Основным источником информации при подготовке поездки стали здешние отчеты. Прочел практически все, но особое спасибо хочу сказать rusliky-nsk и нашему мадагаскарцу Илье. Готовя данный опус, прекрасно осознаю, что по качеству фотографий окажусь значительно хуже таких мастериц, как Vika и Evitta. При этом постараюсь отразить как можно больше бытовых подробностей путешествия, быть может они будут полезны нашим коллегам по форуму, у кого Мадагаскар еще впереди.
Договаривались по переписке с Лувой, учитывая положительные рекомендации ездивших. Лететь из Питера решили Эмиратами через Дубай и Маврикий, далее - Air Mauritius до Таны. Из соображений экономии на билетах нам также светила ночевка на Маврикии. Pourquoi pas? Когда еще там будем? И случится ли вообще? В итоге получилось на двоих: 59 тыс. руб. Питер-Дубай-Маврикий и обратно + 25 тыс. руб. Маврикий-Мадагаскар-Маврикий.
Перелеты совсем не утомили, разве что слегка замерзли от кондиционеров при ночевке в дубайском аэропорту. С Эмиратами раньше не летали - очень понравились. Маврикийцам также ставим зачет с плюсом: все вовремя, чисто, еда, вино и прочие напитки.
День 1-й. Маврикий.
Прилетели на остров около 4 часов пополудни. Сразу удивил воздух: влажный, густой, теплый. Пограничный контроль прошли быстро, бронь гест-хауза от Expedia и вот вам штампы в паспортах. С хозяином жилья списались заранее, он нас встретил в аэропорту.
Городишко Махебург оказался грязноватым, темноватым, но вполне себе спокойным и уютным. Прогулялись до океана, подышали морским воздухом и отужинали в местном ресторанчике на берегу. Местный ром Green Island не впечатлил, пришлось перейти на южноафриканское красное.
Утром у нас было около 2 часов времени перед самолетом и мы немного побродили по Махебургу еще раз. Вид из мансарды гест-хауза:
На набережной местное население слегка пристает: то купить ваниль или ракушки, то с рассказами про местные экскурсы в историю с последующей просьбой дать денег. Одному пришлось заплатить, не успели вовремя отцепиться и минут 20 слушали: где стояли французы, откуда заходила английская эскадра, как по ним стреляли из пушек и кто теперь владеет островком метрах в 100 от берега. Один из приставал решил блеснул знаниями про современную Россию: "О! Раша? Владимир ПутИн! Дмитрий МедведЕв!" (с ударением на последнем слоге). Но мы уже спешили и на сей раз легко ушли от продолжения беседы.
Хозяин хаты подкинул нас в аэропорт и вот мы уже летим к цели нашего путешествия.
День 2-й. Прилет и Тана.
Мадагаскарские бытовые реалии накрыли нас сразу по прилету. Началось все с заполнения миграционной карточки. Выяснилось вдруг, что в зале прилета нет бланков этих самых карточек. Неожиданно появился какой-то человек, быстро раздал бланки налетевшим туристам, но нам не хватило - пришлось идти искать. Спрашиваю: "Где взять карточку?" - "Не знаю." Другой говорит: "Туда идите." - "Да я только что оттуда!" - "Ждите". Вдруг появился еще один чел с бланками, и тут уж я не оплошал - вырвал две из-под носа китайских товарищей!
При заполнении и предъявлении оного документа на паспортном контроле тоже не все шло гладко. Паспортистов в будке и около аж три человека: один принимает документы, второй что-то куда-то записывает, и третий (самый важный) расписывается и ставит штамп. У нас этот третий потребовал обязательно указать отель, где будем жить. Говорю: "Гид все заказывает, мы не знаем". Погранец строго надул щеки: "Ноу отель - ноу виза!" Пришлось вспоминать их рассказов и отчетов какой-нибудь отель... Вспомнил! Пишу: Vacona Longe. "Этот пойдет?" - "О!" Третий всем видом показал, что это теперь совсем другое дело и даже улыбнулся, давая добро на въезд. Промежду прочим остальной народ метался с карточками поболее нашего. Кто-то приехал с группой, бедные гиды собирали кучи бумажек, показывали погранцам, отдавали назад на исправление. Часть людей во всем этом бардаке по нескольку раз пересекала границу туда и обратно, спрашивая у прошедших ранее что писать. Никто им не препятствовал, судя по всему обычное дело.
Выходим и получаем еще один сюрприз: никого с нашими именами среди встречающих. Еще раз тщательно обхожу всех людей с табличками, нет, нас не ждут. Так, нормально приехали! Тут же набежали носильщики и таксисты: "Месье, куда Вам ехать?" - "А хрен его знает куда!" Человек 5 удивленно уставились на руссо-туристо. Надо, думаю, снять напряжение, и свое, и местных носильщиков. Снова помогли отчеты, говорю: "Мура-мура!" И тут же 5 белозубых ртов расплываются в улыбке: "Мура-мура!"
Пробую звонить Луве. Роуминг от Теле-2 через call-back не срабатывал. Тем временем нашли одного таксиста, знающего английский. Спрашиваю: "Кто-нибудь может набрать по одному их местных телефонов Луве? Иначе точно никуда я с вами не поеду." Набрали, дозвонились тоже не сразу, дали мне трубку. Женский голос на том конце долго выяснял мое имя-фамилию, с английским там было тоже не очень и акцент само собой. После некоторой паузы нам было предложено ехать в отель. В итоге все 5 носильщиков плюс таксист сопроводили меня сначала до обменника валюты, а после уже до стоянки авто. Так толпой и везли один чемодан и сумку из ручной клади. Денег, стервецы тоже выцыганили изрядно, но препираться в этой ситуации не хотелось, тем более, что помогли дозвониться до принимающей стороны. Таксист, будучи старшим в этой процедуре, тоже не преминул зарядить ценник.
В итоге мы оказались в отеле Ivato, рядом с аэропортом. "Они сюда к вам приедут" - сказал напоследок водила и удалился. Делать нечего, селимся, раскладываем вещи. На всякий случай начинаю продумывать альтернативные варианты перемещения. Решаем выйти прогуляться, с ресепшена нам говорят: "Месье Александр?" - "Я." - "Ваши гиды приедут через час." - "Слава Богу! Спасибо."
Вышли в город.... А город ли это? Скорее огромное село с толпами очень бедно, практически нищенски одетых людей. Асфальт на улице носит фрагментарный характер, все больше грунтовка. Народ ходит по обочинам, многие босиком. Тащат вручную или с помощью зебу какие-то телеги. Повсюду прилавки с продающимся рисом, фасолью, хозтоварами, углем в мешках. Мясо тут же висит на крючках, мухи летают.... Я конечно был готов увидеть нечто подобное, но чтоб настолько... Жена вообще пребывала в стойком шоке, замешанном на неизвестностях дальнейшей поездки. Вот, например, типовой пейзаж пригорода Таны:
Гуляем совсем недолго, что-то захотелось в отель. К счастью в холле нас уже ожидала довольно молодая мадам, представившаяся Джованной - женой нашего Лувы. Очень долго извинялась, что Лува не смог нас встретить, говорит, размыло какой-то мост на севере и он не успел доехать. Ну а прислать кого-то встретить нас в аэропорт? Почему-то подумалось, что этот вопрос задавать не стоит... Ладно, садимся обсуждать план поездки.
Джованна выкладывает перед нами маршрут, который с самого начала предлагал Лува, но позже мы его пересмотрели и скорректировали в переписке. Корректируем еще раз, Джованна при этом пару раз куда-то звонит, наверное муженьку. По ходу разговора и прочим косвенным признакам создалось впечатление, что Лува просто забыл о нас. Возможно у него сейчас много заказов, горячий сезон.
Худо-бедно все устаканиваем, договариваемся утром стартовать в сторону Перинета. Спрашиваю заодно: "Где можно лучше поменять деньги?" - "Все организуем утром." - "А где можно купить USB-модем для мобильного интернета? Наши говорили, что Telma очень удобна." - "Зачем Telma? Берите лучше Orange." Чуть позже вы поймете зачем я здесь рассказываю об этих подробностях.
Ужинаем в ресторане при отеле, больше все равно негде. Еда оказалась вполне приличной, а вот местное вино не покатило - по вкусу напомнило наше плодово-выгодное времен позднего СССР. Перешли на проверенное южноафриканское. В итоге настроение улучшилось: что-то все же происходит и завтра мы куда-то едем!
День 3-й. Тана-Перинет.
Рано утром снова встречаемся в отеле с Джованной. Подписываем договор с указанием маршрута и расплачиваемся. С собой Джованна привезла местного барыгу - менялу. Наверное во всех странах мира люди подобного рода деятельности имеют схожий вид: мутный такой господин с прикленной улыбкой и бегающими глазками. Но курс барыга дал хороший, нигде такого я больше не встретил. Здесь полнейший зачет принимающей стороне.
Знакомимся с водителем Виви (Veve). Его нам представили, как человека, владеющего английским языком. Он и в самом деле слегка знал инглиш, но использовал преимущественно 2 слова: Yes и O.K. Ими он отвечал на большинство вопросов. Знал он также числительные, но как позже выяснилось, путал сотни с тысячами. В принципе водитель оказался совсем неплохим парнем, честно исполнял свои обязанности, и мы с ним прекрасно поладили.
Я напоминаю о необходимости купить USB-модем для ноута. Дело в том, что мне интернет жизненно необходим по работе, это была не просто блажь зажравшегося туриста. Покупаем по рекомендации Джованны флэшку от Оранжа и говорим друг дружке до свидания.
Короткая остановка на АЗС и наконец-то мы начали наш автопробег по Мадагаскару. Пока объезжали Тану по кольцевой, было время спокойно рассмотреть как и чем живет местное население. Вокруг города, да и в самом городе множество рисовых полей:
Около многочисленных водоемов женщины устраивают импровизированные постирушки. У нас сложилось стойкое мнение, что стирать белье они любят и делают это очень часто:
Постепенно бытовые проблемы стали уходить на второй план, едем, наслаждаемся ландшафтами:
Первая остановка на пути - парк хамелеонов, к сожалению, точного названия места я не запомнил. Он представляет собой небольшой мини-зоопарк, специализирующийся на пресмыкающейся части животного мира. Местный паренек-гид подробно показал нам каждого хамелеончика, гекончика и змея, дал возможность потрогать, фотографироваться сколько угодно и ответил на все возникшие вопросы.
Вот и первый обитатель:
А этого зеленого красавца заметили далеко не сразу:
Еще несколько экземпляров:
Похоже этот дракоша не слишком доволен нашим появлением:
Питон, которого нам тоже удалось подержать в руках:
Летучая мышь:
Гекончики маскируются не хуже хамелеончиков:
Как вам этот красноносик?
А эти малыши?
Понравилось нам данное место, хоть и зоопарк. Вежливый и внимательный персонал, отсутствие толп туристов и очень смешные цены за вход: по 10 тыс. ариари с человека.
По дороге к заповеднику Перинет была возможность вдоволь понаблюдать за жизнью людей в придорожных деревнях. Похоже и сами-то деревни образуются с учетом наличия дорог - надо же как-то перемещаться, а по джунглям не очень-то побегаешь. Автотранспорта мало, многие или едут на телегах, запряженных зебу, или просто идут пешком. Частенько босиком, дети - почти все. Электричество есть далеко не везде, столбы с проводами видели только в крупных селах. Дома-хижины производят тягостное впечатление, да и сам повседневный быт крестьян тоже. С мусором тоже все в порядке - много его. Я не мог себя заставить снимать все это на фото и видео, особенно когда ловишь на себе встречные взгляды. Психологически неуютно... Детишки конечно очень позитивные, улыбаются, машут ручками. Взрослые больше сосредоточены на своем: рис, зебу, куры, придорожная торговля. В общем, улыбаться и радоваться жизни им особо некогда. По крайней мере мне так показалось.
Часам к 15 прибываем в Перинет и селимся в отеле Feon'ny Ala. Представляет собой группу аккуратных домиков-бунгало на чистой ухоженной территории:
Уютный отель, с горячим душем и неотключаемым электричеством. Цены очень даже божеские: 55 тыс. ариари за двушку. Еда в ресторации также понравилась: ужин с хорошим выбором блюд и бутылочкой южноафриканского обходился в 50 тыс., континентальный завтрак с соками и фруктами - в 25 тыс. Кстати завтраки на Мадагаскаре практически везде в стоимость номера не входят и оплачиваются отдельно, если не хотите завтракать - не завтракайте, ваше право.
Быстро бросаем чемодан с сумками, и не переодеваясь едем в парк Vacona на просмотр и кормление лемуров. Позволю себе маленькое лирическое отступление. Именно лемуры, эти удивительные и уникальные существа, были главной целью нашей поездки. Поэтому планируя путешествие в условиях жестких временных рамок (не могу вырвать больше двух недель отпуска, к сожалению), мы решили не скакать галопом и задвинуть баобабы с цингами, но при этом вдоволь насмотреться на лемуров, китов и отдохнуть немного на океане.
Вот и сбылась давняя мечта, нас встречает черно-белый красавчик:
Вся компания дрыхнет в ожидании очередных туристов с бананами:
Обманывать нельзя, надо кормить:
Чуть дальше нас поджидала уже целая банда наглых коричневых разбойников. Эмоции зашкалили сразу:
Этот у них похоже за главного. Серьезный парень:
После недолгого периода привыкания лемуры устроили откровенный беспредел:
Рядом сидел и ждал своего шанса малыш бамбулино - бамбуковый лемур:
Коричневые гоняют бамбуковых, да и последние не столь общительны с людьми. В итоге получают в основном лишь крошки с барского стола.
Зубки-то у этих друзей очень даже острые:
Но при этом людей они серьезно не кусают, только обозначают укус для проформы: гладь меня, но знай меру! Со временем нам позволялось все больше:
Да и мы тоже кое-чему научились:
В какой-то момент поймал себя на мысли, что воспринимаешь лемура, сидящего у тебя на плече, как нечто неотъемлемое в текущей обстановке. Идешь, снимаешь на камеру происходящее, а лемур сидит себе на плече, ждет очередной продовольственной дотации. Иногда между ними возникают локальные разборки, при этом плечи и головы туристов препятствием не становятся. Вот этот явно кем-то недоволен:
Лемурячья акробатика во всей красе:
Оторвались в этот вечер мы по полной программе, часа 2 как минимум бегали с фотиком и камерой по островку с лемурами на плечах и шеях. Цена вопроса оказалась кстати выше стоимости номера в отеле: по 35 тыс. ариари на брата, но сказать, что это дорого для такого счастья - боже меня упаси!
На обратном пути в отель все-таки сделал фото, как народ ежедневно топает по дорогам, с тюками головах и плечах, кто в шлепанцах, кто босой:
Вечером пробовал настроить интернет - Оранж не включился, хотя на моем телефоне в роуминге именно он и был. Тем не менее отличный ужин в отельном ресторанчике подвел итог насыщенного позитивными событиями дня. К бунгало мы шли под голоса индри, доносившиеся из соседнего леса...
День 4-й. Перинет.
Запланирован поход по заповеднику. Еще вчера водитель Виви познакомил нас с гидом - молодым улыбчивым пареньком. Паренек оказался между прочим с неплохим английским, и для начала по-честному показал на стенде все расценки, чтобы мы сделали правильный выбор. И мы его сделали, выбрав самый длинный 4-часовой пробег по лесу стоимостью по 40 тыс. ариари на брата + по 25 тыс. за вход в заповедник.
Вышли утром, часов около 9. Погода порадовала ясным днем и джунгли просыпались в легкой туманной дымке:
В заповеднике, помимо лемуров и прочей живности, масса необычной растительности. Рай для флористов.
Повсюду встречаются термитники:
А вот как выглядит та самая вакуна (Vacona):
Наконец-то появляются первые лемуры:
Особого дела им до нас нет. Сидят себе на ветках, каждый занят своим делом.
Очень хотелось посмотреть вблизи индри - самых больших бесхвостых лемуров. Скоро мы их нашли, но спускаться вниз индри никак не хотели. Однако у нашего проводника-затейника на сей случай нашлась хитрая приманка - записанный на мобильник крик индри. Через некоторое времени сбежалась их целая компания и устроила концерт, по децибелам превосходящий хороший паровозный гудок. Тем не менее, сидели они довольно высоко по деревьям, вниз идти не хотели никак.
Тогда я еще и в мыслях не мог представить, что через пару дней буду не просто лицезреть индри с расстояния меньше метра, но и кормить его с рук, гладить по спине и трогать за уши.
Периодически отвлекаемся на съемку джунглевых пейзажей. Ей-богу, если б даже не было лемуров, одни джунгли можно снимать и снимать.
"Проникновение наше по планете особенно заметно в далеке..." - пел В.Высоцкий. За этот день в Перинете мы встретили 2 группы русских туристов. Одним мы рассказали про Вакуну с лемурами, а другие - нам, про еще один остров там же с кольцехвостиками. Ну как же упустить такой случай? Едем снова!
Для начала - короткая разминка со старыми знакомцами:
Мимо коричневых мазуриков так просто не пройдешь!
А этот приятель меня явно запомнил со вчерашнего дня и от избытка лемуровых чувств вылизал мне все бейсболку:
Иногда казалось, что они очень четко понимают чего от них ждут люди, и за перспективу получения банана пускаются во все тяжкие. В частности, тот парень (а может и девушка?) после бейсболки стал муслякать мою руку, чуть позже стал покусывать палец, чтобы я не отвлекался на съемки, а сосредоточился на главной цели своего прихода - обеспечении местного обезьяньего социума продовольствием. Ну как тут устоишь?
Наконец, отрываемся от коричневых, прыгаем в лодку и плывем на рандеву с кольцехвостыми:
Та-а-а-к... Похоже нас здесь ждали:
Недолгое ожидание и изучение пришедших:
Пауза надолго не затянулась. Хвостополосатики очень быстро оккупировали наши плечи, шеи и головы - разумеется, положенная пайка была им выдана.
На обратном пути коричневые ждут нас, как родных:
Наверяка, они тоже отличают людей друг от друга и знакомым позволяют значительно больше, чем вновь прибывшим. Разумеется гид, он же смотрящий за живностью в данном месте, наиболее популярен. Лемуры постоянно посматривают за его руками и карманами, безошибочно вычисляя, куда потом перекочует банан из куртки и брюк.
Уходили практически с закрытием парка, после нас не осталось никого и гида подбросили на машине до Андасибе.
Продолжение следует....
