После четырех поездок на Мадагаскар и знакомства с его основными туристическими «аттракционами» мне захотелось отойти подальше от избитых троп и пройтись по закоулкам. А именно: подняться на самую высокую гору и пройти вокруг самого заповедного и лесистого полуострова. В результате чего и появились эти «Записки проходимца»
Марумукутра (2.876 м)
О том, чтобы залезть на самую высокую гору Мадагаскара, я подумал еще семь лет назад, когда прогулялся до вершины горы Имаривуланитра (известной больше как Пик Боби), которая расположена на территории национального парка Андрингитра и является второй по высоте точкой на острове (2.658 м). Это по официальной версии. На самом же деле рядом с Марумукутрой имеется несколько «сопок», которые на сотню-полторы метров выше пика Боби, но они как бы не считаются, поскольку входят в один горный массив под названием ЦаратанАна («Красивый Город»). Местное насление называет этот массив ТалАта, что переводится как «Вторник». Считается строгим «фади» (табу) подниматься в горы Талата по вторникам. Почему возникло такое название и почему существует такое табу – уже все забыли. Название горы Марумукутра можно перевести по-разному. «Мару» означает «много», а у слова «мукутра» есть по крайней мере два значения: 1) одноименное дерево со съедобными плодами, известное на русском языке под названием как «обезьяний апельсин», 2) «усилие». То есть – либо «Много деревьев мукутра», либо «Много усилий». Поскольку на самой горе никаких деревьев мукутра не растет (они встречаются лишь далеко внизу, в долинах), то я склоняюсь ко второй версии. Усилий при подъеме на эту гору, действительно, приходится приложить немало.
Первая задача – найти нормальных гидов и портеров. Без них, конечно, тоже можно при желании подняться наверх, если вы Рэмбо или Супермен. Остальным людям я этого делать не рекомендую, даже при наличии хороших карт местности и приборов GPS. Сначала я нанял одного гида и одного портера, но уже к концу первого дня похода стало понятно, что мой гид не имеет представления о деталях пути. Кроме того, во время обеденной остановки он втихушку наклюкался рома и заснул на обочине дороги, когда я ушел немного вперед. Пришлось уволить его тем же вечером, найдя замену в том поселке, где мы остановились на ночевку. Как вскоре выяснилось, новый гид тоже ни разу не был на Марумукутре, но он, по крайней мере, не пил ром, хотя к беце был неравнодушен (про бецу читай ниже). Мой портер тоже оказался «тихим алкоголиком». На полученный перед походом аванс он купил литр самогона и прикладывался к нему с интервалом в несколько часов. Но пил понемножку и формы не терял, поэтому прогонять я его не стал. В последнем на пути к горе населенном пункте мне пришлось нанять еще одного гида, который знал дорогу к вершине. Он же за дополнительную плату согласился нести часть груза (в основном еду и котелки). Таким образом, на подходе к Марумукутре мое предприятие стало похоже на настоящую экспедицию: один гид, два портера и один «вазаха» (белый господин). К новому гиду не было никаких претензий: он знал все тропинки и хорошие места для ночевок, не пил ром и вообще оказался хорошим человеком, этаким Дерсу Узала в мадагаскарском исполнении. Именно благодаря ему поход на Марумукутру завершился успешно. Он также произвел расчет продуктовой раскладки на 5 дней, которые требовались для подъема на гору от последнего населенного пункта и на обратный путь, и помог найти нужные продукты. Магазинов в том крохотном поселке не оказалось, поэтому пришлось закупать у местного населения у кого что было: рис, лук, клубни таро, яйца и даже одну живую курицу (съели ее на третий день). Несмотря на ограниченный ассортимент, еды нам вполне хватило, никто не голодал.
В предгорьях массива Царатанана встречается много ящериц и змей. Одна из самых обычных ящериц – длиннохвостый зонозавр (Western Girdled Lizard, Zonosaurus laticaudatus). Она достигает в длину более 30 см и не боится людей
Другая обычная ящерица – мадагаскарская воротниковая игуана, Madagascar Collared Iguana (Oplurus cuvieri)
Мой носильщик Франсуа держит свиноносую змею – Leioheterodon modestus (Blonde Hognose, or Madagascar Golden Hognose Snake)
Свиноносой эту змею назвали из-за характерного «пятачка» на конце мордочки
Близкая родственница предыдущего вида – мадагаскарская гигантская свиноносая змея (Malagasy Giant Hognose Snake, Leioheterodon madagascariensis). Местное название этого вида – «менарана». Хотя змея вовсе не ядовитая, многие мальгаши ее панически боятся
В октябре открывается сезон манго. По дороге к Марумукутре часто попадаются увешанные плодами деревья, а спелые плоды валяются местами прямо под ногами. Хотя земля в основном является частной собственностью, манговые деревья почему-то считаются достоянием общественности, и каждый прохожий вправе собрать упавшие плоды или сбить палкой те, что не упали сами. На кофейные кусты и деревья какао это правило не распространяется
Крупный, размером почти с мышь, сверчок «саубака». Местные используют его в качестве белковой добавки к рису, выкапывая из-под земли
Цикады. Тоже используются в пищу местным населением
Вид на Марумукутру с юга. Сама гора – почти в центре снимка
Около полудня третьего дня после того, как мы покинули последний населенный пункт (или на седьмой день после начала похода) сбылась мечта идиота: я стоял на самой макушке острова Мадагаскар. Я предполагал, что русским духом тут никогда и не пахло, но в стеклянной банке на вершине горы среди нескольких бумажек оказалась также одна записка на русском языке с завернутой в нее купюру 50 рублей. Записка почти сгнила, но еще можно было разобрать, что 2 декабря 2012 года сюда поднялась группа туристов из Перми в составе 4 человек, с одним местным гидом. Меня это обстоятельство нисколько не огорчило: гораздо важнее не рекорды, а «сам процесс».
Отроги Марумукутры. Увы, красивые дымки – вовсе не от термальных источников или гейзеров, а от неконтролируемых лесных палов. Для природы Мадагаскара это настоящее бедствие, особенно в конце сухого сезона. Дым постоянно присутствовал в поле зрения во время похода на гору, а местами приходилось буквально идти по выжженной земле, где еще тлели поваленные деревья
Последний бивак на подъеме к вершине. До цели совсем близко
Рассвет возле Марумукутры
Горы Царатанана
На вершине
Марумукутра – не только самая высокая точка Мадагаскара, но и священная «гора предков» для многих мальгашей. Поэтому на самой вершине наш проводник на полном серьезе попросил у меня мелкую денежку и прочитал какую-то молитву-заклинание – как я понял, дань уважения своим предкам. Монетка в 5 рублей отправилась в стеклянную банку по соседству с подношениями прежних восходителей.
Марумукутра: снимок на прощание
Вершина Марумукутры вовсе не пустынна и безжизненна: ее населяют симпатичные дневные гекконы из рода Фельзума. Кожа у них в мелких пупырышках, создающих эффект бархатистой темно-зеленой окраски. Они совсем не боятся людей и, если осторожно приближаться, позволяют фотографировать себя почти вплотную. Вскоре после того, как я вылил на камни немножко чая с медом, вокруг угощения собралось четыре геккона. Длинными красными язычками они слизывали сладкую лужицу.
Гекконы, обитающие на самой «макушке» Мадагаскара – Striped Day Gecko, or Lined Day Gecko (Phelsuma lineata). Хотя в переводе и с латинского, и с английского название вида звучит как «полосатый геккон», у популяции с Марумукутры полосы и пятна на спине практически отсутствуют
Не имея в своем распоряжении никакой информации о горе Марумукутра, кроме ее координат и высоты над уровнем моря, я на основании карты рассчитывал уложиться в неделю, но поход растянулся на целых 12 дней, из них 10 дней – чисто «ходовых». Еще два дня ушло на то, чтобы доехать из города Амбандза до поселка Марутулана и потом вернуться обратно. Но о потраченном времени я не жалею. В процессе восхождения удалось увидеть настоящий, не туристический Мадагаскар, пройти через относительно нетронутые леса и попробовать новую для себя еду и напитки. Кроме уже упомянутой кисло-сладкой и не очень-то вкусной мукутры я впервые попробовал фрукт под названием «васЕва»: по виду – как мелкая гуава, но внутри – одна большая косточка, окруженная пустым пространством. Мякоть сладкая, с приятным послевкусием. К сожалению, сезон васевы еще не подошел, удалось найти лишь единственный спелый плод. Другая необычная еда – «варанга». Это куколки каких-то бабочек в сетчатых коконах. Похожи на куколок шелкопряда, которые продаются на рынках Антананариву, но гораздо крупнее – с хороший желудь. В одном месте мы набрели в лесу на кучу распотрошенных коконов: местные жители собрали недавно «урожай» варанги. Один кокон они проглядели, и внутри осталась живая куколка. Тем же вечером я ее сварил и попробовал на вкус. Оказалось весьма недурно – как нежное перепелиное яйцо. Я бы охотно умял штук двадцать, если представилась возможность. Во время похода у меня был даже шанс попробовать на вкус лемура, но этого не случилось. На пути вверх наш «Дерсу Узала» соорудил из жердей и древесной коры три ловушки на «кумба» (бурых лемуров). Через двое суток, когда мы спускались с горы, все ловушки оказались сработавшими, но в петлях не было ни одного лемура. На сей раз им повезло. (Тут следует оговориться, что я отрицательно отношусь к поеданию лемуров и прочей лесной живности, но я приехал на Мадагаскар не для того, чтобы читать морали местным жителям и учить их, как правильно жить.)
Одна из самых заметных и обычных птиц Мадагаскара – мадагаскарский бюльбюль, Madagascar Bulbul (Hypsipetes madagascariensis)
У жителей деревушки Ампанихи сегодня праздник: один из охотников добыл дикого кабана
Наш проводник знал место с жилищем диких пчел, и мы, конечно, не могли просто так пройти мимо. Заткнув уши кусочками ткани, выдернутой из своей разлохмаченной от старости кепки, проводник развел костерок, взял пару дымящихся головешек и полез к улью, устроенному в небольшой нише на вершине глинистого обрыва. Вскоре котелок был полон сотами с ярко-желтым пахучим медом, по которому вяло ползали пчелы. Всего набралось килограмма три-четыре. Добрую половину этого деликатеса моя «команда» тут же и уничтожила, съев его вприкуску с вареными клубнями таро. Я тоже помогал, как мог.
Несколько слов про напиток «беца» (или «беца-беца», как его называют в других районах острова). Это не что иное, как перебродивший тростниковый сок. Поскольку сок очень сладкий сам по себе, то сахара не требуется, однако для лучшей ферментации добавляют кору дерева «каказу». В районе Царатананы сей напиток чрезвычайно популярен, и его обычно можно купить даже в самых отдаленных поселках по цене всего одна-две тысячи ариари за литр. Что мы время от времени и делали. Вкус слегка горьковатый, но приятный. По крепости – примерно как пиво. Но самой замечательной бецой угостил из своих запасов наш проводник. Он готовит бецу с добавлением меда диких пчел, и по вкусу она похожа на алтайскую медовуху. Жаль, что у проводника оставалось только два литра!
«Варанга»
Произведение деревенского плотника – тележка, выполненная целиком из дерева
Выбор еды в деревенской закусочной невелик: суп, яйца, вермишель, лепешки из маниока, орехи кола и чай
Орехи кола крупным планом. Популярны в некоторых районах Мадагаскара в качестве вполне легального «допинга» (увеличивает выносливость организма). Куриное яйцо – для масштаба
Пацан несет на плече «ангади» – узкую мальгашскую лопату. С самого детства ребятишки работают наравне со взрослыми
На этом такси-брюсе я возвращался в «цивилизацию» после похода на Марумукутру. Мое место – в ближнем углу кузова. В подобные пикапы нередко набивается по 20 и более пассажиров
