Также мы подумывали над тем, не отправиться ли на общественном транспорте: такой способ гарантировал бы приключения, но в силу времени было очень жаль резать маршрут ещё, и практичность взяла верх (в среднем, мы потратили бы на два-три дня больше для освоения всех желаемых точек).
Машину я забронировала за пару дней до вылета, переписку вела на французском, но водителя просила со знанием английского. Когда по прилёту мы встретились с водителем и представителем конторы, обнаружили небольшую проблему - водитель знает только французский. Ладно, дайте нам скидку, и мы поедем, заодно попрактикуем язык, забытый за ненадобностью. Так мы сторговались на джип за 38 евро в день) В целом, из поездки я поняла, что на острове торгуются очень легко. Ты предлагаешь свою цену, и если это максимум, то так и говоришь, что больше платить не будешь и уходишь: в большинстве случаев они бегут за тобой и соглашаются) Тем более, несмотря на высокий сезон, туристов на острове довольно мало.
Водитель оказался как нам надо - мы дали ему нами же составленный маршрут, никаких «я вам порекомендую эту сувенирную лавку» или «туда вам не надо»; останавливался, где мы просили (хоть заночевать в глуши с одним убитым отелем), и рекомендовал нам довольно хорошие гостиницы по невысокой цене (заранее ничего не бронировали). В целом, отели нам обошлись от 10 до 40 долларов за ночь.
Из аэропорта отправились прямиком в Андасибе на лемуров. Об остановке там ничего нового к уже имеющимся отчетам не скажу, разве что куда-то делись кольцехвостые лемуры (а на многих фото они были), с утра лил дождь, а ночью было морозно.
В силу дождя поющих лемуров нам не гарантировали, а они-таки были. Тот момент, когда я пожалела об отсутсвии нормального объектива))
А этих лемуров в контактом парке Ваконы тискать нельзя. Похожие на белки коричневые лемуры гоняют их от еды:
В полдень мы двинули в сторону Антсирабе на ночевку, прибыв туда где-то в 19.30.
Сплошные многоступенчатые рисовые поля по пути:
Прямо там же изготавливают кирпичи:
Готовые кирпичи женщины носят их на головах.. (качество толькое такое, к сожалению)
Тут же и стирка белья:
Типичный городок:
Чудеса архитектуры, или откуда же они стащили этот купол
Ещё одним впечатлением того дня стала вечерняя езда: темнеет здесь очень рано, примерно в 6, и мы не успевали доехать до заката. Полтора часа гнали по темноте, и пару раз я даже вскрикнула: водитель не успевает затормозить до огромной ямы, увиливает вправо, а там по проезжей части идут люди, которые, как муравьи, разбегаются в самый последний момент. Освещения на дорогах нет никакого, и тротуаров, естественно, тоже. В Антсирабе поужинали в забегаловке, и тут же спать: каждый день подъем был в шесть утра, как только светает.
Нашим отелем оказался дворец бывшего французского колониального генерала, переделанный затем под госпиталь, позже под отель. А мы там оказались единственными постояльцами:
Антсирабе- второй по величине город Мадагаскара, столица пус-пусов, и в целом приятное место.
До чего же непростые лица у пассажиров!
В ожидании работы:
Следующий день - переезд в сторону Исало. Большой национальный парк, отличающийся от севера горной и сухой местностью, дождевого леса здесь уже нет.
Наш путь пролегает по горному серпантину:
Продавщицы меда. Мед здесь отличный, мы купили три литра и съели всё меньше, чем за месяц.
Какая красота зацвела:
В одной из деревень люди носят вот такие плетеные шапки, которые они нам настойчиво предлагали купить:
Зажиточные дома в районе Амбустр (Ambositra):
Дома попроще:
Несмотря на бедность, люди выглядят очень счастливыми.
Этот мост разрушили во время политического кризиса на Мадагаскаре в 2009м году с целью того, чтобы оппозиция не могла свободно перемещаться. Таким образом, от дороги оказался отрезанным целый район острова.
По темноте ехать больше совсем не хотели, да и водитель единственный раз высказал свою позицию - на юге с семи вечера выходят на работу dahalo (бандиты из местной этнической группы), которые останавливают и грабят машины, атакуют деревни, поэтому строго после шести никуда не едем. Остановку устроили в городе Юси (Ihosy), на перекрёстке с трассой на портовый город Fort Daufin. Этот регион примечателен тем, что здесь находятся залежи разных ценных камней, везут их том числе по этой трассе. Мы заехали в гостиницу, где никого не было, кроме немца, живущего здесь уже лет двадцать и занимающегося добычей камней. Камни обрабатываются здесь же и экспортируются, в основном, в Индию и Китай. Немец был так рад увидеть иностранцев, что на память о Мадагаскаре подарил мне некий чёрный камень с перламутровым отливом (названия не помню) и порекомендовал, куда пойти на ужин. Мы отправились гулять по ночному городу (это в 7-то часов), где нет абсолютно ничего, в том числе уличного освещения. В темноте сновали люди, кто-то удалялся по грунтовым тропинкам в свои деревянные домики, а мы сквозь свет моторикш рассматривали в колониального вида постройки, поблекшие и потрескавшиеся со временем.
Местная забегаловка. На всем маршруте кафе примерно так и выглядели, причём многими из них владеют китайцы. Из еды - в основном, рис, курица, томаты, где-то брали куриный бульон.
На следующий день четыре часа гуляли по парку Исало. Самыми достопримечательными здесь являются кольцехвотые лемуры, приходящие к месту пикника туриста и падкие на хлеб и фрукты. Кормить и трогать их нельзя, между прочим.
Сделано было миллион фотографий этих прекрасных созданий:
"Эй ты, семки есть?"))
Также увидели лемура сифаку (белого с чёрной мордой) и искупались в натуральном бассейне, с температурой воды градусов 12.
Микробаобаб:
Гора-королева:
Вне парка почва становится более оранжевой. Соответственно, дома уже другого цвета:
В силу большого количества солнца, многие городки и деревни существуют практически полностью за счет энергии солнца. Солнечные батареи поставляют, в основном, китайцы, которые очень немалые деньги вкладывают в инфраструтуру Африки в целом:
Невнушительный ветряк:
На обед мы попросили водителя заехать в город Ilakaka. Меня он заинтересовал как центр добычи сапфиров, я полагала, что этот городок будет оживленным. На деле оказался местом с довольно лютым народом: повсюду находятся салоны сапфиров, которые держат в основном пакистанцы и шриланкийцы, как нам сказал водитель. В городе есть даже мечеть.
Тем временем, по улицам слонялись толпы попрошаек. Они ходили за нами, пока мы рассматривали три кафешки, где готовую еду мы брать так и не стали. У меня с собой был багет, я протянула его толпе просящих детей, одна девочка выхвалила его прямо из рук и убежала, чтобы никто его не отнял. Оставшейся у меня пол пачки печенья были рады, словно ста долларам. В кафе, где мы взяли крекеры и сок в упаковке, забежали человек восемь и принялись вместе рассматривать через маленький фонарик некий камень. Видимо, он мог принести им немного денег. Как мы потом выяснили, люди здесь зарабатывают невероятно мало, примерно по одному доллару в день, тяжело трудясь в шахтах и зачастую там же погибая. Видно было, что в городе много детей-сирот, да косившихся на нас темных личностей.
Раньше добыча шла в местной луже, сейчас камней там почти не осталось, приходится рыть глубже.
"Всё в одном":
Мы продолжили наш путь, дорога стала приятней и прямей, а мы наконец увидели первые баобабы. В отличие от Морондавы, здесь нет аллеи, деревья разбросаны то тут, то там. Возле одного из них мы остановились, чтобы сделать фотографию. В метрах двухста от нас находилась деревня, а на дороге никого не было. Дерево находилось вблизи дороги позади кустов, и нам захотелось его посмотреть поближе.
Если по ночам здесь работают бандиты, то днем дежурит конфетная мафия, как я их назвала. Пока мы шли к баобабу, к нашему водителю подошли две из ниоткуда взявшиеся девочки, о чём-то с ним поговорили, затем они направились в нашу сторону. Они попросили меня их сфотографировать в обмен на «кадо» (подарок) или «аржант» (деньги). Я сказала, что в машине у меня для них есть конфеты. Тем временем, к нашей машине подошли четыре тоже из ниоткуда взявшихся парня, наш водитель о чём-то с ними говорил, видно было, как он напрягся. Мы ускорились и подошли к машине с другой стороны, я взяла пачку конфет и начала давать их набежавшим детям. От пачки конфет они завелись и облепили меня, повторяя «бон-бон» (конфеты). Прямо как белки, сбежавшиеся на корм. Я решила зайти в машину, одна девочка бросилась рассматривать, есть ли в дверце ещё еда. У меня лежала недоеденная пачка печенья, я дала ее ей, точнее, она у меня её выхватила из рук. Другие дети стали заглядывать в окна, повторяя бон-бон в поисках чего-нибудь ещё. В пачку конфет буквально вгрызлись. Мы все уже сидели в машине, сразу закрыв замок дверей. Было бы что открыто, думаю, могли бы вытащить у нас и другие вещи. Как нам рассказал потом водитель, к нему подошли и сказали, что вчера прямо здесь были dahalo, надо бежать спасать ваза. Я же склонилась к версии, что они хотели заставить водителя побежать за нами, оставив вещи и открытые окна машины. Впрочем, больше к баобабам через кусты мы не лезли.
Чем не Мурундава:
Чем дальше мы ехали, тем более диким казался нам народ. Мужчины носили с собой ружья - охраняли коров зебу от набегов бандитов. Сами же бандиты, зачастую будучи перебезчиками из армии или полиции, носят автоматы Калашникова.
Мужчина с ружьем. Это фото могло бы стать для меня последним)
За городом Saharaka на протяжении десятков километров нет питьевой воды, и людям приходится идти до ближайшего источника. Нам встречались зебу, гружённые канистрами, и люди, несшие ведра на головах. Они махали проезжающим машинам с просьбой поделиться с ними водой и были рады даже отпитой бутылке.
Нам стали встречаться домики из прутьев, повсюду пустая местность с сухой травой, а рисовых полей больше не видно.
Каким же зажиточным показался город Тулеар, когда к вечеру мы до него добрались. Как много всё-таки даёт выход к морю. Повсюду играет музыка, ездят циклопусы (велорикши), спокойно прогуливаются сытые люди. Но первым делом нашей задачей было подтвердить на утро лодку до Анакао, отрезанной от цивилизации деревни, куда удобнее всего добираться именно на лодке (либо в объезд Тулеара на джипе за 5-7 часов). По расписанию лодки ходят два раза - в 6 и 9.30 утра. Сам путь в оба конца стоит для нерезидентов по 40 долларов, ехать примерно час. Позже мы пообщались с бюджетно путешествовавшими ребятами, нашедшими парускную лодку за 8 долларов в один конец, что при наличии времени было бы опцей (на парусе идти часа 3 при хорошем ветре). Лодка на 9-30 была полностью раскуплена, и нам пришлось ехать в 6 утра, как выяснилось потом, нам наудачу. На утро мы были на пристани, сама лодка была в метрах пятиста, докуда мы добрались на зебу. Мы отправились на рассвете, холодный утренний ветер дул в лицо. Вдруг неожиданно перед нами вынырнул кит! Надо же, и никаких экскурсий не надо. Водитель катера замедлил ход, и мы смогли понаблюдать ещё нескольких китов (и даже сфотографировать один хвост).
Мы прибыли в деревню, позавтракали на берегу и пошли по пляжу искать жильё. Стоимость гостиниц тут варьируется от 10 до 150 долларов за ночь, и было удивительным, что самые дорогие из них были полностью зарезервированы люксовыми французскими тур компаниями. Всего на деревню я насчитала отелей семь. Мы взяли лодж за 23 доллара в ночь, полностью функционировавший на энергии солнца, а горячую воду нам приносили в вёдрах в 6 часов вечера. Прямо полное погружение! Хозяин сёрфер из Новой Зеландии организует по побережью серф-туры, показывает неизведанные места, где можно покататься, при этом специально не пишет о них в интернете, чтобы не привлечь толпу.
После остального пути на Мадагаскаре сама деревня показалась довольно зажиточной, поэтому приставания в духе «купите у меня сувениры прокормить семью» нас за душу уже не брали. Абсолютное большинство жителей, представляющих собой народность Везо, рыбачит каждый день. Так как нет холодильников, рыба здесь всегда свежевыловленная. Народ мастерит пироги, лодки с большим квадратным парусом и одним реле для баланса, как у катамарана. В среднем, каждая лодка живет пять лет, а дети учатся их мастерить с шести-семи лет. На пляже за нами бегали мальчики и продавали мини-пироги, наряду с отрядом массажисток, капитанов самих пирог, поваров и рыбаков. Мне кажется, что есть в мире некий элитный бизнес-коуч, разъезжающий по странам и обучающий местное население навыкам впаривания туристам разного барахла))) К нам приставали точно так же, как в Кении, Занзибаре, Тунисе и многих других станах. «Как тебя зовут, добро пожаловать, я делаю лучше всех массаж, я капитан той лодки, мы поймали вооооот такую рыбу и готовы ее зажарить для тебя», - слушали мы все четыре дня. Дети добавляли, что с удовольствием для нас сфотографируются за подарок или потанцуют на камеру) При этом Везо не очень грамотные, особенно те, кто постарше. Дети все учатся в школах, которые недавно были построены на весь район, но говорят, что качество образования там оставляет желать лучшего. Те, кто взаимодействует с туристами, говорят немного по-французски и знают несколько итальянских слов в силу популярности места среди испанцев и итальянцев.
Пирогисты:
Юные торговцы после трудового дня:
Если в большинстве отелей их отгоняли от территории, то в нашем лодже лежаки располагались прямо на пляже:
Солнечную энергию, да в каждый дом! Такой батареи хватает на пару часов света вечером, для готовки электричество не нужно, большинство жителей готовит еду на углях
В ресторанах здесь цены были примерно в полтора раза выше, чем в остальном Мадагаскаре, ужин мог обойтись долларов 15-18 на двоих. Но мы нашли место без названия чуть в глубине деревни, где один рыбак кормил нас за 6 долларов. Почти везде рацион состоял из рыбы, осьминогов, кальмаров, иногда лобстеров и незаменимого соуса из томатов, да риса. Я никогда не думала, что такой набор может мне когда-то надоесть!
Один день мы взяли пирогу на островок Носи Ве в трёх километрах от Анакао. Причём мы захотели пойти именно на парусе, никаких моторов. Добирались мы хоть и долго, гребли вёслами все по очереди, зато экологично, и сэкономили на бензине. На острове нет ничего выдающегося, помимо колонии уникальных птиц, живших когда-то пиратов и кристальной воды. Иногда, чтобы укрыться от нападений бандитов, Везо временно перебирались сюда.
Вид сверху. На заднем плане сам Анакао.
Риф:
В программу входил обед за 5тысяч ариари:
Другой день взяли лодку на риф, где разбиваются отличные волны для сёрфинга (лодка была уже с мотором, на случай, если нас занесёт, лодка могла бы нас подобать). Серферы из нас не особые, и мы пожалели, что у нас получилось туда съездить только один раз - возможно, за несколько дней мы бы подкачали наши навыки. Красота, а людей почти никого!
Издалека эти волны только кажутся маленькими!
У берега плещется местная детвора на самодельных, либо сломанных досках. Вполне возможно, что лет через десять они станут настоящими профессионалами.
Одной из целевых точек нашей поездки стал национальный парк Tsimanampetsotsa. Удивительное название в переводе с малагасийского означает «без дельфина». То бишь раньше жители думали, что в озере, располагающемся на территории парка, живут дельфины; затем в начале прошлого века учёные выяснили, что дельфинов там нет. Так и назвали. Незамысловато. Чтобы доехать от Анакао до парка, с нас просили 100 долларов за машину. При этом общественного транспорта до парка нет, можно ещё добраться на лодке, от которой нужно ехать два часа на зебу.. В общем, вариантов было мало. Так как нам очень хотелось туда попасть, мы стали искать попутчиков , обошли все отели, где туристы могли бы к нам присоединиться. На удивление, желающих было мало, но в последний момент мы нашли одну пару, с кем мы разделили расходы. От самого парка я ожидала немного большего: во-первых, его сложно обойти пешком, поэтому передвигались мы весь день на машине (теперь понятно, почему такая высокая цена авто). Во-вторых, живности мы почти не увидели: лемуры разбежались от дайверов в одной из пещер, хамелеонам жарко, фламинго плавали очень далеко.
Те точки слева вдалеке и есть фламинго. В ноябре они перелетают в парк Нгоронгоро в Танзании. Само озеро соленое, так как связано под землей с океаном
Мы вдоволь насмотрелись на диковинных баобабов, самому старому из которых (во всем Мадагаскаре) примерно 3,5 тысячи лет:
"Полигамный" баобаб:
Сосисочный куст, ядовитый для глаз:
Тут же растет противоядие к нему:
Деревня по пути обратно, где нет отелей и туристов:
Девушки Анакао, одаренные туристами шампунями и одеждой, очень красивые:
Женщины днём носят маски на лицах, позволяющие им защититься от солнца и сохранить красоту. Делают их очень просто: кору специального дерева Masonjaony смешивают с водой и наносят на лицо.
Каждый день мы, как завороженные, наблюдали закат.
Обратный путь до Таны у нас занял два дня, с ночевкой в городе Финарантсо (Fianarantsoa). Как и на других остановках, мы мельком осмотрели город в темное время суток. Мне очень понравится путь оттуда до Антсирабе, люди здесь выглядят очень трудолюбивыми и более зажиточными чтоли. Приятная горная и лесная местность, разбавленная рисовыми полями. Но даже и здесь жгут траву!
Эту странную привычку жителей мы видели на всем пути. Зачем они это делают, - избавляются от сухой травы, чтобы вырастить новую на корм зебу. Про косить не слышали. Набрали по пути невероятно вкусного меда, ванили (не сезон, правда), перца. Каждая деревня продаёт что-то своё. Мне очень понравились плетёные корзины, но пока я их рассматривала, деревня закончилась, и началась деревня с алюминиевыми кастрюлями.
Заночевали в Тане у малагасийца, с которым мы познакомились в Анакао. Он когда-то учился в Москве в РУДН, и очень обрадовался, услышав русскую речь. Вечер прошел под воспоминания о студенческих временах, а мы посмотрели, как живет большая малагасийская семья. В целом, в Анакао мы встретили довольно много образованных зажиточных малагасийцев, приезжающих из Антананарово на короткий отпуск. Все с большим интересом с нами знакомились, и мы удивились их открытости и гостеприимству.
В последний день у нас было 3 часа для прогулки по столице. Из самых ярких впечатлений стал, пожалуй, рынок Аналакави, где продаётся абсолютно всё. Чем-то он нам напомнил закрывшуюся питерскую Апрашку. Нашим экстремальным развлечением стала прогулка со всеми нашими вещами (с собой имели только рюкзаки), включая деньги и паспорта. Прохожие советовали нам быть аккуратными, очень много карманников. Но мы из России, нам не привыкать) Там я нашла плетёные корзины, которые не купила по пути, 3 больших всего за 7 долларов. Торговаться здесь вполне можно, хоть цены и не особо завышены, так как туристов здесь особо не встретишь.
Сезонный фрукт, из которого получается очень вкусный сок:
Это не мусор на улице, это торговля!
Все постоянно что-то куда несут
Супермаки. Маки переводится как лемур)
Вид на город сверху
Чей-то респектабельный автомобиль
... И наше такси, заводящееся от проводов!
Улетали мы в субботу и рассчитывали, что пробок будет немного. Так оно и было, но пару раз нам пришлось постоять, так как заторы создавали... свадебные кортежи! В одном из таких кортежей мы насчитали машин тридцать, где состоятельная по местным меркам пара фотографировалась у рисовых полей. Оно и ожидаемо, учитывая, что на средней свадьбе в Антананариву присутствует по 200, а то и 300 человек.
Впрочем, полутора часов вполне хватило, чтобы добраться до аэропорта на такси, и мы успели забежать на заправку на въезде, чтобы купить в магазине отменного мадагаскарского шоколада по 1-2 доллара, стоившего по 10 долларов за штуку в зоне duty free. Так быстро пролетело время, и столько всего совсем не охвачено!
Мы сделали вывод, что даже если передвигаться на машине, на осмотр острова нужен минимум месяц. Наш план был расписан буквально по минутам, но во многих местах хотелось остаться на подольше, может, заночевать. Очень хотелось бы направиться дальше на юг, в неизведанные туристами деревни. Местное население очень позитивное и гостеприимное, однако именно если ты им экономически как турист неинтересен. Представители другой же категории оставили смешанное впечатление: многие привыкли, что можно жалостью и приставаниями выпросить еду, одежду, деньги. Но эти моменты не испортили впечатлений от поездки.
