Окрестности Диего СуаресаЕсли объехать большой залив, расположенный к востоку от города, то примерно через 20 км прибудешь в рыбацкий поселок Рамена. Дорога асфальтированная, хотя и разбитая. Во время моего пребывания в тех краях шли активные ремонтно-дорожные работы. Из Диего в Рамену ходят маршрутки с периодичностью примерно раз в час, билет стоит 4 тысячи ариари (около 1 евро), ехать около часа.
Основное занятие местных жителей – рыболовство. Маршрутки, возвращающиеся в Диего, везут свежую рыбу, осьминогов и кальмаров. На фотографии виден город Диего на другой стороне залива:
Во время прогулки по поселку я наткнулся на женщину со свежим уловом, основную часть которого составляли рыбы-прилипалы. На Мадагаскаре до этого я их не видел ни на одном из рынков. Я для интереса приценился: цена была что-то около 2 евро за килограмм уже разделанной рыбы. Но покупать не стал, поскольку впереди у меня предстоял дневной поход по жаре, и рыба бы протухла:
Места рядом с Диего Суаресом богаты на исторические объекты в разной степени сохранности. Здесь в свое время отметились и португальцы, и англичане, и французы. Где-то неподалеку располагалась и легендарная пиратская республика Либерталия. Обилие защищенных глубоких бухт позволяло пиратам спокойно приставать к берегу. Но вряд ли они жили здесь постоянно: слишком сухая и безводная тут местность:
Остатки старинных фортов можно встретить поблизости от Рамены. Я не знаток истории, и не уточнял, кому они принадлежали:
На окраине поселка встретил доверчивого
мадагаскарского геккона:Пахиподиумы Рутенберга (
Pachypodium rutenbergianum) в конце сухого сезона уже в основном отцвели, но кое-где еще попадались их крупные соцветия. Тут можно видеть сразу и цветы, и плоды:
Во время прогулки сфотал
крючкоклювую вангу – Hook-billed Vanga (
Vanga curvirostris). Ее назвали так не случайно:
К югу от Диего, так же примерно на расстоянии 20 км, расположен поселок Жоффревиль. Туда тоже можно легко доехать на маршрутке. Там совсем другой климат, чем в Диего или Рамене. Поскольку Жоффревиль находится на несколько сотен метров выше уровня моря, на склоне Янтарных Гор, здесь значительно прохладней и влажней. Рядом проходит граница очень интересного национального парка Монтань д’Амбр («Янтарная Гора»), но я там пока не был по финансовым причинам. День пребывания в парке обошелся бы минимум в 25 евро (плата за вход плюс обязательный гид), а я уже несколько последних месяцев как перешел на режим жесткой экономии. Может быть, съезжу туда специально еще разок, когда появится определенность с открытием границ Мадагаскара.
Благодаря влажному климату в Жоффревиле и его окрестностях выращивают фрукты, которые не растут в Диего. Например,
японскую мушмулу (мальгашское название – «бибас»):
Однако главный местный продукт – это листья
дерева кат из семейства бересклетовых (
Catha edulis). Из Жоффревиля его везут в Диего целыми охапками и корзинами:
Листья ката содержат наркотические вещества возбуждающего и стимулирующего действия, поэтому во многих странах, в том числе в России, они находятся под запретом. Но на Мадагаскаре жевание ката вполне легально и весьма популярно. Правда, жуют его только на севере Мадагаскара (по крайней мере, в других регионах острова он не попадался мне на глаза ни разу). Я тоже попробовал несколько листочков в виде научного эксперимента. В отличие от листьев коки, которые не произвели на меня никакого эффекта (в свое время я тоже ставил с ними аналогичный эксперимент в Перу и Боливии), листья ката заметно бодрили, как будто выпил чашечку кофе. Аборигены не ограничиваются несколькими листиками, а берут целую горсть, пережевывают и оставляют на пару часов за щекой, отчего создается впечатление, что у них раздулся флюс. Наблюдал однажды парней с такими «флюсами» даже в составе похоронной процессии. В Википедии написано, что листья ката подавляют аппетит, снимают усталость и боль. Но есть и побочный эффект: при попытке отказаться от привычки жевать эти листья может возникнуть кратковременный запор:
Если высадиться не доезжая 4-5 км до Рамены и пройти по грунтово-песчаной дороге на восток, то примерно через 5 км выйдешь к широкой бухте Сакалава:
Дорога туда идет по границе небольшого заповедника с невысоким густым лесом:
Снова встретил
мадагаскарских гекконов и не удержался от очередной фотосессии. Уж больно они фотогеничные:
На стволе большого дерева, которое служило домом как минимум пяти гекконам, «выросли» какие-то образования, похожие на грибы сморчки. Насколько я понял, это были мелкие муравейники или термитники:
Достигнув бухты Сакалава, я прошел в дальний ее конец и поставил палатку у подножия белоснежной дюны на мягком ковре из нитевидных листьев казуарины. Место мне понравилось, и я остался там на четверо суток:
Сакалава – самая большая и самая населенная бухта (там имеется рыбацкая деревушка и несколько кемпингов), однако к северу от нее находится несколько маленьких, но не менее симпатичных бухточек с практически безлюдными пляжами. Обилие дров на берегу говорит о том, что поблизости нет поселков (иначе бы их собрали и сожгли в кухонных очагах):
Песчаные бухты отделены друг от друга узкими мысами, поросшими чахлым кустарником и травой. На заднем плане – Французские Горы, которые объявлены природным заповедником:
Местами встречаются скопления нерукотворных каменных скульптур:
Чужой против Хищника:
Кромки некоторых камней на берегу остры, словно зубья гигантской пилы:
По камням у полосы прибоя бегают мелкие черные сцинки. Предположительно, это
Bouton’s Skink = Snake-eyed Skink = Coral Rag Skink (
Cryptoblepharus boutonii):
В моем палаточном лагере неожиданными соседями оказались мелкие светлые мокрицы (сухопутные рачки), которые в большом количестве постоянно и безуспешно пытались штурмовать песчаную дюну:
Мокрицы, как известно, любят сырость. Для меня так и осталось непонятным: почему в данном случае они покидали влажную лесную подстилку и лезли в «пустыню», не из спортивного же интереса? На нижнем снимке видно, что дюна состоит из белого кораллового песка с небольшой примесью кусочков красного коралла:
Портрет
мадагаскарского козодоя «с бородавкой на носу». На самом деле – у него такие необычные ноздри:
Мадагаскарская шпорцевая кукушка вылезла из кустов на ветку казуарины, чтобы погреть спинку на утреннем солнышке:
С южной стороны бухта Сакалава упирается в мангровые заросли. С веток мангровых деревьев свисают острые зеленые «сосульки». Они обладают хорошей плавучестью и служат для расселения растений по свету:
Глядя на
илистых прыгунов, можно легко представить, как в процессе эволюции животные вышли из моря на сушу:
Еще один баобаб:
Плоды этого кустарника мне явно что-то напоминают:
Аленький цветочек:
Встретил
сокола-сапсана в нехарактерной для него обстановке – на илистой отмели. Сапсан – Peregrine Falcon (
Falco peregrinus):
Вертикальный взлет! Здесь в один кадр попали обе морфы
рифовой цапли – светлая и темная. Рифовая цапля – Dimorphic Egret (
Egretta dimorpha):
Благодаря постоянному ветру и широким песчаным отмелям бухта Сакалава пользуется популярностью у кайт-серферов со всего мира. Даже в период «самоизоляции» Мадагаскара над ней развевались цветные парашюты, до 5 штук одновременно. Винд-серфер тоже был замечен в один из дней. На берегу имеется несколько кемпингов и гостиниц, где оборудование для кайт- и винд-серфинга можно взять напрокат. Правда, цены очень кусаются: обычно просят по 45 евро в час, хотя в период коронавирусной блокады острова соглашаются и на 30 евро в час:
Продолжение следует