Практическая информация. Бюджет.
Продолжительность трека — 7 дней.
Маршрут: Рейкьявик — Риолитовые горы (Landmannalaugar)- Selfoss- Scogar- мыс Vik-Skaftafell (трек к ледняковому озеру)- Laki (вулкан Лаки)- Jokulsarlon (ледниковая лагуна)- "золотое кольцо Исландии" (Gultfoss -Geysir -Pingvellir)- Рейкьявик - Голубая лагуна.
Выбор времени для поездки. Традиционно в Исландию едут с мая по сентябрь (именно в это время работает большинство кемпингов). Если Ваше проживание (как мое например) завязано на кемпинг, а не на отель (в коей можно заселиться в любое время года ) — это время для вас. Но в мае в некоторых регионах еще лежит снег ( а иногда и в начале июня))) поэтому следите за прогнозами, иначе просто не добраться например до Скафтафетеля, не рискуя увязнуть в снегах на машине или просто автобусная компания отменит маршрут.
Мной был выбран конец июля.
Передвижение. Есть несколько способов передвигаться по острову: аренда автомобиля, использование сервиса car sharing, общественный транспорт (он же автобус), прибытие с собственным велосипедом (а для поклонников фильма " Невероятная жизнь Уолтера Митти" — скейт (да-да были замечены и такие отважные люди))) и всем известный автостоп. Перечень не закрытый, но самый распространенный.
Аренда машины отпала ввиду отсутствия у меня водительских прав (да и для одного человека стоимость аренды показалась не подъемной). Кстати, как выяснялось в последствии, аренда машины не оправдала себя для многих кто все же рискнул - в этом году был очень высокий уровень воды после растаявшего снега и машины не могли пересечь разлившиеся "ручьи" в районе Скафтафетеля и вулкана Лаки (люди пересаживались у таких "ручьев" в наш автобус и ехали дальше на нем). Сервис car sharing больше подходит тем, кто путешествует между городами или обладает свободным временем (ибо нужно еще найти попутчиков с машиной). Для меня он отпал ввиду ограниченного времени, равно как и авто-стоп по этой же причине. Передвижение на велосипеде мне было не осилить физически, поэтому остался общественный транспорт. Автобус. На нем я и остановилась.
В Исландии 2 больших автобусных компании курсирующих по острову (работают только в сезон т.е. с мая по сентябрь) — Sterna и Reykjavik Excursions. На сайте компаний можно посмотреть маршруты, цены и расписание. Билеты можно купить как на борту автобуса так и заранее в офисе в Рейкьявике (главный автовокзал BSI). Расчет за наличные и безналичные (безналичный расчет предпочтительней в Исландии — не нужно таскать наличку пачками, карты принимаю везде, включая кемпинги и на борту автобуса). Билеты бывают разовые (от точки А в точку Б) или можно купить так называемый паспорт (он же проездной на определенный маршрут на выбранное число дней).Можно высаживаться в любой из выбранных точек паспорта, пробыть столько времени сколько хочется (включая до нескольких дней) и ехать дальше в любую точку маршрута, входящего в паспорт.
Вот карта маршрутов Reykjavik Excursions. Для планирования передвижения.
Я брала Beautiful South Passport автобусной компании Reykjavik Excursions на 7 дней (включены все точки моего маршрута) стоимость 54 800 isk .
Проживание. Кемпинг. Средняя цена — 2200 isk в сутки (условия проживания и что включено в стоимость кемпинга - напишу отдельно по каждому месту своей остановки).
Газ для горелки (без него в походе никак) средняя цена 800 isk
Еда. В моем случае еда была закуплена в России и готовилась на протяжении похода. Подробней о местных ценах в соответствующих главах рассказа (пример: тарелка грибного супа в Landmannalaugar - 1400 isk).
Перелет Санкт-Петербург-Рига-Рейкьявик и обратно (разрешенный багаж до 30 кг) 30 тыс рублей
Теперь обо всем подробно и по порядку.
Прибытие в Рейкьявик. Трек Landmannalaugar (риолитовые горы).
"Я возвращаюсь в Тибет". Это была первая мысль, возникшая когда самолет начал снижаться над Исландией и я посмотрела в окно. Пейзажи с высоты напомнили мне путешествие совершенное почти 10 лет назад. Это Тибет, но без горной болезни. Тот Тибет, о котором мечтали изгнанные из него — свободный Тибет...Тибет, омытый водой со всех сторон... Это чувство, чувство что я вернулась в свободный Тибет, не покидало меня на протяжении всего путешествия. Но не будем о прошлом и политике. Итак, первые проблески Исландии:
Но вот приземление совершено. Багаж получен. Равно как и первый шок от количества людей получающих в качестве багажа велосипеды. Мекка велотуризма! Ну или маршбросок под девизом "Есть здоровье? Нету денег? Крути педали!"
Для себя я рассматривала единственный вариант размещения (самый экономный) — кемпинг и поэтому в Рейкьявике я была лишена мук выбор места жительства т.к. кемпинг в городе всего один. Reykjavik Campsite. Есть приятный бонус для тех, кто направляется в него, прилетев поздно вечером (как я ) - от аэропорта автобус компании Reykjavik Excursions (совместно с Flybus) идет прямо до кемпинга (дороже на 500 крон чем до автовокзала, но единственный способ сэкономить - это доехать до автовокзала BSI от аэропорта и дальше идти пешком примерно 30-40 минут до кемпинга, городской автобус до кемпинга от вокзала стоит те же деньги). При покупки билета на автобус называйте место куда вы едите (вокзал, кемпинг ли иной другой отель — от этого зависит цена и место где Вас высадят). Итак, не желая в потемках искать светлый путь от вокзала до кемпинга? я купила в самом автобусе ,билет от аэропорта до кемпинга.
О само Рейкьявике будет рассказано в самом конце, т.к. день прилета был практически днем ночевки, а утром я выехала в риолитовые горы, оставив осмотр города на самый конец поездки.
Кемпинг Рейкьявика. Немного практической информации. Стоимость 2200 исландский крон в сутки — место под палатку на почти бескрайнем поле. Бронировать заранее (если конечно вы выехали кочевым племенем в 100 человек) не имеет смысла — место всегда найдется. В стоимость включено: само место под палатку, пользование электричеством, пользование общим душем (с горячей водой), туалетом и кухней (есть общая посуда, плиты (там свой газ не понадобится), столы. Есть вай-фай. На кухне покидающие страну оставляют все недоеденное и поэтому в критические минуты можно спастись от голодной смерти практически всегда. Равно как можно поживится оставленными газовыми баллонами (почти пустыми))), ботинками и прочий туристической атрибутикой. А еще можно поиграть в футбол в полчетвертого утра при белых ночах или попеть песни за столом, поставив в центр горелку с варящимся кофе. Вообще чего только я так не увидела. Но моя цель на первую ночь была — заселиться, купить проездной на автобус, выспаться и поутру уехать в риолитовые горы.
План был выполнен. Ну или почти выполнен. При покупки паспорта автобуса (проездного) онлайн на стойке ресепшена кемпинга, выяснялось что распечатать его мало, нужно в любом случае ехать на автовокзал BSI и менять онлайн билет на непосредственно проездной. Благо что от кемпинга каждое утро в 7-10 отправляется бесплатный автобус до автовокзала. Вроде все решено. Утром прибываю на автовокзал с распечатанным билетом. До Landmannalaugar один автобус в день. Отправление в 8-00. На часах 7-40. Очередь из таких же меняющих до выхода из вокзала. На стояке компании работает один сонный человек. План по отъезду не просто в опасности, в моих глазах он совершенно сорван. Ругаю себя — надо было все подготовить заранее и билет поменять по прилету и информацию внимательный искать и смысл жизни пересмотреть и ... еще много чего.Но страна, уважающая права эльфов, не может не уважать более поздних двуногих поселенцев. За 10 минут до отправления появляются еще двое сотрудников и вся очередь (более 50 человек по моим подсчетам) проходит за 7 минут (время засечено, ибо именно так я и оказалась во время в заветном автобусе). Эх, нам бы такую скорость по прохождению очередей, но мы не чтим права эльфов, что говорить о людях.
Еще немного практической информации (очень важной для девочек))): туалета в автобусе нет. Но почти каждый 1-2 часа есть техническая остановка на пути на автозаправках, продолжительностью от 10 до 15 минут. Во время каждой поездки в автобусе идет аудио сопровождение (а-ля экскурсия), расслышать ее не возможно да и незачем когда за окном такое:
Landmannalaugar. И где-то рядом.
"Хочешь слиться с природой? Смори не захлебнись!". Наверно по этому принципу были созданы условие для туризма в Landmannalaugar. Т.е. практическое отсутствие условий — одна голая природа. Самое посещаемое место в Исландии, начало трека в Þórsmörk (именно этим треком и ограничивается Исландия для большинства туристов) и при всем этом самые дикие условия по всей Исландии (во всяком случае из всего что мне довелось видеть). Но как человек-дикий турист, как таракан, выживет даже ни при таком.
Выбор размещения. Опять таки выбора как такового нет — либо палатка в чистом поле в единственном кемпинге, либо место в домике-хостеле за непонятные деньги.
Особенности постановки палатки — ставь не ставь, а все равно приколачивать придется. И не только колышками. Первое — поле под палатки продувает со всех сторон света и нигде от ветров не спрятаться . Второе — почва настолько твердая что вколотить колышек практически нереально. Выход только один (и он не лишний даже если вы все же вбили колышки) —набрать камней побольше и прижать все что можно прижать снаружи и внутри.
Стоимость кемпинга — 3200 исландский кроны сутки. В стоимость включено — место в чисто поле, общий туалет, общий душ с горячей водой (но в само помещении очень холодно — я предпочла воздержаться от его принятия). Столики на улице со скамейками. Все. Электричества мною найдено не было (по бродящей информации можно заряжать технику за допплату, но я так и не нашла у кого и где). На выручку приходит только взятая с собой в дорогу зарядка power bank. Кафе/ресторанов нет (есть один фургончик продающий только горячий грибной суп с гренками стоимостью 1200 крон). И один фургончик торгующий консервами/бомж пакетами. Поэтому еду рекомендуется привозить с собой. Готовить можно только на своей горелки — купить газ или какое-либо снаряжение невозможно (мне было необходимо купить кастрюльку/ковшечек для приготовления еды, ибо я следовала древнему принципу во время сборов в поездку — "возьми еду - забудь кастрюли!" Купить мне ничего не удалось. Обходилась грибным супом. Как результат - сократила время своего пребывания и отказалась от пешего трека до Þórsmörk.
Для того чтобы гулять по горам можно на месте купить карту. Можно скачать. А можно просто использовать сервис maps.me на телефоне, что я и сделала, проложив маршрут как мне хотелось. Обойденные места — Brennisteinsalda (не уверено что написала правильно, но на эту вершину идут практически все - она самая живописная), Ljotipollur, что-то через лавовые поля, где-то через горы через лес))) Общая продолжительность за день порядка 15 км. Всё радиальной выходкой с небольшим рюкзачком с возвращением вечером в кемпинг.
по дороге к вершине Brennisteinsalda
Риолитовые горы. Туман.
Через лавовые поля
Долгая дорога в Скафтафетль (озеро Alftavath- Emstrur-Selfoss- Reynisfjara beach (гнездование тупиков) - мыс Vic.
Пеший трек из Ландманналаугар в Торcмерк (который занимает минимум 4 дня) для меня отпал, в виду отсутствия той самой заветной посуды для приготовления пищи. В горах грибной супчик не найдешь, а идти голодной, не зная что ждет на следующей стоянки, не хотелось. Внимательно рассмотрев расписание автобусов, я нашла те самые заветные стоянки, через который пролегает трек. Озеро Alftavath. Emstrur. Не можешь пройти — езжай!!! Что я и сделала. Конечно это не то же самое, что пеший трек, но чтобы получить представление о маршруте, сэкономив силы и время, это самое то (автобус на протяжении почти всего маршрута обгоняет туристов, идущих пешком по заветному треку, так что можно считать, что мы не сильно отклонялись от пешей части).
Ранний выезд при моросящем дождике. Холодно. Голод. Я одна в автобусе. В любом другом месте это привело бы к затяжному унынию, но.. это же Исландия! И то что видно из окна заставляет забыть обо всем.
Путь из Ландманналаугар до озера Alftavath
Если бы дальтоники имели бы не черно-белое зрение, а серо-зеленое-Исландия была бы землей нарисованной ими. Такого количества оттенков зеленого цвета я не видела еще нигде.
Озеро Alftavath. Более грустного пейзажа не встретишь во всей Исландии (хотя может виной всему погода). Все тот же дождь. Одинокие палатки в поле качаются от ветра как искажение зрения. Непонятная мошкара, которую не сносит даже ветер. Призраки туристов, бредущих полусогнутыми под тяжестью рюкзаков из тумана в туман. Один домик (он же ресепшен). Домик-кафешка (все так же с одним супом стоимостью 2800 isk, правда суп не грибной, а мексиканский). Вот и все. Остановка автобуса на маршруте продолжительностью 3 часа. Это и называется приговорить себя к очной ставке с самим собой.
Вот три часа и пролетели. Пора в дорогу. Дорога на Emstrur. Всем продолжившим трек пешком посвящается
Прибытие в Selfoss. Привал на ночь в кемпинге. Автобус идет прямо до него и поутру он так же отправляется прямо от кемпинга (расписание вывешено на улице).
Кемпинг. Стоимость 1800 isk. В стоимость включено место под палатку, пользование кухней с электрическими плитами, посуда, электричество, вай-фай, душ с горячей водой 24 часа, туалет. Место под палатки защищено от ветра деревьями, водоем по центру. И все ничего, если не одно но... заселилась группа китайских туристов, а это означало до глубокой ночи (и с раннего утра) полную оккупацию кухни (пришлось готовить на улице на собственной горелки) и ВСЕХ розеток (кажется, единственное что они не заряжала от розетки - шариковые ручки, хотя может я просто не застала сей процесс).
В самом городе я закупались продуктами на оставшуюся часть пути, т.к. в Скафтафетле магазинов с продуктами не ожидалось (и я оказалась права). Рекомендовано закупаться в магазинах с эмблемой свинки (там дешевле), но они обычно за чертой города. В целом городок маленький, уютный и сонный. Как сонный медвежонок, потирающей глазки с полупросоня. Приятно просто побродить, улыбаясь и никуда не спеша.
Из интересного дом Бобби Фишера. В нем открыт музей.
Ночь прошла без приключений, а утром наконец начался путь в Скафтафетль. Дом самого большого ледника в Европе. Путь к точки контраста белого с черным. Одно из преимуществ поездки на автобусе — он останавливается у основных достопримечательностей по пути для их самостоятельного осмотра. Остановка от 15 до 45 минут. Вполне хватает чтобы составить представление о месте, а если сильно понравилось и хочется задержаться — забирайте вещи из багажного отделения автобуса и разбивайте палатку на столько дней на сколько хочется.
Грозовой перевал по дороге
Водопадов в Исландии много. Водопады разные, а правило одно — надевайте непромокаемую одежду, если хотите приблизиться, а тем более обойти его.
Reynisfjara beach. Та самая остановка , которую я ждала больше всего. Атлантический океан. Черный вулканический пляж. Базальтовые скалы как собранные фигурки тетриса. Место гнездование тупиков. "Видишь тупиков? Нет? А они существуют." Именно под этим девизом прошел мой обход побережья пляжа. Из-за сгустившегося тумана рассмотреть птиц было практически невозможно. Только их пухленькие фигурки копошились в гнездах на скалах. Но это была Атлантика. Та самая Атлантика! Всего год назад я стояла в Португалии на краю света (Cobe de Roca) и смотрела на этот же океан! И вот я здесь и океан пересечен и я смотрю с другого его края вдаль, вдаль этих вод.
Базальтовые скалы и немного случайно проглядывающих тупиков
Наверно так выглядела земля до зарождения на ней жизни
Мыс Vic. Рыбацкая деревушка. Та самая, с окаменелыми троллями, которых так любят изображать на открытках (правда в более живописных ракурсах).
Когда-то здесь бушевали тресковые войны с Великобританией, теперь же здесь стоит каменный мальчишка и смотрит вдаль, туда, за океан, где на противоположном берегу океана, в Британии, на него смотрит его близнец.
Исландия. Вся жизнь людей здесь - выведенные пальцем слова на вулканическом песке.
Здесь есть магазины (для тех, кто не успел закупиться продуктами). На заправке можно перекусить ход-догом с горячим кофе (что не лишнее в промозглой сырости), для любителей сувениров тоже есть что посмотреть. Но лучше просто побродить по побережью, оно того стоит (но помните об окаменелых троллях и сами не окаменейте от ветра).
Если бы моя поездка не была ограничена всего неделей прибывания, именно на мысе Vic я бы забрала свои вещи из багажного отделения автобуса и поставила бы палатку на побережье.
Скафтафетль (ледниковое озеро Morsarlon-водопад Svartifoss-подножье ледника). Вулкан Лаки. Ледняковая лагуна.
Скафтафетль. Гигантский поток воды несется с гор, уволакивая все на своем пути. Белая лава, в которой растворяется все живое, нисходит вниз. Белый апокалипсис человечества. Гибель цивилизации. Ледник. Только потом, приближаясь, я понимаю что это ледник. Самый большой ледник в Европе. Это не несущийся поток воды, это миг застывший на десятилетия. Поток в котором, как в янтаре, застыла жизнь. Гора, покрытая льдами, как белым пеплом.
Если верить тихо шепчущей молитве экскурсии (включенной вместо радио в автобусе), осенью в этом районе дуют такие ветра, что сносит асфальт. Поэтому работы по восстановлению дорог не прекращаются в теплое время, чтобы обеспечить хоть какую-то проходимость района. Так же сам ледник довольно подвижен, волоча за собой во всех направлениях все, что только можно сдвинуть (включая валуны). Геологическая картина меняется с каждым годом (ровна как количество людей желающих взойти на вершину ледника). Автобус прибывает прямо в кемпинг. Скафтафетль интересен прежде всего тем, кто любит прогулки. Вне зависимости от их сложности и продолжительности. На вьезде в кемпинг установлен щит с картой маршрутов и информацией о продолжительности пути, его сложности и чем он интересен.
Так же Скафтафетль используется как отправная точка для маршрута на вулкан Лаки и ледниковую лагуну Jokulsarlon. Ну или по крайней мере как тихое место для пикника на лужайки с детьми на выходные. Гнездышко экотуризма.
Кемпинг. Стоимость около 1500 руб. В стоимость входит место под палатку, пользование туалетом и... все. За все остальное необходимо доплачивать отдельно. Если хотите воспользоваться розеткой для подзарядки своей технике — стоимость 250 isk , душ — 5 минут — 500 isk (душ работает по талоном: оплачиваете, подносите талон к считывающему устройству в душе — пользуетесь ровно 5 минут, после чего он сам отключается). Кстати, особо экономные и не стеснительные набивались в душ по трое на один талон (количество человек никто не контролирует, только время). Для палаточников в кемпинге всего 6 кабинок душа (учитывайте при планировании времени принятия душа, хотя если принимать в расчет те самые 5 минут... вообщем быстро решаемая проблема). Есть домики под съем .Кухни и посуды в кемпинге нет. Готовить только на собственном газе. Лавки с продуктами тоже нет. Есть трейлер а-ля кафе (там можно купить даже стейк!), но стоимость заоблачная (тот же стейк стоит около 9 900 isk). При оплате проживания не забудьте приклеить стикер с датами вашего прибывания на палатку на видное место (как и во всех кемпингах выдают при оплате проживания), т.к. ходит особо хмурый смотритель, выискивая "зайцев" (оплатить можно и ему, но ему только наличными).
При всех неудобствах и экономии, это пожалуй самый посещаемый и густозаселенный кемпинг.
Поставив палатку и пообедав на скороруку, чтобы не терять время даром я отправилась к ледниковому озеру Morsarlon.
Продолжительность маршрута с учетом возвращения в лагерь (если верить информации на стендах) 20 км. Маршрут идет по местности с перепадами высоты, мокроты и грязи))) Так же, если верить тем же стендам, маршрут включает в себя обозревание по пути всей местной фауны в ее полной красе, ледника (включая откалывающиеся и дрейфующие в озере глыбы льда), лавовых полей (скорее вулканического пепла) и всего того, что ледник, двигаясь, перетаскивает за собой. Вышла я в теплых брюках и свитере и было мне нестерпимо жарко, а на обратном пути (примерно через 6 часов) так же нестерпимо холодно. Ничего нет постоянного в этом мире для человека. Погода не исключение. Так что берите с собой 2 комплекса одежды — шорты с майкой и варежки с теплыми горнолыжными брюками)))
На маршруте я была одна (наиболее ленивые и рациональные идут маршрутом s1 — 30 минут от кемпинга до подножья ледника по ровной дороге ). Не раз возникал вопрос "А оно мне вообще-то зачем?" Но я шла и шла.
Вот и пришла!!
В ушах звенело. Хотелось сладкого чаю и прилечь, раскинувшись под солнцем. Хотелось жмуриться, играя с солнечными иллюзиями. Хотелось тишины. Хотелось вдыхать подмороженный воздух, загорая. Хотелось никогда не уходить от сюда. Хотелось слишком много, но сев на берег перед ледником, все желания показались откалывающимися глыбами льда, дрейфующими в озере. Одно за другим, они откалывалась от меня , дрейфуя и медленно тая, они уплывали куда-то. Оставалась только я. И Ледник. Это была эйфория при полном спокойствии.
Обратный путь шел через водопад Svartifoss. Черный водопад. Так его называют. Он похож на орган, на из чьих труб звучит вода. Черные лавовые столбы застыли в колонны, стекая при извержении. Вода поскальзывается и подает вниз мощным потоком. Базальтовый лес. Каменный лес. Царство троллей, брошенное ими при приходе сюда людей.
Вернулась в кемпинг я уже к полуночи (зато душ был свободен!). Ужин был скромен, но все это было не важно, эмоциональный драйв затмевал собой все - и чувство голода, и усталость и даже песни, которые потом полночи распевала группа французских туристов, приехавших на трейлере и поставивших свои "вигвамы" рядом с моей палаткой.
Утром я все же совершила поход по тому самому маршруту s1 (полчаса по прямой по указателям до подножья ледника). В мире людей есть два таинства — таинство рождения и таинство смерти. Но в мире людей между ними есть видимые отличия. Есть разрыв во времени. В мире природы рождение и смерть это одно и тоже. "И все всегда сейчас" (Элиот). Так по крайней мере я думала стоя у подножья.
Вулкан Лаки (Laki).
Атомный реактор средневековья. Взрыв. Ядерная зима для Европы в 18 веке. Гибель более половины населения и растительности Исландии. Голод. Выжженая и разорванная земля. Непрекращающаяся активность на протяжении нескольких лет. Смертоносная пелена. Пепел. Пепел и лава. Разломы земной коры. Удушающий туман. Все это вулкан Лаки. Все это было тогда, до вас в пятнадцатом веке, в 18 веке. Сейчас же это одно из самых живописных мест страны. Особенно если очутиться там в солнечную погоду.
Общественным транспортом до вулкана можно добраться только автобусом Reykjavik Excursions от кемпинга. Альтернатива — арендованный заранее автомобиль. Автобус идет с утра, один раз в день. Поездка занимает целый день. По пути несколько остановок ( как всегда на самых красивых местах). На самом вулкане остановка около 2-3 часов. Т.к. мой проездной на автобус включал в себя и этот маршрут, с утра я села на автобус и началось движение к руинам грозы средневековой Европы
Кстати, именно на этом маршруте большинство тех, кто арендовал автомобиль (внедорожники), были вынуждены оставлять их на полпути и пересаживаться к нам в автобус — проехать через разлившиеся реки на машине, не рискуя их утопить, было невозможно. Например, вот через такую реку (и это самая маленькая) необходимо было переезжать.
Маршрут автобуса рассчитан на целый день. На пути к самому Лаки две остановки — как всегда у самых красивых местах — водопад Fagrifoss и неопознанная мной долина (точнее название просто забыто).
Та самая лунная неопознанная долина. "Марсианские хроники" Рея Бредбери.
Водопад Fagrifoss
На остановку на самом вулкане отводится 3 часа свободного времени. У подножья работают местные волонтеры-проводники. Если хочется культурно-исторического экскурса в историю или просто неспешной прогулки вокруг вулкана - можно бесплатно присоединиться к их группе и осмотреть вулкан в составе группы. Если не хочется — никто вас заставлять не будет — можно подняться на вулкан (или походить вокруг самостоятельно). У меня на восхождение и спуск ушло около 1,5 часа (без учета времени на самостоятельный пикник на вершине вулкана).
По дороге нет кафе и магазинов, поэтому лучше запастись едой заранее. Возвращение в кемпинг на автобусе около 20 часов.
Ледниковая лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón)
От Скафтафетля (от кемпинга) до Ледниковой лагуны не более часа езды на автобусе. Автобусы идут с утра практически каждый час или полтора. С таким же интервалом идут обратно. При посадке в автобус можно повеселить водителя пытаясь назвать место куда вам надо поехать - ледниковую долину-на исландском. Это займет какое-то время. Даже очень какое-то ВРЕМЯ. Все зависит от вашего умения произносить непроизносимое. Правда можно не мучатся, в Исландии практически для всех достопримечательных мест есть простая английская версия названия. Я обошлась Ice lagoon. Друг друга мы поняли, погрузились и поехали.
Именно здесь мечта увидеть контраст абсолютно белого и черного потерпело фиаско. Куски замерзшей воды. Голубой, синий, серый, черный... и бесконечное число их оттенков. Исландия — это страна оттенков. Гуляя по краю лагуны понимаешь, что стремление увидеть что-то одно, заранее задуманное и определенное, может лишить тебя возможности увидеть чудо. Ты, ища что-то одно, не видишь того что вокруг, если оно не похоже на искомое. А оно здесь. ЧУДО здесь и сейчас. Не поиск мечты. Не мечта. А ЧУДО.
Рядом с лагуной находится место гнездования чаек. Будьте осторожны, они довольно яростно бросаются на людей, защищая свои гнезда.
Дрейфующие льды опасны своими заторами, особенно для мостов. Поэтому есть такая работа — погонщик льдов)). Вот на такой лодочки сотрудники-погонщики расталкивают льды, не давая им сгрудиться в один поток-затор.
Именно здесь, в этой самой лагуне, проходили съемки одной их частей бондианы "Умри, но не сейчас". Любители погрузиться в атмосферу дрейфования среди льдов могут купить билет вот на такую лодку-амфибию и присоединиться к указанному выше лодочнику.
При лагуне есть кафе (с туалетом!) и сувенирная лавка (кстати, цены на сувениры ниже чем в Рейкьявике). Для того чтобы приобрести горячий кофе или каменного тролля, достаточно всего лишь пробиться через очередь китайских туристов, осаждающих все прилавки. Однажды все получиться.. все зависит от вашего умения и терпения. ОТ ТЕРПЕНИЯ!!!
Возвращение в кемпинг, сбор вещей на скоро руку и снова погрузка в автобус. На этот раз назад — в Рейкьявик
"Золотое кольцо" (Gultfoss-Geysir-Pingvellir). Рейкьявик. Голубая лагуна.
По возвращающею в Рейкьявик я заселилась в тот же самый единственный кемпинг в черте города - Reykjavík Campsite. За время моего краткого отсутствия ничего не изменилось. Должно же быть хоть что-то постоянным на этой вечно движущейся вулканической земле. Хотя нет. Все же изменилось. Автобусная компания Reykjavik Excursion (на чьем проездном я проехала весь маршрут) отменила свой маршрут по "золотому кольцу". Вот так Великий Гейзер, который казалось был так близко, начал со скоростью света отдаляться от меня и таять в парной дымке. Узнала я об отмене маршрута непосредственно с утра на вокзале, когда вместо запланированного автобуса, который должен был отправиться в 9 утра по "золотому кольцу", образовалась пустота. Обратилась к представителям автобусной компании на вокзале. Объяснили что автобус снят с маршрута месяц назад. Надо было следить за изменениями. Но как понять что его больше нет, если на сайте компании этот маршрут есть?! Немая сцена. Выразительный обмен взглядами. Еще до вопроса "А что мне теперь делать?" ответ нашли сами представители компании. Предложили бесплатную экскурсию по тому же маршруту. Начало через час. С учетом того, что план моего посещения не пострадал, я согласилась. В конце концов тот же маршрут только еще с гидом. Без доплат. Мое имя было внесено в какой-то список, на моем проездном была поставлена какая-то галочка с подписью сотрудника компании и я пошла к автобусу. По времени экскурсия с 10 до 17 часов. Не пожалела (да и альтернатив-то особо не было). Экскурсию вел пожилой исландец. В свое время он был учителем математике в престижной школе под Рейкьявиком. Зарплата учителя позволила ему купить квартиру в Рейкьявике и дом за городом. Обзавестись семьей с тремя детьми и на момент экскурсии восемью внуками. Но то время прошло. В связи с экономическим кризисом (да-да он бывает не только в России без конца), люди тянуться в столицу и большие города. Пригороды забрасывают или оставляют под загородные дома и фермы. Сельские школы закрывают. Учителя уходят в экскурсоводы. На месте прежних школ (особенно стоящих на горячих источниках, как та самая в которой он преподавал) открывают отели. Мир везде одинаков. И все же "Не тот богат, который владеет многим, а тот, кто много отдает". Про нашего гида можно было сказать только так. Я еще не слышала, чтобы гид на своей работе говорил о своей стране с такой любовью, отдаваясь на все 100%, пытаясь донести историю и красоту края, в котором он вырос и живет. Это была не просто работа для него, это была дверь внутрь мира — мира Исландии, которую он распахнул для нас, сидящих в этом автобусе.
Pingvellir. Рождение первого западноевропейского парламента.
Греки думали-думали про демократию и надумали. Да не воплотили до конца. Не хватило свободы на всех для равноправия. Рабы - не люди, а демократия греков была только для свободных людей. Римляни думали- думали, устали и увлеклись завоеваниями, дележом власти и сменой форм правления. Славяне, в лице новгородцев, не задавались вопросами греков и римлян. Они просто создали вече и решали на нем вопросы сообща. То же, но на другом океана, придумали исландцы. Альтинг. Тингведлир - место великого Альтинга. Место принятия судьбоносных решений для страны, включая принятие христианства в Исландии и провозглашения в 1944 году независимости Исландии. Информация для любителей сериалов - именно здесь снимали один из сезонов "Игры престолов".
"There is your fame? It's seemed all gone".
Так же здесь находится стык Северо-американской и Евразийской плиты. Следы разлома коры видны повсюду. Землетрясения здесь частые гости.
Недалеко от Тингведлир находится излюбленное место местных (и не только) дайверов. Из-за того, что недавно один из ныряльщиков умер от остановки сердца в связи с перепадом температур и давления во время погружения, погружение здесь разрешено при наличии сертификата и справки от местного врача, что перед началом погружения здоровье было проверено и погружение разрешено. Нарушающих ждет неутешительный по размерам штраф.
Geysir. Великий Гейзер.
Спи крепким сном, мы помним о тебе. И он действительно спит. Последний раз Великий гейзер извергся в 2000-ом году . Точнее он чихнул на высоту в 8 метров, перевернулся на другой бок и снова заснул. Это именно чихнул, ибо раньше он извергался на высоту до 70 м. Выше был только гейзер Steamboat (USA) извергавшийся на высоту 120 м. Сейчас Великий Гейзер спит. Когда он извергнется в следующий раз неизвестно. На него не приходят посмотреть. Приходят отдать ему дань уважения, почтительно склонив голову.
Но помимо Великого Гейзера есть более мелкие и более активные. Извергающиеся каждые 10 минут.
емпература воды гейзера около 100 градусов Цельсия. Можно наблюдать как любители селфи пытаются совместить несовместимое — снять себя на фоне извержения и успеть убежать до того, как их накроет раскаленными каплями. Вся долина гейзеров дымит. Почва неустойчива, лучше ходить только по обозначенным дорожкам, а то рискуете провалиться и обвариться.
Gultfoss. Золотой Водопад.
Глядя на золотой водопад, первая мысль, которая пришла в голову - не хотела бы я сплавляться на каяке в этом районе. Есть несколько версий почему Золотой водопад назван золотым. Из-за оттенка его струй, отливающих золотом в вечерних сумерках. Из-за его радуги, неустанно выгнутой мостиком над берегами. Или из-за прижимистого крестьянина, который не мог смериться с мыслью что накопленное им золото после смерти достанется еще кому-нибудь. Собрал он все золото да и высыпал в водопад. Какая бы история не была правдой, красоты это водопада не отнимает.
А у спуска к водопаду установлен памятник местному борцу за экологию (появившемуся еще до появления самого движения). Местная девушка, Sigridur Tomassdottir, отстояла запрет на строительство гидроэлектростанции иностранными инвесторами на водопаде, за что ее и увековечили в камне.
Возвращение в Рейкьявик ознаменовалось полной пространственно-временной потерей после увиденного. Осталось только заползти в палатку и улыбаясь заснуть.
Рейкьявик.
По легенде первые поселенцы, прибывшие в Исландию, после незначительного мытарства, выбрали именно землю будущего Рейкьявика для поселения, назвав ее "дымящаяся земля". Легенда ссылается на знамение богов, но с большей вероятностью решающую роль возымело то обстоятельство, что благодаря горячим источникам даже зимой на выбранной земле было комфортно без особых усилий по отоплению.
Современный Рейкьявик небольшой, но быстро развивающийся город. В конце концов это столица, а миграции из деревень в столицу подвержена даже Исландия.
Обойти все знаковые достопримечательности не спеша можно за пару часов, просто прогуливаясь вдоль набережной, а затем свернув на главную улицу (достаточно просто следовать за потоком туристов и вы не промахнешься). Рейкьявик скорее место потерянного расслабления после лихорадки красок и эмоций природы. Урбанистический островок. И все же даже в городе Исландия это Исландия. Сюда любил приезжать Джон Леннон, борясь за мир во всем мире (Йоко Оно в 2007 году на острове Видей построила (поставила?) "башню мира" в память о нем). Умиротворение Исландии околдовывало эту пару как и многих до них и после. В Рейкьявике произошла встреча Горбачева и Рейгона. Здесь была окончена "холодной войны". Вот этот дом место той самой встречи.
Начало прогулки вдоль набережной можно начать с этого дома и двигаться в сторону здания названного Арфа (Harpa). Арфа — это концертный холл, а так же место выставок и прочих культурных мероприятий. Ничем особо достопримечательным оно не обладает, но на туристических картах оно выделено и почему бы не пройтись.
Ладьи викингов были грозой морей. Самые передовые корабли своего времени. От них мало что осталось. Точнее вот что именно
Если не считать памятников поэтам и клятвам в камне в дружбе на век с народом Великобритании (и даже в проводах - в память о телеграфе), на этом достопримечательности набережной заканчиваются.
Для любопытствующих в истории первых поселенцев, их верований и устройства быта, открыт довольно интересный музей Reykjavic 871+/- 2 прямо на месте раскопок дома 10 века.
Чтобы правительство не забывало о власти народа и мощи этой власти, на центральной площади установлен вот такой камень гражданского неповиновения.
Настоящей визитной карточкой Рейкьявика считается церковь Хадльгримюра. Выговорить ее название все равно не возможно, но бетон в такой форме и количестве впечатляет.
А еще внимание привлекает викинг гордо возвышающийся перед церковью. Все претендуют на открытие Америки и этот исландец не исключение. Лейф Эрикссон. Первооткрыватель Северной Америки.
Недалеко от церкви расположен музей исландского скульптура Эйнара Йоунссона. Если у Вас нет сил/средств на посещение самого музея, но есть сильное желание увидеть многогранность смысла в камне стоит посетить сад скульптур при музее. Вход бесплатный.
А можно просто отбросить поиск всякой цели и побродить по улочкам
Голубая лагуна (Blue lagoon).
Реклама голубой лагуны будет первое что вы увидите, прилетев в аэропорт Рейкьявика. Эта реклама будет сопровождать вас на протяжении всего пребывания в любом месте где обитают люди. Восторженными отзывами о Голубой лагуне кишит интернет. Маски для лица (и остальных частей тела), изготавливаемые там, разлетаются по всему свету. Вообщем перед вами "самый-самый" СПА-центр в которой без перерыва рвутся туристы, чтобы намазать себя чем-нибудь или просто попариться в молочно-голубой воде термального источника и сделать селфи. Чтобы попасть туда, билет лучше покупать заранее он-лайн. Билеты расписаны по времени (т.е. время когда вы можете пройти на территорию комплекса определенно в билете. Раньше не пустят Выходить по желанию). Если забронировать билет заранее, можно соединить посещение Голубой лагуны с прилетом/отлетом (она расположена между аэропортом и Рейкьявиком). Однако удается это немногим. Ну или надо просто сильно заранее это делать. Я в число этих счастливчиков не вошла и билет мне достался только на 22 часа. Полночи в голубой лагуне — не так уж и плохо. Если откинуть все рекламу, описывающую супер полезные свойства этих вод и масок ( а так же тот факт что более скромные термальные источники доступны по всей Исландии) Голубая лагуна просто красивое место для отдыха, в котором действительно приятно провести вечер перед вылетом.
Вот и все. Пора домой.
Хотя говорят - "Истинный дом там, где сердце". "В горах мое сердце, доныне я там...". Хотя нет. Это Бёрнс. А мое сердце в Исландии и, надеюсь, однажды оно приведет меня назад, в этот истинный Дом.
