Когда едешь на автомобиле по Исландии, в буквальном смысле можно останавливаться через каждые 100-200 метров, и ты обязательно увидишь что-то чудесное, что-то доселе невиданное. Тут тебе пасутся лохматые исландские лошадки, тут тебе домик в предгорьях. Тут тебе лето переходит в зиму, и сразу же наоборот. Впечатления оказались наиярчайшими, оторваться от увиденного было практически невозможно. Исландия для меня стала тем местом, куда непременно хочется вернуться и внимательнее изучить сохранившееся до наших дней богатство ее природного мира.
День нулевой. Подготовка к поездке
Что было известно об Исландии? Страна с населением около 350 000 человек, что меньше населения одного нашего Магнитогорска. Достаточно высокоразвитая экономика — отсюда высокие цены на продукты питания, проживание, топливо. Основные отрасли экономики — рыболовство, туризм, геотермальная энергетика (выработка электроэнергии из подземных термальных источников), алюминий. Страна с самым высоким уровнем потребления электроэнергии на душу населения в мире.
Подготовка к поездке шла по принципу экономии, поэтому запаслись дошираками, забронировали хостел недалеко от центра Рейкьявика и самый бюджетный автомобиль с автоматической трансмиссией с возможностью его получения прямо в аэропорту. Скачали через maps.me карту Исландии, нанесли на карту точки, которые запланировали увидеть в поездке. Точки наносились по факту изучения форумов, обзоров, отзывов путешественников, ранее посетивших Исландию.
День первый. Прилет — Рейкьявик — Северо-запад острова.
О том, что в Исландии дуют сильнейшие ветра, можно было догадаться, если судить по северному расположению острова. Эти догадки за время поездки не только подтвердились, но и укрепились.
Часть полета в Исландию проходила над Северным, часть полета — над Норвежским морем. Я никогда раньше не испытывал подобную турбулентность, как когда мы летели над Норвежским морем. Господствующие в этих краях шквалистые воздушные потоки надолго останутся в моей памяти. В окно иллюминатора можно было наблюдать райскую картинку: ты летишь где-то над облаками, ярко светит желтое солнце. И только бултыхания вверх-вниз на протяжении немаленького отрезка пути возвращали тебя к реальности.
Но испытания закончились, и самолет благополучно приземлился в юго-западной части острова, в аэропорту Кефлавик, что в 50 км от столицы, города Рейкьявик. Во время полета бортпроводники объявили, что служба такси Uber на острове не работает. Поэтому для путешественников вроде меня, которые хотят много чего увидеть за непродолжительный отрезок времени, подходит вариант с прокатом автомобиля. В прокат можно взять любой тип автомобиля: от малолитражки до полноприводного джипа. На мой взгляд, единственное серьезное упущение арендодателей — это отсутствие лопаты в багажнике на случай, если автомобиль закопается в снегу (что, собственно, с нами и произошло, но об этом позднее). С учетом данного обстоятельства рекомендую брать полноприводные автомобили больших габаритов, особенно, если планируете съезжать с проторенной автотрассы. Однако даже и на трассе есть участки, сильно занесенные снегом. Так уж устроен ветродуй на острове. При этом помните, что по курсу на начало 2019 г. за один российский рубль дают 0.54 исландские кроны. Соответственно, при стоимости бензина 220 исландских крон за 1 литр в переводе на рубли получаем 120 рублей. Расход бензина-95 нашей малолитражки, Opel Corsa, по итогам путешествия составил 7 литров на 100 км. С учетом освоенных нами 1000 км. это 70 литров бензина, или 8 400 рублей.
Деньги в аэропорту не меняли (в стране везде принимают банковские карты) и сразу отправились к пункту проката. До некоторых пунктов проката, которые расположены не в здании аэропорта, ходят бесплатные шаттлы. Пока шли до шаттла, ветер пронизывал меня всего насквозь. Вспомнились питерские дни с сильными ветрами и высокой влажностью. Немного погодя, мы уже осматривали нашего стального коня на ближайшие два дня.
Из аэропорта отправились в центр Рейкьявика, чтобы при дневном свете увидеть знаменитую высоченную церковь с непроизносимым названием Хадльгримскиркья. Надо отдать должное богам, отвечающим за погоду, потому что за 2 дня моего пребывания в Исландии, погода была великолепная. А гнев богов в виде обильного снегопада, в результате чего власти быстро реагировали и закрывали некоторые центральные дороги, сменялся их милостью в виде лучезарного солнца и безветрия. Спасибо всем за это!
Еще одно интересное наблюдение за время поездки — это то, как дуют ветра на острове. Ты едешь по сухому асфальту, ветер лишь иногда колышет автомобиль, как вдруг откуда ни возьмись, позёмка начинает заносить асфальт с какого-то одного бока, в автомобиль врезаются сильнейшие порывы ветра, и приходится силой его удерживать на своей полосе. Ты слушаешь и наслаждаешься музыкой и видами, проезжая по сухому асфальту и не подозревая, что через какие-то полкилометра радость сменится тревогой, и ты начнешь напряженно, обязательно с мокрой спиной, сосредоточенно вести автомобиль в нужном тебе направлении, стараясь не забуксовать в образующихся на дороге сугробах снега или не улететь с трассы в какой-нибудь кювет. И это все происходит на трассе. Далее расскажу, как мы позли, когда съехали с трассы, потому что путеводитель предложил более короткий маршрут через деревни.
В общем, Хадльгримскиркья — лютеранская церковь в Рейкьявике, 4-е по высоте здание в Исландии. Церковь новая: построена в XX веке (разработали проект в 1937 г., начали строить в 1945 г., закончили строительство в 1986 г.). Если честно, то на некоторых фотографиях эта церковь произвела на меня более сильное впечатление, чем я испытал, когда увидел ее воочию. Да, большая. Да, внутри огромный орган. Вот, собственно, и все мои впечатления.
Посмотрев церковь и успев замерзнуть на ветре за какие-то пару минут, отправились дальше, на северо-запад, посмотреть природу и некоторые термальные источники.
Черные скалы, белый снег, заснеженные дороги, темно-бирюзово-сине-голубое море, бело-голубые льды, обнимающие горы — вот мои первые впечатления от автопробега по Исландии. Вот они, краски первых часов пребывания на Ледяной земле.
Едем дальше по дороге, и ты видишь, что всё, конец, нет дальше дороги. И не веришь путеводителю, потому что веришь страху, у которого, как известно, велики глаза. И тормозишь, и крадёшься, и поднимаешься на холмик, и видишь: есть продолжение жизни.
А вокруг ни души. Единичный автолюбитель попадется на встречу. Слышен только ветер. Размеренный залив, низкое голубое небо с плоскими облаками. И снега вокруг. Едем дальше.
День потихоньку начал сменяться вечером и на небе стали видны отблески заходящего солнца. Мы ехали к термальным источникам. Навигатор сказал нам свернуть с главной дороги, и мы въехали на заснеженную проселочную дорогу. Так, видимо, было короче. Но, как потом выяснилось, и намного опаснее. Снег на дороге, снег на обочине, снег повсюду. В общем, мы ехали по дороге, на которой только желтые столбики справа, торчащие через каждые 50-100 метров, давали понять ее границы.
И, конечно, нас спасало то, что эта дорога была так или иначе протоптана другими автомобилями, но не на всех отрезках. Проехав первые 3 км., уже не захотелось ехать ни к каким термальным источникам. Но возможности развернуться не было. Дорога достаточно узкая. Одинокие домики сельчан встречались на каком-то приличном расстоянии, и к ним тоже надо было бы добраться в случае непредвиденной ситуации.
До пересечения с главной дорогой оставалось еще километров 10, и мы ехали в состоянии ожидания чего-то. Радовало только то, что еще не стемнело, что в бензобаке достаточно бензина, и что, в принципе, арендодатель нам оставил контакты эвакуационной службы.
Вдруг вдалеке навстречу мы увидели микроавтобус Renault. Я подумал, как хорошо, что здесь ездят люди. Неожиданно водитель микроавтобуса включил аварийные огни, и мы подумали, что он нас пропускает, поэтому решил притормозить. И только поровнявшись с ним, стало понятно, что он увяз всем правым боком в сугроб, а потому и включил аварийные огни. Автомобиль как будто завис в воздухе. Аварийные службы в Исландии работают очень оперативно, а потому за жизнь водителя и пассажира Renault можно было не беспокоиться. Этот эпизод отбил у нас охоту ехать в этот день на термальные источники, тем более дальнейший путь к ним предстоял также по второстепенным (и, скорее всего, обледенело-заснеженным) дорогам. Наконец, подъехав к главной дороге, мы дружно свободно выдохнули, выехали на нее и перестроили наш навигатор по направлению к хостелу в Рейкьявике.
Порой закат солнца сквозь облака так подсвечивал горы, снег и землю, что все вокруг, казалось, окрасилось в фиолетовый цвет. Впечатления от увиденного только усиливались. Какая-то эйфория наполняла душу.
В Исландии вдоль дорог встречаются огороженные пастбища с лошадьми. Лошади не похожи на привычных нам: они низкорослые, с обильной холкой и густым шерстяным покровом. Суровая природа их так устроила, чтобы они могли жить в таких условиях. На открытых ветреных пространствах лошадки группируются в кучу. Вначале одни стоят по кругу и защищают от ветра тех, кто внутри, а потом меняются местами. Вдоль дороги, возле одного из таких пастбищ мы сделали остановку. Лошади подошли к нам, но наш сахар есть не стали. Однако и без этого знакомство получилось удачным. Лошади, стоящие на фоне гор и багряного заката, были не против, чтобы их сфотографировали.
Закаты в Исландии просто непередаваемые. Они, как лесные пожары, когда все светится красным, розовым, огненным, рыжим цветами. Нескончаемый пожар на почти бескрайних ледяных просторах. Можно остановиться и стоять вкопанным, пока глаза не устанут или руки не замерзнут настолько, что будет невмоготу.
Стемнело, и мы благополучно добрались в хостел в Рейкьявике. Спали в космических капсулах в комнатах до 20 человек.
Капсулы расположены одна над другой (моя была верхняя), и моим соседом снизу оказался темнокожий парень из Аризоны, путешествующий по Исландии. Храпел он, я вам скажу, так, что мало не показалось никому. Но это не главное. Главное — то, что он оказался самым простым радушным парнем, который, узнав, что я из России, никак не поменял своего отношения ко мне. И общался он по-простому, с интересным аризонским акцентом, проглатывая окончания слов. И мне с ним было легко и приятно общаться. И еще больше захотелось открыть для себя Америку, посмотреть, какая она есть, какие там люди, как они живут. И вся эта политическая пропаганда, которую вливают в нас в лошадиных дозах — полная чушь, одурачивание людей. Простой американец не видит во мне врага, а я — в нем. Внешние враги — удобное средство манипулирования толпой. Мы общались вдвоем с парнем из Аризоны и я чувствовал себя гражданином мира.
День второй. Строккюр — Золотой водопад — Сельяландфосс — Скогафосс — Черный пляж Рейнисфьяра
Оперативность работы исландской полиции и снегоуборочной техники мы наблюдали, когда утром второго дня отправились к гейзерам, водопадам и черным пескам. С самого утра хлопьями повалил снег. С учетом того, что был небольшой минус, снег не таял, а ложился на дороги. Кругом заметало. Мы ехали по главной дороге, как неожиданно увидели преграду в виде полицейской машины и поехали в объезд. Так, на протяжении нашего пути полицейские несколько раз перекрывали дороги в особо занесенных снегом местах и пускали автомобили по объездным маршрутам. Меня порадовал и тот факт, что мощные трактора высотой в малоэтажный дом лихо разгребали снег на трассе, очищая дорогу почти до самого асфальта.
Небольшое отступление про мощные автомобили в Исландии. Многие местные жители, особенно, жители сельской местности, ездят на биг-футах (здоровых джипах с огромными покрышками). Они, таким образом, могут преодолевать расстояния не только по проторенным дорогам, но и по пересеченной местности. Смотрятся биг-футы внушительно, и дорожный просвет у них колоссальный. Никогда не видел их в таком количестве.
Первой точкой второго дня был гейзер Строккюр. К сожалению, снять фантастическое видео, как огромный голубой шар поднимается из-под земли и надувается в воздухе перед зрителями, а затем бьет вверх мощнейшей струей и разлетается миллионами капель и серным запахом по окрестностям, мне не удалось, но я увидел это, и меня это потрясло. Много фотографов и видеооператоров стоят перед гейзером в ожидании его чудесного извержения. И дожидаются, и крики радости и восторга разносятся вокруг. При фотографировании мне удалось запечатлеть гейзеры до извержения.
Рядом со Строккюром есть прекрасный водопад, названный Золотым. Когда вышел из машины на парковке перед водопадом, был ветер и он до моего возвращения обратно в машину так и не прекратился. Есть порывы ветра, и их мы каждодневно ощущаем, когда идем на прогулку, на работу. Они дуют и затихают, дуют и затихают. То есть порывы ветра, с которыми сталкивается житель Москвы или Петербурга, конечны. Есть начало, есть конец, и ты идешь между порывами, в порывах и так чередуется твой путь. А здесь непрекращающийся постоянный мощный порыв ветра, который мешает идти, фотографировать, говорить, слышать. Он не заканчивается, а дует и дует. Такой порыв может идти вплоть до суток. Испытав впервые в жизни такой ветер, я обратился в своих воспоминаниях к дневниковым записям Федора Конюхова, где он писал, как в течение суток пережидал на Северном полюсе бесконечный порыв ветра для того, чтобы установить палатку. Но то, что я увидел, когда привык к этому порыву, поверьте мне, стоило того. Это чудо природы, сказочный водопад каскадами падает с плоскости куда-то вниз, частично замерзая голубыми глыбами, а частично обрушиваясь своим мощным потоком в неизвестность. При этом дует ветер. В этот момент я ощутил мощь и необузданность природной стихии, увидел ее красоту, обомлел от возможностей природы и был несказанно счастлив.
На пути после водопада мы увязли в снегу. Отправившись на юг острова, навигатор, как обычно, предложил кратчайший путь, который, как и днем ранее, оказался путем через деревню. Ехав сначала по расчищенной сельской дороге, увидели на небольшом расстоянии, что дорога занесена, но мы все же попытались проскочить. Попытка оказалась безуспешной, и мы утопли в снегу. Некоторые время пытались сдвинуть машину вперед-назад, но она еще больше уходила под снег. Тут-то мы и подумали про лопату, которой не хватало, чтобы расчистить дорогу под колесами автомобиля. К нашей удаче, за нами ехали другие туристы, которые раскачали нашу машину назад, из сугроба, и мы вырулили из него. На неширокой дороге нам удалось развернуться и мы решили поискать объездной путь к следующим достопримечательностям. И снова нам попадались заснеженные участки дорог, и снова порой было тревожно: проскочим или нет. Если едете в Исландию зимой, берите все-таки полноприводный автомобиль: так будет намного безопаснее.
А дальше мы въехали в осень. И только проплешины белого снега на обочинах могли напоминать о времени года. Кстати, я так и не понял, почему некоторые фотографии получились как бы размытыми: может, это ветер так попал в кадр.
Дальше нас ждал Сельяландфосс. Еще одно чудо природы. Много туристов, особенно из Китая, облепили площадку перед водопадом для удачной фотографии. Сейчас стало столько фотографов даже среди таких же любителей, как я, которые ездят по миру со штативами и съемными объективами. Одно дело — если это все ради искусства, другое — если ради тенденции, чтобы быть на хайпе.
Следующий водопад не был запланирован к посещению, но когда увидели его вдалеке, то поняли, надо непременно заскочить. И снова, как и за время всей поездки, нисколько не пожалели, а, наоборот, только обрадовались.
А потом были бесконечные остановки на пути. То, что видели вокруг, потрясало, своим естеством, своей простотой и внутренним умиротворением. Хотелось выйти, пройтись, подышать, прикоснуться, впитать.
Далее приехали на знаменитый черный пляж Рейнисфьяра. Мелкий черный песок вулканического происхождения омывается пенными волнами Норвежского моря. Девятый вал поднимается через каждые 3-4 волны, и наблюдающие за морской стихией бегут вглубь берега, чтобы не замочить ноги. Йодированный воздух, брызги морской воды, крики птиц — все это сопровождает картину пребывания на пляже. При наличии свободного времени было бы здорово пройти по нему вдоль туда-обратно, и так много-много раз.
День незаметно пролетел и клонился к своему закату. Надо было возвращаться в Рейкьявик. Под лучами заходящего солнца с непременными остановками на любование природной красотой мы, довольные, ехали в отель.
А потом увидели гладь воды и отражение неба и заката в ней. Давно мне хотелось побывать на солончаках Уюни в Боливии, чтобы наблюдать нечто подобное. А здесь неожиданно предоставилась такая возможность. Бог подарил такую красоту, и ее нельзя было проехать мимо.
Благополучно добрались в отель. В супермаркете я купил йогурт и булочку с корицей. Кстати, алкогольные напитки в Исландии продаются только в специализированных магазинах.
На следующее утро мы улетели. Кефлавик проводил порывами ледяного ветра, тем самым позвав снова в гости. За 2 дня я увидел маленькую толику прекрасной Ледяной земли. Не откладывая в долгий ящик, надо вернуться и постараться объездить весь остров.
