Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Более легкий маршрут (на горизонте) к этой хижине не подходит. Точнее, надо срезать через снег и ползти резко вверх, где мы спускались.
Вот наш красненький маршрут. Со стороны всем известного вулкана.
Спустившись, довольно скоро мы оказались в интереснейшем месте: здесь находятся самые молодые горы на Земле!
"Я малютка привидение из Вазастана"
Горы - кратеры Магни и Моди (совсем простые названия, не правда ли?) были образованы в результате извержения в марте 2010 г. со стороны их "мамы" Fimmvörðuháls - активной зоны между всем известным вулканом Eyjafjallajökull и его соседом Mýrdalsjökull , он справа на схеме выше.
Собственно, это и послужило началом многочисленным хулиганствам Eyjafjallajökull - ну, а здесь образовались вот такие симпатичные красные горки. Маленькие еще, восьми лет еще нет. В геологическом масштабе это даже не щенячий возраст, а вообще не знаю там, первые минуты после рождения)) Совсем недавно прямо на них можно было жарить колбаски, такие они были горячие. Табличка про колбаски еще стоит, а вот горки уже подостыли, просто теплые.
Тоже молодой горячий сосед.
Дальше только вниз.
Жаль, облако набежало, этот участок маршрута необыкновенно красивый.
Хоть и не самый простой.
Pórsmörk показался на горизонте.
В середине - это аккуратная такая дырка в скале, через которую видно снежник.
Некоторые останавливаются на ночлег уже здесь, но мы решили дойти до цели.
Страшилище))
Растительность пошла.
Дошли!
Встали на подступах к лагерю (скорее всего, уже внутри, т.к. перед этим прошли заведение с туалетами, мойкой для посуды и умывания, но денег никто нигде не просил) на маленькой полянке, окруженной со всех сторон цветами и ... грибами!
Кроме нас, на полянке стояла еще одна палатка, откуда , несмотря на не очень поздний час, не доносилось ни звука.
Утро следующего дня встретило ярким солнцем. Соседи наши в конце концов зашевелились и выползли на свет божий: оказалось, это пара средних лет, может, чуть моложе нас, из южной Германии, таки прошедшая этап Скогар - Посмерк (он же Торсмерк) за один день.
Сочувствую. И однозначно респект. Конечно, у них не было наших рюкзаков, но дама выглядела хоть и задорной, но нетренированной. Как-то мы сразу друг другу приглянулись, и через несколько минут уже болтали, словно знали друг друга много лет. Хайке (так звали нашу новую знакомую) поведала, что до последнего сомневалась, идти ли со своим спортивным спутником в трек - с одной стороны, красота неописуемая, с другой... Как выяснилось, они пришли сюда накануне, и она практически весь следующий день, включая вечер, когда мы поставили свою палатку на той же поляне, пролежала пластом)).
После этого я вспомнила, как мы ставили палатки прошлым вечером и гадали, не русские ли молчат в палатке по соседству,русских по Исландии ходит немало - однако решающим стал аргумент, что русские вряд ли оставили бы нам грибы . Хайке понимающе захохотала: выяснилось, что у нее невестка русская. В общем, так бы мы и дальше болтали не знаю сколько, но тут у них что-то убежало из кастрюльки и они с жаром, словно не немцы, а итальянцы какие, набросились друг на друга. Ну а мы поспешили попрощаться, уверенные, что встретим их еще: все же идут одним маршрутом.
Ручьи в долине то и дело меняют русло, т.ч. мостики на колесах. Народу в Торсмерке и окрестностях немало, сюда можно приехать погулять на автобусе из Рейкявика, и жилье есть поприличнее, чем кемпинг.
Торсмерк славится своими зелеными окрестностями и мягким климатом.
На этом участке начинаются броды. Но по такой погоде это сплошное удовольствие. На фото слева на берегу как раз сидит Хайке, а ее спутник (забыла, как зовут) с камерой документирует наш переход. Я ведь не просто так про них рассказываю, дальше будет интересное ;)
А потом и вовсе пошла вот такая красота.
Все-таки хорошая погода в Исландии - это подарок сверху))
Наш улов. В смысле обед. Из-за этих грибов нас Хайке со товарищи и обогнали перед речкой. Им такое хобби неведомо.
Рельеф.
Дальше довольно длинный не очень выразительный кусок. И, когда мы уже порядком утомились и уже должны были подходить к лагерю (осталось меньше 2 км), выяснилось, что для начала надо залезть на горку. Небольшеу. такую, метров 400. А может, и все 600. Всю я ее не сняла (вон она, справа, через мостик) по причине того, что мой чудо-фотоаппарат, как ему свойствено, заклинило на самом интересном месте.
Так что пришлось мне на узкой крутой тропе демонстрировать чудеса циркового искуства, снимая и снова одевая рюкзак, чтобы достать из него айфончик)). К сожалению, самый хороший вид с горы уже остался за поворотом, но этот тоже ничего. Вон из этого ущелья внизу мы приползли.
После подъема наша с супругом сборная вырвалась вперед, друзья присели передохнуть.
Однако лагерь Emstrur совершенно не порадовал. Человек на человеке. Ну, то есть, места-то вроде бы еще есть, но попробуй ровное найди.
Дождались друзей
и повернули обратно, к речке, которую только что прошли. Там и встали. И никто нас, к счастью, не тронул, на предмет "no wild camping"- тишина, красота, и ни души кругом, кроме нас. Хотя, как я теперь понимаю, это было уже противозаконное мероприятие.
А этот снимок сделан уже на следующее утро в лагере, нам же через него дальше идти. Хотели в цивильный туалет заглянуть, но там оказалась очередь вокруг него змеей. Пока я фотографировала сей шедевр, вышла девушка-управляющая лет 18 и с гордостью сообщила, что это она сама все сочинила и раскрасила.)) В общем, не порадовал нас кемпинг, и молодцы мы, что здесь не остановились.
Зато порадовал гид-литовец, ждавший, пока соберется его группа: сначала поболтал с нами, сообщив разное интересное по поводу каньона, куда мы собирались, и других окрестностей, а потом и вовсе вынес тазик с оставшимися после завтрака апельсинами и бананами. Вот это было кстати! - чего-чего, а свежих апельсинов мы с собой не прихватили.
На пути в каньон Markarfljotsgliufur (слева внизу - лагерь). Рюкзаки просто положили у развилки на каньон, рассудив, что вряд ли на них такие кто позарится.
Тут нам с погодой, конечно, не стопроцентно повезло, но все равно красота.
Полагают, что каньон был образован водным потоком в результате извержения вулкана Катла. Точнее, таяния снега на Катле. Глубина порядка 200 м. Вниз не полезли, да и тропы я не видела.
Тут, наверное, уместна будет еще пара слов в адрес находящегося по соседству ледника Mýrdalsjökull (см. фото схемки выше), и, конечно, скрывающегося под его покровом вулкана Катла.
С этим вторым по величине, весьма агрессивным вулканом Исландии связана легенда - скорее даже, какой-то ужастик. Про то, что жила-была в этих краях работница с плохим характером по имени Катла, убившая пастуха, потому что он украл ее волшебные штаны. Чтобы скрыть преступление, пастуха она засунула в бочку со скиром (национальное исландское блюдо типа жидкого творога, известное сейчас уже многим за пределами Исландии) ... Дальше все как-то элегантно подводится к вулкану и покрывающему его глетчеру, но каюсь, я в этой саге безнадежно запуталась. Одно могу сказать: не знаю, кто у кого украл штаны, но Катла действительно, с древних времен и по сей день, с завидной периодичностью раз-два в столетие портит жизнь исландцам, вызывая, ко всему прочему, к тому же, мощнейшие наводнения в результате таяния снегов.
Последний раз вулкан всерьез извергался в 1918 г., так что... Правильно! - по мнению специалистов, сейчас он как раз вовсю на стадии подготовки. По одной из версий, его извержения провоцирует сосед слева Эйяфьядлайёкюдль - да-да, тот самый "малыш", пару лет назад перекрывший на несколько дней все воздушное сообщение в Европе. В общем, не время расслабляться.
В окрестностях Эмструра как раз находится один из пунктов оказания помощи в случае начала извержения, и висят поясняющие таблички, как себя вести. Как минимум, следить за звуковыми и световыми сигналами, которые будут подавать рейнджеры в случае начала извержения. Неплохо также заранее отметит на склоне следы стока талых вод, и в случае чего держаться от них подальше, по возможности, выше. В безветренную погоду избегать низин, где в случае извержения начнут скапливаться ядовитые газы. И т.д. В общем, именно здесь я всерьез почувствовала, что нахожусь в зоне тектонической активности.
Ну а мы по красной стрелочке идем на северо-восток, в Алфтаватн.
Впереди - несколько километров лавовой пустыни.
Хоть здесь порой и встречается вода. Но жизни мало.
А вот это уже по такой погоде совершенно излишне. ))
Изрядно закоченев в реке, мы поспешили к кемпингу Хвангил (где в свое время, когда планировали маршрут, даже думали заночевать, но потом передумали).
И получили там неласковый прием: тетя в будочке, где было изумительно тепло и пахло чем-то только что испеченым, сообщила, что в соседний домик-приют нам входить запрещено, ибо не уплОчено. Можем, так и быть, перекусить снаружи (под дождем и пронзительным ветром). Именно она, кстати, подчеркнула, что no wild camping. И строго посмотрела через очки.
Хотя, возможно, для исландцев это пустяки, нормальная погода. Сказали мы себе, вздохнув.
К счастью, наши друзья оказались на редкость запасливые и прихватили в своих бескрайних рюкзаках тент. Который нам, после некоторой борьбы со стихией, все же удалось натянуть над столом.
Пока мы трапезничали, дождь усилился. Мягко говоря. Ветер то и дело норовил сорвать импровизированную крышу над нашими головами, а вокруг, словно мухи, крутились подошедшие после нас. Не могу передать словами их огорчение, когда они узнали, что тент мы, когда доедим, заберем с собой.
Однако, все происходящее в природе напоминало приближение урагана. Супруг отправился за информацией и сообщил, что рейнджер ездит на джипе взад-вперед по кемпингу, пытаясь поймать интернет, чтобы узнать, что конкретно нам предстоит. Пока не поймает, информации не будет.
Но интернет, похоже, покинул эти края навсегда. Да и нам здесь не очень чтобы нравилось. Так что решено было, невзирая ни на что, двигаться дальше, в Альфтаватн, до которого оставалась всего пара-тройка км.
Я по инерции продолжала фотографировать...
Этот брод мы даже не заметили...В том плане, что нам уже было все равно.
Вот, наконец, и озеро!
"Озеро гостеприимно встречает нас зеркальной картинкой неба. День заканчивается душевным вечером на берегу",- сообщает нам один из рекламных проспектов туров в Альфтаватн.
Под сбивающим с ног ветром мы добрели до лагеря и попытались поставить палатки. Точнее, первой нашей мыслью было хоть слегка просохнуть и согреться, но куда там! И здесь была та же история: счастливчики, заплатившие 100 с чем-то евро за койкоместо в бараке с удобствами на улице (разумеется, к нашему приходу все было полностью распродано), расхаживали в сухих одеждах в просторном помещении, не спеша колдуя над ужином, а нам туда было низзя; нашим уделом, как и всех других палаточников, был крошечный предбанник, где уже не только сесть, но и встать, как в метро в час пик, было проблематично. И все при этом, прикиньте, в мокрых дождевиках)). В процессе нервного топтания плечом к плечу в этих сенях нас посетила местная рейнджерица и сообщила, что да, на нас идет ураган. Скорость ветра может достигнуть 180 км в час. Ветер и дождь будут усиливаться часов до 4 ночи. Ну а потом уже нет. После чего пожелала нам хорошего вечера и вышла.
Делать было нечего: всласть натоптавшись, и мы покинули изысканное общество минут через пять, и устремились на поиски больших камней. Увы, все подходящие по размеру уже разобрали пришедшие до нас, а маленькими палатки было закреплять бесполезно (про колышки вообще молчу). После некоторых сомнений и переговоров с совестью разобрали маркировку вдоль дороги (нашему примеру тут же последовали пришедшие за нами). В общем, худо-бедно вчетвером поставили по очереди обе.
И тут мы с супругом совершили роковую ошибку: оставив палатку вместе с полуразложенным в ней барахлом, мы на радостях отправились к друзьям на товарищеский ужин. Есть-то, согласитесь, надо!
И да, мы, забившись туда вчетвером (а мой супруг мужчина не мелкий), плюс горелка, отлично поужинали, и выпили, и в целом повеселились! Невзирая на то, что ветер вокруг завывал все сильнее, а за шиворот мне, стоило чуть распрямиться (и тем самым прикоснуться к ткани) струей лилась вода... И другим, думаю, тоже...
А когда мы, наконец, попрощались с хозяевами и выползли на свежий воздух, то обнаружили, что нашей палатке пришел конец: невзирая на все наши завязки и обвязки, ветер скрутил в бараний рог несколько секций каркаса, и вся конструкция лежала на земле - точнее, плавала в быстро образующемся вокруг болоте. Вместе с похороненными под металическими хитросплетениями электроникой, паспортами и остатками сухих вещей.
Какая интрига! Замечательный у Вас рассказ с бытовыми подробностями и картинками! Очень я такие люблю! А какой фирмы палатка была? У неё каркас сломался?
И вообще респект за пеший маршрут. Я никогда на такое уже не спободлюсь: и без комфорта уже не могу и здоровье не позволяет. Вот и остается только смотреть и восторгаться. Представляю, какая там красота вам окружала на каждом шагу, я б сдохла от впечатлений ))
Evitta писал(а) 20 ноя 2017, 16:10:И вообще респект за пеший маршрут. Я никогда на такое уже не спободлюсь: и без комфорта уже не могу и здоровье не позволяет.
Про здоровье, это жаль, конечно. Я и сама не очень здоровый человек (в т.ч. 6 операций на колене). Но, как говорится, если очень хочется, то можно.
Evitta писал(а) 20 ноя 2017, 16:10:Представляю, какая там красота вам окружала на каждом шагу
Да, это совсем другие ощущения, когда ночуешь прямо "в природе", что бы она там вокруг тебя не творила... Возвращаешься немного другим человеком. :-)
Чтобы долго не томить, по мере возможностей продолжу
- О черт! - только и смогла я сказать (не исключаю даже, что я сказала что-то другое). По-видимому, на небесах мой возглас не был одобрен, так как налетевший немедленно порыв ветра сбил бы меня с ног, если бы супруг не поймал.
Дальше события стали развиваться в бешеном темпе. Что там Хайке и ее спутник, с их убежавшим из кастрюльки завтраком! - мы с моей дражайшей половиной, думаю, побили в своих поистине итальянских страстях все рекорды. В процессе этих самых страстей он кричал - нет, орал не по-детски, пытаясь перекрыть шум урагана - что если я немедленно не уберусь отсюда под какую-нибудь крышу, неважно, хоть в крытый сортир, то помру нафиг! Причем это надо делать вот прямо сейчас, я что, не вижу, что творится вокруг, на ногах устоять невозможно! А через пять минут будет еще хуже!
Со своей стороны я тоже орала - кажется, даже рыдала))- что никуда я не уберусь отсюда без своей любимой техники, документов и всего прочего. И пусть он идет нафиг со своими теориями, что лежачую палатку со всеми внутренностями никуда не снесет, не верю! И до этого я место событий покидать отказываюсь!
Супруг на это (при помощи ора, конечно) возражал, что нафиг барахло, самим бы выжить!
И так далее.
А тут еще из соседней палатки выполз, наконец, приятель и (полагаю, из мужской солидарности) принял сторону супруга, и стал физически выпихивать меня в сторону домиков. По-видимому, не очень разобравшись в происходящем и решив, что я от урагана лишилась рассудка. 3d.gif
Таких нас и встретила на подходе к дому та самая рейнжерица ласковыми словами «О, что-то случилось?"
И правда, что бы такого могло случиться?
- У вас есть с собой спальники? Нет? Неважно. У меня есть вот этот плед. Я вам его дам, и отведу в комнату, где есть две кровати, там вы можете поспать до утра, - неожиданно услышали мы (дело происходило уже в рецепции под крышей). Оказывается, на случай совсем уж ЧП и здесь припасена человечность.
Но пребывание в рецепции, даже в течение минуты, окончательно вправило мне мозги, и я бросилась обратно к палатке. А супруг, проклиная меня на чем свет стоит, соответственно за мной)))
Даже и не знаю, с чем это сравнить. Возможно, со сценой из "Титаника": набрав (неизвестно зачем) побольше воздуха в легкие и уподобившись нашему коту, когда ему позарез куда-то надо, я непостижимым образом сумела, сплющившись в ноль, пролезть под, казалось, мертво вдавленым в землю каркасом. И в итоге голова и часть моего туловища оказались уже во внутреннем отсеке палатки, попав в который, я лихорадочно стала хватать все, что под руку попадется, и пихать в валявшиеся тут же рюкзаки. Разумеется, супруг тоже активно участвовал в этой акции: именно он, ухватившись, скажем так, за мою вторую, не попавшую во внутренний отсек половину, вытащил меня обратно – иначе так бы и оставаться мне в этой позе до утра, подобно Винни Пуху, пришедшему в гости к Кролику.
И вот, вооруженные теперь уже бесформенными рюкзаками, в которые было напихано все подряд, сухое и мокрое, очень и не очень нужное, мы снова предстали перед нашей спасительницей. И я, уже успокоившись к этому времени немного, поскольку аппарат с айфоном внутри пакетов не успели промокнуть, а все остальное – ну, высохнет когда-нибудь - даже, помню, что-то сказала по поводу того, что спальники мы добыли, а плед явно кому-то еще сегодня пригодится.
- О да, не сомневаюсь, - без тени улыбки согласилась та.
Забегая слегка вперед, в ту ночь, стоившую нам ремонта каркаса и улетевших с концами вещей (моей любимой налобной повязочки и еще пары мелочей, буквально вырваных в ночи ветром из рук, а также загадочно пропавшего одного из пуховиков, которых я больше не увидела), мы отделались легким испугом: например, группа французов, среди ночи тоже пришедших просить приюта, т.к. и у них грохнулась палатка (всего их грохнулось в ту ночь немало), легкомысленно оставила все на месте – и утром выяснилось, что все унесло в озеро, включая паспорта. Ну а у наших друзей, респект, палатка выстояла – правда, всю ночь им приходилось выходить поправлять и добавлять веревки, так что к утру было похоже, что их посетил гигантский паук)).
Нас же отвели в то самое святилище, куда мы безрезультатно пытались проникнуть накануне вечером: теперь весь пол здесь был занят телами спящих палаточников, и надо было ступать очень осторожно, чтобы никого не задеть. И провели мимо них в отдельную комнату, где стояли четыре койки, две из них пустые.
В комнате было темно и очень душно (из-за плотно закрытого окна). Но - сухо. И, после завываний ветра снаружи, оглушительно тихо.
Не раздеваясь и даже не залезая в спальник, я опустилась на ближайшую койку и тут же провалилась в сон.
MaggyS писал(а) 22 ноя 2017, 22:44:так как налетевший немедленно порыв ветра сбил бы меня с ног, если бы супруг не поймал.
Посмотрела на месяц - июль! Для июля это круто. Ветер в 50 м/с! На 22 м/с начинает машинку качать порывами ветра на дороге. А в зону, где было выше 35 м/с нам вообще глубоко не рекомендовали ехать. Но у нас дело было зимой!
MaggyS писал(а) 22 ноя 2017, 22:44:Оказывается, на случай совсем уж ЧП и здесь припасена человечность.
Да, слава богу, когда дело касается погоды, все становятся вменяемыми и даже иногда добрыми: нам предложили бесплатно остаться на ночь в коттедже, и вернули деньги за тот коттедж, до которого мы так и не доехали из-за знаменитого исландского ветра...
Я подразумевала, что такое возможно и летом, то первый раз об этом слышу от очевидца. )
Evitta писал(а) 23 ноя 2017, 10:35:нам предложили бесплатно остаться на ночь в коттедже, и вернули деньги за тот коттедж, до которого мы так и не доехали из-за знаменитого исландского ветра
Т.е., это были коттеджи одной сети? Или независимые друг от друга? - тогда вообще колоссальный обоим респект!
Evitta писал(а) 23 ноя 2017, 10:35:Я подразумевала, что такое возможно и летом, то первый раз об этом слышу от очевидца. )
Проснулась я, впервые за все время, с больной головой (из-за духоты). Но теплая и живая.
В "зале" - большом помещении, где обычно стоят столы, а вчера все было забито телами - уже вовсю шевелились, протирали глаза, скатывали спальники. Практически первыми, на кого мы наткнулись, были... Хайке с мужем! На сей раз они поступили в разы мудрее, чем мы: собрали палатку и другие вещи , как только услышали про ураган, и попросились на постой, тут же получив "законное" место на полу. В итоге все вещи у них были б-м сухие (и вообще в наличии), а сами они бодрые и выспавшиеся. Ну что я могу сказать, молодцы. В отличие от)).
Да-да, в наших рядах ситуация выглядела не столь радужно: нашей с супругом палатки считай, что уже не было - а у друзей, по несчастливому совпадению, именно в эту ночь накрылась внутренняя молния (потом они эту проблему решили). Плюс практически все вещи, те, что не на нас (а у друзей и те тоже) были хоть выжимай. Что мы в первую очередь и сделали: выжали решительно все, что можно было выжать, и развешали на улице где придется; хоть дождь периодически и накрапывал , но ветрище до сих пор был такой, что все сохло отлично.
В глубокой задумчивости позавтракали (теперь из домика нас никто не выгонял). И стали соображать, как жить дальше: друзья практически не спали всю ночь, спасая от ветра палатку, мы после всего случившегося были тоже не больно огурчики... Поэтому соображалось туго.
По информации рейнджеров, на перевале Hrafftinusker, через который мы должны были сегодня идти (12 км до него, в гору, + 12 км вниз до Ландманнналойгара, итого 24 км, из них несколько км сплошняком по тающему снегу), продолжало задувать и завывать мама не горюй. А вчера, по слухам, там, наверху, творилось вообще страшное. В общем, отправляться туда пока что никому всерьез не советовали. Хотя, на наших глазах пятеро молодых парней надели рюкзаки, и с бодрой песней выдвинулись в том направлении. Мы их проводили со смешанными чувствами. Как раз, в паре км от перевала - могила израильтянина, не внявшего совету рейнджеров в аналогичной ситуации в 2005 г. ...
Впрочем, нам и выбирать было особо не из чего: ночевать вчетвером в двухместной палатке без молнии, на снегу - не фонтан; тащиться с тяжеленными рюкзаками, после бессонной ночи, 24 км вверх-вниз сразу до Ландманналойгара... чтобы там тоже заночевать вчетвером в двухместной палатке... Да еще учитывая, что утренний выход мы пропустили... а вещи все до единой мокрые... В общем, мы поняли, что надо отсюда выбираться, как и большинству других треккеров после этой ночи, на автобусе.
Поняли мы это, конечно, с большой грустью. В частности, я ненавижу незакрытые гештальты.
А вот озеро, невзирая на это на все, с утра было очень красивое.
Да и окрестности не хуже.
Потрясающей формы гора. Прямо египетская пирамида.
Просушка и утруска. (Супруг параллельно бреется, как и подобает настоящему джентельмену - практически в окопе холодной водой.)
Наша вчерашняя спасительница (справа) сегодня продолжала демонстрировать чудеса великодушия: снабдила всех плотными пластиковыми мешками для сухого барахла, несчастных французов оделила теплыми вещами - вообще, металась между нами, пострадавшими, прямо мать Тереза. На мой вопрос, часто ли у них здесь такое творится, дала однозначный ответ, что нет, очень редко. Повезло нам, короче)).
Погода постепенно портилась. Автобус, по слухам, должен был подъехать минут через 40. И вдруг мы увидели, как наши знакомые немцы бодро лезут под рюкзаки.
- Ага, мы идем! Прямо до Ландманналойгара, без остановки - на перевале, говорят, все раздолбало в ноль, ночевать, если опять начнется ветер, негде! Ничего, дотянем до конца!! - как-то истерически весело прокричала нам Хайке.
Я даже думала вначале, что они нас разыгрывают.
Но нет. Протопали под начавшим снова моросить дождем по долине и скрылись за поворотом.
А это откуда-то прибыла конная группа. На переднем плане - разобранная нами накануне маркировка.
Погода все портилась.
А автобуса все не было.
Собственно, на автобусе мы должны были доехать до места под названием Hella, а уже оттуда пересесть на автобус до Landmannalaugar. Хорошо, что я не посмотрела на карту, а то бы мне поплохело от того, какой это жуткий объезд.
Кстати, в Landmannalaugar собиралось не так и много (напоминаю, что "классический" вариант трека - в обратную сторону). В частности, застрявшая вместе с нами в Альфтаватне русская группа должна была сегодня дойти до Торсмерка (где мы проходили мимо красивых цветочков) - но, как сообщили рейнджеры, вода в ручьях после шторма настолько поднялась, что брод (особенно в том около Хвангила, где и до всей этой истории было выше колена, см. фото выше) невозможен. Кто-то просто хотел выйти по пути, кто-то возвращался прямо в Рейкъявик, и т.д.
У нас с мужем ситуация была дурацкая: на завтрашний вечер (к 6) у нас уже была запланирована аренда авто. В Рейкъявике, на минуточку. Чтобы туда попасть, нам, соответственно, следовало завтра в час дня выехать из Ландманналойгара (у меня уже даже билеты были). Но решительно неизвестно было, попадем ли мы туда сегодня вообще (в смысле, успеем ли на связку), ибо автобус задерживался.
Сначала на полчаса. Потом на час. Потом мы плюнули на это дело и даже успели вздремнуть и снова проснуться (вначале бдили, опасаясь, что все не влезут - так в итоге, кстати, и вышло).
Проснувшись, узнали, что пущеный нас спасать автобус (так и не поняла, рейсовый или экстренный, скорее второе) мертво застрял в реке. Послан спецтранспорт спасать теперь уже его))). Так что, как только, так сразу...
У меня все не выходила из головы Хайке. Как она там, в тумане. И в снегах по колено, на перевале под пронзительным ветром...
Напоминаю, что на дворе июль, разгар лета, гип-гип ура. Мы застряли, отрезаные от мира, в Альфтаватне, а спешащий к нам на помощь автобус с гигантскими колесами плотно засел в одном из бродов, в ожидании, пока его спасет оттуда кто-то еще более мощный.
Ну а мы в ожидании эвакуации бесцельно слонялись по кемпингу и разговаривали разговоры. В процессе которых выяснились две вещи. Во-первых, руководитель русско - украинской группы (и не просто руководитель, как я поняла по его визитке, а чуть не совладелец компании) потряс меня своими ограничеными знаниями страны: там, куда его группа заходила, он еще что-то (сравнимое с моим уровнем, после прочтения путеводителя) знал, туда, куда не заходила - вообще ничего... Не знаю, как обстоит дело у немцев, может быть, не лучше. Поставила себе на будущее задачу сравнить.
Во-вторых, вспоминая события прошедшей ночи с тремя симпатичными ребятами из Германии, я выяснила, что они (как и подобает классическому западному туристу ) решили взять тайм-аут и никуда из точки нашей пересадки Hella сегодня уже вообще не поедут. Забронировали себя там по разумным ценам номер на троих (ну а нас-то вообще четверо!) Поспят, для разнообразия, на простынях... Примут горячий душ. Может, сходят куда поесть... В общем, эта мысль мне в голову запала. Ненавязчиво пока.
А тут и автобус наш показался, израненый, но не побежденный - и все гурьбой бросились к нему.
- Электронику и все ценное берите с собой, в багаж только рюкзаки! - без устали взывала "мать Тереза". - Только рюкзаки, слышите?!
Скоро станет ясно, почему.
Ну а пока вокруг автобуса бегают рыжий в клетчатой рубахе водитель и кто-то из местных, и, возбужденно перекрикиваясь, пытаются протянуть автобусу под брюхом веревку. Зачем, так и не поняла.
Водитель (по центру): -Всех-всех я взять все равно не смогу. Ну хорошо, те, кому не хватит сидений, сядут на пол. А других куда?! На руки?
*это я так представляю себе их диалог с рейнджерицей, возможно, конечно, фантазирую* Но действительно, человек семь из хотевших ехать в итоге осталось, и весь пол был занят сидящими.
У этой забавной горки высадили исландскую семью: папу, маму и двух девочек. Девочки, что характерно, во время всей этой вчерашней кутерьмы сохраняли олимпийское спокойствие, разгуливая (воможно, это меня потрясло больше всего! ) в сандалях на босу ногу.
Вышли в никуда, помахали всем руками - и туда же, в никуда, и направились.
Вот и брод. Просьба всем покинуть транспортное средство и воспользоваться пешеходным мостом неподалеку.
На старт, внимание, марш!
При выезде из реки водитель был встречен бурными апплодисментами. Самое страшное, кстати, у меня не получилось снять, к сожалению: он еще в реке и раскачивался с какой-то нереальной амплитудой, с бока на бок .
А сзади, как видите, стоит джипик и наблюдает, что из этого всего получится. И правильно делает. Мы так потом, когда взяли машину, тоже поступали. Альтернатива - лезть в воду и мерять дно собственным телом, если не хочешь машину утопить.
Ну что сказать. По мере приближения к нас. пункту Хелла становилось все яснее, что на связку нам не успеть.
В связи с чем я, благо в автобусе интернет, быстренько забралась в букинг.ком и посмотрела, что там в этой Хелле дают. Отеля наших знакомых юношей уже не было, но был другой (последний номер), за похожую цену. Держа руку практически на кнопке "заказать", я все еще на что-то надеялась... Тем более, что наш сосед, много раз бывавший в этих краях, расслаблено махал рукой: подождут, мол, куда денутся.
Нет, не подождали. Мы были единственными, не успевшими на связку ( в смысле, все мы, собиравшиеся в Лангманналойгар). Рыжий водитель, не говоривший на международных языках, указал пальцем через дорогу, где в черте города располагался кемпинг, и сложил ладони домиком над головой: "Тента!"
Тента? Нет уж, спасибо! Я нажала на кнопку.
Вот и наше пристанище: аппартамент с кухней, где мы зажарили баранину (успели в пять минут до закрытия на остановке автобуса), с восхитительным горячим душем и белейшими простынями.
А также с кучей лестниц и оконных проемов, которые мы все без остатка завешали недосушенными вещами. При этом выделив лучшие места для приятеля: его рюкзак, оказавшийся внизу в багажном отделении, таки залило водой из ручья. И вещи, все до единой, опять оказались мокрыми. Хоть выжимай.
Этой ночью и закончилось наше путешествие вчертвером: с утра пораньше ребята побежали на автобус до Ландманналойгара. Ну и дальше по программе, до Скафтафеля и на ледник, как они и планировали.
Ну а нам уже никакого смысла не было туда ехать, вместо этого мы хорошенько выспались, неспеша позавтракали... Сначала хотели было посетить местный бассейн с термами (больше в этой Хелле делать было нечего), но в итоге отправились сразу в Рейкъявик. Вроде бы мне удалось по телефону договориться, чтобы машину нам дали не в 6 вечера, а пораньше, раз такое дело. Да и палатку требовалось починить, мало ли что ждало нас дальше...
На автобусной остановке неожиданно оказался (вместе с автобусом) вчерашний рыжий водитель, узнавший меня и радостно замахавший мне, как родной. И тут я поняла, кого я все-все выспрошу сейчас про дороги и броды (я уже была мыслями во второй части нашей поездки) : да стоявших рядом с них других водителей же! Должен же кто-то из них нормально говорить по-английски - и кто лучше них мне все расскажет!
Что мне, пока мы ждали свой автобус, с блеском и удалось: прямо на моей карте мне отметили, как оптимально (т.е. без единого брода, чего, в свете вчерашнего, очень хотелось бы! ) доехать до Ландманналойгара. Также посоветовали не ехать по продолжению F208 дальше (что я, к слову, собиралась делать, ибо в путеводителе она описывалась как крайне живописная - не сомневаюсь, что такая и есть), если мы не хотим, чтобы нас постигла участь нашего вчерашнего автобуса.
На фото - еще одна автобусная компания TREX.
Исландкое чудо.)) Таких, кстати, я видела за неделю целых несколько.
В Рейкъявике нас ждал приятный сюрприз: мне почему-то казалось, что в машине, кроме матраса, ничего и не будет, внедорожник и внедорожник. А нам (уж не знаю, бонусом или как) выдали всевозможные ложки-поварешки, кастрюльку-сковородку, горелку и даже баллон к ней. Учитывая, что ребята нам оставили пол-баллона с трека, им некуда было класть, после того, как мы им отдали все остальное, нам этого газа хватило ровно ( в точности!) на все время.
И довольно ладно и складно все получилось: хоть сразу, как я просила, к часу машину и не дали, а только к 3, мы с пользой употребили эти 2 часа. Успели сбегать с вокзала в центр города (с рюкзаками, конечно - ну, бешеной собаке семь верст не крюк), разузнать, где чинят палатки (если кому-то вдруг понадобится - магазин Everest, но туда лучше на машине, он не в центре), а в оставшееся время даже приобщиться к "самому вкусному в Исландии хот-догу, который даже американский президент пробовал".
"Самый вкусный хот-дог" продают неподалеку от концертного зала Харпа, где мы гуляли в первый вечер, в крошечной будочке.
Имхо, слухи о том, что он вкусный, сильно преувеличены.
Может, правда, это было связано с тем, что ровно в тот момент, когда нам их выдали, пошел дождь. Раз в пятый за день. И эти хот-договские булки немедленно намокли, конечно.
Мы стали озираться, где бы их спасти, и выяснили, что весь народ (туристы на 95%, полагаю) как ветром сдуло под козырек какого-то учреждения неподалеку. Ну, а поскольку мы пришли позже всех, нам достались козырные места в первом ряду, откуда мы смогли, не прерывая приема пищи, наслаждаться концертом на другой стороне улицы.
Снимок выше сделан, конечно, когда мы уже дожевали и двинулись посмотреть поближе на это действо.
Парень на пороге очень неплохо импровизировал в джазовом стиле, детки и взрослые слушали и приплясывали. И хоть бы один человек был с зонтом! Исландцы, одно слово.
Пока чинили палатку, я решила навестить сувениры в соседнем магазине и отметила, что большинство их тепло одето.
Правда, кажется, это датская марка. Но и здесь актуально крайне.
А в палатке тем временем заменили несколько металлических секций, так что она теперь была готова к новым подвигам.
После чего мы без промедления выдвинулись в горы (времени был уже пятый час, хотя в это время года в Исландии практически не темнеет до полуночи ). И ... тут же попали в пробку. В город никому не надо, всем надо из него.
