Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Отзывы о Мадагаскаре, отчеты о самостоятельных путешествиях на Мадагаскар, отдых на Мадагаскаре

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #41

Сообщение mad-naturalist » 31 июл 2020, 09:05

Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара

На крайний север Мадагаскара я попасть по-прежнему не мог, поскольку единственный путь туда идет через Антананариву, а столица уже долгое время была закрыта из-за коронавируса. Поэтому я решил прогуляться к водопаду Сакалеуна, о котором узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 м по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке он смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в сторону водопада, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.

Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине, как и такси-камьона. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог убедиться в последующие дни.

В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Дзериве заверил меня, что он уже посещал водопад ранее и знает все тропы, но через три дня пути вдруг признался, что дальше Ампасинамбу никогда не ходил. От «радости» я едва не отвесил ему «люлей». Ему пришлось выслушать от меня много крепких слов из русского фольклора, а мне пришлось искать в поселке нового гида-портера. Старого гида я в виде наказания лишил зарплаты на время четырех дней «простоя», пока он ждал моего возвращения в поселке Ампасинамбу. Пищевое довольствие я ему, впрочем, сохранил, выделив 15 тысяч ариари (около 4 евро) хозяйке харчевни, у которой он столовался, и 2 тысячи ему лично на карманные расходы. Ночевал он в той же харчевне бесплатно.
Наша дорога шла в основном вдоль реки Сакалеуна и ее притоков. Раза два-три пришлось пересекать реку на долбленых каноэ:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Время от времени открывались красивые виды на речные пороги и небольшие водопады, каждый из которых где-нибудь в Таиланде или Вьетнаме был бы уже давно «раскручен» и превращен в аттракцион для туристов и место для пикников. Здесь же на них никто не обращал внимания:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Кстати, по пути к самому высокому водопаду острова выяснилось, что правильнее его называть не Сакалеуна, а Андриаварумина (Andriavaromina, произносится как «АнджьябарУм»), чтобы не путать его с другими водопадами на одноименной реке. Именно ради него я и затеял данный поход.

В низовьях реки Сакалеуна в больших объемах выращивается черный перец-горошек. Розничная цена готового сухого перца – всего около полутора евро за 1 кг. Если поторговаться, то можно купить и за 1 евро. Во многих деревнях, через которые мы проходили, можно было видеть черный перец на разных стадиях просушки. Здесь он еще совсем зеленый:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



На этой стадии перец-горошек очень сочный, ароматный, и не такой острый, как готовый продукт. Зеленый перец является отличной приправой к мясным и рыбным блюдам. На заднем плане бабушка (яга?) толчет рис в деревянной ступе – точно так, как делали многие поколения ее предков.

Здесь зеленый рис уже начал краснеть:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Вот и готовый продукт. Правда, на второй (дальней) циновке сушится не перец, а кофе:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


А так черный перец выглядит в «живом виде», когда еще висит на лиане:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Узнаете эти плоды? Джек-фрукт, пока еще совсем крохотный. Большие плоды могут весить по 10-20 кг:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Чтобы построить себе домик в деревне где-нибудь на Мадагаскаре, совсем необязательно быть богатым. Все, что нужно – это несколько деревянных шестов, несколько охапок сухих листьев равеналы для крыши и несколько пучков листовых черешков этой же пальмы для изготовления стен. Стоит такой «особняк» примерно 25 евро. Да-да, вы не ослышались:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



На плечах у носильщиков – сухие черешки листьев равеналы, из которых делают стены хижин:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



По пути мы время от времени подкреплялись в придорожных закусочных. Вот типичный ассортимент такого заведения – кофе в термосе и два вида «колобков» из пшеничной муки: обычные (те, что потемнее) и соленые.

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Выбор товаров в одном из сельских магазинчиков: соль, утиные яйца, необжаренные кофейные зерна и более экзотический продукт – масло дерева «каказу», упакованное в трубочки из бамбука. Как я понял, оно применяется для лечения различных кожных болячек:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



А здесь представлен ассортимент холодных напитков. Красная жидкость – это разведенный в воде порошок (суррогат сока), а желто-зеленая жидкость – бражка из сахарного тростника под названием «беца» или «беца-беца», в зависимости от региона. Крепость у нее примерно как у светлого пива, а стоит копейки – рублей 20-25 за литр. Вкус у нее разный, в зависимости от «возраста»: сначала – сладковатый, потом – кисленький, как у кваса из березового сока. Отлично утоляет жажду, так что я частенько покупал ее в качестве заменителя воды. Бутилированные напитки и обычное пиво тоже предлагаются в сельских лавочках, но стоят они раза в два-три дороже бецы:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Еще одна придорожная едальня. В бутылочках – отнюдь не вода, а мадагаскарский крепкий самогон из сахарного тростника, «тока гаси». Стоит он в районе 20 рублей за 0,5 л. На мой вкус – редкая гадость, но многим мальгашам нравится. Мои гиды тоже регулярно употребляли сей напиток по вечерам (днем я им запрещал). На переднем плане – закуска: вареная бычья кровь. Стоит всего 2 рубля за кусок. Не сказать, чтобы вкусно, но зато питательно и дешево. Вприкуску с бецой есть можно:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Снова беца и более «продвинутый» вариант вареной бычьей крови – с украшениями из свиного жира:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



А здесь над очагом висит одно из мадагаскарских блюд, которое мне по-настоящему нравится – «китуза». Это не что иное, как жгуты хорошо прожаренного или провяленного над огнем мяса. Обычно – говядина, редко – свинина (как в данном случае). Отличная закуска, и долго не портится. За время похода, к сожалению, встретилась всего в одном месте, иначе я бы покупал ее каждый день:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Если уж зашла речь о малагасийской кухне – то нельзя не упомянуть о том, как готовится еда. Типичный очаг в сельской местности представляет собой три высоких камня («туку»), на которые ставятся котлы или сковородки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



А так заваривается кофе. В кастрюльку помещают плетеную из сизаля корзиночку, выстланную изнутри плотной тканью. В корзиночку насыпают пару столовых ложек молотого кофе и заливают кружку кипятка. Пока кипяток просочится сквозь ткань – кофе успевает завариться. При желании можно сделать его покрепче, пропустив через корзиночку дважды:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В зеленой листве нелегко заметить мадагаскарского зеленого голубя – Madagascar Green Pigeon (Treron australis):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В качестве домашних питомцев некоторые мальгаши держат эндемичных попугаев. Малый попугай-ваза – Lesser Vasa Parrot (Coracopsis nigra):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Однажды встретился и большой попугай-ваза – Greater Vasa Parrot (Coracopsis vasa). Он значительно крупнее своего родственника (примерно как попугай ара без хвоста) и имеет более массивный клюв. Но фотографии он с аппетитом жрет луковицу:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Я не энтомолог, но предполагаю, что это какие-то бабочки-шмелевидки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Эта гусеница бражника тоже была найдена на дороге:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #42

Сообщение Nikolaj » 31 июл 2020, 22:48

mad-naturalist писал(а) 31 июл 2020, 09:05:Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Я не энтомолог, но предполагаю, что это какие-то бабочки-шмелевидки:



Euchromia folletii из подсемейства Медведиц
Гринай — Зелёная Гармония
Аватара пользователя
Nikolaj
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 18.11.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 45
Страны: 10
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #43

Сообщение mad-naturalist » 01 авг 2020, 09:38

Nikolaj писал(а) 31 июл 2020, 22:48:Euchromia folletii из подсемейства Медведиц


Спасибо большое за определение!
Я пытался сам определить по интернету, но не смог. Интернет тут хреновенький.
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #44

Сообщение mad-naturalist » 01 авг 2020, 09:46

Поход к водопаду Андриаварумина (продолжение)


Несколько раз мы проходили мимо золотоискателей:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Добыча золота на Мадагаскаре не является государственной монополией, и этим может заниматься любой, кто пожелает. Четверо ребятишек прямо на рисовом поле как раз заканчивали промывку земли, начатую утром:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



На дне деревянного лотка можно было заметить блестки золота разной формы:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



По словам местного прохожего, вес этого золота составлял около двух граммов. При этом приемная цена составляет 100 тысяч ариари (25 евро) за грамм – очень неплохо по мадагаскарским меркам! То есть за неполный рабочий день пацаны намыли золота почти на 50 евро! Это если, конечно, верить прохожему насчет двух граммов. Но один грамм там точно был. Я потом пытался выяснить у Дзериве, почему при таком выгодном раскладе все местное население, включая его самого, не занимается золотодобычей? Насколько я понял из его ответа, причина такова: основные золотоносные места уже давно промыты-перемыты, и добыча 2 граммов в день вовсе не гарантирована. Чаще бывает «голяк». Через пару дней уже в другом месте я снова спрашивал у золотоискателей про их «улов»; на бригаду из 4 человек они имеют ежедневно один грамм золота, т.е. примерно по 6 евро в день на человека.

В одном поселке, через который пролегал наш путь, я заглянул в магазинчик из любопытства, чтобы посмотреть ассортимент товаров, и как раз застал процедуру приемки золота. Хозяйка магазина принимала у добытчика золотой песок, взвешивая его на аптечных весах. Но сначала добытчик удалил из золотого песка примеси железа с помощью маленького магнита. Песок он поместил на купюру номиналом в одну тысячу ариари, провел под ней специальным магнитом на рукоятке, и за магнитом последовал небольшой шлейф черной железной пыли. После этого вес золотого песка составил ровно полграмма, за которые работяга получил от хозяйки магазина 50 тысяч. Как сообщил Дзериве, у перекупщиков цена золотого песка достигает 160 тысяч (40 евро) за 1 грамм, однако вряд ли эта информация достоверна. Но 100 тысяч ариари за 1 г в сельском магазине – это факт. Хозяйка магазина не возражала, чтобы я запечатлел процесс приемки золота на фотокамеру:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В другом поселке нас ожидало еще одно зрелище: почти все мужское население вытягивало канатом заглохший на подъеме грузовик. Дети и женщины с увлечением комментировали этот процесс. Скатиться вниз по склону грузовик не мог, поскольку дорога представляла собой заполненную мягкой глиной колею. Судя по всему, вытягивание грузовика продолжалось уже долгое время. Однако я невольно помог успешному завершению операции. Когда народ заметил, что я достал фотокамеру, у «тягачей» появилось столько энтузиазма, что они одним рывком вкатили грузовик в гору до ровного места и протянули его еще немного по равнине, пока он не завелся:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Пальма рафия – очень ценная в хозяйстве вещь. Из листовых волокон плетут корзины и циновки, из расплющенных стенок ствола получают подобие досок, черешки листьев заменяют деревянные рейки, а плоды иногда употребляются в пищу:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Дерево путешественников – равенала:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Самая знаменитая орхидея Мадагаскара – из рода ангрэкум. Ее цветы имеют очень длинные (до 30 см) «шпоры», на дне которых находится нектар. Лишь определенные виды бабочек-бражников с хоботками соответствующей длины могут добраться до лакомства. Именно они и являются опылителями данного растения:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Подсечно-огневое земледелие («тави») – беда Мадагаскара. Почва на Мадагаскаре бедная, и без внесения удобрений рисовое поле через 2-3 года обычно перестает давать хороший урожай. Удобрения крестьянам не по карману, так что они поступают по-старинке: очищают площадку от деревьев и кустарников, немного ждут, пока срубленный лес подсохнет и потом все это сжигают. Новое рисовое поле готово. Зола служит в качестве удобрения на следующую пару лет. Старое поле потихоньку зарастает, однако через несколько лет его снова выжигают и «пускают в оборот». Население острова увеличивается со страшной скоростью (семья считается успешной, если нарожала не менее 7 детей, а если 14 – то ваще отлично!), так что лесам Мадагаскара очень скоро придет пипец. Их и так осталось менее 10% от прежней площади.

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Совсем недавно эти сопки были покрыты густым высоким лесом:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Если рядовому малагасийцу станет доступна бензопила, то остатки леса исчезнут на острове за считанные годы. Пока что бензопилы мальгашам, к счастью, не по карману, и они вынуждены рубить лес маленькими топориками, по форме и размеру похожими на индейские томагавки. За шесть поездок на Мадагаскар я не помню, чтобы видел кого-то с бензопилой. Брусья вытесывают из бревен теми же топориками, а толстые стволы распускают на доски вручную длинными двуручными пилами:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.

Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Красивый водопад Сахананана расположен рядом с поселком Ампасинамбу. Здесь я тоже провел одну ночь под звездным небом. Палатку ставить не стал, поскольку дождя не было:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Утро туманное…

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В деревне Антрубака я ночевал в пустующей по случаю коронавируса школе, на деревянном полу в компании с полчищами больших усатых тараканов:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Деревня Антрубака расположена всего в одном дневном переходе от высокого водопада, и местность там довольно гористая:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Рано утром, когда мы с проводником уже собирались продолжить путь, объявился деревенский староста со своим помощником и попросил показать бумагу-разрешение на передвижение по острову в условиях коронавирусной «блокады». Показом бумаги дело не ограничилось: староста, как прилежный ученик, скопировал весь текст разрешения в свою тетрадку, сверяясь с правильностью написания каждого слова. Поскольку текст был на французском, то переписывание нескольких строчек заняло у старосты минут пятнадцать или двадцать, отняв у нас драгоценное утреннее время:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Вообще, передвижение по Мадагаскару во время коронавирусной истерии – это отдельная тема, которая стоила мне кучу времени и нервов. Чуть ли не в каждой деревне просили показать бумагу-разрешение, и несколько раз даже пытались отправить меня назад. К счастью, незадолго до похода я оформил в Службе Национальной Безопасности в городе Манандзари очередную (уже третью по счету) бумагу, которая заменяла визу и разрешала находиться на территории Мадагаскара в течение еще 30 дней. Моя 2-месячная мадагаскарская виза к тому времени уже давно истекла. Эта бумага – напечатанная на французском языке, с моей цветной фотографией и с красивыми красными печатями – не имела никакого отношения к коронавирусу, но сельская полиция, деревенские старосты и другие власти по пути моего следования об этом, разумеется, не догадывались, принимая данное разрешение за спецпропуск для передвижения по всему острову. Возможно, решающее значение имело серьезное название сей бумаги – «Attestation exceptionelle de circulation des etrangers», – а также личная печать и подпись шефа комиссариата полиции дистрикта Манандзари.

Хотя в населенных пунктах по пути к водопаду ни одного случая заболевания КОВИД-19 отмечено не было, народ во многих деревнях реально запуган, сказывается действие пропаганды в виде радио-обращений, листовок и даже популярных песен на тему коронавируса (это не шутка: сам слышал много раз). Одна из тех инструкций, что расклеиваются на стенах сельских домов, в числе прочих ограничений приводит запрет жителям покидать свой поселок и принимать у себя жителей других поселков:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Доходит до того, что даже дети в отдаленных горных поселках играют в футбол в «намордниках». При виде меня некоторые встречные прохожие закрывали лицо рукавом или платком (если на них не было масок), а некоторые вообще убегали и скрывались в своих хижинах. Во время прохода через населенные пункты я вынужден был натягивать на рот-нос свою маску, чтобы не шокировать аборигенов, но даже в маске они меня боялись. Кстати, уже около четырех месяцев я использовал на Мадагаскаре не медицинскую маску, а выданную мне во время какого-то давнего авиа-перелета маску для сна (на глаза), и никто к этому не придирался, лишь фельдшерица в одной деревне заметила подмену, но особо не возмущалась. Она, видимо, была достаточно грамотной, чтобы понять: маска для вируса – не помеха.

Деревенская милиция. Видно было, что ей тоже очень хочется посмотреть на мою бумагу, но почему-то спросить об этом она так и не решилась:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

На пути к водопаду мне дважды пришлось проходить церемонию «тсудрану». Это одновременно и благословение на посещение святого или особенного места, и способ немножко поправить деревенский бюджет за счет туристов. Сначала в каждом из двух поселков с меня вымогали по 20 тысяч ариари (5 евро), но в итоге соглашались на 5 тысяч. В ходе церемонии староста поселка (а может быть, местный знахарь-колдун?) произносит что-то вроде молитвы-заклинания, после чего все присутствующие делают по символическому глотку самогона или тростниковой бражки.

Получаю благословение от старейшин:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Первый взгляд на водопад Андриаварумина, пока еще издалека:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #45

Сообщение mad-naturalist » 01 авг 2020, 09:56

Поход к водопаду Андриаварумина (окончание)

Последний населенный пункт на пути к водопаду – деревушка Марувату. От нее до водопада – меньше часа ходьбы по крутой тропке. Дальше попадаются лишь отдельные крестьянские хижины:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В Марувату я провел две ночевки, дожидаясь улучшения погоды. Палатку поставил в пустующей школе без окон, без дверей. Зарплата школьного учителя состоит из продуктов, выделяемых ему родителями учеников.

Утро в деревне Марувату. Сельчане готовят рис на завтрак, и сквозь соломенные крыши просачивается дым. Печные трубы на Мадагаскаре не в моде:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



По пути на водопад мы зашли в гости к крестьянской семье. Хозяин продемонстрировал искусство игры на самодельном струнном инструменте «луканга», напоминающем скрипку. Играть на нем можно как пальцами, так и смычком:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Мой гид Рандриаальбера показывает: для чего нужна коровья челюсть. Она нужна для плетения циновок «тсихи»:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

После пяти дней пути и около полутора сотен пройденных километров я, наконец, достиг своей цели:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Водопад Андриаварумина обрывается с отвесного утеса примерно 200 м высотой. Этот утес образует как бы полукруглый цирк. Слева (на снимке не видно) имеется второй водопад, примерно равный по высоте, но не такой мощный:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Из-за труднодоступности водопад редко посещается туристами. По расспросам аборигенов, здесь бывает всего по 3-5 туристов в год. Один местный житель припомнил, что лет пять назад видел здесь и русскую туристку («очень высокая»), которая пришла к водопаду из города Махануру, т.е. по еще более дальнему маршруту, чем из Нуси Варики. Если вдруг она наткнется на мой отчет – было бы интересно узнать о ее впечатлениях. Большинство туристов ходит на водопад не с востока, как я, а с запада, из города Амбуситра. Этот путь на несколько дней короче, но тоже нелегок.

Кормились мы с гидом в хижине деревенского учителя. Меню стандартное: на завтрак – рис, на обед – рис, на ужин – рис. Правда, приправы («лока») каждый раз были разные. Поскольку я спонсировал покупку более изысканных продуктов, то мы могли себе позволить иметь в качестве приправы и мясные блюда. Обычно крестьяне на Мадагаскаре едят мясо лишь по праздникам. Один раз в качестве приправы были даже вареные раки, пойманные в реке Сакалеуна. На 5 тысяч ариари (1,25 евро) я приобрел 14 раков:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Некоторые раки обладали весьма внушительными размерами:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Я уже рассказывал ранее, что на Мадагаскаре для уборки риса крестьяне по-прежнему пользуются серпами. Так вот, кое-где они и вовсе собирают рисовые колоски руками! А куда им торопиться?

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Перед тем, как засадить рисовое поле, нужно тщательно перемесить глину до состояния жидкого теста. Для этого по полю долго гоняют несколько зебу. В мальгашском языке имеется даже особый глагол для обозначения данного процесса («михуси»):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Еще одна жертва мадагаскарских дорог:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Натюрморт из двух сортов перца – розового (тот, что растет на деревьях) и черного перца-горошка в зеленой стадии. Перец-горошек в данном случае законсервирован в растворе лимонной кислоты:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Чудо мадагаскарской деревенской стоматологии – зубные протезы на любой вкус. Я сфотал эту коллекцию на пыльной улице поселка Амбавасахавату. Протезы изготавливались тут же, не отходя от кассы:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



От Амбавасахавату до Нуси Варики можно добраться по воде (примерно 30 км), и между ними регулярно ходят грузо-пассажирские лодки. После девяти дней ходьбы я решил по возможности воспользоваться лодкой, поскольку натер мозоль на мизинце ноги, да и поскорее хотелось вернуться в цивилизацию. Но поскорее не получилось. Лодка в нужном направлении и в нужный день в наличии имелась, но пришлось ждать ее отправления целых четыре часа! Накануне команда лодки пообещала отплыть в семь часов утра, а по факту мы тронулись в путь лишь в одиннадцать. Для Мадагаскара, впрочем, это норма. В Нуси Варику прибыли часа в три дня. Пешком бы пришли быстрее.

На берегу реки Сакалеуна, в ожидании лодки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Пока мы ждали лодку, мимо текла обычная сельская жизнь. Через реку курсировали паромы в форме долбленых каноэ:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Женщины стирали белье и мыли посуду:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Кто-то чистил в реке зубы, нисколько не заморачиваясь по поводу того, что совсем рядом деваха справляет малую нужду, усевшись голой задницей в воду. О проблеме туалетов я уже писал, так что волей-неволей мальгашам приходится как-то изворачиваться:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Другая деваха драила закопченные кастрюли, используя свои ступни в качестве наждачной машины. И у нее неплохо получалось:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Грузчики таскали с берега на лодку тяжеленные мешки с черным перцем-горошком. Я попробовал из любопытства поднять такой мешок и еле оторвал его от земли! Думаю, что килограмм 60 в нем было:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Потаскаешь с годик такие мешки – и у тебя будет такая же фигура!

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Один мешок при погрузке уронили в воду, и команда лодки рассыпала его содержимое на крыше лодки, чтобы подсушить:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Возможно, этот мальчик мечтает вырастить классного бойцового петуха и выиграть в петушиных боях кучу денег:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В Нуси Варике меня ожидала плохая новость: из-за коронавируса перекрыли пассажирское движение не только на дорогах, но и по каналу Пангалан. Через пару дней мне с большим трудом все же удалось продолжить путь на север, договорившись с капитаном грузовой лодки, которая перевозила металлолом и «левый» браконьерский лес. Но это уже другая история.

Сейчас (1 августа 2020) я уже больше недели обитаю в приморском городке Махануру. Дороги закрыты как минимум до 10 августа, и нет особой надежды, что их к тому времени откроют: коронавирус на Мадагаскаре только начал набирать обороты (умерло около сотни человек за последние два месяца, из примерно 11 тысяч заболевших). На крайний северный мыс я пробраться не могу, поскольку дорога туда проходит через Антананариву, а столица перекрыта наглухо. Так что, к сожалению, я пока не знаю, смогу ли успешно завершить свой «крестовый поход» и продолжить свой отчет рассказом о крайнем севере острова.

Засим прощаюсь с вами на неопределенное время.
Veloma!
mad-naturalist

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #46

Сообщение Танав » 02 авг 2020, 15:36

Удачи! Прочитал с огромным удовольствием!

Я тоже был в тех краях: на лодке от Манаджари до Нуси Варика и потом в Махануру. После Махануру к Илье Клеймёнову на плантацию и на маршрутке в Таматав.

У нас Непал открывают с 17 августа, наверно, в Россию поеду...
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
активный участник
 
Сообщения: 512
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 35
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #47

Сообщение mad-naturalist » 03 авг 2020, 08:49

Танав писал(а) 02 авг 2020, 15:36:Удачи! Прочитал с огромным удовольствием!

Я тоже был в тех краях: на лодке от Манаджари до Нуси Варика и потом в Махануру. После Махануру к Илье Клеймёнову на плантацию и на маршрутке в Таматав.

У нас Непал открывают с 17 августа, наверно, в Россию поеду...


Спасибо, Иван, удача нам нужна!
Непал, похоже, отстрелялся раньше Мадагаскара, здесь открытием границы пока не пахнет.
К Илье я тоже планировал сначала заехать, но теперь не знаю: он держит "круговую оборону" от коронавируса, не хочу смущать его работяг своим появлением. Буду с ним на днях созваниваться по этому поводу.
Ты так и не написал: где брал мотоцикл на Мадагаскаре, покупал? За сколько? Были ли проблемы с дорожной полицией?
Тебе тоже удачи и успешной поездки!
Сергей
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #48

Сообщение Танав » 11 авг 2020, 03:51

Я покупал в Тане в магазе Peter Motors. За 1150 евро новый полуавтомат. Если повентилировать ситуацию недельку, то можно найти бу в половину дешевле. Но я купил уже на второй день, как прилетел. У нового ещё номера оформляются не сразу, поэтому ездил без номеров. За 3 месяца останавливали часто, обычно смотрели только мой паспорт,иногда доки на мото. Один раз из 10 только посмотрели мои права и докопались что байк без номеров. Рояль решил проблему)) а димириву сказали мало)
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
активный участник
 
Сообщения: 512
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 35
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #49

Сообщение Илья Мадагаскар » 20 авг 2020, 14:20

Шикарный отчет. Наглядно показывает разницу между путешественником и туристом.
По Миссисипи плывет пирога.
В пироге хиппи, и хиппи много.
Илья Мадагаскар
полноправный участник
 
Сообщения: 445
Фото: 59
Регистрация: 11.12.2010
Город: Антананариву
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 84 раз.
Возраст: 51
Страны: 14
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #50

Сообщение mad-naturalist » 13 сен 2020, 10:58

Восточное побережье

На сегодняшний день (13 сентября 2020) программу-максимум по Мадагаскару я пока не выполнил. Северный край острова еще остается вне пределов досягаемости из-за дорожной блокады. Вот уже месяц я обитаю в портовом городе Таматаве (= Туамасина) на восточном побережье. Дорогу Таматаве-Антананариву открыли для пассажирского транспорта уже дней десять назад, но из столицы на север маршрутки до сих пор не ходят, а дорог в обход столицы не существует. Однако шанс попасть на крайний север у меня еще остается, поскольку возобновления международных авиарейсов, похоже, ждать еще долго. В лучшем случае я смогу вернуться домой в октябре. Робинзонада продолжается.

А пока от нечего делать я решил опубликовать здесь дневниковые заметки с картинками о разных местах восточного побережья, посещенных на пути из Форт Дофена в Таматаве. Этот район не назовешь диким, но он, к счастью, не затронут массовым туризмом. К тому же здесь живет много разных народностей, отличающихся друг от друга одеждой и обычаями.


Вангайндрану

О том, как я добирался пять дней из Форт Дофена в Вангайндрану (250 км), я уже рассказывал. В городке Вангайндрану я провел всего одну ночь, так что воспоминаний о нем осталось немного. По прибытии устроился в ближайшей гостинице, в номере без туалета, но с душем, всего за 15 тысяч ариари (меньше 4 евро) за ночь. Вода в душе была очень холодной, однако я все же помылся немножко «по частям». Спал, как обычно, при включенном свете, слушая сквозь сон очередную аудиокнигу. Среди ночи проснулся и на белом покрывале заметил мелкое насекомое. Определить его не составило труда: раздавив его между пальцев, получил кровавую кляксу. Постельный клоп. Рядом обнаружилось двое его «подельников». Их ожидала та же участь. Странно, что у меня ничего не чесалось; возможно, клопы насосались крови у предыдущих постояльцев, а у меня не успели. Чтобы отгородиться от нашествия кровососов, опустил болтавшийся над кроватью москитный полог и с помощью него ограничил «доступ к телу». Сработало.

В придорожных закусочных можно дешево поесть или попить кофе. От аборигенов я не раз слышал, что они едят кошатину и считают ее весьма вкусной. При этом они не верят, что в некоторых странах, в том числе в России, люди могут есть собачатину. Собаки здесь считаются «грязными животными», типа свиней в мусульманских странах. Справедливости ради надо заметить, что поедание кошек на Мадагаскаре не носит массового характера: на рынках я ни разу не видел данный продукт. Что касается мясных блюд в закусочных – тут я на 100% не уверен, что вместо крольчатины не подсунут жареную кошку:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Фарафангана

Утром я сел в такси-брюс рядом с гостиницей и спустя около трех часов прибыл в город Фарафангана, расположенный в 75 км к северу от Вангайндрану. Если в Вангайнрану преобладает народность антайсака, то в Фарафангане население более смешанное: кроме антайсака, тут живут антайфаси и зафисуру. Впрочем, за короткое время и без хорошего знания мальгашского языка различия между этими народностями уловить трудно. Остается лишь общее ощущение, что народ тут более «разношерстный» в отношении физиономий и одеяний:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Фарафангана встретила меня не очень гостеприимно. После Вангайндрану, где почти никто не носил защитных масок на лице от коронавирусной инфекции, я слегка расслабился и тоже не надевал свою маску (ту самую, для сна, что использовал с самого начала коронавирусной истерии), и она свободно болталась у меня на подбородке. В результате имел забавный опыт общения с мадагаскарской полицией, иллюстрирующий местный менталитет. Когда такси-брюс доставил меня на южную окраину города, я решил взять велорикшу, чтобы доехать до обозначенной на карте гостиницы и проверить ее на предмет проживания. Мы переехали по мосту довольно широкую реку Манамбату и были уже совсем рядом с гостиницей, когда на перекрестке нас встретила «засада» из трех полицейских. Велорикша сам вовремя успел натянуть маску, а меня, гад, не предупредил. Один из полицейских вручил мне «ангади» (узкую лопату) и подвел к каменному забору. Мой слабый мальгашский не позволил мне сразу понять, чего от меня хотят. Зная, что в Форт Дофене нарушителей «масочного режима» заставляли в течение часа работать на очистке улиц от мусора, я предположил, что и здесь меня ожидает такая же участь. Поэтому я решил откупиться взяткой и спросил у полицая, сколько он хочет. Тот был непреклонен и все время показывал пальцем на землю у забора. Я начал было «качать права»: мол, проделал такой долгий путь из Форт Дофена, очень устал, и что вообще негоже относиться так к гостям, однако полицая это не переубедило. Он по-прежнему показывал на землю у забора. Тогда я стал возмущаться, что у меня нет ни носилок, ни тачки, чтобы собирать битое стекло и другой мусор, усеивавший улицу вдоль забора, но полицай объяснил, что этого и не понадобится. Тут до меня, наконец, дошло: дело вовсе не в мусоре, а в принципе. У полицая, очевидно, была инструкция наказывать нарушителей без масок принудительной работой, и он просто следовал приказу. О продолжительности и виде работы, а самое главное – о ее целесообразности в приказе, по-видимому, не упоминалось. В моем случае одной или двух минут, когда я просто для вида поковырялся лопатой у забора, оказалось достаточно, чтобы умилостивить блюстителя порядка. Весь мусор при этом остался лежать на своем месте. С полицаем мы расстались почти друзьями, стукнувшись напоследок кулаками.

Берег океана в Фарафангане мне не приглянулся, и я провел в этом городе меньше двух суток. Впервые попробовал тут копченую летучую рыбу, взяв на рынке одну штучку за 2 тысячи араиари (пол евро). Летучие рыбы здесь зовутся «кузнечиками» («валала»). Они значительно крупнее тех видов, что я видел в Юго-Восточной Азии: длиной примерно по 40 см. Ни до, ни после Фарафанганы это кушанье мне не попадалось. Вкус вполне зачетный:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Манакара

Переезд между городами Фарафангана и Манакара занял часа четыре, несмотря на хорошую дорогу и небольшое расстояние (100 км). Больше часа ждали, пока водитель и его помощник устранят поломку.

Основной процент населения в Манакаре составляет народность антаймуру, исповедующая ислам, но свинину некоторые жители все же потребляют, судя по местным рынкам. Правда, существует фади выходить на берег океана после того, как поел свинины.

Сначала я хотел осесть в Манакаре надолго, но в итоге поехал дальше на север спустя всего два дня. Берег океана в Манакаре мне не понравился: пляж узкий и грязный, людей много, а набережная во многих местах выглядит так, будто недавно подверглась удару цунами.

Аллея казуарин на набережной в Манакаре:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Попадаются красивые двухэтажные особняки с колоннами и верандами, но при этом совершенно неухоженные и грязные, а некоторые вообще без окон, без дверей, как будто покинутые. А может, и на самом деле покинутые. Весьма странно, учитывая их «коронное» расположение рядом с береговой линией:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Розовый перец в центре города. В отличие от черного перца и перца-чили – это довольно высокое дерево:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


После прогулки по набережной я хотел сделать круг и вернуться в свою гостиницу по мосту, обозначенному на электронной карте в планшетнике, но на месте моста обнаружил лишь сваи:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Можно было пересечь реку на каноэ, но я решил сэкономить несколько ариари и отправился назад тем же путем, по которому пришел. На обратном пути завернул на рыбный рынок, тоже показанный на карте. Рынок оказался просто собранием продавцов-покупателей на берегу реки в месте впадения ее океан. Прилавков не было, рыба и прочие морепродукты лежали прямо на траве. То и дело прибывали рыбаки на каноэ и привозили свою добычу. Ничего интересного для себя не встретил, за исключением маленького электрического ската. Крупной рыбы вообще не было, только мелочевка. Одновременно со мной на этот рынок приехал мотоциклист европейской внешности. Пока он выбирал рыбу, мы познакомились. Мотоциклист оказался 48-летним эстонцем по имени Вела, женатым на мальгашке. На Мадагаскаре он живет уже 4 года, редко покидая Манакару. Время от времени мотается домой в Эстонию. Жена уехала работать на Маврикий, а он не может к ней слетать по причине закрытия границ из-за коронавируса. Своего бизнеса на Мадагаскаре у Велы нет, и он пока еще только думает, чем заняться. Однако уже успел прикупить маленький участок недалеко от океана (как раз у рыбного рынка), примерно за 3 тысячи евро. Вела пытался было создать на Мадагаскаре что-то типа транспортной компании и приобрел два или три больших тук-тука (мотоцикл с кузовом), однако все они уже долгое время находятся в «бессрочном ремонте». Мотоцикл, на котором он ездит сейчас, приобретен за 1.200 евро. Проблем с дорожной полицией нет, даже несмотря на отсутствие у Велы водительских прав. Впрочем, далеко от Манакары он никогда не уезжал.

Вела пригласил меня на обед к себе домой. Он приготовил салат из помидоров-огурцов, сварил картошку (я не ел ее уже почти 4 месяца!) и пожарил три ярко-красные рыбки с большими глазами – те самые, что он купил на рыбном рынке. Живет он в комнатушке на втором этаже деревянного дома вместе с кучей родственников жены (аж 12 человек), и вынужден всех их кормить. Некоторые родственники приехали когда-то в гости, да так и остались. Немудрено, что Вела хочет побыстрее построить себе отдельный домик и сбежать от этой оравы. В полусотне метров от дома находится кузница, где целый день долбят молотками по железу. В-общем, жизнь эстонца на Мадагаскаре далека от идиллии.


Манандзари

Дорога из Манакары в Манандзари (около 160 км) заняла часа четыре с небольшим и обошлась без происшествий. В отличие от Манакары, первое впечатление от Манандзари сложилось хорошее: красивый берег, нет разрухи, меньше суеты и шума, да и вообще облик города более похож на сельский, чем на городской. Я нашел себе дешевое бунгало на берегу океана и завис там почти на полмесяца. Гостиница называлась «Морской сад» («Le Jardin de la Mer») и была расположена в конце городского пляжа, рядом с лодочной переправой через реку Манандзари на другой пляж (к югу от города Манандзари). Оказалось, у этой переправы регулярно причаливают рыбаки со свежим уловом, и здесь можно купить рыбу дешевле, чем на городском рынке. Поскольку я принял решение тормознуть в Манандзари на пару недель, то приготовление рыбы в разных видах тоже входило в мои планы. Хозяйка гостиницы, мадам Розалин, довольно сносно говорила по-английски. Выглядела она не как малагасийка, и я поинтересовался ее «кровями». Оказалось, что один родитель у нее был мальгаш, а другой – китаец, причем не чистокровный. В свои шестьдесят шесть она выглядит лет на десять моложе, и в ее шевелюре совсем не заметно седых волос. Мадам Розалин регулярно делает пробежки вдоль моря.

Как и другие владельцы гостиниц, мадам Розалин переживает сейчас трудные времена из-за коронавирусной пандемии и прекращения потока туристов. Других постояльцев, кроме меня, в гостинице почти не было, за исключением отдельных малагасийских парочек, приезжавших на выходные дни, и молодого француза по имени Бен (=Бенджамин). С Беном я немножко пообщался, несмотря на его очень слабый английский. Оказывается, он уже 5 месяцев живет на Мадагаскаре, из которых 4 месяца торчит безвылазно в Манандзари. В самом начале поездки он купил велосипед в городе Анцирабе и приехал в Манандзари на нем. Я спросил: почему он не путешествует по Мадагаскару на своем велосипеде, а сидит на одном месте? Ответ был невразумительный: мол, дороги закрыты из-за коронавируса, и проживание в Манандзари дешевое. Я его просветил, что дороги открыты уже давно, и что сельские гостиницы обойдутся ему еще дешевле.

Я получил в свое распоряжение маленькое, но уютное бунгало со своим туалетом и с нормальным (не от солнечных панелей) электричеством, достаточным для моего электрокипятильника. Самое главное – бунгало располагалось на самом берегу океана, и от пляжа его отделял только плетень. Стены бунгало были сделаны из расщепленного бамбука, изнутри был второй слой из черешков листьев равеналы, а крыша тоже изготовлена целиком из листьев этой пальмы: черешки – как основа, а сами листовые пластины – поверх основы. Крышу покрывал густой ковер из нитевидных листьев казуарин, под сенью которых и была построена эта хижина.

Песчаная коса в устье реки Манандзари рядом с моим бунгало – очень оживленное место. Рыбаки возвращаются с моря, улов тут же продается. Кто-то стирает белье, кто-то торгует напитками и закусками:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Этот пацан предлагает сахарный тростник. На Мадагаскаре он заменяет прохладительные напитки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


От реки до города можно доехать на «пус-пусе» (велорикше):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Торговки рыбой. На переднем плане – рыба-сабля:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


В основном рыба мелкого и среднего размера, но иногда попадаются и крупные экземпляры. Например, эта рыбка под названием «варангамбили» весила 10 кг:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


А это чудо-юдо, смесь ската и акулы, было килограммов под тридцать. По-английски, если я не ошибаюсь, это “fiddle-fish”, т.е. рыба-скрипка:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Вдоль океана проходит канал Пангалан, по которому можно передвигаться на протяжении примерно 600 км:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Ходят по нему и пассажирские моторные лодки. После остановки у берега пассажиры помогают столкнуть лодку с мелководья на глубину:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Однажды я пересек на каноэ устье реки Манандзари и прогулялся несколько километров по пляжу на юг. Сразу после переправы расположена деревня с небольшим рынком. Торговка зеленью:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Ассортимент деревенской закусочной:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Рыбачка:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Тяни-толкай:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Цикада?

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Я уже упоминал о проблеме с туалетами на Мадагаскаре. Даже рядом с маленькими поселками пляжи сильно загажены, не говоря уже о больших приморских городах. Жители этой деревушки в устье реки Манандзари вышли на пляж вовсе не для того, чтобы полюбоваться океаном. Морская вода служит им и канализацией, и туалетной бумагой:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Одним из главных развлечений в городе Манандзари было посещение местных рынков, где я покупал овощи, фрукты, мясо и рыбу. Иногда пробовал и более экзотические продукты, вроде вареного бычьего члена или вареной телячьей кожи. Но в основном готовил еду сам, с помощью электрокипятильника.

Вяленая рыба на рынке в Манандзари. Выглядит аппетитно, но на деле малосъедобно: слишком много соли, и часто «с душком». Мальгаши никогда не едят рыбу в вяленом виде, как принято у нас в России, а отваривают ее и добавляют в качестве приправы к рису. Я сам несколько раз пробовал вялить мелкую рыбу, пока путешествовал по приморским городам, и иногда получалось неплохо. Но чаще ее тырили местные кошки и собаки еще на стадии сушки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Другая разновидность «морской приправы» к рису – вяленые мелкие креветки («паца-паца») и рыбьи мальки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Нехитрый набор товаров в придорожной лавке: паца-паца, соль, мыло, веревка, кожура кокосовых орехов, утюги, работающие на древесном угле… У нас такие утюги увидишь теперь только в музеях. А для чего нужна кокосовая кожура, сможете догадаться?

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Миссионеры разных сект и конфессий на Мадагаскаре поработали очень хорошо, и количество церквей тут просто зашкаливает. Некоторые из них совсем не похожи на церкви:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Ручной попугай малый ваза трескает лимон на рынке в Манандзари:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Витрина косметического салона:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #51

Сообщение Танав » 13 сен 2020, 13:53

Рыбачки в Манандзари ещё ходят топлес или уже нет?
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
активный участник
 
Сообщения: 512
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 35
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #52

Сообщение Qarootoramma » 13 сен 2020, 15:57

Плюсую!!!
Фотки и бытовуха космос!!
В наше сложное время просто пипец! Практически нетронутая цивилизация! Даже не верится что еще остались такие анклавные территория мира с бытом практически как средневековье без мобильников и с справлением нужды в речку.
Qarootoramma
почетный путешественник
 
Сообщения: 4893
Фото: 0
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1154 раз.
Поблагодарили: 180 раз.
Возраст: 38
Страны: 35
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #53

Сообщение mad-naturalist » 14 сен 2020, 09:11

Танав писал(а) 13 сен 2020, 13:53:Рыбачки в Манандзари ещё ходят топлес или уже нет?


Уже нет! Может быть, после твоего повышенного внимания к ним?
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #54

Сообщение mad-naturalist » 14 сен 2020, 09:16

Пангалан

По каналу Пангалан я сначала проплыл на рейсовой пассажирской лодке до городка Нуси Варика, там сделал перерыв на пару недель, чтобы сходить к самому высокому водопаду Мадагаскара, и затем продолжил путь в город Махануру уже на грузовой лодке, поскольку обычные пассажироперевозки по каналу временно прекратили из-за коронавируса. В общей сложности водный путь составил примерно 200 км и занял три дня.

При отправлении из Манандзари лодка набилась под завязку пассажирами и товарами, но я нашел себе «экологическую нишу» в носовой части, с хорошим обзором. Временами моросил дождик, а когда он стихал – я вылезал на крышу лодки. Насчет техники безопасности тут никто не заморачивается.

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Продавец веников на пристани в Манандзари:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Было несколько остановок по пути в поселках для высадки-посадки пассажиров. Для тех, кто продолжал путь, готовая еда доставлялась прямо на борт. Я тоже прикупил на обед немного жареной рыбки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



А этот попутчик сторговал себе парочку свежих рыб, чтобы пожарить дома:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Приметы времени:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Катамаран с грузом листьев пальмы равенала для кровли крыш:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



После Нуси Варики я продолжил путь на этом корыте, перевозившем металлолом и брус:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Капитан согласился взять меня в качестве пассажира и озвучил цену в 30 тысяч ариари до города Махануру. Наверняка раза в два дороже, чем обычная стоимость проезда на рейсовых пассажирских лодках, но выбора у меня не было, и я согласился без торгов. После утомительного похода к водопаду мне уже так хотелось умотать поближе к цивилизации, что я бы заплатил и больше.

Еще пару часов пришлось подождать, пока не устранят какую-то неисправность винта и не загрузят лодку мешками со ржавым металлоломом. Команда лодки состояла из 4-5 человек, и примерно столько же было пассажиров. Часов в 10-11 утра я, наконец, покинул Нуси Варику. Едва мы отплыли от этого поселка, как погода резко улучшилась, из облаков выглянуло солнце. Я устроился на крыше лодки и загорал. Мимо медленно проплывали берега канала Пангалан. Скорость лодки по моим ощущениям составляла всего 6-7 км/ч, т.е. была сопоставима со скоростью быстро шагающего человека. После обеда мы несколько раз попадали под дождевые облака, и я на какое-то время перебирался вниз, под крышу.

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



От Нуси Варики до Махануру – всего примерно сотня километров, но с нашей черепашьей скоростью мы до темноты прошли меньше половины этой дистанции. На ночлег причалили у какой-то деревни. В вечерних сумерках я устроил себе «гнездо» на дне лодки, постелив под себя пустой рюкзак и свернутое одеяло и накрывшись простыней. В уши вставил наушники с аудиокнигой и уже было задремал, но спокойно поспать, увы, не получилось. Неожиданно затарахтел мотор, и мы переместились в темноте куда-то на пару сотен метров в сторону. Меня выгнали из уютного «гнезда», попросив освободить место. Какие-то люди при свете фонариков и под разошедшимся не на шутку дождем стали грузить в лодку тяжелые сырые брусья, вытесанные вручную топором из тяжелых пород дерева. Вес брусьев я смог оценить лично, поскольку, понаблюдав за неуклюжими и просто туповатыми действиями укладчиков брусьев, я решил укладывать брусья в штабель сам, сразу повысив скорость работы раза в три. Я надеялся таким образом побыстрее прекратить шум-гам-топот и продолжить свой прерванный сон. Откуда-то из темноты крепкие люди подносили все новые и новые брусья, и вскоре мои «фермерские» перчатки и передняя часть энцефалитки были насквозь мокрые и измазанные в песке. Судя по тому, что погрузку начали лишь в полной темноте, и по тому, что меня попросили при складывании бруса не бросать его слишком громко, лес этот был явно «левый», то есть браконьерский.

Оказалось, что я зря старался и зря мочил свою одежду. Когда я уже сложил на дне лодки довольно объемный штабель, лодка переехала в другое место, и погрузка продолжилась. На этот раз уже без меня. Я устроил себе новое «гнездо» и пытался заснуть, несмотря на топот и толчки под боком от потряхивания лодки. Но меня снова прогнали в другое место, потому что начали укладывать новый штабель. Спустя некоторое время то же самое повторилось еще раз: лодка переместилась, потребовалось место для новой порции бруса, и меня снова прогнали. Я уже был не на шутку зол, когда этот кавардак, наконец, прекратился. На часах было уже часов одиннадцать вечера. Почти все пространство на дне лодки было занято плохо уложенным и кривоватым брусом, с большими щелями между брусьями. По приблизительной оценке, в лодку загрузили как минимум десять кубометров леса. Чрезвычайно сердитый на команду за то, что она не предупредила меня о своих планах относительно загрузки судна (иначе я бы мог спокойно спать в другой лодке, как это сделали некоторые мои попутчики), я нагло прихватизировал сколоченный из досок щит и расположился на нем рядом с кучей металлолома. Членам команды пришлось ночевать на кривых мокрых брусьях, но у них хотя бы были плотные циновки, так что я за них особо не переживал.

Поспать толком не удалось: уже без десяти четыре утра, в полной темноте, наше грузо-пассажирское судно продолжило путь. При оглушительном тарахтении дизельного мотора о нормальном сне не могло быть и речи. Днем штабели бруса тщательно укрыли брезентом, что подтвердило мою догадку о его незаконном происхождении. Да капитан и сам этого не скрывал, упомянув несколько раз о возможных проблемах с полицией.

Через почти десять часов плавания, включая несколько небольших остановок по пути, в районе 15:00 мы прибыли в поселок Салехи, расположенный при пересечении канала Пангалан с широкой рекой Мангуру, в десятке километров к югу от города Махануру. Из Салехи в Махануру ведет грунтовая дорога. Насколько я понял, на подходе к Махануру команда собиралась решать какие-то проблемы, связанные с «левым» грузом, что должно было занять много часов. Поэтому меня «сплавили» от греха подальше в Салехи. Капитан лодки договорился с одним мотоциклистом, чтобы тот меня довез до конечного пункта, и мне даже не пришлось за это доплачивать.

В канале Пангалан обитает несколько видов пресноводных рыб, в том числе тиляпия:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #55

Сообщение mad-naturalist » 15 сен 2020, 08:47

Нуси Варика

Отрывок из дневника: «В Нуси Варику наша лодка прибыла уже в темноте. Из разговоров с попутчиками я знал, что в поселке имеется две гостиницы. С помощью местного «помогайки» посетил обе (они оказались совсем недалеко от причала), но заселиться не удалось: одна гостиница закрылась из-за коронавируса, а в другой не было свободных мест. В итоге ночевал на циновке внутри той лодки, на которой приплыл – не 5 звезд, зато бесплатно. В виде бонуса воспользовался угольной печкой на корме судна, чтобы вскипятить воды для пакетного супа с вермишелью.
Наутро при свете дня прогулялся по поселку и убедился, что Нуси Варика – это дыра по сравнению с другими приморскими поселками, которые я до этого посетил на восточном побережье. За день не видел ни одной машины, лишь несколько мотоциклов и один квадроцикл. Впрочем, впоследствии я все же встречал здесь автотранспорт, но все равно в единичном количестве. Асфальта нет и в помине. Хотя море совсем близко (из поселка слышен шум прибоя), до берега нет прямых троп, и от речной пристани нужно топать в обход как минимум полчаса. Можно также доплыть туда по реке на долбленом каноэ по реке Сакалеуна (устье ее расположено рядом с поселком), но владельцы каноэ вымогают за это не меньше 5 тысяч ариари.»



Пристань в Нуси Варике:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Сувенирная лавка. Единственный вид сувениров – фигурки коров-зебу, сделанные из шкуры зебу:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Вторая ночь в Нуси Варике прошла более романтично. Посидел вечером у костра рядом с Индийским океаном, попил бецы (тростниковой бражки), купленной днем в харчевне у речной пристани, и завалился спать в палатку под шум прибоя. Под утро пошел дождь, пришлось укрывать свое жилище пленкой:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Зато утро выдалось ясное:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



На солнышко вылезли погреться всякие жучки-паучки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Мадагаскарский фуди:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Этот геккон-фельзума где-то потерял кончик хвоста:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



У меня сложилось впечатление о Нуси Варике как о довольно влажном месте со своим микроклиматом. Это было заметно по роскошной растительности и по обилию слизняков ранним утром. Ни до, ни после Нуси Варики я не встречал столько слизняков:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



После возвращения из похода я провел в Нуси Варике еще две ночи, на сей раз в совершенно новой гостинице рядом с пристанью. Розеток в моем бунгало не было, поэтому я прошелся по поселку в поисках места, где можно подзарядить планшетник. На улице познакомился с молодым начальником (и, похоже, единственным сотрудником) местной почты, которого звали Фанилу (в переводе с мальгашского – Факел). Фанилу говорил по-английски лучше всех, кого я встречал за последние четыре месяца после выезда из Антананариву, не считая, конечно, иностранцев. Узнав о моей проблеме с зарядкой планшетника, Фанилу пригласил меня к себе домой, где мы мило побеседовали за чашкой кофе на англо-мальгашском языке о коронавирусе, о диалектах разных народностей Мадагаскара и о прочих вещах. Фанилу с супругой, дочкой, кошкой и двумя кроликами живут в огромной по мадагаскарским меркам квартире из нескольких комнат с высокими потолками, которая занимает второй этаж большого каменного дома. А на первом этаже расположена почта – рабочее место Фанилу. Очень удобно. Фанилу оказался одним из немногих счастливчиков, которым коронавирус принес не вред, а пользу: рабочие часы почтового отделения сократили вдвое, а зарплату работникам сохранили в полном объеме.


Крестьянин с маской и с «антси бе» (мадагаскарский аналог мачете, только с длинной рукояткой):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В разных районах Мадагаскара форма и размер соломенных шляп очень варьируют. Высокие шляпы типа этой можно при необходимости использовать в качестве корзинки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность


Интересный факт о поселке Нуси Варика: со слов моего проводника Дзериве, в этой дыре с населением всего несколько тысяч человек имеется аж 9 церквей и 1 мечеть! По-видимому, у бедных жителей все силы уходят на молитвы и на содержание церквей, и совсем не остается времени и денег на то, чтобы замостить дороги или хотя бы проложить прямую тропинку из поселка к побережью океана.


Махануру, Ватумандри и Таматаве

В Махануру я нашел недорогое бунгало рядом с океаном и провел там две или три недели. Обзавелся угольной печкой («фатапера») и готовил на ней иногда суп или гуляш. Кастрюльку купил еще раньше, в Манандзари.

Здесь я жил:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Иногда приходили гости вроде этой маленькой змейки:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Почти каждый день, если не было дождя, гулял по пляжу к югу от города, где было относительно чисто:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Я нашел там безлюдную бухточку и загорал в ней в компании со своим планшетником:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



На берегу росли высокие фикусы с красивыми цветами:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Однажды море выбросило что-то страшное и лохматое. Оказалось – бамбуковый пень с корнями:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Заброшенный железный маяк. С океана все время летят соленые брызги, поэтому железо ржавеет с бешеной скоростью:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Старое кладбище на берегу океана:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Много китайских могил:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Мадагаскарская шпорцевая кукушка – Madagascar Coucal (Centropus toulou):

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В Махануру я попытался продлить свой «аусвайс», заменяющий мадагаскарскую визу, но наткнулся на удивительно тупого чиновника.

Из дневника: «…15 августа истекал срок действия бумаги, выданной мне управлением Службы Общественной Безопасности в Манандзари, которая заменяла визу и разрешала мне оставаться на Мадагаскаре в течение 30 дней. Я рассчитывал получить очередную бумагу (уже четвертую по счету) здесь, в Махануру, и не ожидал никаких сюрпризов. Но бюрократия Мадагаскара не дала мне соскучиться. Мало того, что ответственный за иностранцев полицейский больше часа меня допрашивал о маршруте, о датах приездов-отъездов, о профессии и пр., мало того, что он кропотливо переписал на бумажку все данные паспорта, визы и предыдущих трех бумаг, – он, паразит, отказался выдать мне новую бумагу! Он позвонил своему шефу в Таматаве и получил инструкцию не выдавать никаких разрешений до снятия «коронавирусной дорожной блокады». Поскольку блокада продлена до 25 августа (в лучшем случае), а срок предыдущего разрешения заканчивается 15 августа, то получается, что как минимум 10 дней я должен жить здесь «на нелегальном положении». Видимо, ни до полицейского, ни до его шефа эта простая истина не дошла. В конце концов, проблемы в связи с просроченным разрешением грозят мне, а не им. В общем, такого идиота, как этот полицейский из Службы безопасности в Махануру, мне еще встречать здесь не приходилось, хотя за почти 5 месяцев передвижения по острову я пообщался с десятками его коллег. Достаточно сказать, что минут пять я пытался объяснить ему причину, по которой я родился в СССР (как указано в паспорте), а проживаю в России, но это оказалось выше его понимания: такой объем информации его куриные мозги переварить не могли.»

Впрочем, позже я нашел и другое объяснение: чиновник, возможно, не был круглым дураком, а просто хотел от меня взятки. Но тогда он мог бы хотя бы немножко намекнуть…

После Махануру я переехал в город Ватумандри, где надеялся найти более вменяемого чиновника для оформления нужного документа. По пути воспользовался гостеприимством «русского плантатора» Ильи Клейменова и провел у него сутки в «Городе-Саде», в 25 км не доезжая Ватумандри. Илья выделил мне пустующее бунгало. Я бы погостил и подольше, но нужно было оформлять проклятую бумагу. К тому же как раз в день своего визита я получил пищевое отравление и не хотел беспокоить Илью своими проблемами со здоровьем на фоне коронавирусной пандемии. Похоже, виноват был плов, которым я позавтракал перед отъездом из Махануру. Я сварил его накануне вечером, а остатки доел утром. Холодильника не было.

Илья по своим делам как раз собрался ехать в Ватумандри, заодно подбросил и меня, а также помог найти недорогую гостиницу. Городок Ватумандри мне уже был знаком по предыдущим поездкам, и впечатления о нем остались хорошие. Я хотел остановиться здесь надолго, однако благодаря мадагаскарской полиции вынужден был покинуть это место уже на следующий день.

Из дневника: «Устроившись в бунгало и заплатив сразу за два дня, я выяснил у хозяев гостиницы местоположение районного отделения полиции (вернее, Службы Общественной Безопасности) и отправился туда делать бумагу, «заменитель визы», которую мне отказались выдать позавчера в Махануру. Срок действия предыдущей бумаги истекал послезавтра, и я не хотел тянуть с оформлением новой, чтобы не оказаться вдруг здесь на «нелегальном положении». Именно нужда в новом документе вынудила меня покинуть гостеприимного Илью раньше, чем хотелось. Правда, я не исключал возможность вернуться к нему на плантацию после Ватумандри. Но в мои планы вмешался местный комиссар полиции. В отличие от своего тупого коллеги в Махануру, этот сразу понял, какая бумага мне требуется, и согласился ее выдать, но заявил, что за услугу придется заплатить. Я возразил, что имеется соответствующее распоряжение президента Мадагаскара о бесплатном продлении документов для иностранцев, и что за предыдущие бумаги я не платил, но на комиссара-вымогателя такие аргументы не действовали. Он явно хотел получить от меня дополнительную мзду за ту работу, которую обязан делать за свою зарплату. Тогда я напрямую спросил его: сколько он хочет? Сколько стоят его услуги? И спросил не раз, не два, а не меньше пяти раз! Но ответа так и не дождался. Похоже, что взяточник сам ожидал от меня «предложения, от которого невозможно отказаться», и, судя по его жадным глазам, несколькими евро я бы не отделался. Я был не в настроении швыряться деньгами и снова напомнил, что и в Манандзари, и в Форт Дофене мне оформляли такие же бумаги бесплатно. На что чиновник предложил мне ехать назад в Форт Дофен за новой бумагой, а потом вообще стал «гнать пургу»: почему, мол, я не остался в Манандзари в период закрытия дорог, а приехал в Ватумандри. Я ответил: потому что по этой дороге ходят маршрутки, и в них ездят пассажиры. Поняв, что логикой и просьбами комиссара-вымогателя не пробить, я решил взять его на испуг и демонстративно сфотографировал на свой мобильный телефон сначала табличку на столе с его должностью и именем, а затем и его самого. Я надеялся, что он испугается возможных жалоб и выпишет мне нужную бумагу. Но не тут-то было: полицай лишь сильнее разозлился, и мы расстались кровными врагами.
Поскольку с оформлением нужного документа в Ватумандри мне теперь ничего «не светило», и появилась вероятность непредвиденных козней со стороны местной полицейской мафии, я решил назавтра покинуть этот городок и двинуть в провинциальный центр Таматаве. Я туда совсем не планировал попасть, это место лежало в стороне от моего маршрута на крайний север острова. Но в Таматаве находится главное управление Службы Безопасности по всей провинции, и в городе живет куча иностранцев, которые оформляют такие же бумаги, какая требуется мне.»


Так я и оказался в Таматаве, где и нахожусь до сих пор, уже больше месяца. С оформлением бумаг здесь никаких проблем не возникло, денег за это никто не вымогал. На днях продлил документы еще на 30 дней. Поселился в бунгало «Марутиа» на берегу океана и попал в «день сурка». Полный расслабон: шум прибоя, пальмы, походы на рынок за продуктами, чтение, фильмы на компьютере. Однако целый месяц – это перебор. Правда, я выбирался из Таматаве однажды на озере Расуабе в сотне километров к югу от города, где провел одну ночь на берегу озера в палатке и две ночи на берегу Индийского океана. Завтра, наверное, двину в сторону столицы, в Мурамангу, а оттуда к озеру Алаотра, где еще не был. Крайний север острова по-прежнему закрыт. О возобновлении международных полетов пока ничего не слышно. Остается только надеяться и ждать.


Зеленый богомол отдыхает на берегу после вынужденного заплыва в озере Расуабе:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



В родной стихии заметить его гораздо труднее:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Рыбаки в городе Таматаве. Рыбак, точнее, один, а остальные помогают ему вытащить лодку подальше от прибоя:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность



Эту 15-сантиметровую сколопендру я обнаружил на своей рубашке в бунгало:

Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Продолжение следует (но не скоро)
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #56

Сообщение Kozuksm » 25 сен 2020, 21:24

mad-naturalist, Здравствуйте, спасибо за Ваш интересный рассказ, разрешите два вопроса:
- есть-ли на на Мадагаскаре сухопутные пиявки, если есть чем Вы защищаетесь;
- и получаете ли Вы материальную помощь "как Застрявшие за границей россияне"? (сколько в среднем обходится сутки жизни на Мадагаскаре)?
Я планировал поездку на остров в мае с пешим переходом, но не вышло, продолжаю мечтать и планировать.
Аватара пользователя
Kozuksm
новичок
 
Сообщения: 11
Фото: 27
Регистрация: 22.01.2020
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 43
Страны: 10
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #57

Сообщение mad-naturalist » 26 сен 2020, 04:57

Kozuksm писал(а) 25 сен 2020, 21:24:mad-naturalist, Здравствуйте, спасибо за Ваш интересный рассказ, разрешите два вопроса:
- есть-ли на на Мадагаскаре сухопутные пиявки, если есть чем Вы защищаетесь;
- и получаете ли Вы материальную помощь "как Застрявшие за границей россияне"? (сколько в среднем обходится сутки жизни на Мадагаскаре)?
Я планировал поездку на остров в мае с пешим переходом, но не вышло, продолжаю мечтать и планировать.



На здоровье!

1. Сухопутные пиявки есть на востоке острова во влажных лесах. В сухой сезон их практически не заметно, они выползают после дождей. Во влажный сезон местами много. Но пиявки – не проблема: любой сильный спрей или мазь от комаров, нанесенные на носки и заправленные в них брюки, не даст им присосаться.

2. Помощь от государства я получал в течение 35 дней, заполнив анкету на портале «Госуслуги». Каждый день мне переводили на карту 2.400 рублей. Потом переводы перестали приходить, а еще через месяц пришло извещение, что принято решение прекратить помощь, без объяснения причин. Куда делись деньги за тот месяц, который предшествовал дате принятия решения – тайна, покрытая мраком. Спасибо родному государству и за те 35 дней, что помогало материально, я от него и такой щедрости не ожидал.

Что касается уровня жизни на Мадагаскаре – то разброс очень сильный. Многие аборигены живут на один евро в сутки или даже меньше. Туристы, посещающие остров с краткими визитами, платят обычно по 50-150 евро в день, в зависимости от уровня гостиниц, ресторанов и транспорта. Если ездить общественным транспортом, не ходить по кабакам и жить в скромных гостиницах (а еще лучше – в палатке), то можно уложиться в десятку/сутки.

Удачи! Где планируете пеший переход?
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #58

Сообщение Slonik » 26 сен 2020, 10:30

На сколько я понял по продлению местных аусвайсов каждые 30 дней, то эту процедуру отменили. (моя местная подружка звонила в миграционную службу в Тане по этому вопросу)
Вроде как достаточно перед вылетом из страны (когда откроют границы) с этой бумажкой прийти в миграционную службу и они сделают необходимую отметку.
Но лучше у кого-нибудь еще раз уточнить (ибо х.з.)
Африка кусает, словно муха це-це, и, однажды попав в кровь, ее яд не выходит до конца жизни.
Ф.Форсайт "Псы войны"
Аватара пользователя
Slonik
активный участник
 
Сообщения: 653
Фото: 18
Регистрация: 22.11.2006
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 42
Страны: 22
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #59

Сообщение mad-naturalist » 27 сен 2020, 14:10

Slonik писал(а) 26 сен 2020, 10:30:На сколько я понял по продлению местных аусвайсов каждые 30 дней, то эту процедуру отменили. (моя местная подружка звонила в миграционную службу в Тане по этому вопросу)
Вроде как достаточно перед вылетом из страны (когда откроют границы) с этой бумажкой прийти в миграционную службу и они сделают необходимую отметку.


Хорошо, если так!
Но разные чиновники в деревнях могут этого и не знать…
Ибо их девиз: «Без бумажки ты какашка!»
Так что я подстрахуюсь и продлю еще на 30 дней…
А там глядишь и границы откроют.
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 260
Фото: 2169
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 55
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

Сообщение: #60

Сообщение Kozuksm » 27 сен 2020, 20:23

mad-naturalist писал(а) 26 сен 2020, 04:57:Удачи! Где планируете пеший переход?

Планирую два пеших маршрута:
1. от озера Алаутра до побережья Индийского океана вниз вдоль русла реки Манингори (до поселения Ампазина Манингори).
от туда на машрутке до г.Туамасина (Таматаве) там в гостинице отдохнуть поесть. И далее на природу..
2. от поселения Соаьерана Ивонго вдоль поберьжья на север до залива Хелодрано, с ночевками и дневками на берегу, понырять с гарпуном пытаясь добыть себе пищу.
Всё это хотел успеть за две недели, потом вернуться в Антананариво на три дня отмыться и домой. Только очкую в одиночку по маршруту 1, мало-ли ногу подвернул и помощь позвать не смогу (фильмом "127 часов" навеяло) ну и силы убывают с годами, но любопытство и жажда приключений не дают покоя.
Аватара пользователя
Kozuksm
новичок
 
Сообщения: 11
Фото: 27
Регистрация: 22.01.2020
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 43
Страны: 10
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовАФРИКА форумМАДАГАСКАР форумОтзывы Мадагаскар



Включить мобильный стиль