Гренландия с 02 по 15 августа 2017. Поход по The Arctic Circle Trail.

[corrolary]

В Гренландию я попал случайно. В один студёный февральский день, через несколько недель после возвращения из новогоднего путешествия в Индию и Вьетнам, я решил заглянуть в раздел "Попутчики" и увидел крайнее объявление с магическим словом Гренландия...

Над Гренландией я пролетал много раз в трансатлантических полётах в Канаду, США и Кубу. Обычно, сидя у окна, я неотрывно созерцал бесконечные белоснежно-голубые просторы ледяной шапки самого большого острова на земле. Последний раз, пролетая над кромкой южного берега, я даже наблюдал за величественными айсбергами, плывущими в далёкой голубизне океана. А ведь этот таинственный остров, на 80% покрытый снегом и льдом, всегда был словно притягивающим меня магнитом, каждый раз я снова видел его манящие очертания из окна иллюминатора!

Недолго думая, я написал автору объявления, вопрошая детали путешествия. Ответ последовал незамедлительно и я узнал, что смогу стать счастливчиком, которому выпала возможность этим августом пройти незабываемые 160 км по арктической тундре по трекинговой тропе The Arctic Circle Trail.
Тропа пролегает между городами Сисимиут и Кангерлуссуак и находится приблизительно 60 км севернее северного полярного круга.

Можно начать свой путь в любом из этих городов, но большинство начинает его из Кангерлуссуака. В этом есть свои небольшие плюсы, но и жирные минусы, о которых мне ещё предстояло узнать, так как мой путь начинался именно из этого населённого пункта. Но обо всём по порядку.

Быстро списавшись, я взял тайм-аут на несколько дней для принятия решения. Немного поспав над мыслями о Заполярье я подумал, что другой такой возможности у меня скорее всего ещё долго не будет и решил воспользоваться случаем. Ещё через некоторое время я стал счастливым обладателем билетов из Копенгагена в Кангерлуссуак авиакомпании Air Greenland.
Скоро мой новый напарник сообщает мне, что после Гренландии он в Москву возвращаться не собирается, а летит на неделю на архипелаг Шпицберген. Немного подумав я добавляю ещё одну недельку крайнего севера в свою копилку и покупаю билеты из Копенгагена в Лонгийр через Осло. Теперь моё путешествие по Арктике займёт больше трёх недель и продлится с 2 по 25 августа. Две недели в Гренландии и неделя на Шпицбергене.

Потихоньку начинаю готовиться к поездке, захожу в Спортмастер, докупаю тёплые вещи для трека, хотя у меня ещё впереди двухнедельная майская поездка на Кубу и голова забита арендой машины в Гаване, касой по прилёту, ну и другими сложностями кубинского быта.
Однако, моя радость продлилась недолго! Неожиданно, как гром среди ясного неба, двадцатого апреля приходит СМСка от моего будущего напарника, в которой говорится, что ему скорее всего предстоит операция на колени и вся поездка под вопросом, всё должно решится в течении двух недель....
Вот это поворот! Я пребывал в небольшом шоке, но все же до последнего надеялся, что всё обойдётся и его коленки пройдут сами собой.
Какой же я тогда был наивный... Четвёртого мая, уже сидя на Кубе, ровно через две недели я получаю смс, что мой несостоявшийся напарник сдаёт билеты и начинает курс уколов. Я остаюсь один с билетами и опытом двухдневного трека в августе 2016 на Камчатке.
Мысленно начинаю перебирать возможные варианты действии, но в голову ничего толкового не лезет и я решаю забить на всё до прилёта в Москву, а сейчас расслабляться на Кубе, тем более, что меня ждали две, очень насыщенные на приключения, недели разъездов по острову!

Прилетев с Кубы, я первым делом решил дать объявление на форуме. Один раз мне написал какой-то парень, задал пару вопрос и испарился. Время шло, билеты дорожали, но больше никто не писал. За несколько недель до поездки я уже практически смирился с тем, что еду один. К этому времени, уже морально подготовившись, я знал все детали предстоящего пути, почерпнув много полезной информации из различных англоязычных сайтов, групп посвященных тропе в Facebook и травел-блогов. Особенно помог блог одного американца, прошедшего этот путь пару лет назад и детально описавшего его по дням. Он даже утверждал, что одному идти лучше, так как весь смысл таких путешествии - это убежать от толп, городов, шума и спешки современного мира. Прибрести и насладиться покоем одиночества находясь наедине с собой...

Это я и собирался делать, пока мне не пришла мысль сделать пост среди друзей на свой страничке в Facebook. Тут же последовало много комментариев, но все они по сути были ни о чём, только какой я чокнутый, смелый или из серии береги себя
Именно такой реакции я скорее всего и ожидал, и тем более неожиданным было видеть одно сообщение от человека с кем я редко общался в последнее время и который уж никак не походил на туриста-походника собравшегося на арктический край земли. Скорее, в моём понимании, он был человеком сугубо городским, бывшим заядлым тусовщиком, создателем и идейным вдохновителем некоторых известных баров и ресторанов города Москвы. И вот этот самый человек сейчас пишет мне, что готов пойти со мной и разделить радость, и невзгоды путешествия по капризному северному краю.
Мы созваниваемся, я быстро рассказываю Александру, что надо приобрести для похода, какие билеты купить. За несколько дней он покупает себе рюкзак, полный комплект всего походного инструментария и одежды, билеты. Провиант остаётся за мной. Я покупаю сублимированную еду, шоколадки и овсянку на 10 дней. Вуаля, мы готовы к покорению крайнего севера!

[Ван Гог]

подпишусь
поболее фоток

[Dmitry.USA]

Интересно, и я подпишусь
Только фото не отображается. или у меня одного?

[Йона Под]

Многообещающе) Подписываюсь. Фото не видны.

[Филиппыч]

Только фото не отображается. или у меня одного?

Судя по ссылке на googleusercontent, автор хочет показать нам фото из своего гугловского аккаунта, но при этом не сделал их доступными для просмотра любым пользователям, увы.

[Moriarty]

Судя по ссылке на googleusercontent, автор хочет показать нам фото из своего гугловского аккаунта, но при этом не сделал их доступными для просмотра любым пользователям, увы.

У меня отображается, но я залогинен в гугле

[corrolary]

Утром второго августа у нас вылет в Копенгаген из Шереметьево. Встречаемся в аэропорту, проходим паспортный контроль и я направляюсь в MasterCard Lounge на завтрак. Саша идёт в Кофеманию, так как у меня Mastercard BE, а по ней теперь гостя провести нельзя, да и самому с первого сентября надо платить 1500 рублей.
Завтрак как всегда на высоте.

Я много читал про то, что утром в этот зал трудно попасть, слишком много желающих, да и еды не хватает на всех. Мой опыт говорит об обратном. За всю историю моих посещений этого зала утром, я никогда не видел очередей, полностью занятых столов или нехватку еды. Всегда садился у окошка и завтракал по меню, обслуживание отличное, еды хватало на всех

Вылет по расписанию и через два с половиной часа мы уже в Копенгагене. В Копенгагене мы должны были провести весь световой день, так как вылет в Кангерлуссуак, наш город назначения в Гренландии, только в десять вечера.
Однако у Саши уже все было распланировано. Он выписал самые интересные для него рестораны и бары города, пометил их на карте и предлагал их посетить в определённом порядке. Так как в Копенгагене я уже был и всё интересовавшее меня давно увидел, я не возражал против его плана. Даже было интересно посмотреть на город глазами гурмана.
В итоге в ресторан мы попали только один. Назывался он Noma's Under the Bridge и находился прям под мостом Knippelsbro Bridge в центре Копенгагена.

Сам ресторан мигрирует из страны в страну со своей командой поваров, которая работает под своим брендом. Они как раз приехали на несколько месяцев из Тулума, Мексики в Копенгаген и мы не могли не воспользоваться такой возможностью и отведали там прекрасных мидий с вином.
Под вечер мы порядком подустали и поехали в аэропорт даже раньше планируемого времени. Немного посидев в местном пабе мы очутились у посадочного выхода, где уже велись все приготовления к посадке.

Вылетели опять без задержек, полёт длился около четырёх с половиной часов в течении которых нам преподнесли на удивление вкусный ужин.
И вот наконец самолёт начинает заходить на посадку и из-за туч появляются первые очертания долгожданной земли. Красота, необычность и величественность пейзажей завораживают мозг с первой секунды и он, уже сонный под властью обволокшего его мелатонина, начинает мгновенно оживать. Мы пролетаем на долиной лежащей между двух черёд небольших горных массивов, в которой расположен фьорд ведущий к городку и аэропорту назначения.
Аэропорт долгое время являлся американской военной базой с функцией дозаправки самолётов американских ВВС. Его построили именно в этом месте из-за близости ледяной шапки Гренландии - уникальные географические условия расположения обеспечивали в среднем 300 солнечных дней в году. Это означало, что, во время холодной войны, американские самолёты не должны были бы возвращаться назад в Америку для дозаправки, тех. обслуживания и т.д., а пролетали бы всего полпути до Гренландии, где их встречал аэропорт с отличными погодными условиями большинство дней в году.
Но, холодная война закончилась (хотя новая уже не за горами) и американцы закрыли базу. Взлётно-посадочная полоса превратилась в главный международный аэропорт острова, который образовал мини-городок из обслуживающего персонала и работников туристической сферы.
Местные жители пользуются аэропортом Кангерлуссуака как перевалочным пунктом, в своих полётах на большую землю.

Вот и наш самолёт приближается к земле, и его шасси мягко касаются посадочной полосы. Меня окутывает пелена возбуждения и интереса - я с нетерпением жду начала высадки. Проходит ещё какое-то время и я спускаюсь по трапу вдыхая холодный и свежий воздух страны, которая станет мне домом на следующие две недели.

P.S. Сейчас фото видны?

[Dmitry.USA]

Да, теперь фото видны! Можно продолжать)

[Evitta]

Подпишусь, интересно. )

[pashicha]

Аэропорт был долгое время американской военной базой с функцией дозаправки самолётов американских ВВС. //

верно, так говорят интернеты и, возможно, американцы тоже хотят чтобы все думали именно так, и ведь думают!!! Да и никто же не полетит проверять..
Однажды, мне пришлось их разоблачить! взлетали один за одним!

[corrolary]

Пройдя по взлётно-посадочной полосе, мы оказались в небольшом здании аэропорта, где я увидел табличку паспортный контроль и пару таможенников с собакой. На самом деле никакого паспортного контроля не было. Вернее, он скорее всего был, но рандомный. Если кто-то не понравится, то могут позвать к стойке и спросить визу, цель визита и т.д.. Мы же с компаньоном прошагали мимо стойки, весело и громко обсуждая что-то на русском. Никто даже не посмотрел в нашу сторону...


У нас был следующий план поездки: поздний прилёт в Кангерлуссуак 2 августа, заселение в хостел Old Camp, ночёвка, переезд в хостел Polar Lodge (к сожалению Polar Lodge был занят в ночь прилёта, а ведь он находится в переделах "центра" посёлка и более удобен, чем Old Camp), организованная экскурсия на край ледяного щита Ice Cap Point 660, ещё одна ночёвка и выход на тропу в Сисимиут. Обратный билет из Сисимиута в Кангерлуссуак был куплен на 14 августа и 15 августа мы должны были вылететь в Копенгаген, где наши пути расходились.

Получив багаж и выйдя на улицу, я стал с любопытством осматривать окрестности.

Посёлок состоял из одной главной улицы, чьим центром являлся аэропорт и близлежащие дома. В аэропорту был единственный ресторан (второй находится в километрах 5 от посёлка), буфет, отель и доступ в интернет по цене 40 DKK полчаса (хотя были и другие пакеты). В связи с таким засильем цивилизации, он же и был главным центром времяпровождения гостей "столицы", кои сидели в буфете сёрфя в инете и пожирая бургеры с картошкой фри.
Памятуя о том, что нам был положен бесплатный трансфер до первого хостела, я стал осматривать находящиеся рядом транспортные средства. Заметив необычный ажиотаж рядом с автобусом, внешне похожим на те, что развозят школьников во многих странах северной, центральной и южной Америки, я двинулся к его водителю, скромно стоящему неподалёку. Это и был наш трансфер.

Закинув наши рюкзаки на задние сиденья, я заметил, что все надписи в салоне продублированы на французском и предположил, что автобус был пригнан из Квебека. В дальнейшем я подтвердил своё предположение, что в принципе было логично, учитывая непосредственную близость Канады.
Через 10 минут наш бус был забит под завязку и мы тронулись в путь по грунтовой дороге в сторону нашего жилища. Я смотрел по сторонам и пытался краем глаза увидеть оленя, овцебыка, песца, ну или хотя бы полярного зайца.

Но судьба не даёт мне легких решений, всё это было, но позже, когда я уставший и голодный пробирался сквозь болота арктической тундры...

Через 15 минут мы были на месте. Old Camp представлял из себя бараки для военнослужащих армии США, переделанные в уютные комнатки на двоих, с общими туалетами, душем и гостинной-столовой. Хитро пробравшись в самое начало очереди, мы быстро получили ключи от номера заранее зарезервированного на моё имя. Купив вдобавок бутылку воды, мы двинулись в номера.
Кстати, это был первый и последний раз, когда я покупал воду в Гренландии. Вода в городах не отличается от воды в глуши тундры. Она берётся из кристально чистых озёр и доходит по трубам такой же холодной, чистой и освежающей, как если бы вы её набрали сами из горного ручья, стекающего с местного ледника.

Но на улице становилось холодно и мы решили лечь спать. К тому же завтра надо было рано вставать, так как самый поздний выезд в хостеле был в 9 утра.

Утро было холодно-бодрым! Не выспавшись и быстро потирая глаза, я поспешил в душ и на завтрак. Саша, мой компаньон, уже успел познакомиться с швейцарцем, который прилетел на ловлю арктического гольца. В свой, относительно, юный возраст, он понимал достаточно много слов на русском, был в бо'льших городах России, чем мы с Сашей вместе взятые и упоительно рассказывал о томных вечерах проведённых в славном городе Магадане. Он объездил половину России в поисках лучшей рыбалки и меня стала одолевать мысль, что он знает все виды рыб обитающих в России, причём на русском языке. Когда я ему рассказал, как я съездил на Камчатку прошлым летом, он бесперебойно рассказывал о том, как он ловил там нерку, горбушу, чавычу и ещё кучу разных видов лосося о существовании, которых я даже не подозревал до знакомства с ним.
После знакомства мы выписались из геста и уже втроём поехали в аэропорт рядом с которым и находился наш Polar Lodge, в котором мы должны были провести крайную ночь перед треком, и где нас должны были забрать на экскурсию. Швейцарец же должен был сесть на местный рейс до Илулиссата, где его должны были забрать на один из фьордов, в котором он проведет десять прекрасных дней за ловлей рыбы.

Слева на право: я, швейцарец и Саша у аэропорта


Распрощавшись, напоследок обменявшись учетными записями в Фейсбуке и сделав совместное фото, мы с Сашей двинулись к гостинице, так как подходило время нашей экскурсии. Постояв минут десять на солнце приехала наша гренландская "вахтовка".

На такой мне уже приходилось кататься на Камчатке, когда я ехал около 400 км из Петропавловска до Паужетки, что у Курильского озера. Единственное отличие - это вместо Урала или Камаза, локомотивом был Мерседес. Честно говоря, удовольствие проехать 400 км по бездорожью не из самых приятных, особенно, когда на хорошей скорости попадаются крупные ямы и рюкзаки с головами стремятся к самому потолку вагонетки.
Здесь же таких ям не было, но зато был песок арктической пустыни, который постоянно лез в глаза, рот и уши. Как я уже писал, здесь царство солнца с 300+ солнечных дней в году. Летом оно жарит целый день напролёт, осушая всё на своём пути. Поэтому песок не редкость в этой части Арктики, что иногда, вместе с соответствующим ландшафтом, придаёт ощущение нахождения на диком Западе, а не в Заполярье.


Погрузившись в "вахтовку" мы двинулись впуть.

Вдалеке показались овцебыки, но они были так далеко, что хорошую фотографию было сделать невозможно, поэтому мы смело поехали дальше.
Первая остановка предстала около останков нескольких самолётов Локхид T-33 Шутинг Стар, которые разбились в 1968 во время сильной пурги и метели. Из-за невозможности посадки и нехватки горючего пилоты катапультировались, а самолёты упали на землю, став местной достопримечательностью и дополнительным заработком для местных турфирм.



Следующая остановка - ледник Расселл. Эта остановка намного интереснее, тут действительно есть чем полюбоваться. Голубо-бирюзово-белые оттенки игриво играют в лучах солнца и беспристрастно передают чарующую красоту и величие этой древней массы льда и снега.




Ледник активный и каждые 5-10 минут можно услышать характерный хлопок и всплеск падаюшей глыбы льда, только что отколовшейся от материнской кромки.




Постояв минут двадцать созерцая сию красоту, будучи очарованные увиденным, мы двинулись дальше, к нашей последней точке - гренландскому ледяному щиту!
Трудно поверить, но его протяжённость с севера на юг около 2400 км, а ширина 1100 км. Он окутывает 80% острова и его площадь 1.7 млн км², а глубина может составлять 2-3 км, уходя под тяжестью льда глубоко вниз за уровень моря. Я не мог упустить возможность походить по этому чуду света, находясь так близко от него, и заранее купил экскурсию за 610 DKK, о чём ни разу не пожалел.



В целом мы провели на щите около часа. В это время года он активно тает и его поверхность была испещрена ручейками стекающих потоков растаявшего льда. Когда мы подходили к щиту, где-то за метров пятьдесят до его начала, наш гид сказал, что ещё 15 лет назад он ходил по нему уже в этом месте и продолжительности гренландской зимы больше недостаточно для восполнения летних потерь.

Он видит последствия глобального потепления собственными глазами.

Но сидя на краю щита, глядя на восток, за горизонт нескончаемого ледяного покрова и мысленно представляя, как он простирается на сотни километров вперед, пятьдесят метров кажутся таким пустяком... Но с таким темпом, 50 метров за 15 лет, во вселенском масштабе вся эта масса льда может вскоре исчезнуть с лица земли.


В этом божественном месте наш час пролетел как минута и мы двинулись к мерседесу. Перекусив печеньками с кофе, настало время ехать назад в город.

Назад добрались уже к часам восьми вечера и пошли в заранее забронированный нами ресторан при аэропорте. Очень хотелось попробовать овцебыка. Но увы, сезон охоты был открыт только несколько дней назад и овцебыки были в дефиците... Иначе говоря их съели до нас
Пришлось довольствоваться морскими гребешками и олениной, которая была малосъедобной. Перекусив, сразу двинулись в наш Polar Lodge, ведь завтра с утра предстоял наш час икс - выход на тропу The Arctic Circle Trail!

[corrolary]

1 день, 19 км

Утро снова было холодным. В Арктике, в это время года, днём, на солнце, может быть очень тепло, до +20 и выше, но ночи достаточно холодные. Температура может падать до -4 градусов Цельсия. Поэтому утро всегда было очень "бодрящим" и я предпочитал спать до 9-10 утра, чтобы мыться и завтракать уже при тёплых лучиках солнца.
Быстро поев и упаковав купленные накануне газовые баллоны, я решил оставить часть ненужных для похода вещей в хостеле. Обычно они не берут вещи на хранение, но тут сработала моя ласковая утренняя улыбка и новая бронь на четырнадцатое число, в ночь перед полётом в Копенгаген.
Все предварительные дела были сделаны и мы решили поискать такси, чтобы проехать первые 15 км по грунтовой дороге. Подумав, что ничего интересного, кроме песка и пыли, на этой дороге быть не может, мы хотели начать с официального старта тропы около научно-исследовательской станции Келливиль, где изучают земную атмосферу и северное сияние.
Кстати, многие трекеры начинают свой путь не просто с города, а с кромки ледяного щита и растягивают его на 11-12 дней, проходя в общей сложности 180 км. Но есть и так называемые рекордсмены, которые пытаются пройти весь маршрут за 5-6 дней. Их я неоднократно встречал на своём пути. Некоторые достаточно безумны, чтобы пытаться пройти путь в обе стороны за 10-12 дней, но, как правило, в обратный путь из таких скороходов уже никто не идёт.
Мы же хотели немного облегчить свою тяжелую и незавидную участь, и избежать лишних испытаний. В городе такси нигде не было видно и мы попросили в нашем гесте позвонить и вызвать одно для нас. На другом конце не брали трубку. Вот она тяжёлая рабочая жизнь инуита

Но мы не сдавались и девушка на ресепшене решила попробовать позвонить водителю при гесте. За 350 DKK тот был согласен скостить нам 15 км пешего хода с 19 килограммовым рюкзаком.


Дорога действительно оказалась скучноватой и грязной. На пару минут показался величественный фьорд, в конце которого и находится посёлок, и это были самые яркие моменты поездки. Через 50 метров от научной станции дорога заканчивалась небольшой ротондой. Тут нам и предстояло начать свой девятидневный путь сквозь арктическую тундру, теперь уже длинною в 145 км.


Выгрузившись из машины и надев рюкзаки первым делом стали искать саму тропу.



Хотелось понять, хорошо ли она видна невооружённым взглядом. На удивление тропа чётко вырисовывалась среди мелких арктических кустиков и мхов.


Заглядывая наперед скажу, что за весь поход тропа терялась из виду только несколько раз, но два раза так искусно, что найти мы её смогли только через приложение maps.me, в котором я, случайно и с невероятным удивлением, обнаружил её обозначение.
Чтобы не потеряться и ориентироваться на местности, по всей тропе находятся сделанные из камней пирамиды, на которых красной краской нарисованы полукруглые кляксы. Они являются условными знаками показывающими верный путь. Могут находиться как и на самой тропе, так и в непосредственной близости от неё, в метрах 30-50 слева и справа.


Практически сразу мы спустились по тропе к первому озеру и набрали воды. Погода радовала солнцем и теплом!


Ландшафт был практически плоский и легкий даже для абсолютных новичков. По пути часто встречаются пирамидки с красными знаками и рогами павших оленей.


Первые пару часов мы прошагали бодро и весело. Тогда ещё не болели ноги, не ныли плечи, лицо принимало любые выражения и мы могли безболезненно смеяться ;)
Первое озеро ещё не успело скрыться за горизонтом, как показалось новое, достаточно большое по местным меркам. Так будет на бо'льшем протяжении пути. Озёра и горные ручьи практически везде находятся в пешей доступности и о воде заботиться не приходится. Подойдя к этому озеру мы увидели первую хижину на тропе.


На протяжении всей тропы находятся восемь хижин, доступных для всех желающих провести в них время. Там можно укрыться от дождя и ветра, приготовить еду или сладко поспать, когда не хочется ставить палатку. Хижины разные по размеру, самый большой домик вмещает шестнадцать человек и когда-то служил центром каноэ разорившегося коммерческого проекта. В среднем же в домике может уместиться от 4 до 6 человек и часто все места бывают заняты. За всё путешествие мы ночевали в домиках четыре раза, чаще всего, когда было ветрено и холодно.

Этот домик, зовущийся Hundesø, однако, не был частью восьми хижин построенных для странствующих путников, а являлся частным пристанищем для охотников и рыбаков. Вокруг было разбросано много черепов, рогов, копыт и костей парнокопытных.


Некоторые из них были довольно свежими с шерстью и мясом.


Я заглянул в кабинку. Она была пуста, имела четыре кровати и небольшую кухню. Рядом с ней, на берегу озера, находилось несколько лодок. Подойдя к ним, Саша набрал новую порцию воды в свою бутылку и жадно начал пить. Вода оказалась на удивление сладкой и вкусной. На вкус как будто разбавленная сахарином. Я побоялся её много пить, а вот компаньон выпил аж полторы бутылки. Меня всё не покидала мысль, что ему станет плохо, но, в этот раз, всё обошлось.

Попив воды, мы двинулись дальше, сегодня нам надо было пройти 18-20 км.


Постепенно становилось жарко и я переоделся в майку и шорты. Солнце знойно палило в лицо, но я, наивный, даже не обратил на это внимание.

По пути стала попадаться наивкуснейшая сладко-кислая голубика.


Часто она была чуть подсушена солнцем, но от этого становилась только слаще и вкуснее.

Тут же растут съедобные грибы.


Основная растительность представлена мхами, полярной травой, полярными цветами.


Иногда встречается мелкий кустарник до метра высотой, но это большая редкость.


И вот настало время первого обеда. Перед вылетом я купил сублимированную еду гала-гала ровно на десять дней.


Запаковал наши обеды и ужины в 20 прозрачных пакетов, в каждом из которых было по две упаковки супа и четыре упаковки второго. Упаковки были с разным содержимым, поэтому питались мы разнообразно, вытаскивая каждый раз разный пакет из рюкзака и, как в лотерее, глядя, что сегодня приготовила нам фортуна.

Выбрали место у небольшого озера и начали раскладывать провиант с горелкой и газом.


Надо сказать, что я, что Саша готовили в полевых условия на горелке первый раз в жизни. Я сходил набрал воды для супа и стал прикручивать горелку к газовому баллону. Прикрутив, мы покрутили регулятор подачи газа и зажгли спичку. Спичка успешно сгорела, а мы испуганно глядели на неработающую горелку...
Подумали, что дело в газовом баллоне и решили попробовать второй баллон. Прикрутили, покрутили регулятор, зажгли спичку и... Нет огня!
Я начинаю судорожно думать, что делать. Вроде еду можно заливать и холодной водой, но надо дольше ждать.
Прочитал ещё раз инструкцию. Там чётко написано не завинчивать слишком сильно горелку в баллон, я именно так и делал. Но тут решил подвинтить потуже и завинтил так, что горелка ни на йоту не могла провернуться дальше. После этого плавно стал вертеть регулятор подачи и о чудо, я услышал сладкое для уха шипение выходящего газа. Зажигаем спичку и вот оно спасительное сине-голубое пламя огня!
А ведь это значит, что горячее питание, кофе и чай будут с нами до конца пути!


Под конец нашего первого обеда Саша увидел первого встречного на нашем пути. Какой-то парень мыл посуду в озере недалеко от нас. После этого он последовал в нашем направлении и подошёл к нам поздороваться. Путник был родом из Бельгии, прошёл весь путь из Кангерлуссуака в Сисимиут за восемь дней, купил орехов и шоколадок в Сисимиуте и пошёл назад в Кангерлуссуак. Это был его последний день в пути.
За то короткое время, что мы общались он нам поведал, что впереди нас ждут полчища мошек и комаров и в двух днях ходу от нас, в сторону Сисимиута, идёт одинокая девушка из Москвы.

Когда мы стали собираться в путь и мыть посуду, нам повстречалась вторая странница за этот день. Она шла с нами в одну сторону. Подойдя к нам поздоровалась и спросила куда мы идём. Сказав, что мы идём в сторону Сисимиута, она крикнула нам, что мы ещё увидимся и быстро ретировалась.
Мы же ещё какое-то время пили чай и только через минут тридцать тронулись в путь. Путь проходил мимо долин и холмов изрезанных холодными, арктическими озёрами.
Солнце нещадно жарило и около трёх-четырёх часов дня установилось самое пекло.


Так будет практически каждый день похода, ведь пасмурной погода была только три дня из девяти.

Через какое то время начался подъём на необычно высокий холмик. Дорога петляла и зайдя за один бугор я увидел нашу знакомую со второй встречи. Тут настало время разговориться. Она была из Голландии, звали её Марика и шла она по этому пути второй раз. Первый раз был в прошлом году, когда у неё на второй день развалились трекинговые ботинки и она, вся в мозолях, еле добралась до пункта назначения.
Начиная от этого перевала мы пошли вместе, резво обсуждая наш дальнейший путь. Марика хотела остановиться на ночлег и поставить палатку между двух озёр расположенных в узкой долине, окружённой сравнительно небольшими горами. Она была в восторге от этого места и советовала нам остановиться вместе с ней. Мы же, изначально, хотели идти до первой официальной хижины и заночевать там. В конце концов решили, что посмотрим на это место и если понравится, то и разобьем палатку.

Идти оставалось недолго и вскоре на спуске мы увидели это хваленое место. Место оказалось на наш взгляд банальным и обычным. Мы проходили места намного интереснее и красивее. К тому же, слева уже стояла одна палатка, рядом с которой сидели женщина и парень. Мы как бы приехали за уединением, а тут целый пионерский лагерь намечается. Кто бы мог тогда предположить, что это и будет наша команда, с которой мы пройдём весь путь и будем делиться едой, огнём и кровом.
Поспрашивав у голландки, сколько осталось до первой хижины, мы поняли, что всё-таки лучше остаться. До неё надо топать около 10 км и уже по мелкогорью, где для начала надо забраться на высоту в 600 метров, а мы порядком подустали.
Установив палатку, я предложил пойти покидать спиннинг, который я предусмотрительно взял с собой из Москвы.


Я знал, что здесь водится вкуснейший арктический голец. Сказано-сделано и мы пошли кидать блесну вдоль берега.


Увы, отведать рыбы в этот раз нам не довелось и мы приготовили очередную порцию галы-галы на ужин. При этом Саша чуть не устроил пожар, соорудив свою версию походной кухни.


На огонь и дым к нам сразу прибежали голландка и гость из соседней палатки. Совместными непосильными усилиями пожар был потушен и настал формальный повод познакомиться с соседями.
Они оказались немцами из южной Германии, проживавшими у озера Констанц. Парню, Клаусу, перед университетом, нечем было заняться и он решил поехать куда-нибудь заняться трекингом. После долгих раздумий выбор пал на Гренландию, но его не хотели отпускать родители, ведь ему всего лишь 21 год ;)
И тут мама предоставляет ему ультиматум: или он берёт её с собой или его не отпускают. Таким образом мы получили в соседи маму и сына из Германии, где мама не может нормально идти даже с лёгким рюкзаком, а сын несёт супер тяжёлый рюкзак и уже натёр себе кучу мозолей.

Марика и Клаус


Поужинав, познакомившись и вдоволь наболтавшись, мы договорились с Марикой, что встанем пораньше, к часикам семи утра и продолжим путь вместе. На этой ноте мы залезли в наши спальные мешки и вскоре заснули, не подозревая какое утро нас ждало завтра.

[corrolary]

2 день, 17 км

Пол ночи я промёрз в своём спальнике. Покупал его в компании Полишвей, за пару тысяч рублей. Как мне сказали по телефону, в качестве утеплителя используется козлиная шерсть (козлом он пах невероятно сильно) и я смело его могу использовать при низких температурах.
В полученном с мешком описании оговаривалась температура комфорта: -10 градусов. Памятуя об этом, перед сном я разделся до трусов, но уже через пару часов вынужден был поспешно одеть флисовые штаны и кофту. Температура ночью не опускалась ниже 2-3 градусов тепла, но в этом спальнике я мёрз даже в флисовой кофте и пуховике. Помучившись от холода ещё пару часов я всё же благополучно заснул.

Проснулся от какого-то странного чувства тревоги. Как будто сверху, кто-то мне говорил - парень, заканчивай валяться, пора идти!
Судорожно найдя телефон под подушкой, наскоро сделанной из пуховика и тёплых штанов, я не поверил своим глазам. На экране моего айфона высветилось практически десять часов утра! Выпрыгнув из палатки меня мигом обдало холодом и сыростью. Утро выдалось пасмурным и хмурым. Голландки уже и след простыл, а немцы заканчивали собирать палатку и через пару минут были готовы выдвинуться в путь.
Собрав все силы и пакетик с утренним туалетом, я побежал на озеро чистить зубы и мыть волосы. Уже при чистке зубов стало понятно, что вторая часть "Марлезонского балета" будет более сложной
Я разделся и быстрым шагом двинулся в воду. Как назло, берег был более чем пологий и, в это сырое и промозглое утро, мне пришлось бежать по ледяной воде метров 40-50, пока я не смог погрузится в воду всем телом. Казалось мой мозг не мог понять, что происходит с телом. Он всеми силами пытался вернуть его на берег, чтоб, ненароком, не умереть от переохлаждения. Неимоверными усилиями воли, тело всё же оставалось в воде и у меня был шанс основательно помыться.
Эта процедура повторялась абсолютно каждое утро, с единственной переменной в лице погоды. Иногда это было под проснувшимся со мной солнышком, а иногда под ветер или туман.

Помывшись, быстро разогрел воду для овсянки.


Десять минут и овсянка подана, сэр! Саша, однако, решил съесть протеиновый батон вместе с свежезаваренным чаем. Трапеза продолжалась недолго, мы быстро собрали палатку и около 11 утра, с четырёхчасовым опозданием, тронулись в путь.
А путь предстоял нелёгкий. Для начала нам надо было совершить подъем на 600 метров, по относительно отвесной горе, а потом пробираться около 6 км по неровному горному перешейку.



Поначалу наш шаг был силён и бодр. Мы быстро забрались на гору. Тропа была холмистой, с обоих сторон открывались потрясающие виды, а мы весело переговаривались о том, как много мы сегодня должны пройти.



У вершины одного из подъемов, была съедена дежурная шоколадка. После короткого отдыха Саша решил стать ведущим, а через пять минут меня стали терзать сомнения... Не устал ли мой компаньон? Его шаг стал заметно медленнее и неуверенней. Через минуту Саша объявил о передышке. Это показалось странным, учитывая, что пять минут назад мы уже отдыхали и даже подкрепились быстрыми углеводами. Посидев ещё пять минут, мы снова двинулись в путь. Через десять минут Саша решил снова отдохнуть и стало понятно, что, что-то здесь не так. Скоро на него накатила слабость, ноги дрожали, а его самого стало тошнить.
С этой минуты мы стали проходить сто метров и отдыхать по десять минут. Понятно, что в таком темпе далёко не уйдёшь и надо было принимать решение: либо ждём и надеемся, что станет лучше, либо пытаемся возвратиться назад в город.
Тем временем Саше становилось хуже. У него стала кружиться голова и темнеть в глазах. Я уже поставил крест на нашем путешествии и стал думать о том, чтобы бежать назад в город одному, и звать на помощь вертолёт. Неоднократно отходя от меня на минут десять-пятнадцать, Саша смог полностью опустошить свой желудок и теперь с жадностью пил всевозможные лекарства из аптечки. Я пробежал километр с горы вниз к озеру, принёс ему воды и стал терпеливо ждать.


Прошло ещё полчаса, время подходило к обеду и мы катастрофически отставали от графика.
Но тут случилось чудо! Саше стало лучше и он проявил желание попробовать пойти дальше. Совсем слабый, он встал на ноги и двинулся в путь.

Пройдя совсем немного, мы увидели семью куропаток.


Они практически не боялись людей и подпустили нас на расстояние 2-3 метров.


Я, конечно, подумал, что вот он неплохой ужин - не всё же время есть сублимированную еду, но Саша был очень слаб и не мог принять участие в охоте, а одному их поймать было достаточно трудно.

Наше продвижение по тропе продолжалось не долго... Саша опять устал. Я заметил, что наибольшую трудность для него представляет подъём в гору и предложил при любой возвышенности нести его рюкзак за него. Так мы и делали ближайшие пару часов. Вначале на гору забирался я, оставлял свой рюкзак, спускался, брал его рюкзак и поднимался с ним наверх.
Таким образом мы прошли километра четыре и в конце перешейка я изрядно подустал. Но перешеек закончился крутым спуском и дорогой вдоль долины к
огромному озеру Amitsorsuaq.


Там располагалась первая официальная хижина Katiffik.


Наш план был прост. Остаться там на ночь если Саше не станет лучше, а завтра постараться нагнать упущенное. Пройдя ещё километр по заболоченной долине мы пришли к домику.


Скинув рюкзак и сев на скамейку, я понял, что очень устал и решил просто посидеть с полчасика и понаслаждаться видом. Через какое-то время я решил осмотреть домик. В домике четыре спальных места


Небольшая кухня, в стиле "студии".


Частенько некоторые добросердечные путники оставляют сигареты, спички, шоколадки и даже трекинговую еду для следующих гостей!

Как правило во всех домиках имеется карта маршрута с обозначением хижин по пути.


Официальные таблички местных властей.


Реклама всевозможных туров и хостелей в обоих городах, книги для чтения.


Различные объявления.


А так же журнал с ручкой для записей посетителей.


Ручки есть не везде, там где они были я оставлял заметки.

Тут же я увидел записи нашей голландки и немцев. Они написали их для нас, чтобы мы знали, что они пошли дальше в сторону центра каноэ. Голландка была в домике аж в двенадцать утра, а ведь мы в это время только выдвинулись с места ночёвки...

Я сделал запись и решил пойти порыбачить.


Рыбы опять не клевала, но вид на озеро был великолепен, ведь к этому времени туман и сырость уже сошли на нет и светило тёплое и яркое солнце!


Вглядываясь в даль, я, краем глаза, искал спасительную точку, в виде приближающегося каноэ, но на озере была сплошная гладь. А ведь я мечтал о каноэ и путешествию по озеру с самого начала планирования поездки. Вот он, тот первый жирный минус выбора Кангерлуссуака начальной точкой выхода, вместо Сисимиута.
На озере Amitsorsuaq, в этой глуши, где практически нет людей, когда-то существовал коммерческий проект в виде центра каноэ. Построили большой дом и привезли лодки, но я не знаю о чём думали владельцы. До ближайшего города пешим ходом два световых дня, дорог к озеру нет, единственная возможность добраться - это полёт на вертолёте. Полёт невероятно дорог, странно было бы платить такие деньги ради прогулки по озеру. Рядом с городом есть и другие крупные озёра, пару часов езды на автомобиле.
Немудрено, что проект быстро обанкротился, но хижина и каноэ остались, вывозить их было накладно и не стоило того. Эти каноэ стали использоваться трекерами идущими по тропе для пересечения озера. Многие из них уже в малопригодном состоянии, с залатанными дырами, но всё же их можно использовать.
Проблема в том, что большинство путников идёт из Кангерлуссуака в Сисимиут и все каноэ частенько прибиты к другому берегу, пока кто-то из идущих в обратном направлении не приплывёт на одном из них к хижине Katiffik. Так как на берегу каноэ замечены не были, я всё надеялся, что кто-то приплывёт и мы отправимся на нём в дальнейший путь. Но увы, чуда не случилось. Нам пришлось потратить следующие два дня на обход озера. Тот же маршрут на каноэ составил бы всего 5-6 часов...
Рыбача, я увидел пару странников приближающихся к хижине со стороны Кангерлуссуака. Они поздоровались, быстро осмотрели берег и не увидев каноэ пошли дальше. Наивные, я бы ни за что не отдал им пустую лодку

Саша, на удивление, стал бодр как никогда и захотел кушать. К тому же, он нашёл в хижине немного сломанные походные палки и решил взять их с собой.
Мы приготовили очередную порцию пакетиков. В этот раз на второе была гречка.


Поев, мы было двинулись в путь, как вдруг вдалеке заметили силуэт мужчины, на высокой скорости приближающегося к нам. Через пять минут с нами здоровался молодой парнишка Маттиас из Женевы.

Слева на право: Саша, я и Маттиас


Рассказав, что он решил пройти весь путь за пять дней и вернуться назад ещё за столько же, он ретировался осматривать избушку. Взмахнув плечами, мы начали свой путь вдоль кромки берега, огибая озеро с юга. Уже через десять минут нас снова догнал несущийся Маттиас, но к этому времени Саша, поднабравшись сил, уже чуть ли не бежал на полном ходу. Мы начинаем идти вместе и знакомимся поближе. Парню 21 год. Он решил просто прилететь в Гренландию со своим армейским спальным мешком, без каких-либо четких планов. Уже в Гренландии, он первый раз услышал о тропе и решил её покорить. Но так, как билет назад у него был на 14 августа, ему надо было это сделать за пять дней в одну сторону. Это был его первый день! Ещё в 6 утра, этим днём, он находился в Кангерлуссуаке!


Тем временем тропа шла практически у воды и иногда упиралась в огромные камни, на которые надо было взбираться и прыгать между ними.



Иногда они были настолько отвесными, что мы думали дороги дальше нет. В конце концов, мы остановились на песочном пляже перекусить шоколадкой и пополнить запасы воды.


Маттиас деловито вынул какой-то свёрток, полный прессованных орехов в мёде, и предложил нам по кусочку. Вот этот пакетик и был всем его запасом пищи на пять дней в арктической глуши! Сумасшедший парень!
Нам стало его жалко и мы угостили его Бабаевским шоколадом. Он удивился, что на вкус российский шоколад ничем не хуже швейцарского и принялся жадно уплетать свою долю.
Пополнив запасы воды и перекусив, мы двинулись в путь.



День приближался к концу, а нам надо было дойти до центра каноэ.


Пройдя ещё какое-то расстояние по берегу озера вдали показались темно-зеленая и красная палатки. Это были немцы и голландка. Очень скоро мы уже стояли у их походной кухни и смотрели, как они поедают ужин. Наступают дежурные расспросы, о том, где мы были и что делали, кратко рассказываем наши злоключения и решаем, что больше мы никуда не пойдём.

Быстро установили палатку и начали готовиться к приготовлению ужина.




Маттиас рьяно рассказывал что-то Марике и Клаусу, а мы раскладывали еду и тарелки. Его голые ступни были в многочисленных мозолях, а он пытался их лечить вечерним холодом. Видя, каким измождённым выглядел Маттиас, мы предложили ему суп и чай. Видели бы вы ту неподдельную юношескую радость на его лице. Он мигом прибежал к нашей горелке и уже через пару минут принялся уплетать гороховый суп с копчёностями...

Наступала ночь и мы стали готовиться ко сну. Бедный Маттиас должен был спать на земле в спальном мешке без палатки. Но его всё устраивало, он всё повторял, как хорошо ему спалось в снегу в горах Швейцарии, когда он был в армии.

Почистив зубы, я шел от озера в сторону наших палаток и увидел на пригорке, в метрах пятисот от нас, чёрное движущееся пятно. Постепенно оно стало приближаться к нам и его очертания стали приобретать вид огромного одинокого овцебыка! Он, гордо покачивая головой, поедал полярные мхи и травы, набирая вес к зиме. Я разбудил швейцарца и Сашу. Сидя вместе мы минут пятнадцать наблюдали это великолепное зрелище, пока овцебык не скрылся с наших глаз. К сожалению, уже темнело, он был слишком далеко для хорошего снимка и я не смог его сфотографировать.
Было ужасно обидно! Вот уже второй раз я не смог сделать приличное фото овцебыка. Я ещё не знал, какой фото-сюрприз готовит мне следующее утро!

[corrolary]

3 день, 14 км

Утро выдалось солнечное и менее холодное, чем предыдущее. На часах было около восьми утра. Выйдя из палатки, первым делом отметил, что голландка ещё спит, а немцы только встали.
Маттиаса не было и следа. Клаус позже рассказал, что слышал как он вставал в шесть утра. Видать побежал догонять русскую девчонку из Москвы, что была в двух днях хода от нас. Вчера вечером, я мимолётом рассказал ему о ней и он загорелся её догнать и познакомиться. Мне оставалось только пожелать ему удачи и передать ей от нас привет!
Оглядевшись, я попёрся на небольшой пригорок справить естественную нужду. Став за огромный валун и, глядя в бесконечную даль озера, я вдруг увидел чьи-то большие глаза буквально в метре от меня! Из-за валуна выглянула голова самца северного оленя, украшенная огромными рогами!

Мне показалось олень был в таком же шоке и ступоре, что и я, и поэтому, какие-то секунды, не двигаясь, мы молча уставились друг другу в глаза. Осознав, наконец-то, что перед ним человек, олень со всей мочи дал дёру в сторону озера. Я же резко засунул руку в карман в поисках айфона, но, увы, он был в спальном мешке в палатке. Со всей мочи я побежал к палатке, мне не хотелось упускать такой кадр, ведь олень остановился и бродил у озера. Вообще, оленей в Гренландии много и они часто встречаются по пути, но это был огромный альфа-самец и мне очень хотелось сделать хорошее фото вблизи от него.
Добежав до палатки, я со смартфоном в руках пошёл на фотоохоту.

А вот и результат!




Закончив с фотографированием, настало время очередного м̶у̶ч̶е̶н̶и̶я̶ купания и завтрака.


Голландка к этому времени собрала все свои вещи и двинулась в путь. Ещё через пять минут нас покинули немцы. Через каких-то полчаса мы тоже были в пути.
Дорога снова шла вдоль берега озера.



Саша увидел птичку с поломанным крылом. Ужин для полярной лисицы.


Через какое-то время я предложил порыбачить. Уж очень хотелось свежей рыбы вместо усушенных комков в пакетиках.


Поблеснив часик-другой, искупавшись в одежде и потеряв одну блесну мы решили пойти дальше.


На дворе стояла настоящая знойная жара и мы шли в шортах, майках и сандалиях.


Через пару километров мы встретили семью из трёх немцев: маму, папу и дочку. Папа пытался всеми силами выловить гольца, а женщины, с умилением и надеждой, созерцали сиё действие. На вопрос о поклёвке, глава семейства гордо ответил - да, было дело, но сорвалась. Мне аж стало завидно - у меня не было и того...
Но он ловил на мушку, может в этом и была причина? Забегая вперед скажу, что, да, проблема была в блесне, но мой любимый Клаус ещё не открыл мне всех секретов!

Настало время обеда. Приготовив и поев мы попивали чай, а к нам по берегу, быстрым шагом, приближался очередной путник. На вид ему было лет двадцать пять, звали его Жереми, родом из Бретани, Франция.

Знакомтесь: Жереми


С собой он носил флаг Бретани повсюду и всем пытаясь его показать. Это был очередной скороход-рекордсмен, который пытался пройти тропу за пять дней. Он не шёл, а бежал, постоянно смотря под ноги, чтобы не упасть на какой-нибудь кочке. Я не понимал, какое удовольствие так бежать, когда практически не можешь наблюдать и наслаждаться окружающими тебя видами. Но каждому своё...
Жереми только начал своё кругосветное путешествие, в которое он взял небольшой рюкзак с палаткой, спальным мешком и провиантом на пять-шесть дней. После прохождения тропы ему предстояло полететь в Исландию, оттуда на Аляску, потом в Канаду, а из Канады в Перу и т.д. до Ушуаи в Аргентине. Далее его маршрут лежал в Новую Зеландию, ЮВА, Китай, Монголию и назад в Европу и Францию, куда он намеревался приехать в августе следующего года.
Мдаа... Выйти на безлюдную тропу в Арктике было самым странным способом начать кругосветку...

Жереми поведал нам, что папа немец всё же поймал рыбу, а его семейство начало её готовить! Сказать, что азарт вновь воспылал в моём отчаявшемся сознании - это ничего не сказать. Я воспламенился желанием, снова и снова закидывать проклятый спиннинг...

Пообщавшись, он ринулся дальше на покорение тропы. Через двадцать минут мы последовали за ним и уже через час, в далеке у озера, показался бывший центр каноэ.


Чем ближе мы подходили к нему, тем чётче ощущался запах гари, а впереди клубилось облако дыма.


Это был лесной пожар. Солнце высушивало мхи и болотца, а они превращались в прекрасное топливо для пожаров. Одна неосторожная спичка или окурок и вот полыхает вся окрестность!
Пожар находился после центра, поэтому до центра можно было дойти беспрепятственно.

Полчаса и мы у домика! Это самый большой домик на тропе. В него вмещается шестнадцать человек, имеется две отдельные спальни, большой зал с кухней. Зайдя в дом, мы увидели весёлую компанию, состоящую из голландки, немцев и француза. Все они решили заночевать в центре, а завтра снова двинуться в путь.
У нас же в голове кружилась мысль, что мы сегодня совсем мало прошли, день ещё продолжается и после короткой передышки в домике надо идти дальше.
С другой стороны, на улице задул сильный холодный ветер, а впереди лесной пожар, да и хотелось денёк поспать в тепле и комфорте.
Наши друзья склоняли нас остаться, ссылаясь на то, что к утру лесной пожар может потухнуть или уйти.
Решение принято - мы остаёмся!

Кровать у стены будет моим лежбищем этой ночью


Это гостиный стол, где вечером будут иметь место азартные игры


Разложив спальник на кровати, я решил снова попытать удачи в рыбалке.


Саша тем временем рассматривал дом и нашёл много интересных вещей висящих на крючках на стене. Одной из этих вещей была маленькая невзрачная зелёно-жёлтая блесна, одиноко свисавшая с крючка в зале.


Зайдя в дом, после очередного неудачного раунда ловли рыбы, Саша показал мне блесну и указал, что скорее всего это "правильная" блесна, ведь недаром она здесь висит. Я немного засомневался, уж слишком она мала для гольца, да и трудно будет далеко от берега закинут, но с крючка снял и засунул к себе в рюкзак.
Тем временем Сашин взгляд уже был сфокусирован на чём-то другом. Он тревожно глядел сквозь окно в сторону лесного пожара. Ему казалось, что он приближается к нам, скоро охватит наш дом и поглотит всех его обитателей, включая нас...

Вид из окна:


Я так и не смог его успокоить и он все время поглядывал в это окно до самой ночи, пока не отошёл ко сну.

Пока Саша был занят магией огня, а остальные играли за столом в карты, я читал журналы путешественников.
Слева на право: у окна Жереми, Клаус, Марика и я


Первый из них датировался 2008 годом. Очень интересно, в тепле и уюте, за чашкой кофе, почитать, как проходили этот путь другие люди, особенно много лет назад.
Один англичанин, из севера Англии, приезжал на тропу каждый год. Но он не шёл только по ней. На третий день он сворачивал и уходил в глушь тундры, где не ступала нога человека. У него каждый раз был свой, обособленный маршрут. Уходил он с тропы на дней двадцать и, по его рассказам, был награждён более разнообразной флорой и фауной, а также отсутствием следов человека. По выходу из отшельничества, он шёл на какое-то озеро и проводил там пять дней, наблюдая за полярными гусями.

Надо отметить журнал и тепло быстро склонили меня в сон и только какие-то странные стуки, и шёпот смогли пробудить меня посреди ночи...

[corrolary]

4 день, 22 км

Проснувшись в кромешной темноте, я увидел незнакомого мужчину мирно беседующего с Клаусом. Это оказался лидер большой группы немцев следующих за нами. Он позвонил по спутниковому телефону в службу спасения и рассказал про пожар. Но службе, видимо, было лень лететь среди ночи куда-то, где особо и людей то нет, и они приказали не беспокоиться, и лечь спать, пожар не опасен
После звонка, немец ретировался к своей группе, которая ночевала в палатках в километре от центра. Позже Клаус с удивлением рассказывал, как проснулся из-за того, что кто-то стоял посреди его спальни и смотрел ему в глаза. Весь его взгляд выдавал страх и смятение.

Утро было божественно тёплым, что не скажешь о температуре воды в озере. Искупавшись и приготовив завтрак, в девять утра, мы все вместе двинулись в путь. В этот день мы должны были наконец-то покинуть пределы озера и продвигаться по долине к нашему новому месту ночёвки. Марика с Жереми шли спереди, за ними шел Саша и я, а замыкали группу мама с Клаусом.


Дойдя до места пожара, мы начали осознавать реальный масштаб бедствия.



Всё пространство вокруг нас было сплошным выжженным и дымящимся полем.



Почва под нами была настолько накалена, что превратилась в красные угли, которые плавили подошву абсолютно любой обуви. Нам приходилось ловко маневрировать и прыгать сквозь особо опасные участки.


Помимо этого было очень трудно дышать. Плотный дым обволакивал нас с ног до головы, без каких либо шансов избежать его контакта с лёгкими.





Дорога по этому аду продолжалась около получаса, растянувшись на более чем километр по берегу озера.


Пройдя этот лабиринт огня и дыма, я посмотрел на свои покрытые пеплом и грязью кроссовки, с печалью обнаружив плавленную подошву. Дальше в них я идти не мог. На перевале пришлось доставать специальную трекинговую обувь, которую я до этого времени не одевал, так как она до мозолей натирала мне ступни.
Перекусив шоколадкой, наша дружная компания двинулась дальше в путь.



Где-то у горной реки нам повстречалась семья немцев, тех самых, что вчера уплетали свежепойманного гольца. Мы все дружно поздоровались. После этой встречи я их больше на тропе не видел. Они явно растягивали удовольствие от трека и хотели пройти маршрут как можно медленнее.
Какое-то время мы шли вдоль речки по горному перешейку, втиснутому между двух черёд гор.


Перешеек выходил в болотистую пространственную долину, которая заканчивалась очередным озером.


Именно там, по задумке Марики, мы и должны были остановиться на ночлег. Это должен был быть легкий прогулочный день по пологой местности длинною в 10 км. Завтра же нам предстояли тяжёлые испытания, представленные крутым 800 метровым подъёмом и долгим двадцати пяти километровым походом по холодному и ветреному горному плато.

Пока же, ни о чём не думая, мы весело шагали по долине.


Жереми вырвался вперёд, за ним шёл я и Саша, а Марика и немцы вдалеке замыкали нашу команду.
Чем ближе мы приближались к озеру, тем сильнее дул леденящий северный ветер. Подойдя к нему, я порядком продрог и одел флиску с пуховой курткой.


Ветер потихоньку приобрёл черты небольшого урагана и меня стало немного сдувать с тропы.


С трудом пробираясь, я увидел, как Жереми сел у камня рядом с местом предполагаемой ночёвки. Добравшись до камня, мы с Сашей подошли к французу и начали ждать отстающих друзей. Жереми должен был идти дальше, ведь у него на весь оставшийся путь было всего четыре дня. Голландка с немцами долго не показывались на горизонте. Жереми решил поставить французский рок, подключив свой айфон к мини-колонкам, нежданно оказавшимся в его рюкзаке. Саша, на радостях, стал страстно обсуждать с ним аспекты французской музыкальной индустрии, а я поедать сочную голубику, росшую в изобилии вокруг нас.

Через какое-то время подошли Марика с немцами и мы дружно принялись прощаться с французом. Жереми дал нам адрес своего блога, улыбнулся и быстрым шагом потопал в сторону Сисимиута. Больше я его не видел, но был наслышан!

Мы же пошли на разведку хорошего места для кемпинга. Клаус прошёл километр вперед к песчаному пляжу, а Марика пошла за близлежащий мыс в поисках безветренного места.
Меня же с Сашей стали одолевать смутные сомненья по поводу целесообразности ночёвки в этом месте. Во-первых, была только середина дня и делать тут ещё полдня было нечего. Во-вторых, дул очень сильный холодный ветер, под которым не хотелось ни спать, ни коротать время.
Вернувшись Клаус сказал, что не нашёл подходящего места. Марика, напротив, радостно сообщила, что место успешно найдено. Мы же, хорошо подумав, приняли решение идти дальше!

Тут наши дороги расходились. Прощавшись, я тогда думал, что вижу их в последний раз. Наши, уже бывшие, попутчики медленно пошли с горы в сторону мыса, а мы двинулись в конец озера к подножию горного массива. Идти становилось всё труднее и труднее. Ветер хлёстко бил в лицо, дорога пошла в гору, а девятнадцати килограммовый рюкзак стал давать о себе знать!
Пройдя озеро и достигнув подножия горы, мы приготовились к взятию 800 метровой вершины. Подъём дался как никогда трудно. Казалось, что он никогда не закончится. Пик за пиком, когда уже кажется идти выше некуда, появлялся следующий пик, которого не было видно снизу. Но всему трудному, как и хорошему, когда-то приходит конец. Вот и мы стояли на крупном горном плато оглядывая окрестности.


Ветер был неугомонен и звонко свистел в ушах. Напялив шапку и туго затянув её капюшоном от непродуваемой трекинговой куртки, я двинулся навстречу неизведанному.


Впереди открывались потрясающие виды местного высокогорья. Путь предстоял долгий, около 12 км, но мой айфон не покидал рук, делая фотографию за фотографией.



Где-то в середине пути, укрывшись между скал от сильнейшего ветра, мы наскоро приготовили обед у небольшого горного озера. Было так холодно, что мёрзли руки. Губы начинали трескаться, а нос и щёки, сгоревшие под палящим солнцем, болезненно облезать. Мимика лица стала причинять боль и страдания. К сожалению, мы не взяли с собой крем и гигиеническую помаду.

Стало вечереть и под конец замёрзшие и изнеможённые мы достигли нашей цели на сегодня - горной хижины Ikkattooq.



В ней мы и решили переночевать.



Изначально мы думали разделить этот дом с Жереми, но, торопясь, он видимо пошёл дальше. Этой ночью мы спали в доме одни.

Поужинав, я решил пойти порыбачить на горном озере у которого стоял наш домик. И снова фортуна прошла мимо меня, но я увидел пару полярных гагар, которые смело плавали недалеко от меня.
Вернувшись, я расположился на "кровати" и стал беседовать с Сашей о жизни, иногда поглядывая в окно. Неожиданно, мой взгляд приковало движение слева от избушки. Приглядевшись, я не поверил своим глазам! Это был песец или полярная лиса, и она бродила в нескольких метрах от хижины!
Схватив смартфон я выбежал на улицу, но было поздно! Песец, завидев двух сумасшедших людей, открыто пялившихся на него, убежал высоко на гору и выглядел чёрной точкой на фотографиях.
Расстроившись мы вернулись в жилище и стали наблюдать в окно. Фортуна не заставила нас долго ждать! Песец снова показался в зоне видимости.


В этот раз мы аккуратно открыли дверь и тихонько пробрались на улицу. Но, как выяснилось, в этом не было нужды. Эта особь нас абсолютно не боялась, а даже бегала вокруг нас и принюхивалась к нашим рукам. Её можно было фотографировать и снимать на видео сколько душе угодно.


Как оказалось, там жило целое семейство лис, большинство из которых не боялось людей и приходило к домику в писках еды. Две полярные лисицы были чуть ли не ручными, нюхая и осматривая наши руки в поисках съестного.

На этом счастливом событии наш день подошёл к концу. Мы так сильно устали, что, сразу после лисиц, заснули мёртвым сном. Ведь завтра нам предстоял очень долгий путь!

[corrolary]

5 день, 20 км

Утро задалось тёплое. Проснувшись в домике, я было решил протереть глаза, но не тут-то было! Любое движение мускул лица давалось с трудом и болью. Я попытался что-то сказать Саше, но губы болели ещё сильнее лица. Ветер и солнце сделали своё дело.
Встав с кровати и сделав несколько шагов, стало понятно, что ноги тоже оказались в малопригодном состоянии. Мало того, что мышцы жутко болели после вчерашнего марафона по долинам и горам, так, из-за долгой носки трекинговой обуви, у меня появились мозоли. Я решил, что дальше буду передвигаться в походных сандалиях, благо погода и ландшафт позволяли это делать.

Ритуальное купание, завтрак с чаем, и вот мы в сборе. Перед выходом нас догоняют две пары молодых французов. Мы их уже видели вчера при выходе из каноэ центра. И вот сегодня история повторилась. Контакт был короток, мы быстро обменялись приветствиями и поспешили уйти.

Дорога продвигалась по горным вершинам, виды вокруг поражали своей особенной красотой.




Даже не верилось, что идёшь по горному массиву затерянному в арктической глуши, где так редко бывает нога человека.




Ведь всего за год здесь проходит около триста человек, меньше одного в день. Большинство из них идёт в августе, поэтому люди, в этом походе, так часто попадаются по пути.

Пройдя около шести-семи километров, дорога резко пошла вниз, в огромную вытянутую долину, изрезанною посередине горной рекой.



Наша задача была пересечь долину поперёк и перейдя реку вброд, продолжить двигаться вдоль долины по правому берегу реки, пока горный массив по правую руку не закончится фьордом, а тропа не повернет вправо на очередной горный хребет.


Спустившись, мы двинулись к реке.



На тропе есть указатель на недавно построенный мост.


Но в августе поток не такой сильный, а сама река мельчает, поэтому мы решили перейти её вброд.


Поток всё же был достаточно силён для того, чтобы заставить меня пару раз изменить вектор движения во время прохождения брода.


Перебравшись через реку, двинулись вдоль долины, хотя на язык скорее наворачивается слово пустыня.


Мы шли по сплошному песку, а солнце нещадно жарило наши бренные тела.



Создавалось впечатление, что мы не в тундре, а в штате Аризона, идём по тропам Дикого Запада. Иногда справа, появлялись олени, а на пиках гор сидели орланы, дружно издавая звук, похожий на лай шакалов.








Через полтора часа мы подошли к концу горной череды и перед нами показался сказочный голубой фьорд.


Мы повернули направо и пошли в гору, на очередное горное плато. Но, перед тем, как начать восхождение, мы знали, что в предгорье прячется очередная избушка Eqalugaarniarfik. Она и была нашей промежуточной целью, где мы хотели отобедать и отдохнуть.
Двигаясь наверх между холмов мы жадно вглядывались в даль пытаясь распознать её очертания. Через двадцать минут подъема мы были вознаграждены за наши усилия.




Избушка нам не понравилась. Видимо она часто использовалась охотниками и вокруг были разбросаны тухнущие останки животных, привлекавшие полчища мух и других насекомых. Запах стоял не из самых приятных и мы решили как можно быстрее поесть и двинуться дальше.
Вторая проблема заключалась в отсутствии рядом пресного водоёма. Внизу расположились воды солёного фьорда, а большинство горных ручьёв поблизости пересохли. За водой пришлось топать пятьсот метров вниз, где все ещё не высох небольшой горный ручей. Около него валялись большие пластиковые пакеты и чистота ручья не внушала доверия. Потом надо было идти назад вверх те же пятьсот метров! Это, под конец, создало этому домику, в наших глазах, плохую ауру.

Наспех перекусив, мы начали собирать вещи, как нас нагнали две пары утренних французов. Создавалось впечатление вечных гонок наперегонки за лучшие места в домиках и местах для кемпинга. Это и есть второй жирный минус начала пути в Кангерлуссуаке. Так как большинство выходит в путь именно оттуда, люди вышедшие в примерно одинаковое время, каждый день конкурируют между собой за лучшие места под солнцем. Идя из Сисимиута, такое тоже может случиться, но только на одну ночь, так как дальше вы расходитесь в диаметрально разных направлениях.

Французы сели у избушки, а мы вышли на тропу. Жара усиливалась. Губы окончательно обсохли и потрескались. В левой части нижней губы периодически текла кровь, а нос стал красный, как у заядлого алкоголика. Но силы не покидали нас и мы дружно поплелись в гору!




Незавидная судьба оленей


В какой-то момент я заметил, что мы идём по дороге с двумя колеями, а пирамид из камней больше не встречается. Оглянувшись вокруг, стало понятно, что мы идём по охотничьему пути, проделанному квадроциклами. Наша тропа уже давно ушла влево и была в метрах пятьсот от нас. Краем глаза, в трехстах метрах дальше, я заметил, что-то похожее на тропинку, ведущую к нашей тропе. Подумав, что не стоит возвращаться, мы двинулись к этой тропинке, которая при подходе оказалась горным ручьём.
У нас был вариант возвращаться около километра назад или взобраться на отвесный трёхсотметровый горный хребет и, пойдя по нему влево, попытаться найти правильную тропу. Мы решаем взбираться. Хребет даётся с трудом. Жара и усталость дают о себе знать. Но, через полчаса мы оказываемся наверху и идём на поиски. Нам кажется, что мы нашли тропу. Вот пирамидки с красными пятнами, а вот и сама тропа идущая почему-то вниз. Спускаемся, доходим до берега озера и теряем её из виду.


Как мы не ходили вокруг, так ничего не могли найти. Тут я вспоминаю, что скачал карту Гренландии в maps.me и долго думал, что от неё нет толку. Однако, один раз я случайно открыл её в пути, с удивлением обнаружил нашу тропу.
Мигом открываем карту и видим, что существенно отклонились на север и надо взбираться на очередной горный массив, теперь уже высотой в метров шестьсот... Час, полтора мы взбирались на одну из вершин массива. От перегрузок болела спина и ноги. Иногда хотелось просто выкинуть рюкзак и идти без него, но каждый раз возобладал здравый смысл и я покорно нёс его в гору.
Забравшись, мы пошли по горному плато в поисках пирамидок. Через минут двадцать показалась первая из них, потом, вдалеке, вторая, и наконец мы увидели саму тропу! Урааа, мы снова идём в правильном направлении, потеряв часа два ходу и кучу сил.


Дорога проходила по верху горного массива. Пирамида сменялась пирамидой, а мы, глядя в землю, изнеможённые солнцем и бесконечными подъемами, покорно шли в поисках подходящего места для ночлега.


Мне страшно хотелось есть и пить, но воды нигде не было, мы всё-таки были относительно высоко в горах, где не встречались даже маленькие лужи и ручьи.
Наш поход по хребту продолжался около двух часов, я уже начинал молить бога послать нам озеро или ручеек, как впереди показался олень. Это верный признак, что вода где-то рядом. Не успев подумать об этом, я увидел окончание горного массива. Пройдя ещё немного, перед нами открылся потрясающий вид.


Дорога резко уходила вниз к наикрасивейшему горному озеру.





Вот здесь, в этом арктическом раю, мы и решили заночевать.



Изнемогая от усталости, мы установили палатки, помылись и приготовили ужин.


Я пошёл порыбачить, как вы догадались, снова безуспешно...

Уже сидя с чашкой чая и любуясь закатом, под крик полярных гагар, я понял, что мы приближаемся к месту с полчащами мошкары и комаров. Меня стали покусывать в разные части тела и я первый раз воспользовался средством против насекомых.
Тем не менее вечер был потрясающий! Несмотря на ночной холод, это было одно из самых лучших мест, где мне удавалось ночевать!

[corrolary]

6 день, 12 км

Утро было прекрасно-морозным! Вода в озере была бодрящей, отчего мой хрупкий организм быстро проснулся от затяжного сна.
Позавтракав и став собирать палатку, мы увидели наших французов - те две пары, что встречались нам каждое утро. Похвалив нас за выбор места и поделившись со мной мазком гигиенической губной помады, они вырвались вперёд.
Через полчаса мы последовали за ними.


Дорога какое-то время шла вдоль озера.





Пройдя его, мы повернули налево и попали в узкую долину с ещё одним озерцом.


Поперёк долины протекали многочисленные горные ручьи, стекавшие в озеро.


Горные массивы не давали ветру разгуляться, делая климат влажным и душным. Начинался дневной солнцепёк.



Из-за горных ручьёв долина была сильно заболочена и каждый шаг давался с большим трудом. Пробираясь в сандалиях, ноги увязали в грязной жиже и их потом было трудно оттуда доставать.

Долина была хоть и узкая, но длинная, и путь по ней отнял у нас несколько часов нашего времени. Наши ноги, памятуя о двух марафонских днях по горам, начали уставать, не пройдя и десяти километров. В связи с ранней усталостью и целью дать нашим телам отдых, было принято решение идти до ближайшей хижины Innajuattoq.
Судя по карте, она должна быть недалеко. Налево в конце долины, ещё пару километров вверх по холму и вот на горизонте показывается наш заветный домик.



Хижина не большая, всего на четыре места, но главное она пустая, а мы так боялись, что её займут французы!


Правда стояла она на краю высокого холма и для того, чтобы набрать воду, надо было спускаться вниз метров сто по крутому спуску.


Чтобы не спускаться из-за каждой тарелки супа или чистки зубов в этой хижине имелась пятилитровая канистра для воды.


Я вызвался пойти вниз набрать её, так как всё равно хотел постирать сандалии, майку и брюки от болотной жижи. Через пять минут я уже стоял на песчаном пляже, а домик гордо возвышался наверху холма.


На озере были большие волны, так как дул сильный ветер, но вода была на удивление тёплой и я, с удовольствием, занялся стиркой.
Поднявшись наверх, мы приготовили обед и разложили вещи на будущие кровати. Так как была середина дня и делать было нечего, я решил почитать журналы с записями, а позже пойти порыбачить.
Вот, например, запись американца, сделанная в этой хижине, блог которого я основательно изучил перед поездкой.


Он здесь прилег на полуденный сон.

Немного почитав журнал, я пошёл заваривать себе кружку чая. Наливая воду, я заметил человека быстро движущегося внизу холма. Так как дорога до домика сильно виляет, я подумал, что странник идёт к нам и предупредил Сашу, что ночевать, возможно, мы будем не одни.
Попивая чай, мы стали ждать незнакомца. Но, проходило время и никого не было. Я посматривал на часть тропы, уходящую дальше в Сисимиут, но там тоже никого не было видно. Это было для нас загадкой! Куда же делся путник?

Через какое-то время мне надоело смотреть и гадать, я лёг на нары и принялся дочитывать журнал. Один рассказ был особенно долог и нахваливал нашу хижину, то, как в ней уютно и хорошо спалось. Но самое странное, он завершался очень непонятным предложением. Какая-то пара шла по болотам в долине, увидела хижину и, на радостях, побежала к ней, но она была занята и полна людей. Они разочаровались и поплелись к хижине на вершине холма???!!! Которая потом показалась им милой и уютной???!!!
И тут все сложилось в одну картину! Когда мы подходили, я заметил, что на нашем домике была табличка Innajuattoq 1. Я помню, что обратил на это внимание и мне это показалось немного странным, но я не придал этому большого значения. Теперь это странное предложение, где хижина была занята, но им понравилась ночёвка! И куда делся странник, которого мы видели?!
Значит где-то рядом, внизу, есть вторая хижина!!! По-другому и быть не может! Я подпрыгиваю с нар, кричу Саше, что здесь есть другая хижина и пулей выбегаю на улицу. Бегу вниз по холму, в сторону продолжения тропы и передо мной открывается второй домик, стоящий прямо у воды, большой и красивый!



Подбегаю к входу и замечаю разные сохнущие вещи. Домик занят!

Захожу внутрь и вижу Марику, нашу голландку! Это она шла быстрым шагом и загадочно исчезла. За ней медленно шли Клаус с мамой и должны были прийти с минуту на минуту. В домике также были две пары французов, в этот раз остановившихся здесь с ночёвкой.
Домик был шикарен. Он располагался на краю красивейшего озера, защищённый от ветра высоким холмом.


У него была большая отдельная спальня на восемь человек, просторный зал с кухней и столик для трапез. Он не шёл в никакое сравнение с нашей жалкой лачугой на вершине холма. Недаром Марика захотела остаться здесь на две ночи и праздно провести следующий день за чтением книг и наблюдением за природой.

Мы с Сашей оперативно бронируем кровати в зале и бежим наверх за нашими вещами. Надо успеть раньше других принести свои рюкзаки и разложить вещи. Тут никогда не знаешь, когда нагрянет следующий путник. Но мы успеваем вернуться до нашествия конкурентов. Скоро объявляются немцы!

Наша компания снова вместе как в первую ночь!
Слева направо: Саша, Марика, мама Клауса и Клаус


На радостях Клаус достаёт двухсотграммовую бутылочку виски, ловко припрятанную в рюкзаке и наливает всем по пятьдесят грамм за встречу. Вот это неожиданный сюрприз!
Развесив недавно постиранную одежду, я начинаю осознавать, что сублимированная еда начинает порядком поднадоедать и мне хочется чего-то свежего и натурального. За время похода я успел похудеть на пять килограмм на этих пакетиках!
Единственным вариантом была рыбалка. Понабрав разных блёсен, я пошёл обходить озеро.



Я был настырен, посвятив рыбалке около трёх часов, перепробовав кучу тактик, блёсен и мест.


Мы с рыбой никак не могли найти общий язык, поэтому моё меню и в этот раз ограничилось сублиматами.
Вернувшись в новую избушку, никто не удивился отсутствию рыбы - в меня никто уже не верил и считали никудышным рыбаком. Мне, конечно, было очень обидно, но я ничем не мог доказать обратное.
Поев сублиматов и выпив виски всех разморило на сон. Завтра мы и немцы выдвигались в путь, а Марика оставалась на ещё один день в этом райском месте.

[corrolary]

7 день, 17 км

Утро выдалось хмурым и пасмурным.


Французы давно встали и ушли. Больше я их на тропе не встречал.
От вчерашнего ветра не было и следа, а всё воздушное пространство на улице теперь заняла надоедливая мошкара. Она лезла в нос, глаза, уши и волосы. От неё не было никакого спасения, только запереться в домике или одевать сетку на лицо.


Но, и то и другое, исключало возможность помыться в озере, а я купался каждое утро.
Набравшись силы воли, я вышел на улицу и побежал нырять. Во время купания мошкара отступает, но терпеливо ждёт своего часа, и, как только жертва выходит на берег, сразу атакует её с новой силой.

Позавтракав в домике, мы собрались и стали прощаться с Марикой. Она оставалась здесь ещё на одну ночь, а день хотела посвятить книге, которую она писала с самого начала пути. Обменявшись мейлами, мы с Сашей знали, что с ней больше не встретимся. Немцы тоже засобирались, но планировали выйти чуть позже нас. Они собирались поужинать с Марикой в Сисимиуте в тот день, когда мы должны были вылетать в Кангерлуссуак. В этот день она планировала дойти до города. По понятным причинам, мы с ними поужинать не могли.
Зная, что впереди нас ожидает ещё один брод и многочисленные болотца, я снова одел походные сандалии, которым, впрочем, я больше не изменял, и дошёл в них до самого Сисимиута, где их благополучно и выкинул.
Дорога какое-то время шла вдоль озера.




После которого начинался горный перешеек.



Выходящий в узкое начало долины с горной рекой и заводями.



Там и стояла наша следующая цель: домик Nerumaq.


Уже вдоль озера стало понятно, что, из-за мошкары, нормально передвигаться не получиться и я одел на голову сетку.


У Саши же сетки не было и всё, чем он мог себе помочь - это рьяно размахивать руками перед лицом. Его участь была не завидна...

Озеро осталось позади и мы ступили на горный перешеек.





Где-то вдалеке показались первые, за много дней, люди, идущие в обратную сторону. Все в сетках, так, что нельзя разглядеть лица. Поздоровавшись, мы сразу же и разошлись.
Тем временем стало потихоньку накрапывать. Тучи опускались всё ниже и ниже, и когда мы заходили в начало долины, они практически висели над нами.








Всем своим телом я почувствовал пронизывающую сырость, отчего мне захотелось быстрее дойти до избушки, просохнуть и согреться.
Через некоторое время вдали виднеется долгожданная хижина.



Около хижины несётся поток крупной горной реки, вокруг неё роятся немыслимые полчища мошкары.



Внутри сидит большая семья швейцарцев, состоящая из родителей, двух сыновей и дочки.



К счастью они зашли сюда только приготовить обед и двинуться дальше, в обратном нам направлении. Папа с сыном уже были здесь в прошлом году и рассказали, как поймали рыбу руками в реке у горного перешейка. Теперь они попробуют наловить рыбы для всей своей семьи!

Я не мог поверить своим ушам. Я только что там был и ничего не видел, ни одной рыбки, а они вот так взяли и поймали, и еще хотят поймать много рыбы. Депрессия от рыболовных неудач стала овладевать моим чувствительным разумом.
Через минут двадцать разговоров, к домику подходит пара, но домик забит и они ждут, среди полчищ мошкары и под накрапывающим дождиком, когда швейцарцы соизволят поесть и убраться. И вот швейцарцы начинают раскланиваться и собирать вещи.


Выйдя из домика и сказав "оревуар" они удалились, а я услышал в ответ от парня, ждавшего всё это время с девушкой под дождём, шипение с едва заметным смыслом. Было понятно, что дружба с ним не задалась.

Зайдя в домик, они сразу спросили, где мы спим. Указав на нижние нары, они положили свои вещи на верхние полки. Между собой они говорили по-английски с акцентом. Оказалось, что парень из Женевы, а девушка из Германии. Они как бы шли и отдельно и вместе. Это выражалось в том, что они периодически расходились и сходились, каким-то образом находя друг друга. В один из таких разводов, немка повстречала Маттиаса, того самого скорохода с орехами и спальным мешком. Он привязался к ней и ходил за ней несколько дней, ночуя в её палатке и кушая с её горелки. Когда Маттиас исчез, каким-то таинственным образом, немка снова встретилась со своим "компаньоном", который в данный момент со злобой и подозрением смотрел на меня...

Не прошло и часу, как к нам пришли Клаус с мамой. В доме, рассчитанном на шесть человек, становилось очень тесно и душно. Снаружи накрапывала изморось и кружили мошки. Тут мама Клауса решает установить палатку напротив домика и перебраться туда. Клаус же, как истинный джентльмен, остаётся с нами...

Я решаю пойти порыбачить, так как находиться в домике становится невыносимо тяжело. Перед тем как уйти, семья швейцарцев поведала мне, что дальше по реке будут встречаться многочисленные заводи, где стоит много крупной рыбы. Я был в полной решимости их разыскать!

В метрах ста от нас находилось маленькое озерцо, которое я заприметил ещё на подходе к домику, как место для утреннего купания.


Я решил попробовать своё счастье там. При подходе, прыгая с камня на камень, между которыми текла горная река, я понял, что рыбы здесь скорее всего нет. Озерцо было больше похоже на мелкую лужу и я даже не удосужился развернуть спиннинг...
Решив пойти дальше по реке, я стал искать заводи с рыбой.


Но, увы, никакой жизни в реке я не обнаружил и решил сконцентрироваться на вездесущей голубике. Через час я больше не мог её есть и двинулся к хижине.

Вернувшись, от скуки и депрессии, я стал читать гостевые журналы. Невероятно, но там каждая вторая запись была о том, как много рыбы в этой реке, какая она вкусная и как рыбу отпускали назад, так как не знали куда её ещё девать.... Особенно подчеркивалось, как много рыбы было в том озерце, которое я принял за лужу для утреннего купания и даже не стал раскладывать спиннинг. Я пытался понять, на что здесь ловят. Но никто не писал о наживке и приманках, только о больших уловах и вкусной рыбе. Иногда приготовление описывалось в мельчайших деталях и, после недели сухпайка, у меня начали обильно выделяться слюни.
Я погрузился в глубокую депрессию. Мне так хотелось поймать именно арктического гольца, но, после неудачных попыток, я практически потерял веру и силы. Я думал, что я хороший рыбак, но здесь у меня ничего не получалось. Чуть ли не каждый второй останавливавшийся в хижине поймал и ел рыбу, но не я, пытающийся её поймать уже неделю.

Видя как я мрачнею и становлюсь всё замкнутее от грусти, со мной заговорил Клаус. Немного поговорив о вечном, я рассказал ему про записи в журнале, пожаловавшись на то, что никто не пишет о наживках. Тут он хитрым взглядом смотрит на меня и говорит, что в его немецкой книге о тропе, написано, что здесь рыба предпочитает маленькую и серую блесну.
Вот чёрт! А я ведь его до этого уже не раз спрашивал, не написано ли в его чудо книге, которую он читал на протяжении всего пути, что-нибудь про рыбалку и наживки! А он отвечал, что нет, только про виды рыб, что водится в озёрах... Ах, ты твою мать!
Судорожно вспоминаю, что у меня таких блёсен нет, только крупные, много вертушек, и вдруг бинго!!! Я же взял с собой ту маленькую блесну из центра каноэ! Она у меня в рюкзаке. Ну и что, что она не совсем серая, она бледно зелёно-жёлтая, ведь это делает её похожей на серую в воде.

Я решаю завтра попробовать половить на эту блесну в той луже, где я намеревался за полчаса до этого помыться. С этими мыслями пытаюсь пораньше заснуть, но судьба на этот вечер имела другие планы.
Не прошло и десяти минут, как я услышал громкие голоса доносящиеся с улицы. Клаус вскочил со своей кровати и стал кричать, что это пришла большая группа немцев, всё время следовавшая за нами. Было странным, что они не остановились в предыдущей просторной хижине у озера, ну да ладно, наш дом забит, пусть идут дальше...
Не тут то было. Они решили разбить лагерь прямо напротив домика, повесить в нём свои мокрые вещи сушиться и начать готовить поздний ужин. К тому же, одна немка решила остаться спать с нами, подвинув все наши вещи на нас, так что спать пришлось согнувшись крюком.
Галдели они до поздней ночи, смрад от сушащейся одежды заполонил весь дом и спать было невозможно. Это была самая отвратительная ночь за весь поход.

[corrolary]

8 день, 16 км

Проснулись мы поздно, около одиннадцати утра, так как полночи не могли заснуть из-за галдежа немцев. Швейцарец с немкой только ушли и в домике стало посвободнее. Выйдя на улицу, я полным ртом вдохнул свежего воздуха с роем мошкары. Одев сетку попёрся на озеро-лужу купаться.

Вернувшись и позавтракав, я был полон решимости испробовать новую блесну. Около двенадцати мы с Сашей идём ловить рыбу. Ловко перепрыгнув через речные камни, мы подобрались к берегу. Лужа не внушает оптимизма. Пологий вход, водоросли и маленький размер водоёма говорит о том, что, скорее всего, здесь живут только какие-нибудь арктические головастики...
Тем не менее, заветная блесна летит в середину лужи. Я начинаю подтягивать её к себе, как вдруг вижу плывущий за ней хребет рыбы! Я не мог поверить своим глазам! Наконец-то, хоть какая-то надежда промелькнула в моём сознании!
Но рыба блесну не схватила, а попреследовав, преспокойно уплыла назад в озёрную муть. Дальнейшие забросы ни к чему не приводили. Больше рыбы не было.
Я перепробовал несколько тактик и позиций, пока у одного места я не увидел несущуюся за блесной рыбу. На моих глазах, у берега, она заглатывает наживку и вуаля! Рыба у меня в руках на берегу! Это был прекрасный арктический голец граммов на четыреста!




Окрылённый, я снова забрасываю блесну. Фортуна не заставляет себя долго ждать - через пару бросков вытаскиваю очередного гольца в триста грамм!


Впадая в эйфорию, мне кажется я смогу переловить здесь всю рыбу за час. Но не тут-то было. Рыба больше не клевала. Была одна вялая попытка плыть за блесной, но на этом всё и кончилось.
Через час рыбалка была закончена и мы гордо, с рыбой в руках, прошествовали к домику, где были встречены восторженными криками немецкой группы. Не теряя времени, мы сразу понесли рыбу к горной речке на разделку. Порезав 3 пальца, через десять минут я справился с заданием.
Рыбка поменьше была с красным мясом, как у лосося. Её мы разрезали пополам вдоль хребта и она пошла на свежесол, который мы намеревались съесть вечером.


Рыбка была, посолена, поперчена, упакована в пакет и пошла сразу в рюкзак.



Рыба покрупнее была с более белым мясом. Она была порублена на куски и отправлена в уху. Через десять минут варки суп был готов.


Уха получилась знатная!


Вода, перец и соль - всё, что было нужно для вкуса мишленовского ресторана. Ну и конечно, главный ингредиент такого божественного супа - недельная диета на сублиматах и овсянке


Поев от пуза настоящей еды за много дней, мы засобирались в путь. Клаус с мамой уже давно ушли и мы двинулись за ними.


Наш путь пролегал вдоль широкой горной речки с заводями, впадающей в озеро, которое, в свою очередь, было соединено с фьордом.


Он был относительно лёгким, без подъёмов и спусков, но шёл по болотистой местности с полчищами мошкары.



Пройдя минут десять, я увидел огромные хребты рыб, совсем не похожие на те, что мы видели в озере.


Позже я прочитал, что есть два вида арктического гольца. Один постоянно живёт на одном месте, в озёрах и реках. Именно этот мы уже поймали сегодня. Второй мигрирует между морем и реками, размножаясь в последних, прям как большинство видов лосося. Именно этот вид и был представлен хребтами, носящимися перед моими глазами. Они зашли через фьорд и озеро в реку для размножения. В отличии от своих идущих на нерест лососёвых собратьев, эти были более пугливые, держались небольшими стайками и страшно боялись любой тени.

Тут во мне, с новой силой, проснулся инстинкт рыбака. Я разложил спиннинг и принялся блеснить. Но рыба только бегала взад и вперед от моей тени, никак не обращая внимания на наживку. Было мелко и узко, что делало трудным точность забросов. Помучавшись с минут пятнадцать и устав от мошкары, я решил смотать удочку. Идущая на нерест рыба редко хочет есть!

Тем временем река вела нас через перешеек в красивую и болотистую долину. Погода снова разыгралась и вышло солнце.



В одном месте, где надо было преодолеть реку вброд, мы снова заметили стайку крупных и игривых гольцов. В этот раз место было глубже и шире.



Я решил попробовать удачу. Рыба ни в какую не хотела есть, а была увлечена только предбрачными играми. Я решил сменить тактику. Поняв, что есть она не хочет, я поменял блесну на более крупную с большим крючком. Аккуратно забросил её в стаю рыб и стал подводить к крупному хребту. Подведя блесну совсем близко, я резко её дёрнул в свою сторону и почувствовал мощнейший рывок, который чуть не вырвал спиннинг из рук. Рыба была на крючке! Минуты две я играл с рыбой, пока она не устала, а Саша помог мне вытащить её на берег. Это был относительно крупный самец, который сейчас лежал на траве у моих ног, красиво поигрывая своими ярко-красными предбрачными пятнышками на солнце.


Из самца мы решили сварить ещё одну уху, уж больно божественна была предыдущая. Почистив и порубив тело на части, мы запаковали их в пакет и положили в рюкзак на ужин.
Перейдя речку, мы двинулись к озеру, созерцая райские виды по пути.



Если только не болота и мошкара, можно было подумать, что мы в заполярном раю для эскимосов













Долина была покорена за три часа. Она заканчивалась побережьем красивого озера соединенного с фьордом.



На этом побережье и устроились Клаус с мамой. Мы решили встать рядом с ними.


Саша предложил мне поделиться рыбой с немцами. За восемь дней похода мы сильно подружились и провели много времени. Они, ожидаемо, несказанно обрадовались нашему предложению. Их еда, хоть выглядела красиво и стоила семь евро за пакетик, была ничем не лучше нашей, а может даже и хуже, и порядком им надоела.

Первым делом мы разрезали наш утренний свежесол на четыре части. Вкуснее свежесола я никогда не пробовал. Это чистейшая правда. Если кто-то из моих читателей решится на этот путь и поймает рыбу, я советую хотя бы одну из них немного посолить, поперчить и оставить на пару часов пропитаться. Поверьте, вы будете в полнейшем восторге. Арктический голец вошёл в рейтинг топ-рыб в моей личной классификации.
Тем временем, покончив со своей долей, я увидел как Клаус жадно, с горящими глазами, поедает остатки его. Я сделал ремарку, что ему видимо очень понравился наш голец. Он, глядя на меня восторженными глазами, стал безумно благодарить за возможность попробовать нормальную еду. От возбуждения он даже съел кожу рыбы.

Настал черёд варить уху. Показав немцам куски рыбы, мы выбрали парочку и сварили первую кастрюлю для них.


Клаус с голоду набросился на свою тарелку и через пару минут уже обгладывал рыбьи косточки.

Через десять минут была готова и наша порция.


Мне показалось, что дневная уха была лучше, вкус рыбы был немного другой. Всё-таки мигрирующая рыба, идущая на нерест, теряет качество мяса, а соответственно и вкуса.
Проведя вечер за разговорами, я решил перед сном, напоследок, поесть голубики. Саша пошёл спать, а, довольный нежданно перепавшим ужином Клаус, долго сидел у озера и любовался полярным закатом.


Завтра нам предстоял последний день путешествия!

[corrolary]

9 день, 26 км

Утро выдалось пасмурным.


Зная, что этот день будет одним из самых сложных мы встали пораньше. Нам предстоит пройти двадцать шесть километров по горной местности с резкими и высокими подъемами.
Последний раз искупавшись в озере, настало время трапезничать. Вокруг палатки витали рои комаров и мошкары, так что завтрак проходил внутри неё.

Сегодня Клаус с мамой должны были последний раз заночевать в палатке в долине у Сисимиута, а мы же были настроены идти до конца и уже вечером спать в городе. Там у нас была забронирована гостиница, правда на завтра, но мы были уверены, что для нас найдётся свободный номер и на предстоящую ночь.

Окончательно попрощавшись с немцами, мы двинулись в путь.

Пройдя вдоль озера, у его кромки мы повернули налево.


Справа открывался красивый вид на фьорд.


Впереди в горах стоял последний домик на нашем пути.


Домик Kangerluarsuk Tulleq.



В домике я оставил свою последнюю запись для немцев и голландки. Все журналы там были исписаны от корки до корки, а новых никто не принёс. Поэтому я написал своё послание на рекламном флаере.


Далее наш путь пролегал вдоль вытянутого фьорда. На другом берегу появились первые дома и лодки.



Кругом была болотная жижа и ноги вязли по колено.





Периодически встречались горные реки стекающие в фьорд.





Далее наша тропа поворачивала налево от фьорда и устремлялась ввысь к узкому каменному перешейку.



Подъём составил около семисот метров, был сложен, но мы вчера хорошо отдохнули и были полны сил.




Вот мы попадаем в узкий высокогорный каменный перешеек.






Появляются первые признаки цивилизации.


Сильно пахнет серой и мне становится плохо. Это показалось странным, так как год назад на Камчатке, я бывал и в более высоких местах с сильными серными выделениями, и чувствовал себя превосходно.

Это место чей-то гибели не внушало оптимизма.


Мне становилось всё хуже и хуже, я начинал задыхаться и хотелось быстрее спуститься вниз, но конца перешейка не было видно. У меня началась внутренняя паника и я еле себя сдерживал.

На моё счастье вот он долгожданный спуск.




Потеря высоты помогает, но немного и мы решаем остановиться перекусить у горного ручья. Последний сублимированный обед, чашка чая и мне становится намного лучше!




По нашим планам ужин должен состояться уже в городе и мы оставляем на камне полупустой газовый баллон для других путников.

Пройдя немного по короткому перешейку, мы попадаем в последнюю долину на нашем пути. Именно здесь у ручья и должны заночевать Клаус с мамой.
Долина просто огромна и чтобы пройти вдоль неё надо потратить около четырёх часов.






Распогодилось.



Вокруг много ручьёв и болотистых мест.


И вот мы подходим к концу долины и перед нами открывается величественный фьорд.



Ещё чуть-чуть и показывается город.


Через минут сорок мы подходим к границам города. У последнего озера я переодеваюсь в чистую одежду, выкидываю сандалии, а Саша оставляет трекинговые палки для следующих путешественников.

Наконец-то мы идём по ровной и прямой дороге, не надо больше бояться грязи и луж.


Нас встречают ездовые собачки, ждущие снега и зимы, а проезжающие мимо люди приветливо улыбаются.



А вот и сам город!





Мы заходим в отель, в котором мне казалось я забронировал номер на завтра.


Мне говорят, что на сегодня у них нет свободных номеров, но есть квартира в другом конце города за очень привлекательную цену в 500 крон в сутки. Это резко контрастировало с 1300 крон, которые хотели за мой забронированный номер.
Но мы решаем проверить ещё одно место. Это хостел, который рекламировали в каждой хижине по тропе. Правда находился он в километрах трёх от гостиницы, но после двадцати шести километров по горам и долинам, нам это показалось сущим пустяком.




По пути мы сразу зашли в магазин. Саша набросился на шоколадки, к которым я его приучил во время перекусов. Он, кстати, до сих пор не может избавиться от привычки и ест по полторы плитки в день.

Я же набрал разных фруктов, которые и принялся незамедлительно есть, в промежутках между глотками горячего кофе

Далее мы пошли по улицам города в сторону хостела.







Хостел был закрыт и до его управляющих невозможно было дозвониться. Написав смс на их мобильный номер, мы решили подождать ответа. Не получив ответа и съев пару мандаринок, обескураженные, мы двинулись назад. На пятом или шестом шаге, мы неожиданно поняли, что не можем больше идти. Наши ноги просто отказывались двигаться!
Мы подумывали подождать местный автобус, но было воскресенье и автобусы ходили очень редко. Тут Саше пришла идея попробовать добраться автостопом. Он помахал рукой проезжавшей мимо машине, но она быстро промчалась мимо нас. Эх, а могли бы остановиться... Только я об этом подумал, как увидел эту же машину мчавшуюся к нам на встречу. Милая пара, увидев двух изнеможённых иностранцев с тяжелыми рюкзаками за спиной, развернулась за поворотом и с любопытством вопрошала, куда нам надо доехать.
Услышав "Отель А̶т̶л̶а̶н̶т̶и̶к̶ Сисимиут"они мигом подвинули свои сиденья вперёд, освободив место для нас и наших рюкзаков. Через пять минут мы были на месте!

Инуиты классные и добрые люди! Спасибо ребята!!!


Подъехав к гостинице мы, с огромным удивлением, увидели наших немцев. Что они здесь делают???
Оказывается они прошли место своей последней ночёвки и им было лень возвращаться. Поэтому решили просто прийти в город, как и мы.
Они забронировали номер в другой гостинице и поехали туда на отдых.
Мы же, взяли квартиру на день. Заодно я решил проверить свою бронь на завтра, но её не смогли найти. Выяснилось, что она была в другой гостинице, в той, куда уехали Клаус с мамой. Ну и ладно, так даже лучше, подумал я.

Саше захотелось кушать и мы пошли в ресторан при гостинице. Каждое воскресенье они предлагали неограниченный буфет гренландской народной кухни. В этот вечер он состоял из жира тюленя, кожи кита с кусочками жира, китового супа, китового мяса средней прожарки, мяса овцебыка и оленя, креветок, лосося, палтуса и ещё много чего. Надо ли говорить, что мы уплетали тарелку за тарелкой, подходя к буфету каждые полчаса за добавкой.

Из фоток почему-то нашел только суп из кита, ужасного на вкус.


Во время нашего пиршества заявились немцы и мы все уселись за один стол. К часам девяти вечера буфет закрыли, а заведение начало работать как бар. Саша, выпив пару пинт пива, завёлся и перешёл на виски, при этом угощая всех за столом. Шотов было выпито немало, но к двенадцати ночи, пошатываясь и разорившись, мы поехали спать.

Теперь уже зная доброту местных жителей, мы ловим новую пару на тачке и она довозит нас аккурат до дверей нашей новой квартиры.
Раскладываем вещи, принимаем первый (по часу каждый!) душ и мёртвыми ложимся на кровать.

Завтра нас ждёт более детальное знакомство с городом!