Исландия. На краю света. 30.08.14-13.09.14

[Лизавета Борисовна]

Очень интересно и познавательно, спасибо за отчет. Собираемся в сентябре. А в свитере почему на улице холодно..? Там же вроде они теплые.

[Znenylka]

Очень интересно и познавательно, спасибо за отчет. Собираемся в сентябре. А в свитере почему на улице холодно..? Там же вроде они теплые.

спасибо! я пока только в процессе, скоро будет еще ;)
в Исландии этот свитер - идеальная одежда, много местных носят, но в нашем питерском климате он бесполезен - в дождь намокает, на ветру шея мерзнет (это лично у меня), так как большинство классических моделей без горла, в помещении в нем слишком жарко... думаю, что каждый сам для себя решает - нужно или нет, но мы были не в восторге, хотя я ехала туда с полной уверенностью, что вернусь со свитером.

[Znenylka]

На ужин мы попытались пожарить баранину на сковороде – не повторяйте наших ошибок – так делать не надо. Запах жуткий. Мясо было пересоленым – оказывается, даже замороженное мясо они зачем-то солят или маринуют. Пришлось вываривать – несколько раз меняли воду, но количество жира и соли не сокращалось.

Ни разу в жизни не ел соленой баранины Вы выбирали по показателю "цена"?

Мы выбирали по показателю: "О, смотри, баранина! Вроде все берут такую, и мы возьмем!"
может быть, надо было брать не замороженную, а свежую. но на форуме писали, что разницы особенной нет. или нам такая попалась особенная...

[ruslendingur]

Мы выбирали по показателю: "О, смотри, баранина! Вроде все берут такую, и мы возьмем!"
может быть, надо было брать не замороженную, а свежую. но на форуме писали, что разницы особенной нет. или нам такая попалась особенная...

Для гриля баранину НИКОГДА не замораживают. Кто писал, что разницы нет? Вредители!

в Исландии этот свитер - идеальная одежда, много местных носят

Да я бы не сказал, что много. Особенно среди тех, кто работает в "загородных условиях", типа гидов. Они перешли на современные "мембранно-многослойные" вещи. В деревнях да, часто можно встретить.

[Znenylka]

Для гриля баранину НИКОГДА не замораживают. Кто писал, что разницы нет? Вредители!

вот значит, где был прокол.... жаль
где-то на форуме читала, где именно, уже не вспомню

[Znenylka]

День 2. 415 км. Полуостров Снайфедльснес

день 2.JPG

Я проснулась от того, что наш маленький коттедж трясло из-за порывов ветра, а по крыше стучали капли дождя. Первая мысль об извергающемся вулкане. Неужели?! Но нет.. это все лишь обычная исландская погода! Быстренько собрались и попрощались с милой хозяйкой – путь наш лежал на полуостров Снайфедльснес.
Исландия в миниатюре – именно так называют этот полуостров местные жители и побывавшие там туристы. Действительно, на небольшой территории находится и вулкан, и ледник, и водопады, и лавовые формации – все, чем славится страна, собрано в одном месте. Поэтому, если у вас совсем немного времени для изучения Исландии, обязательно отправляйтесь на Снайфедльснес. Там вы непременно увидите природу Исландии во всей красе.
Главная природная достопримечательность полуострова – вулкан-ледник Снайфедльсйёкюдль. Именно этот вулкан описал Жуль Верн в своем романе «Путешествие к центру Земли» и прославил Исландию на весь мир. Вулкан находится в центре одноименного национального парка площадью более 170 кв км. Этот парк отлично подходит для пеших прогулок и наблюдения за животным миром. Помимо вулкана там можно найти поющие пещеры, водопады, кратеры небольших вулканов и геотермальные источники.
Помимо парка на этом полуострове находится очень интересное природное явление – базальтовые колонны Гердуберг. Они образовались прямо в утесе в виде геометрически правильных колонн. Похожие колонны можно найти на черном пляже близ деревни Вик.
Вдоль главной дороге не пропустите еще одно занимательное место – пещеру тролля. К ней ведет небольшая тропинка прямо от стоянки. Сама пещера небольшая, внутри стекает маленький водопад. Место очаровательное, а на осмотр потребуется не более получаса.
В южной части полуострова прямо на берегу океана лежит деревенька Арнарстапи. Это место стоит посетить из-за удивительного утеса и естественной арки Гатклеттур, образованной волнами. Мы попали в это место в мерзкую погоду – дул сильный ветер, лил проливной дождь. Но именно эта погода создала особое очарование места. Волны как сумасшедшие бились о скалы, пена бурлила, ветер выл – настоящий миниатюрный апокалипсис природы.
Столицей полуострова считается Стиккисхоульмюр. Главным занятием местных жителей является рыбная ловля, поэтому именно здесь вы можете попробовать свежайшую рыбу и морепродукты. Панораму города лучше всего осмотреть с холма, на котором установлен маяк. Оттуда открывается потрясающий вид на океан, а город кажется совсем крошечным. Так же оттуда видна церковь, которая, как и многие церкви в Исландии, имеет весь оригинальную форму.
Стиккисхоульмюр полезно посетить не только ради морепродуктов и достопримечательностей. Если вы собираетесь в западные фьорды Исландии, то туда можно отправиться на пароме именно из этого города. Так вы срежете крюк в 300 км по извилистой грунтовой дороге. Но это не наш вариант, мы продолжаем путь дальше, по дороге №54.

[Znenylka]

День 3. 391 км. Западные фьорды.

день 3.JPG

Мы в западных фьордах. Сюрпризы начинаются с самого утра – стоило нам выехать из гостиницы, как дорога из совершенно гладкой превратилась в гравийную да еще и с крутыми горными виражами. Оказалось, что вся дорога на западных фьордах такого типа. К сожалению, я совершенно не учитывала этого, когда составляла маршрут. Поэтому 2 дня в этой части Исландии мы провели в дороге, проезжая по 450 км в день. К тому же погода нас не радовала, поэтому западные фьорды в памяти отложились как довольно мрачный регион.
Вначале фьорды впечатляют. Это безумно красиво. Вокруг маленькие водопадики – сказка! Но под конец второго дня они надоедают – их там очень много все-таки, и каждый приходится объезжать, а это утомительно.
Помимо самих фьордов в этом регионе 3 главные достопримечательности: Маяк Бьяргтангар,
Пляж Раудасандур и Водопад Диньянди.
Маяк Бьяргтангар – это самая западная точка Исландии и всей Европы. В путеводителях пишут, что это самое удачное место для наблюдения за птицами, в частности, за тупиками. Но поскольку сезон тупиков уже прошел, мы решили не делать такой большой крюк ради одного маяка, а направиться сразу к пляжу Раудасандур, хотя крюк мы все-таки сделали – немножко заблудились.
Дорога до пляжа интересная – на горный серпантин опускается облако, дождик поливает, подъемы-спуски 12-15 %. Видимость чуть ли не нулевая, хотя, как оказалось, это была еще не самая страшная дорога на нашем пути.
Но тем не менее до пляжа мы все-таки добрались. Попутно замечу, что информации об этом пляже в русско-язычных источниках совсем немного. Вот, что я нашла, цитирую: «Недалеко от городка Vesturbyggð расположен совершенно необычный для Исландии золотисто-красный пляж Раудасандур (Rauðisandur), название которого переводится как "красный песок". Он протянулся на 10 км, и от этого кажется бесконечным.
Удивительные оттенки песка меняются в зависимости от дневного света и погоды. Пляж Раудасандур – самая большая жемчужина в этом районе Исландии, диапазон его цветов – от белого и желтого до красного и черного – просто приводит в восторг. Вам, наверняка, захочется выйти из автомобиля, прихватив камеру, и прогуляться вдоль берега. Прекрасные фотоснимки вам обеспечены!»
Написано очень красиво. Но мы увидели совсем другую картину. Пляж действительно очень большой. Но вот песок там совершенно обыкновенный, желтый, а не красный. Но может быть дело в том, что нам не повезло с погодой. Или желтый песок для исландцев действительно что-то необычное. В любом случае, фишки этого пляжа мы не разглядели. Но пейзажи вокруг потрясающие. Все-таки съездить туда стоит – вдруг вам повезет! Ведь фотографии в интернете восхитительные!
Немного отдохнув и прогулявшись по пляжу, собираемся в путь. День уже почти заканчивается, а впереди водопад и долгая дорога до хостела.
Водопад Диньянди впечатляет. В моем личном рейтинге водопадов Исландии я отдаю ему почетное второе место после Гудльфосса. Водопад огромен. Это большая стена воды в форме трапеции чем-то напоминает пирамиду. Самое приятное, что к этому водопаду можно подойти близко-близко, а дорога к нему лежит мимо маленьких водопадиков, всего их семь или восемь, но у каждого свое имя. Жаль, что солнце уже почти село, когда мы подъехали к этому чуду. Но и в сумерках он не теряет своего величия. Прекрасное место. Очень хотелось остаться в кемпинге рядом с водопадом, но хостел уже забронирован, и отменить его никак нельзя.
Последние 75 км этого дня от Диньянди до Флатейри были самыми сложными за все путешествие. Уже стемнело, узкий горный серпантин, туман, дождь. Но самой последней каплей стала черная овца на совершенно темной дороге. Прямо на середине дороги – черная овца! Хорошо, что скорость была не больше 40 км/ч и все остались целы. Зато этот момент я не забуду никогда!
Но наконец-то хостел. Sima-hostel оказался одним их самых удачных наших ночлегов. Этот отель представляет из себя двухэтажный домик, на первом этаже общие комнаты с двухэтажными кроватями, а на втором всего 2 или 3 комнаты, кухня, ванная и огромная гостиная. За 70 евро мы забронировали номер на двоих на 2 этаже, познакомились с немцами, накачали аудиокниг с помощью местного вай-фая, с утра приготовили на кухне вкусный завтрак. Уютно, тихо, потрясающий вид из окна. Везде бы так!

[Znenylka]

День 4. 437 км. Западные фьорды. Продолжение

день 4.JPG

Самый скучный день. Впереди 450 км по извилистой грунтовой дороге Западных фьордов. Первая остановка – город Исафьордюр – столица Западного региона. Маленькая и аккуратненькая столица. Дождь лил уже второй день, так что гулять не хотелось. Осмотрели городок из окна машины и отправились дальше.
Снова фьорды, дорога, дождь – пейзаж красивый, но не веселый. К середине дня распогодилось, и мы решили совершенно спонтанно заехать в городок Хоульмавик - осмотреть Museum of Sorcery and Witchcraft? и не зря! Оригинальное место! Музей небольшой, занимает 2 этажа. На входе вам выдают книжку-экскурсию, где написана история о каждом из представленных экспонатов. Очень познавательно. Много рассказано о средневековой истории западных фьордов, о колдунах и ведьмах, поверьях и легендах. Есть и шокирующие экспонаты типа штанов мертвеца. Пожалуй, это самое интересное место, которое мы посетили в Западных фьордах.
И снова дорога. Конечный пункт 4 дня – городок Блёндюоус. К сожалению, мы пропустили полуостров Вадснес, и я так и не увидела скалу-дракона. Жаль.

[Znenylka]

День 5. 261 км. Акурейри

день 5.JPG

Программа на этот день совсем небольшая – доехать до Акурейри, зарегистрироваться в хостеле и осмотреть водопад Годафосс.
По пути сделали небольшой крюк, чтобы посмотреть землянки с травкой на крыше. Интересные маленькие домики-землянки.
Акурейри.
Акурейри по праву считается северной столицей Исландии, ведь это самый крупный город на севере страны. Город по нашим меркам совсем небольшой, но для Исландии является чуть ли не мегаполисом. Считается, что именно здесь были первые поселения викингов.
Акурейри расположен в конце длинного и узкого фьорда Эйяфьорд, окруженного горами. За счет такого положения климат здесь мягче, чем в других частях Исландии. И именно здесь больше всего солнечных дней в году.
В этом городе очень развита культура и искусство – вы найдете немало галерей и музеев. Но самая интересная достопримечательность – это шикарный ботанический сад. Это самый северный ботанический сад в мире! Здесь растут не только всевозможные растения Исландии, но и со всего мира. В этом месте даже можно найти представителей Новой Зеландии.
Не менее заметная достопримечательность города - лютеранская церковь Акюрейраркиркья. Она расположена на холме, к ней ведет большая, но довольно скромная лестница. Зато сверху открывается потрясающий вид на набережную.
В городе очень много молодёжи, как местных, так и приезжих. Это неудивительно – здесь находится университет, а молодых туристов привлекают разнообразные развлечения. Например, зимой Акурейри становится центром зимнего спорта страны. Тут устраивают прогулки на скутерах и лыжах, а так же организуют подледную рыбалку. А летом туристы едут в город расслабиться, ведь Акурейри находится практически по середине основного туристического маршрута – дороги №1.
Самый недорогой, но в тоже время удобный хостел называется Акурейри хостел. Здесь можно не только переночевать, но и посидеть в баре, познакомиться с остальными постояльцами и даже найти попутчиков! Этот хостел чем-то напоминает студенческое общежитие – большая общая кухня, где всегда много народа, душ, один общий на весь хостел, небольшие комнатки. Зато здесь можно наиболее ярко почувствовать атмосферу путешествия по Исландии – толпы народа с рюкзаками снуют туда-сюда, кто-то изучает карту, планируя маршрут на следующий день, а кто-то отдыхает от приключений и делится своими впечатлениями.
Акурейри служит местом для передышки – кусочек цивилизации на бескрайних просторах практически девственной природы. Здесь можно остаться на пару дней, чтобы привести себя в порядок и немного отдохнуть, ведь впереди еще много нового и интересного, что просто необходимо посетить в Исландии.

Годафосс
Название водопада – «водопад Бога» - связанно с легендой, что при принятии христианства в этот водопад были скинуты языческие идолы. Водопад небольшой, всего 12 метров высотой, потоки воды образуют полукруг. Этот водопад можно осмотреть со всех сторон, в том числе и с моста, который находится прямо напротив него.
Наверное, это единственный водопад, который мы осмотрели при ярких солнечных лучах. Место очень красивое, неплохо остаться здесь подольше, погулять и размяться.

[Филиппыч]

я так и не увидела скалу-дракона

Программа на этот день совсем небольшая

Ну вот и начали бы день с поездки к Хвитсеркуру, там совсем маленький крюк надо было сделать - он в 25 км от первой дороги стоит.

[ruslendingur]

Я не совсем понял - это переписывание в отчет из путеводителей? Или описание того, что сами увидели?
А покажите, что увидели? Или только карты будут?

[Julia69]

а фото будут? а то как-то скучновато читать...

[Otta08]

Фото- в студию!!
Меня особенно Западные фьорды интересуют. Туда мало кто ездит так подробно.

[sablezzzubaya]

Какие всё-таки разные впечатления у людей, я готова не согласиться почти со всем, что написано про еду. Я прямо объедалась в Исландии хлебом всех видов. Суп из баранины - чуть ли не самая вкусная еда, которую я ела в жизни, пожалела потом, что слишком много закупались в Бонусе и мало ели в кафешках готовой горячей еды. Исландский шоколад - замечательный. Не понимаю, зачем через тридевять земель тащить сухофрукты и чай. Гречка и сгущенка настолько обыденная еда, их можно и дома поесть. А вот алкоголь - это совершенно отдельная тема, а как же удивительно вкусные ликеры?! Черничный, березовый, из ревеня Овощи и фрукты абсолютно нормальные, но там их совершенно не хочется, организму требуется еда посытнее и погорячее. И особенно я скучаю по солёному маслу, которое подают к блюдам, а до поездки ведь на дух его не переваривала. Кстати, скир в широчайшем ассортименте продается в Финляндии, абсолютно тот же, что и в Исландии.