Позволю себе заменить, что поездку в Исландию мы затеяли не по причине, что там
самый синий лед. Страны все разные, интересно побывать везде. И в конкретном случае, как мне кажется, предпочтительнее сначала посетить Исландию, а потом Норвегию, чтобы не было разочарования по поводу недостаточной яркости исландских ледников. Но по водопадам, наверное, верх все же возьмет Исландия. Хотя не разумно сравнивать «арбуз со свиным хрящиком». Норвегия с того года на форуме уже разложена по полочкам, без сомнения «все в Норвегию», лично мы там не были, радует, что это путешествие впереди (были только в столице).
Но я все же задалась целью сделать подробный фоторепортаж о поездке в Исландию, которая незаслуженно пока еще обделена вниманием самостоятельных путешественником, в том числе и по причине недостаточной конкретной информации. Вот мне и хочется поделиться своими фотовпечатлениями, показать, какая интересная, нескучная, разнообразная страна, отсюда и название –калейдоскоп. Надеюсь, что многим форумчанам это будет интересно, и они в следующее лето тоже откроют для себя Исландию. Особенность этой страны не только в ее внешней необычности, но и в глубинном мощном духе, который как бы вырывается из глубины поверхности… Без сомнения, в интернете информации по Исландии навалом, это не Йемен, но особенность именно в том, что очень много нюансов в отношении практической реализации поездки. Если деньги позволяют, то проблем нет купить тур с переплатой в 2-5 раз, но хочется найти более рациональный подход, и здесь уж каждый выуживает информацию для себя, исходя из своего представления о разумности стоимости…
Изначально предполагала сделать лейтмотивом коротких комментариев-заметок к фото
несоответствие моих заочных представлений очным, но раз уж внимание заострилось на льде, то позволю себе более подробно остановиться именно на этой теме.
Кто в курсе, знают, что поездке предшествовала довольно серьезная подготовка, поехали мы туда «не с бухты барахты». Накануне путешествия я посмотрела рекомендованный фильм «Нойс-белая ворона».(О фильмах про Исландию писала в теме «До», имею ввиду в разделе «Европа» «Исландия. Нужны рекомендации по маршруту».) Так вот, сначала фильм показался мне нудным, но потом зацепило, особенно музыкальное сопровождение, «чисто-исландское». Я бы даже сказала, что это фильм не о внешней Исландии, а о ее духе, внутренней целостности, мощи, спокойствии. Кульминационный момент – сход снежной лавины с ледника…
Это к тому, что до поездки я представляла себе ледники как высокие горы, покрытые снегом. И экскурсии по леднику планировалось нами две: на собачках, о которой подробно написано у Фогса, и на буранах, самое подробное описание очевидца мне встретилось в ЖЖ у Галковского Дмитрия Евгеньевича в рассказе «на Луне».
Но сложилось иначе: в информационный центр (далее ИЦ) Скафтафедля выбирать экскурсии мы заехали утром (вечером как-то прошляпили, а надо бы поинтересоваться и определиться накануне, но было не до этого, хотели стационарный ночлег). Отсюда предлагались только прогулки по леднику, 2 (или 3) варианта. Но, т.к. мы на кошках раньше не ходили, то выбрали для начального уровня, она на 2 часа, 3 900 (= 1300 руб.), следующая - на 3 часа, за 6 900 (=2 300 руб.), можно арендовать ботинки, кутку, брюки за каждое – 300 (=100 руб.). «Наша» экскурсия возможна в 11, 13 и 16 часов. До начала – чуть больше часа. Мы покупаем билеты на 11. В группе – максимум 12 человек (по числу мест в автобусе), поэтому нет гарантии, что за 15 минут до начала будут места (но в нашей группе было 8 человек: нас четверо + 2 пары, из Голландии и Великобритании).
Повторюсь, что мне прогулка понравилась. Но замечаю за собой, что незапланированность и неожиданность очень положительно влияют на мое восприятие. Если я вполне определенно представляла себе, как выглядят основные водопады Исландии и как хороша ледниковая лагуна, то я совсем не ожидала увидеть такие глубокие голубые щели и сами языки как-то из вида упустила. Короче, разочарования из-за простоты не было совсем.
До начала (место встречи – отправления миниавтобуса у ИЦ) мы решили прогуляться и пошли по стрелки направо (если стоять лицом к ИЦ), как раз успели обогнуть часть горы, дойти до языка и вернуться. Наверное, было бы лучше «пойти налево», через кемпинг, т.к. сам парк находится именно там, что очевидным оказалось потом…
Две наши барышни, посчитали неинтересным идти в «начальный» поход, имея за плечами солидный опыт, - что, на мой взгляд, разумно. Они решили просто погулять по парку. А нам подогнали кошки, и повезли направо ко второму (по счету) языку, по закрытой дороге (веревка с замочком натянута поперек дороги), минут 5-10 в пути, далее на своих двоих, да с кошками. Фото – выше… Когда мы встретились, обменялись впечатлениями. Со слов девушек: ничего особенного, необычного в этом парке нет, но красиво. Наверное, действительно, для исландцев – лес – это экзотика. А нас, жителей лесной державы, карликовыми деревьями не удивишь. Я просмотрела буклет парка: действительно, ничего особенного, рекламируемый водопад Свартифосс - по исландским меркам обычный… Шел второй час, мы немного устали, погода совсем не радовала, решили успеть к четырем в Йокурсалон, надо еще перекусить… Приняли решение – в путь! Короче, для меня осталось не очень понятным привилегированность этого парка и его название –национальный. И вообще, мне и сейчас непонятно, почему именно здесь многие советуют сделать (и делают) более длительную остановку. У Миванта – согласна, понятно, разумно, а здесь что-то я упустила, наверное. Судя по карте, парк очень большой…
Кирилл, я не очень поняла, какую экскурсию взяли вы? Поделился бы информацией…
Я даже не могу посоветовать, как лучше по времени планировать прохождение этого участка, который вдоль южной части
«ледника Ватнайёкюдль, крупнейшего в мире после поверхности Антарктиды и Гренландии». Все же решающую роль для нас сыграла погода, мы напрочь забыли про собак и бураны, а вспомнили только в Ховне. Если в отношении собак единства не возникло, и отпустили эту идею, то про бураны сожалели. Именно там, в информационном центре Ховна, нам предложили забронировать экскурсию на мотосанях на следующий день. Но место встречи – пересечение трассы с дорогой F 985 - мы уже проехали (это примерно посередине между Ховном и Йокурсалоном, между которыми 81 км - Смурлабьерг). Мне казалось, что таких мест должно было бы быть несколько, но на деле оказалось, действительно, одно (в теме «До» есть ссылки…) Но т.к. у нас цель проехать сегодня по максимуму, т.к. завтра – самый длительный переезд, мы решили не возвращаться, к тому же было немного надежды на
«ледник Снайфедльсйёкюдль (Snaefellsjokull), который описал Жюль Верн в своем романе «Путешествие к центру Земли». Этот ледник – один из самых маленьких, но в то же время самых живописных в Исландии. В ясную солнечную погоду с его вершины виден Рейкьявик на юге и даже берега Гренландии на западе. На леднике Вы сможете покататься на мотосанях (в зависимости от погодных условий).»
Забегая вперед, сообщу, что там снега-льда вообще практически не было, мы поднялись максимально возможно. Один буран нелепо смотрелся на черной поверхности, ни о каких катаниях даже речи идти не может… Толи июль, толи глобальное потепление…С рекламой тут опять загнули: Видно с почти вершины «ледника» только близлежащие горы, несмотря на великолепную погоду и видимость, но об этом гораздо позже…
Здесь уместно будет сообщить о впечатлениях второй группы («Поиск ппутчиков»…), путешествующей с нами в абсолютно одинаковый срок, по очень аналогичному маршруту. Кстати, очень интересно было сравнить впечатления, во время подмосковной прогулки на лошадях, навеянной катанием на исландских лошадках... Их формат путешествия несколько иной, значительно дороже, через ИК с датской визой… Так вот, они в своем отеле заказали буранов, а можно было и собачек, но тоже не стали. Покатались на буранах – понравилось, но не в восторге: бугорки невысокие, снег сырой, адреналина минимум, скорость небольшая, гуськом… По их мнению, в Подмосковье не хуже можно. Поэтому, как получилось, так должно было и быть…
Доехав до Йокурсалона, я вспомнила, что Фогс писал о еще одной лагуне, что ближе к Скафтафелю км на 8, которую они проехали, да и мы тоже. Вот уж действительно, верны поговорки о том, что «лучше там, где нас нет» и «чаще больше жалеешь о том, что не было, чем о том, что было». Так вот, вторая группа заезжала в эту лагуну. Кратко: лагуна гораздо меньше, соответственно и льда меньше, т.е. явно похуже. Народа, конечно, тоже поменьше. Но, можно отметить, что и у «основной» лагуны нет толпы, туристы раздражения совсем не вызывают… Наверное, при наличии времени, все же заехать стоит. Я потом посмотрела на подробной карте одного из буклетов, наверное, она называется Брэйгонон. А вообще-то, на мой взгляд, идеальное время для нахождения у лагуны – закат, это можно легко понять, посмотрев ролик у Комбрига – супер! Мы приехали к лагуне примерно в 15-45, основываясь на информации о том, что покататься на амфибии можно до 16-ти. Во время нашего посещения курсировали три лодки, нас записали на 16-20, рейс на 16-00 был уже укомплектован. Оплата – при заходе на корабль, билет – 2 400 (=800 руб.). До начала «круиза» мы неспешно прогулялись по берегу лагуны, очень уместно. Небо было серое, но как раз во время прогулки был якобы закат, т.е. солнце утопало в тучах, что придало кадрам некую пикантность. (Отмечу, что уже потом, когда погода установилась хорошая погода, мы наслаждались закатами примерно в 9-10 вечера.) После захода солнца лагуна стала еще более чудесной за счет того, что отражения вершин айсбергов стали более четкими… После прогулки на кораблике мы дошли до океана, это совсем близко, тоже шикарные виды, на мой взгляд… А вообще-то мне показалось, что в наше пребывание там в лагуне было больше интересных айсбергов, чем на рекламных открытках и снимках,. размещенных на сайтах турагентств. – Наверно, все так предполагают.
Но вот реклама порой бывает с явным перебором. А я, наивная, даже поверила, а вдруг?:
«Вы сможете совершить увлекательный круиз по лагуне на специальной лодке и увидеть, как новые айсберги откалываются от сползающего ледяного языка. Вы даже сможете взять на память небольшой кусочек льда, возраст которого насчитывает 1200 лет, чтобы дома разбить его на маленькие кубики и, опустив их в стакан с напитком, убедиться – они почти не таят!»
Интересно, это они имели ввиду «небольшой» в сравнении с айсбергом? Или пропустили строчку, что везти его надо в переносном холодильнике? И не уточнили, какой температуры должен быть этот напиток, чтобы лед в нем не таял? Или это фенечка исландская, юмор такой? Сайт-то, вроде для состоятельных людей:
http://www.lux.is/lux/russian/default2. ... page_id=10
Ну и уж чтобы полностью осветить ледышки, напишу, что у нас еще было желание посетить ледяную пещеру. В ИЦ Скафтафедля нам сказали, что ледяная пещера находится с другой стороны Ватнайёкюдля, т.е. именно этого ледника, на южной части которого мы сейчас… Действительно, экскурсия в ледяную пещеру предлагалась в ИЦ Рейкьяхлида, на джипе, на весь день: в самой пещере – 3 часа со снаряжением. Опять же стечение обстоятельств: Приоритетным мы посчитали Аскью, что тоже на весь день. ИЦ закрывается в 18 или 19, что явно раньше, чем мы возвращаемся, т.е. завтра не успеваем заказать на следующий день. На предложение совместить Аскью с пещерой, т.к. по карте близко, в ИЦ получили категоричный отказ по причине того, что дороги разные… Была надежда договориться непосредственно с гидом, что тоже не удалось, он выдал причину – отсутствие бензина, действительно – рядом знак, что следующая заправка через 278 км, но, на мой взгляд, мы не очень доходчиво и настойчиво объяснили свое желание заплатить за отклонение от маршрута. Проезжали развилку, на которой указатель показывал до нужного места всего 40 км. – Тоже тема для следующей поездки на джипе.
Если честно, у меня есть небольшие сомнения по поводу названия этой пещеры - Кверкфьедль. Велигжанин вроде доехал туда, и даже именно под этим названием разместил фото с серым входом в пещеру, но про ледяные красоты пещеры – ни слова, а лишь абзац: «Посетить Кверкфьедль можно рекомендовать в случае, если вы любите уединение и желаете прикоснуться к камерной горной природе. Специальной физической подготовки для этого не требуется, все легкодоступно». Ну неспроста же туда организуют тур так издалека и, наверное, там есть что посмотреть, если обещают три часа внутри пещеры. 11 000 ИК (= 3670 руб.) – Но не были, не знаю. Искать в Интернете мне уже лень, сразу не попалось, рекламного буклета что-то не осталось - кого конкретно заинтересует, советую все же более осведомиться, в Лоньке что ли посмотреть…
В предпоследний день мы все же нашли пещеру, которая рекламировалась в местном путеводителе по Западной Исландии фотографией с ледяными сталактитами и сталагмитами. Но льда там не обнаружили. Для себя мы нашли этому два объяснения: самый теплый месяц и недавнее, майско-июньское землетрясение, т.к. глубоко не пройти из-за свежего завала камней… - Не судьба!
Ну и еще остановлюсь на двух «традиционных» глобальных темах –
жилье и питании.
Именно на этом участке у нас сложилась ситуация, когда свобода выбора нам не предоставила никакого выбора по причине отсутствия такового. Ответ на вопрос целесообразности бронирования жилья так и остался для меня неоднозначным. Если приоритетным является экономия денежных знаков и готовность ночевать в палатках в любую погоду, то этот вопрос снимается сразу. Стоимость ночлега в кемпинге за человека от 450 (+ 300 за палатку) – в Оусламике до 850 ИК (=180-290 руб.) – около Миванта и в Рейкьявике, в поздне - раннее время возможны варианты… Стоимость ночлега в гостевых домиках… - 2- 3 тыс. (= 670 - 1 000 руб.)
Но если в кемпингах практически всегда есть места (один раз у въезда в кемпинг у Аусбири стояла девушка и, по причине полной заполненности этого, направляла всех в соседний, который примерно в 5-10 км), то гостевые домики явно не так часто, как кажется, глядя на карты, да и без гарантии, что есть места (попадали и так).
Почти все пишут об особенностях исландской погоды, о ее переменчивости. Будучи готовой к частым дождям, я все же взяла с собой зонт. Предполагала, что пригодится. Но исландский дождь совсем другой: это не когда сверху капает, а когда моросит со всех сторон, можно сказать, что это даже не дождь, а дождь – это когда такой ветер, что трудно идти, и льет обязательно в лицо, в какую сторону не иди. Короче, зонт в Исландии совсем не нужен, а вот дождевик – пригодится, а еще лучше обзавестись качественной защитной накидкой.
Так вот, к Скафтафедлю мы подъезжали промокшие, озябшие, полные желания остановиться на ночлег в теплом стационарном помещении, ставить палатку под дождем совсем не хотелось. Но, как и следовало ожидать, в отеле с одноименном названием мест не было, посоветовали проехать подальше. Опять облом. Доехали до Хебна, что примерно в 17 км – та же картина, ехать еще дальше – совсем нецелесообразно.. Вернулись, остановились в кемпинге Свинафель, что примерно в 5-7 км от Скафтафедля. К счастью, дождь прекратился. (Справедливости ради замечу, что перед Скафтафедлем (по ходу нашего движения), км в 40-60 вдоль дороги стоял ряд гостевых домиков, в которых, похоже, места должны были быть, но ехать назад – уже черезчур.)
Вот тут могу порекомендовать именно этот кемпинг, а не тот, что у ИЦ, потому что здесь есть большое теплое помещение с благами: газовые плиты, 2 или 4 по 4 горелки, много обеденных столов, очень «цивильные» удобства: умывальники-туалеты-душ. Так не везде. Мы прошли по кемпингу у ИЦ, там помещения со столами и кухни нет совсем, а туалеты-умывальники – кабинки. К тому же здесь есть бассейн, правда мы туда не успели, он до 20-ти, 300 ИК (=100 руб.) Пожалуй, именно здесь была самая жестокая ночь – дождь почти не прекращался. Но, как не странно, мы в палатках ни разу не замерзли.
Что касается лично нашей пары, то нас полностью устроила купленная накануне поездки палатка, смело рекомендую Хаски Falkon: компактная, 4.7 кг, с юбкой, быстро ставится, с удобными тамбурами… - нашла только в Озоне, приобрели и коврики – конечно, дороговато, но легкие – 670 гр – в 10 баллов. Я брала с собой комплект постельного белья, он пригодился не только, когда спали на кроватях (там можно, конечно, покупать), но и в палатках. Мне так было гораздо уютнее, чем в мешке: обычная постель- мягко, тепло… Но я считаю, что нам с погодой все же повезло, свою порцию дождей мы получили в начале, а потом на продолжительный срок установилась великолепная погода… Предполагаю, что если погода не заладится, то в палатках можно будет взвыть, здесь все же не юг. Короче, каждый выбирает сам.
Бронь по маршруту при наличии четкого единого плана пожеланий предполагает все же меньшее количество проблем. В основном, маршрут легко просчитывается. Могу порекомендовать рассмотреть сеть недорогих гостиниц «Bed and Breakfast», мы один раз там ночевали: очень уютно, домик 2х2 с приличным с.узлом, достаточной кухонькой, необходимой утварью, без белья – 3000 ИК(=1000 руб.) с человека, завтрак можно заказать за 900 ИК (= 300 руб.).
С проблемой питания в Исландии столкнутся все, если только не просчитать все заранее. И необходимость самостоятельного приготовления пищи продиктована не только экономией средств. Здесь условия таковы, что основными достопримечательностями Исландии являются шедевры природы, а не архитектурные ансамбли, расположенные в цивилизованных городах, которых тут по пальцам пересчитать, или населенных пунктах, а это предполагает просто отсутствие мест, где можно поесть.
На четвертый день пребывания в Исландии нам уже захотелось попробовать национальной «несобственноручно» приготовленной еды. По наводке одного из отчетов отправились мы в ресторан, что рядом с водопадом Скоугофосс. Облом, там только пицца с коллой. А где же можно отведать знаменитый лобстерный суп? Девушка-полячка (за кассой) любезно написала на бумажке два ближайших места, где можно осуществить это желание. Название первого я не запомнила сразу, а второе - Эдда, причем заметила, что в первом – очень дорого, а во втором – дешевле.
Следующий раз отведать суп, но не факт, что лобстерный, мы имели возможность в Йокурсалоне. На берегу лагуны – туристический магазин с высокими столиками. Мисочка примерно на 150 мл, аля-Икея - суп дня – 950 ИК (= 320 руб.)
Но как хорош был супец в Рейкьявике, в «Морском бароне»! Большой стакан с приличными кусками лобстера – 850 ИК (= 280 руб.)
Резюме: даже если у Вас будет желание кушать дорого и стационарно, такая возможность предоставляется не везде и не всегда… И к этому надо быть готовым.
Теперь про самостоятельное приготовление пищи:
Не во всех кемпингах (в отличие от наших предположений до поездки) есть стационарные газовые или электрические плиты, следовательно, горелка необходима. С газовыми баллонами у нас была проблема. В «Бонусе» мы их не нашли, потом было просто негде покупать, но затем хозяйка кемпинга в Ландмнайлегаре продала нам три наполовину использованных баллона за 400 ИК (= 130 руб.) К сведению, туристы оставляют неиспользованные баллоны (и не только) в кемпинге, который непосредственно в Рейкьявике. (Даже не предполагала, что в столице, в черте города, может находиться такой огромный кемпинг – мы и в нем ночевали.) Совет: позаботьтесь об этом сразу. Наверное, их можно приобрести в спортивных или туристических магазинах Рейкьявика. У параллельной группы с горелкой тоже оказалось не все благополучно, т.к. они нашли баллоны, подходящие к их горелке только в последний день, когда было уже поздно. Резюме: по возможности надо иметь горелку с переходниками…
Так уж случилось, что мы сдали в багаж газовый балончик, а вдруг? Его вытащили из рюкзака. Понятно, что это запрещено и пробовать не стоит. Что же касается запаса провианта, то выборочная проверка багажа была в аэропорту Рейкьявика. Но было явно заметно, что выбирали приличные чемоданы, а рюкзаки демонстративно игнорировали (об этом многие писали, это же могу подтвердить, но не факт, что так будет всегда, да и возможны исключения…). А вот ручную кладь проверяли с бо’льшей частотой. Из нас шестерых у двоих полностью вытряхнули малые рюкзачки без явных на то причин…
С разрекламированными одноразовыми мангалами тоже не все гладко. Очевидно, они бывают разные. Уж тех, которых описывала Ольга, см. тему «До», нам явно не попалось: чтобы 2-3 блюда, да угольки в труху – прям фантастика. На деле угольки, наоборот, после использования оказывались твердыми, как камни, не только у нас, в кемпингах на них многие готовят (может, просто не прогорали). Но не столь важно, что получается потом, важен сам процесс… Что удивительно, купленные одновременно, эти мангалы проявляли себя по-разному. Наверное, многое зависит от погодных условий: влажность и ветер. Но даже при похожих этих параметрах разгораются и тлеют угольки по-разному. Наверное, зависит еще и от того, сколько туда жидкости для розжига набрызгали. К выводу, что мангалы ведут себя по-разному пришли не только мы, но и параллельная группа. В этом вопросе они оказались гораздо находчивее нас (или приперло больше) и приобрели жидкость для розжига. Может, кому-то с мангалами и повезло, Кирилл вот их хвалил. Но мы пользовались ими практически каждый день, вернее вечер, и всегда получалось непредсказуемо, что несколько напрягало. К сведению, цена в «Бонусе» 189 ИК (= 60 руб.), может, даже лучше пользоваться обычным углем с жидкостью, если будет возможность их купить, т.к. почти во всех кемпингах есть доступные стационарные или переносные мангалы. Конечно, колбаски, тефтельки – т.е. полуфабрикаты – без проблем, а баранина – по-разному. Исландская баранина – конечно, сказка, не воняет, обалденно вкусная! Мы ее ели часто, покупали разную. Однозначно, лучше брать ту, что выглядит чернее, именно такую берут местные, как мы заметили, стоя у прилавка с огромным выбором баранины.
Для конкретики (из чека): баранина-грилль от 1418 до 1998 ИК за кг – 30 % - прям как у нас в «Перекрестке» - «без 100 грамм не разберешься». Понятнее: упаковка +- 700 грамм – 3 достойных куска – 1400 – 1600 ИК, т.е. на человека кусок, которым наедаешься, – 150 – 180 рублей.
Плавно подошли к магазинам. «Бонус», конечно, хороший магазин: большой выбор продуктов, нормальные цены, ненамного выше московских. Но мы посещали и обычные супермаркеты, например, в Вике и Оуславике, и цены там ненамного выше и выбор ненамного меньше. Наверное, информация в путеводителе Велигжанина, выпуска 2005-ого года, устаревает. Можно сравнить с нашими Ашанами – раньше было дешевле больше, а сейчас – скорее привычка, удобство. На автозаправках, конечно, дороже и меньше, поэтому надо рассчитывать время до следующего магазина, т.к. их не так уж много и график работы у них негуманный для покупателей. Советую заблаговременно это учесть, вроде до 18-ти, а мы заезжали в воскресенье, так он с 12-ти!
В отчетах встречала сведения о дороговизне хлебо-булочных изделий. Мы покупали в «Бонусе» огромные килограммовые буханки – нарезку – 159 ИК (=30 руб.). Вот именно хлеб в других магазинах дороже, чем в этом, 180 –250 ИК. Но это не более 80 руб., хлеб очень вкусный.
Заодно: помидоры – за кг - 398 ИК (=130 руб.), огурцы – упаковка 350 гр. – 98 (=30 руб.), вкусный густой йогурт – большой литровый стакан – 169 ИК (= 60 руб.). - На мой взгляд, очень гуманно.
Короче, мы потратили денег намного меньше, чем планировали. Основной вывод – не такая уж дорогая это страна в сравнении с материковой Европой.
И кажущая изначально сложной визовая проблема на деле решилась элементарно. При перелете из Хельсинки в Рейкьявик и обратно нам в паспортах даже не поставили штампиков о пересечении границы. – Не знаю, насколько это закономерно, но отсюда следует, что финская виза была использована корректно. Относительно вынужденная задержка в Финляндии (практически сутки) оказалась не нагрузкой, а приятным дополнением. В Хельсинки мы переночевали одну ночь. Отель порадовал, конечно, ценой по акции, в том числе и месторасположением. Мы очень удачно провели время: в первый день (точнее, его вторую половину)– погуляли по городу, а некоторые – объехали на велосипеде, а на следующий день (вернее, его первую половину) – посетили остров Саволинна. Тут приключилась очень забавная история: будучи уверенными, что идем в строю туристов, мы попали во двор казармы к морячкам, и одни посредине толпы остались не разобранными для отнимания… - оказалось, был родительский день! Да и представление о Хельсинки у меня изменилось в лучшую сторону, были там однажды, давно, зимой…
Не собиралась столько писать, но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.
Ну а вообще-то, это стоило сделать, потому как многие затронутые в этом блоге вопросы были подняты мной в теме «До», и многие приведенные тогда ответы казались мне вполне приемлемые, а после поездки что-то видится несколько иначе.
Но надеюсь, что кажущаяся категоричность не испортит приятного просмотра фотографий, поможет кому-то избежать возможных проблем, а некоторым определиться в выборе правильного
формата путешествия, приемлемого для себя, на этот удивительный остров!
