Для тех, кто не в курсе - два слова о том, что такое Хорнстрандир. Это особый район в регионе Западные фьорды. Самый-самый верхний палец левой верхней клешни, если смотреть на карту Исландии. Последние 70 лет там никто не живет - жители ушли туда, где есть интернет, мобильные телефоны, торговые центры, школы и больницы. Там нет дорог, нет электричества, там нет даже баранов! Там есть горы, скалы и бухты, а еще там есть заповедник, где обитает песец.
Какого черта туда захотела поехать моя замечательная жена - я не понимаю. Раз в год место проведения отпуска выбираю я (и тогда мы едем в какую-нибудь восточную или европейскую тьмутаракань, где Чаинка безропотно ходит за мной в абае по мечетям или пашет при швартовке катера в шлюзах). Еще один раз в год мы едем туда, куда хочется Чаинке. С 2013 года все эти отпуска были в Исландии. Подозреваю, что слово "Хорнстрандир" выпрыгнуло у жены случайно - просто первое, что пришло ей в голову, когда я спросил, куда в следующем году едем в "ее" отпуск.
— Ты хоть понимаешь, что там ничего нет? — только и спросил я жену, когда это услышал.
— Как это - ничего нет? - ответила Чаинка. — Смотри какой мыс. И скалы. И фьорды. И зверюшки.
— Да инфраструктуры там нет никакой. Туда туристов, если кто соберется, привозят на катере под их ответственность, выгружают и возвращаются за ними через несколько дней. За теми, кто выжил! И все это время они там ходят под открытым небом, ночуют в палатках и жрут то, что найдется в рюкзаке. И инстаграмма твоего там нет! И мобильники не ловят! Там вообще нет никаких людей! Из этого Хорн, мать его, страндира даже коренные исландцы свалили еще пятьдесят лет назад, потому что задолбались. Ты понимаешь, что это значит?!
— О! Это значит, что когда я буду фотографировать, никто не влезет в кадр!
Жена утверждает, что после этого я назвал ее больной на голову, но я ничего такого не помню. В любом случае - уговор есть уговор, и я безропотно занялся вопросом организации отпуска. Так что если кто-то на голову и болен, так это мы оба, в равной степени. Ехать в Хорнстрандир с организованной группой я категорически не хотел. Это все тяжкое наследие военной службы - организованный отдых вызывает у меня отвращение. Ходить строем мне еще в армии надоело. А тут еще и добровольно, и платить за это деньги?! Да и стоят такие экскурсии с гидом, как экскурсии на Луну. Поэтому мы купили билеты на катер до мыса Hornvík со знаменитой скалой, которую непременно хотела увидеть жена, и обратно - из местечка Hesteyri. У нас получился маршрут из четырех переходов, всего наше путешествие заняло 6 дней, "пробег" составил примерно 75 км, включая 24 км прогулок в первый и последний день без рюкзаков налегке. Гугл мапс карту не рисует (понятно, дорог же нет), так что для иллюстрации маршрута выкладываю наскальный рисунок. Места наших ночевок отмечены цифрами.
Планирование поездки нельзя назвать слишком уж легким делом. "Закольцевать" маршрут, включающий Hornvík, без переходов "туда-сюда" нельзя. А если не возвращаться, то нормально подогнать переходы непросто, потому что в некоторые бухты катера ходят всего лишь раз в неделю. Ходят они из города Ísafjörður, а как и на чем туда попасть - это своя отдельная история. Аренда авто - самый простой вариант, но все то время, пока вы будете в Хорнстрандире, машина будет просто стоять на стоянке. Обидно платить деньги за аренду, если не катаешься на машине. Я перебрал кучу вариантов (самолет Рейкьявик - Ísafjörður), две аренды авто "в одну сторону" (Рейкьявик - Ísafjörður, Ísafjörður - Рейкьявик) и т.п. Получалось шило на мыло. Сэкономить было можно, но количество геморроя в более дешевых вариантах сильно возрастало. В итоге я плюнул на все и взял кемпер в HappyCampers на весь срок отпуска. Бюджетным такой вариант не назовешь, но зато он получился весьма комфортным.
В офисе прокатчика на стене висит цитата из Льва Толстого. Неожиданно и удивительно.
Мы взяли машину и погнали в Ísafjörður, через паромную переправу по уже знакомым по прошлым отпускам местам мимо уютного Стиккисхольмура, роскошного Диньянди, величественного Arnarfjörður.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Ísafjörður - Hornvík
День, когда мы должны были отплывать в Хорнстрандир, начинался вот так:
Сразу вспомнился отчет о путешествии в заповедник с одного англоязычного сайта, где несчастный турист долго и нудно рассказывал, что все три дня просидел в деревянном сортире с дыркой, потому что на улице был шторм и его палатка пришла в полную негодность. Но отступать, как говорится, было некуда, и поэтому - "Полный вперед, наш девиз - слабоумие и отвага"!
Мы припарковали кемпер возле гестхауза, в котором должны были ночевать через неделю, в первую ночь после возвращения. Под лобовое стекло положили наше бронирование, бумажку с улыбающимся смайлом и надписью "HI! WE WILL COME BACK 31.07. SEE YOU LATER!", надели рюкзаки и отправились в порт. Солнышко начало разгонять туман, но на воде он еще лежал. Картина была завораживающей - скала с противоположного берега порта висела в воздухе, как в фильме "Аватар".
А вот и наш корабль.
Мы минут 10-15 подождали какую-то организованную группу с гидом, но их все не было, и после телефонного звонка в офис капитан катера сказал нам: "Все, группы не будет. Welcome on board. Сегодня у вас персональный катер". И мы отправились в путешествие - вдвоем с Чаинкой. Кое-где облака по прежнему все еще лежали на воде, и тогда корабль шел в облаке, вот так:
Скорость катера была 30 км/ч, он несся по волнам и не снижал ход даже в тумане - все другие катера и корабли рулевой видел на радаре. Китов по дороге мы не видели, лишь однажды увидели в волнах гоняющегося за рыбой морского котика. От катера во все стороны разбегались чайки - они очень забавно бегут по воде, шлепая лапами, пока не наберут скорость для полета. Несколько раз от катера убегали тупики, но их было гораздо меньше чаек.
Мы с женой смотрели на проплывающие мимо нас величественные скалы и представляли, как позже несколько дней будем здесь же идти пешком обратно. Через три часа корабль бросил якорь в бухте Hornvík, спустил на воду резиновую лодку, и мы отправились к первому кемпингу.
Погода тем временем разгулялась. Кое-кто из аборигенов даже делал робкие попытки окунуться в набегающие на берег волны. Я сильно пожалел, что не взял с собой плавки, хотя температура воды была, наверное, градусов 15, не больше. Но согласитесь, это же круто - искупаться в Северном Ледовитом океане у полярного круга! Так что, похоже, придется теперь возвращаться туда с плавками ))
Под словом "кемпинг" в Хорнстрандире понимается круг радиусом N метров вокруг деревянного сортира с дыркой. Нет, N мало. Пусть будет М метров. Сортир со всех сторон обложен камнями, чтобы не унесло бурей. Внутри, между прочим, чисто, есть стульчак из пластмассы, иногда даже туалетная бумага лежит. Больше никаких удобств, как в других исландских кемпингах, не бывает. Рядом с кемпингом обязательно течет "персональный" ручей или речка, где можно набрать воды, помыть посуду, почистить зубы и даже искупаться (при наличии желания и достаточном уровне отмороженности).
По всему берегу разбросаны бревна, которые принесло штормами из сибирских рек, а также поплавки от рыбацких сетей. Их и в 300 метров от берега видеть можно. Представляю, как гуляет стихия, если легко может забросить их туда.
Мы быстро поставили палатку, пообедали и отправились в первую прогулку - к скале Hornbjarg.
Хотя Хорнстрандир - национальный заповедник, большинство его территории - частная собственность. Немногочисленные исландцы живут там летом, как мы на дачах. Так что можно встретить таблички "No camping", "No fishing", "С палатками - туда" и т.п.
А вот и скала. Та самая.
Жарко тут у вас, в этой вашей Исландии ))
Прогулочка получилась на 18 с лишним км. На противоположном берегу бухты, в тени - наша палатка. По прямой туда - больше пяти км.
Мы немного перекусили, отдохнули и отправились назад в кемпинг, делать праздничный ужин.
И вот тут-то, на обратном пути, прямо на нас и вывалился этот товарищ.
Он окинул нас безразличным взглядом и прошел буквально в нескольких метрах. Пока доставали фотоаппарат, пока крышку с объектива снимали, песец уселся на камень и завел свою песню! Елки-палки, долой фотоаппарат, где там Сонька с камерой? В итоге самый конец песни песца успели на видео заснять, хотя выступил он знатно. Песня у них своеобразная, если не знать, что это песец - никак от крика чайки не отличишь. То ли это у них брачная песня так звучит, то ли это они своей имитацией чаек приманивают себе на ужин - честно говоря, так и не знаю.
phpBB [media]
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ - КИВИ И ПЕСЕЦ
После возвращения из отпуска в Новой Зеландии практически все знакомые спрашивали нас: "Ну как, киви видели?" Приходилось объяснять, что киви - это очень скрытная птица, которая ведет исключительно ночной образ жизни в глухих тропических чащах, и что увидеть ее в естественной среде невозможно. Собственно, именно поэтому она и сохранилась как вид, хотя и не летает. Экскурсии для наблюдения за киви проходят следующим образом. Группу туристов ночью выводят в лес на специально устроенные для наблюдения места, где гид, наблюдающий за экраном своего "радара" (а может, и просто делающий вид, что наблюдает, а сам тупо в поломанный старый мобильник смотрит), раз в полчаса жутким шепотом сообщает туристам - "ТАМ!!!" - и показывает пальцем куда-то в ночную тьму. Туристы слышат какой-то шорох, возможно, даже видят какое-то промелькнувшее пятно. Кто это был - киви, опоссум или бродячий кот, никто не знает, но деньги за экскурсию уже уплачены, так что люди убеждают самих себя, что это была киви, а то денег будет жалко. Бывает что те, кто не поверил, по возвращении начинают задавать неприятные вопросы и угрожают разгромить офис. Из-за этого некоторые продвинутые конторы оборудуют комнаты, где на экране телевизора можно понаблюдать инфракрасную съемку из соседнего вольера, где бродят или безразлично спят несколько пойманных птичек. В итоге турист, вернувшийся из НЗ, с чистой совестью говорит своим друзьям - "Да, я видел киви!" и эта история со временем обрастает все более и более подробными деталями. Как окружали киви, как она сначала убегала, а потом клевала корм с рук, как их потом преследовали разъяренные индейцы маори...
Все это почему-то приходило мне в голову, когда я читал про Хорнстрандир при подготовке к отпуску. Конечно, я видел фотографии, но мне почему-то казалось, что песец - это что-то типа новозеландской киви. Что мы его, возможно, даже увидим, но это будет какой-нибудь полуручной зверек из Hesteyri, и разглядеть его можно будет только в подзорную трубу, просунув в щель монетку 2 евро. Как же я ошибался! Оказалось, что песец - это абсолютно самоуверенный зверь, который в Хорнстрандире чувствует себя хозяином и действует в составе организованных банд. Пока самый наглый и умный подходит к вам, разводит вас на сюси-пуси "АХ-КАКОЙ-МИЛЕНЬКИЙ-ПУШИСТЕНЬКИЙ-ЗВЕРЕЧЕК", позирует вам и отвлекает внимание, остальные члены банды молча, быстро и сосредоточенно инспектируют ваши палатки и рюкзаки. Во всем этом мы в дальнейшем убедились.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПЕРЕХОД Hornvík - Hlöðuvík
Утро началось традиционно. Вы видите океан? Нет? А он есть! Можете фото этого места из предыдущего дня посмотреть, если сомневаетесь. Там, где мужик с голым пузом на солнышке греется.
Пока готовили кашу на завтрак, пока собирали рюкзаки, погода начала разгуливаться.
Ну а когда тронулись в путь, было уже совсем ясно.
Инопланетное оранжевое сооружение - это аварийно-спасательная будка. Они есть во всех заливах Хорнстрандира. Если у вас что-то пошло не так или кому-то требуется срочная помощь - там есть радиостанция или спутниковый телефон. Так что, если что - прилетят, выручат. Думаю, что не бесплатно (скорее всего, сильно не бесплатно), но проверить, как работает наша страховка, к счастью, не довелось.
Те дни, в которые мы делали переход из бухты в бухту, были у нас примерно одинаковыми. С утра - подъем, завтрак. Совершенно замечательная каша с изюмом и сгущенкой, кофе и шоколад. Немногочисленные иностранцы-коллеги по кемпингу, жующие какие-нибудь чипсы, с большим интересом и волнением принюхивались к запахам, доносившимся от нашей палатки. После завтрака - сборы и переход. Долгий подъем на перевал - офигевание - спуск. Где-нибудь на середине пути, набрав воды в ручье и спрятавшись от ветра в какой-нибудь щели, делали обед - суп и бутерброды с мясной нарезкой, шоколад и чай. Вечером приходили в очередной кемпинг, ужинали, отдыхали и задумчиво втыкали на окружающую природу.
На перевале, как правило, дует очень сильный ветер, так что куртки приходится полностью застегивать.
phpBB [media]
Много где лежат пласты снега. А лыж нет )) Впрочем, это и не надо - снег очень плотный и в нем не проваливаешься.
А вот уже и следующий кемпинг виден. Нет-нет, это не те домики, что на переднем плане - это очередная исландская дача. А кемпинг дальше, под дальней горой, за бухтой, у реки.
В бухте тепло, раздолье. На камнях котики греются.
Вот и пришли.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ПЕРЕХОД Hlöðuvík - Fljótsvatn
С утра подверглись налету организованной банды. Сначала пришел разведчик.
А потом и остальные подтянулись.
Утро уже традиционно выдалось не самым солнечным ))
Пока мы завтракали и мыли посуду, над перевалом продолжало висеть облако дождя.
Что такое идти в облаке, мы уже прекрасно представляли по прошлогоднему переходу Þórsmörk - Skógar, поэтому заранее надели все самое водонепроницаемое.
Впрочем, при подходе к перевалу небо расчистилось. Не иначе Чаинка с троллями договорилась. Я видел, как она наливала им ирландский Джемисон из своей фляжки. А сегодня, между прочим, у нее день рождения. Да не простой, а юбилей. Для тех, кто хочет бросить мне упрек "Что же ты в этот день жену в такие гребеня загнал" скажу - я ни при чем. Она сама так захотела.
Жарко тут у вас, в этой вашей Исландии ))
Схема известная - подъем - офигение - спуск.
Наверху, возле какой-то лужи, традиционный обед.
Ну а дальше снова - вниз и вниз. Изо всех сил пытаемся идти медленно (на ногах), а не очень быстро (на попе). Крошка под ногами все время едет, тропу можно найти с трудом. Иногда она просто пропадает, и тогда приходится какое-то время втыкать в навигатор.
Вы видите тропинку? Нет? И я тоже нет. А она есть!
А вот уже и знакомую треугольную будку можно в бинокуляр разглядеть.
Успели проскочить. Сразу за нами, как по команде, перевал снова закрылся.
Время перейти эту реку вброд
Самое время перейти эту реку вброд
Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет
Вставай, переходим эту реку вброд (с)
По поводу этого фото в своем уютненьком инстаграммчике жена нагнала следующее: "Сия картина исполнена глубочайшего смысла. Она метафорически изображает переход из пятого десятка в шестой. Рюкзак символизирует багаж нажитого опыта, палки - опору на твердые принципы, река - сам поток жизни, а полосы на тельняшке - превратности судьбы. Вообще я много чего могла бы нагнать на эту тему, но вы меня не слушайте. На самом-то деле это просто речка, просто брод и просто походные шмотки".
Идем к кемпингу в шлепках, не обувая ботинки, потому что уже практически пришли. Сегодня мы здесь одни.
Быстро ставим палатку, купаемся в персональном ручье и начинаем готовить праздничный ужин.
Засыпаем под шум персонального водопада Glúmsstaðafoss.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЕРЕХОД Fljótsvatn - Látrar
Сначало нужно долго идти вдоль озера. Тропы практически нет, все заросло травой. Пару раз конкретно навернулись в скрытые ямы, к счастью, без последствий. Указатели кагбэ намекают на то, что здесь перекресток. Но... перекресток чего? Вы видите дорогу? И я не вижу. А она есть! Ну... Во всяком случае, на очень толковой исландской километровой карте она нарисована, ггг ))
Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги. (c)
Ну а далее все как всегда. Подъем - офигение - спуск ))
Как думаете, сколько здесь пирамидок? Правильный ответ - ДЕВЯТЬ! Ими в Хорнстрандире на перевалах направление тропы указывается. Так и идешь - от одной пирамидки ко второй, третью видишь, четвертую высматриваешь.
Пляж возле кемпинга Látrar очень красивый. Чем-то напоминает Moeraki Boulders в Новой Зеландии.
Ветрюга жуткая, но мы спрятались за пригорок и нам хорошо.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ПЕРЕХОД Látrar - Hesteyri
Переход показался самым легким. То ли мы в предыдущие дни натренировались, то ли рюкзаки легче стали от съеденных продуктов и сожженного газа. Тропа была нормально видна и почти не делала попыток от нас ускользнуть. Да и перевал невысокий и плавный. Только вот ветер на перевале, как обычно, так что зачехлиться все равно пришлось. А кто найдет на следующей фотографии птичку - тот молодец )
Hesteyri встретил дивным дивом. Посреди фьорда стояла здоровенная океанская бандура, и от нее к берегу шмыгало несколько шустрых резиновых лодочек с толпами пассажиров. Выглядело это реально как какой-то иноземный десант.
Кемпинг расположен рядом с кладбищем, где похоронены исландцы, которые когда-то жили здесь, а потом переселились на "большую землю". Могилки все ухоженные, возле многих лежат ракушки - дети приносят их родителям. Висит полный список - кто тут похоронен.
Ветрюга была не слабее, чем на перевале. Воду в умывальнике иногда просто полностью сдувало вбок. Повеселила затычка в раковине, которую так любят англичане и ирландцы. Любите поплескаться, ребята? Ну так вперед, затычка есть - ни в чем себе не отказывайте. Вода с ледника, течет самотеком, ее много. Температура, правда, градусов пять, но настоящего англичанина это разве остановит? Я вот не англичанин, но меня и то не остановило. Вымылся по пояс, вытерся. Оделся. Внимательно огляделся по сторонам - народу никого. Снял штаны и еще раз вымылся по пояс. Правда, уже другую половину сполоснул. Бодрит ))
Тем временем к кемпингу и кладбищу степенно подтянулись пассажиры с круизного лайнера. Гид им что-то рассказывал, они с интересом смотрели по сторонам. Некоторые, увидев нас, стали щелкать фотоаппаратами. Вспомнились Ильф с Петровым - "На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. — Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал — тоже неизвестно. — И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты. — Дети гор!"
Выступать в роли сына гор мне почему-то не хотелось.
— А ну-ка давай сюда камеру, сфотай их, — говорю жене.
— Да нафиг они мне упали, — отвечает.
— Ну давай, давай, прошу тебя, пожалуйста.
Жена нехотя подчинилась.
Так и стоим, друг друга щелкаем. Через секунду у них в головах, похоже, стало что-то проясняться - господа сообразили, что сами являются для других объектом для изучения. Как-то быстро свернули свои фотоаппараты и ушли.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Hesteyri
Катер за нами должен был прийти вечером, так что у нас образовался день тупинга, отдыха и праздношатания по окрестностям.
Знаете, как называется этот хлопкообразный белый цветочек? Нет? Ну тогда уберите от монитора малолетних. Он называется ПУШИЦА ВЛАГАЛИЩНАЯ. Черт, мир никогда не будет прежним.
Черничник очень теплый, хорошо нагрелся под солнышком. Лежишь себе, как в перине, и чернику ешь.
Пообедать сходили в местное кафе. В Hesteyri оно есть, там даже гестхауз есть. Так что это хорошее место для того, чтобы заканчивать свое путешествие и ждать катер. Если, не дай бог, шторм, или еще какие-то накладки - можно найти убежище и еду. Недешево, конечно (как хороший московский ресторан), но все-таки обстоятельства нельзя не учитывать.
Обед был очень вкусным. Сижу, жую вдумчиво, и тут вижу, как у жены глаза от удивления распахиваются и при этом она в стакан смотрит. Что такое? Оказывается, надпись на дне стакана увидела - MADE IN RUSSIA, о как! Вот так летишь на самолете через половину земного шара, потом плывешь на катере черт-те куда, потом прешься по горам четыре дня, и тут тебе под нос стакан Борского стекольного завода из Нижегородской области ставят! Так что не все на свете делает Китай, не все. Мы тоже кое-что, кроме автомата Калашникова, делать умеем ))
А вот и наш катер.
Пока, Hesteyri. Думаю, не прощаемся.
ЕДЕМ ДОМОЙ
Быть в Западных фьордах и не увидеть тупиков - это преступление ) Так что, конечно же, заехали к Látrabjarg.
Ну а дальше все как обычно - чемодан, вокзал, Россия.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Напоследок хочу сказать пару слов тем, кто прочитает этот отчет и подумает - "Хорошо, конечно, но палатки и горелки - это не мое".
Уважаемые. Мы не фанаты пеших походов - при мыслях о гитаре у костра, песнях Визбора и печеной картошке у нас от скуки и зевоты сводит челюсть. Но в Исландии без пеших походов может не получиться. Все самое-самое - внутри. Для того, чтобы этого достичь, нужно только желание и нормальная физическая форма.
Нам с женой уже за пятьдесят. Это наш второй (второй, Карл!) поход в жизни. Первый был в прошлом году по тропе Laugavegur. Мы с женой любим и ценим комфорт. На пути домой, обратно, на день останавливаемся в каком-нибудь Хилтоне, чтобы не делать два перелета в день и не портить усталостью впечатление об отпуске. И вот сидишь в этом отеле в шикарном ресторане, а перед глазами - суп из котелка на перевале. И я не знаю, что лучше.
Обеспечить себе нормальный уровень комфорта в палатке - можно. Мы уже знаем, как этого достичь, хотя 49 лет до этого о таком просто не задумывались. Тропа Laugavegur после Хорнстрандира кажется детской прогулкой в парке культуры и отдыха. Но, думаю, это был лучший из всех наших пяти исландских отпусков. А в голове уже крутятся маршруты. Hesteyri - Sæból - Látrar - Atlastaðir - Hlöðuvík - Hesteyri. Или Hrafnfjörður - Furufjörður - Smiðjuvík - Bjarnanes - Höfn - Veiðileysufjörður.
Так что думаю, еще вернемся.
