Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

[mad-naturalist]

На Мадагаскаре я уже далеко не новичок, однако на карте моих маршрутов еще осталось много «белых пятен». Остров совсем не такой маленький, каким смотрится на глобусе: с севера на юг он протянулся на полторы тысячи километров! Конечно, по нормальным дорогам это расстояние можно проехать за 1-2 дня. Но на Мадагаскаре почти нет нормальных дорог.

В этом году я продолжил свой «крестовый поход» на остров. Крестовый – поскольку в конечном итоге, по завершении проекта, при соединении на карте ключевых точек получится какое-то подобие креста. Идея такова: посетить крайние точки Мадагаскара – самые крайние мысы и самые высокие горы. Не потому, что эти места какие-то особенные или красивые. Просто лежат они очень далеко от избитых туристических маршрутов, и путь к ним позволяет увидеть жизнь Красного Острова такой, какова она есть, без прикрас. После предыдущих путешествий в моем активе уже имелся Кап Эст (самый восточный мыс), гора Марумукутру (самая высокая точка острова, 2.876м) и Пик Боби (вторая по высоте гора). Осталось посетить крайние мысы на севере, западе и юге.

Этот отчет я начинаю выкладывать еще до завершения своих скитаний, чего обычно не делаю. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса поездка несколько затянулась. Я собирался провести на острове два месяца, с 17 марта по 15 мая, но на следующий день после моего прилета закрыли границу и отменили все авиарейсы. В результате я нахожусь здесь уже два с половиной месяца и, похоже, предстоит ждать еще как минимум месяц, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Пока ситуация не выглядит угрожающей (на 31 мая 2020 на Мадагаскаре выявлен 771 случай заболевания, и умерло всего 6 человек), но пик заболевания еще не наступил. В общем, у меня теперь появилось много свободного времени, чтобы обработать фотографии и приняться за данный отчет.


Крайний запад

Крайний западный мыс Мадагаскара находится в районе поселка Андавадуака, в 50 км к югу от города Мурумбе. Чтобы попасть в Мурумбе по бюджетному варианту (а другие варианты я не рассматривал), нужно сесть на такси-камьон в городе Тулеар. О состоянии дороги говорит тот факт, что на преодоление 284 км между Тулеаром и Мурумбе мне потребовалось более 17 часов, и это при том, что первая треть пути – отличное новое шоссе! Экзотика начинается после того, как заканчивается асфальт. На подъезде к Мурумбе имеется особенно противный участок, похожий на стиральную доску. Из Мурумбе в Андавадуака ходят пассажирские пикапы-внедорожники, путь занимает примерно 3 часа.

Красно-белый агрегат на фотографии – это и есть такси-камьон, царь дорог на юге Мадагаскара. Он представляет собой нечто среднее между фурой и школьным автобусом. Внутри – множество узких и жестких лавочек, под которыми обычно лежат мешки с рисом, сушеной рыбой и прочими товарами. «Салон» вмещает около сотни пассажиров. Крыша никогда не пустует: на ней едет пара-тройка тонн груза. Рядом с камьоном на фото – обычная маршрутка (такси-брюс), одна из тех, которые используются на более коротких и легких дорогах:





Многочасовая езда на камьоне – испытание даже для закаленных невзгодами путешественников. Аборигены же к ним давно привыкли, и даже грудные дети переносят поездку стойко, без рева. На остановках пассажиры привычно вылазят наружу как через дверь, так и через окна (стекол не предусмотрено даже в проекте). Остановки бывают довольно часто: на погрузку-разгрузку, покурить-пописать, поесть-попить… Без поломок на таких дорогах тоже редко обходится:





Упряжка из пары коров-зебу – медленный, но надежный транспорт. И бензина не надо!





Девиз мальгашей – «мура-мура» («тише едешь – дальше будешь!»):





Около десяти километров не доезжая поселка Андавадуака растет целая роща очень толстых и невысоких баобабов (Adansonia fony):
Вношу поправку: недавно я вычитал в интернете, что баобабы в районе Андавадаука относятся к тому же виду, что и деревья из Аллеи Баобабов возле Мурундавы, то есть это баобаб Грандидьера (Adansonia grandidieri), а не Adansonia foni,обычный возле Тулеара-Мангили. Резкое отличие в форме и размерах вызвано тем, что баобабы Андавадуаки растут на бедных почвах и в более сухом климате, чем баобабы в Мурундаве. К тому же крестьяне в районе Андавадуаки регулярно "подстригают" побеги с листьями на верхушках баобабов на корм скоту, из-за чего формируются необычные кроны с толстыми короткими сучьями.





Отдельные баобабы попадаются и ближе к поселку:











Ветка дидьеры («дерево-осьминог»):





Сам рыбацкий поселок Андавадуака – тихое местечко со спокойной бухтой и размеренной жизнью:





Рядом с поселком имеется несколько пляжей и живописных каменных островков. Один из таких островков и является крайней западной точкой Мадагаскара:








Незамысловатый ассортимент придорожного прилавка в поселке Андавадуака – фасоль, кукуруза, плоды баобаба и белая глина. Из мякоти плодов баобаба делают кисло-сладкий напиток, а белую глину используют в качестве пищевой добавки:





Даже собаки в поселке безмятежны и расслаблены:





Такие маски – обычная косметика женщин на юге острова:





Одна из самых многочисленных рептилий в засушливых районах Мадагаскара – «трехглазая ящерица» (Chalarodon madagascariensis). Темное пятно на макушке хотя и не является настоящим глазом, но содержит фоторецепторы и помогает избежать атак хищников:





В лесу возле поселка прямо на дороге встретил забавного «носатого» хамелеона – Horned Spiny-backed Chameleon or White-lined Chameleon (Furcifer antimena):








Во влажных низинах далеко от моря встречаются поселения очень крупных сухопутных крабов:





Утренняя экскурсия в окрестностях Андавадуака оказалась очень продуктивной в отношении куликов-зуйков. Удалось сфотать аж три вида, в том числе очень редкого мадагаскарского зуйка – Madagascar Plover = Black-banded Plover (Charadrius thoracicus). Уже потом, разглядывая снимки, я обнаружил «украшения» на его лапках:





На побережье обычен белолобый зуек – White-fronted Plover (Charadrius marginatus):





Самый красивый из встреченных зуйков – трехполосый зуек, Three-banded Plover (Charadrius tricollaris):





Продолжение следует

[mad-naturalist]

Не все мадагаскарские птички могут похвастаться яркой окраской. Попадаются и невзрачные, как эта мадагаскарская цистикола – Madagascar Cisticola (Cisticola cherina):





Или мадагаскарский кустарниковый жаворонок – Madagascar Lark (Eremopterix hova = Mirafra hova):





Или мадагаскарская муния – Madagascar Mannikin (Lepidopygia nana = Lonchura nana):





Но некоторые виды весьма нарядны. Большая зеленая щурка – Madagascar Bee-Eater = Olive Bee-Eater (Merops superciliosus):





Мадагаскарский фуди – Madagascar Red Fody (Foudia madagascariensis) кормит птенца:





Молодой мадагаскарский краснохвостый канюк – Madagascar Buzzard (Buteo brachypterus) высматривает добычу:





Стайка мадагаскарских рябков осторожно подходит к водопою, занятому капскими горлицами:





Мадагаскарский рябок – Madagascar Sandgrouse (Pterocles personatus) известен тем, что способен переносить под своим плотным оперением воду для своих птенцов за много километров:





Капская горлица – Namaqua Dove (Oena capensis) обладает необычно длинным для горлиц хвостом:





Пегий ворон – Pied Crow (Corvus albus) утоляет жажду:





Здесь в один кадр попали сразу три вида – пегий ворон, капская горлица и обыкновенная майна:





Мадагаскарская нектарница – Souimanga Sunbird (Nectarinia souimanga) пьет нектар, как ей и положено:





Низкорослый лес в окрестностях поселка Андавадуака состоит из необычных растений, приспособленных к засухе. Кроме баобабов и дидьеры, там растут такие вот древовидные молочаи:





На песчаной почве встречаются куртинки каких-то членистых суккулентов красноватого цвета:





Кузнечик с полосатыми глазами на листе агавы. Листья большинства мадагаскарских агав необычайно тверды и остры, как кинжалы, а по краю еще усажены острыми зубьями. Пробираться сквозь заросли нужно с чрезвычайной осторожностью:





Несколько дорожных сценок, снятых по пути из Мурумбе в Тулеар. Продавщица табака. Курительный табак на Мадагаскаре продают в виде длинных жгутов, часто заплетенных в косички. Жевательный табак обычно предлагают в крошечных пакетиках из целлофана:





Возле какой-то деревни встретилась еще одна роща баобабов, весьма солидного размера. Но до знаменитой Аллеи Баобабов (в районе Мурундавы) все равно не дотягивает:





На жарком западе крыши домов, а зачастую и стены, до сих пор делают из тростника и соломы:





Продавщица клубней дикого растения из рода диоскорея (местное название – «бабУ»). Я тоже купил на пробу вареный клубень за смешные деньги – 6 рублей на наши деньги за клубень весом около килограмма. Чуть-чуть съел и поделился остатками с соседями по камьону. На вкус – как перемороженная вареная картошка, т.е. сладковатый и водянистый. Не мечта гурмана, но в засушливой полупустынной местности такой клубень может спасти жизнь, если заблудишься в лесу:





Мальчишки с живыми игрушками – цыплятами на веревочках:





Закадычные друзья:




Продолжение следует

[Керьян]

Очень интересно!Особенно в нынешние времена,ваш отчёт как глоток свежего воздуха.
Сам собирался на Мадагаскар второй раз в июле,но теперь уже вряд ли получится...
Подписываюсь,что бы не пропустить обновления.

[cinnamon@]

Ваш Мадагаскар, то как Вы его видите, очень интересен.
И фотографии совсем другие, дюже отличаются от стандартного набора фоток с острова.
Собираюсь поехать, и никак не соберусь - пугает сложность маршрута из наших краев

[mad-naturalist]

Крайний юг


Мыс Святой Марии (Cap Sainte Marie, он же – Tanjona Vohimena) часто называют южной оконечностью Мадагаскара. Это не совсем так, но об этом чуть позже.

Чтобы достичь крайней южной точки острова, нужно сначала добраться до города Циумбе (Tsiombe). Туда регулярно ходят камьоны из провинциальных центров Тулеар (примерно сутки в пути) и Форт Дофен (8 часов езды). Я приехал из Форт Дофена. От Циумбе до побережья напрямую еще остается километров тридцать, и регулярного транспорта не существует. Раз в неделю по рыночным дням ездят пассажирские джипы в прибрежный поселок Фо Кап, а также до деревни Марувату, откуда до мыса Святой Марии остается пройти всего 10-15 км. От Фо Кап идти подальше – примерно 45 км в один конец. Как известно, нормальные герои всегда идут в обход, поэтому я решил идти через Фо Кап. Во-первых, хотелось прогуляться по берегу моря, а во-вторых, при таком маршруте трудно заблудиться (в отличие от Фо Кап, Марувату расположена не на побережье, и идти оттуда пришлось бы «козьими тропами»).

Переночевав в Циумбе, я выяснил на следующее утро, что транспорта на этот день не ожидается ни в Фо Кап, ни в Марувату, поэтому решил прогуляться до Фо Кап пешком, в качестве разминки перед основным марш-броском. Чтобы не надрываться под весом двух рюкзаков, я нанял за 20 тысяч ариари (5 евро) портера по имени Циавицуки и вручил ему свой большой рюкзак, а себе оставил маленький. Портер уже немолодой, 64 года, но с задачей справился достойно. Сказывается давнишняя подготовка в столичной военной академии, где курсантов гоняли на 70 км со всей амуницией. Вот он позирует под гигантским алоэ:





При выходе из Циумбе на юг дорога по мосту пересекает сухое русло реки Манамбуву, все испещренное воронками, как будто здесь был полигон для бомбометания:





Однако бомбы тут не при чем: воронки вырыли в песке местные жители. Очень удобно: немножко поработал руками и ногами – и получай собственный бассейн. Можно мыться самому или стирать одежду. Или набрать домой воду в канистрах:





Дорога на Фо Кап в основном песчаная. Там, где песок очень рыхлый, местные мальчишки делают небольшой бизнес: расчищают в песке узкую колею до плотного грунта, так что по этой колее могут проезжать велосипедисты и мотоциклисты. Причем расчищают несколько сотен метров колеи лишь своими босыми ступнями, без помощи лопаты. Бизнес, впрочем, малоприбыльный: редко кто из прохожих расщедрится на 100 ариари (2 рубля). Если приглядеться, то в дальнем конце колеи на снимке можно заметить пацаненка, ждущего вознаграждения за труды:





На 30-километровом отрезке пути мы дважды встречали лучистых черепах – Radiated Tortoise (Astrochelys radiata), каждая весом по 5-7 кг. К счастью для черепах, в этой части Мадагаскара их не едят (табу), хотя в других районах народ их лопает со страшной силой. Потом на пути к южному мысу я неоднократно встречал лучистых черепах, до 4 штук одновременно. Есть там и мелкие паучьи черепахи, но мне не попадались:





Вдоль дороги кое-где растут баобабы – Adansonia za. Это другой вид, чем в Тулеаре и Мурундаве, они более кустистые и не такие массивные:





У кого самые большие яйца?




Правильно – у мадагаскарского эпиорниса – Aepyornis maximus! Объем такого яйца достигает 8 литров, что равно 5-6 страусиным яйцам или 150-200 куриным. К сожалению, этих птиц вы больше нигде не встретите, они вымерли каких-то 300-400 лет назад, оставив лишь скорлупки от яиц. На пути к Фо Кап прямо на обочине были выставлены на продажу два яйца эпиорниса, собранные из осколков. Стоили они до неприличия дешево – по 4-5 евро за штуку. В Европе их цена может быть в сотню раз дороже. Было искушение прикупить себе одно яичко на сувенир, но у меня впереди предстояло еще немало скитаний, и я вряд ли довез бы его целиком. К тому же легально вывезти эту реконструкцию из страны нельзя, только контрабандой. Очень редко находят целые яйца эпиорнисов. Их обычно выставляют на аукционах, и там счет идет уже на десятки тысяч евро или фунтов:





Мадагаскарская сорочья малиновка – Madagascar Magpie Robin (Copsychus albospecularis) на ветке древовидного молочая:





Вот уже и море показалось:





Фо Кап (Faux Cap, переводится с французского как Ложный Мыс) – крохотный поселок на берегу Индийского Океана. Если плыть на юг, то на другом берегу упрешься в Антарктиду:





Интересен берег океана: в районе поселка он сложен большими плоскими плитами. Они защищают пляж от мощного прибоя, образуя у самого берега как бы канал:





Прибой разбивается о плиты, а с другой стороны – тишь да гладь, и можно спокойно купаться. Я, правда, не пробовал: температура воды не располагала к купанию. Май на Мадагаскаре – это как ноябрь в России:





В Фо Кап имеется как минимум две гостиницы на берегу (по 10-15 евро за бунгало) и одна в центре поселка (5 евро). Я переночевал в той, что подешевле. Рядом имелся крошечный рынок, на котором я впервые попробовал «хабубу» – очень вкусный творог из молока зебу. Договорился с хозяевами гостиницы, что оставлю на хранение не нужные в походе вещи, а таких набралось почти 10 кг. Наутро мне предстоял долгий путь до мыса Святой Марии и обратно – примерно 90 км в оба конца.


Продолжение следует

[mad-naturalist]

Ваш Мадагаскар, то как Вы его видите, очень интересен.
И фотографии совсем другие, дюже отличаются от стандартного набора фоток с острова.
Собираюсь поехать, и никак не соберусь - пугает сложность маршрута из наших краев

Спасибо, что оценили!

Да, добираться до Мадагаскара нелегко и недешево, особенно если живешь в Хабаровске. Но, как говорится, осилит дорогу идущий. У меня в этот раз перелет Хабаровск-Антананариву занял более двух суток и обошелся примерно 1.100 евро в оба конца. Использовался самый бюджетный на момент покупки вариант: из Москвы Катарскими авиалиниями в Доху, там короткая пересадка на самолет Кенийских авиалиний до Найроби, ночевка в Найроби (забронировал недорогую гостиницу недалеко от аэропорта) и на следующее утро – перелет снова Кенийскими авиалиниями до Антананариву. Одно хорошо: в Москве удалось зарегистрировать багаж до конечного пункта, так что не пришлось таскаться в Найроби с тяжелым рюкзаком.

На самом Мадагаскаре нужно запастись терпением для долгих поездок по раздолбанным дорогам и подучить французский язык (или хотя бы основы мальгашского). Английский там не в ходу.

[mad-naturalist]

Поход к мысу Святой Марии растянулся на четыре дня: два – туда и два – обратно. Поскольку от лишнего груза я избавился, то обошелся без портера, тащил все сам. Проводник тоже не требовался, ведь дорога все время шла вдоль моря-океана. Дороги как таковой не было, шел или по бескрайним пляжам, либо по огромным плоским дюнам, песок на которых был хорошо утрамбован ветром. Ночевал в палатке. Еду и питье тащил с собой. Питье было в основном в виде кока-колы и мандаринов. Погода стояла хорошая, обошлось без дождей. На крайнем юге дожди вообще редкость.

Берег был в основном песчаный, только местами, ближе к мысу Святой Марии, попадались небольшие причудливые скалы и отдельные камни:





Этот похож на сфинкса:





А этот – на какого-то носорога:





Один небольшой мыс выделялся своими гротами:








Нерукотворные террасы:





Пару раз пришлось пересекать короткие участки «рубинового пляжа» – явление, с которым прежде сталкивался на Байкале и на Шри Ланке. Песок там имеет заметный красноватый оттенок:





При сильном увеличении видно, что песчинки представляют из себя полудрагоценные или драгоценные камешки розового цвета. Вариант с цветным стеклом отпадает: там нет бутылок. Разве что предположить, что лет триста назад о рифы разбился парусник с грузом вина в бутылках розового стекла:





Кстати, на протяжении 45 км я не видел на пляжах не только ни одной стеклянной бутылки, но даже и битого стекла. Да и пластиковая бутылка попалась лишь однажды. В мадагаскарской глуши пластиковые бутылки ценятся, и их даже продают на рынках. Полторашка (б/у) стоит одну или две сотни ариари, т.е. 2-4 рубля.

В двух или трех бухтах берег был завален выброшенными губками разных форм и размеров:





Полученная от владельца гостиницы в Фо Кап информация о том, что на пути к мысу Святой Марии нет поселков с магазинами, оказалась недостоверной. Магазинов, действительно, нет, однако в немногочисленных деревеньках можно разжиться питьевой водой и купить простенькой закуски типа буку-буку (маленьких жареных колобков из теста). Так что я зря тащил с собой большой запас продуктов. Время от времени попадались рыбацкие таборы. На одном из них мне подарили кусок рыбы с полкило весом, и в первом же попавшемся поселке я попросил, чтобы мне ее пожарили. Хватило и на ужин, и на завтрак. За процессом приготовления рыбы наблюдало все семейство:





Народность андруй, населяющая юг Мадагаскара, считается воинственной и непокорной. Французским колонизаторам в свое время она доставила немало хлопот. Но я не собирался захватывать остров, и аборигены относились ко мне дружелюбно. Ни одного момента враждебности я не наблюдал. Так, просили иногда при встрече денег или сигарет, но делали это весьма ненавязчиво, и не обижались, когда не получали ни того, ни другого. Видом белокожих чужестранцев с рюкзаками они там не избалованы. Ребятишки и даже подростки, завидев меня издалека, часто убегали в кусты подальше от греха и потом долго смотрели вслед настороженными взглядами:





Хотя пляжи в основном пустынные, люди все равно попадаются регулярно: рыбаки, ловцы лобстеров, сборщики устриц, водоносы, пастухи… С питьевой водой там напряженка: иногда приходится таскать на себе воду за 2-3 км из глубоких колодцев, вырытых у подножия дюн:





Всего на пути к мысу Святой Марии встретилось, помнится, три «стационарных» поселка из нескольких хижин каждый. Гораздо чаще попадались времянки в виде шалашей из веток:





Я читал, что пляжи Мадагаскара местами усеяны скорлупой яиц эпиорниса, но особо не верил, пока сам с этим не столкнулся во время данного похода:





Скорлупа очень крепкая, похожая на осколки фарфоровой вазы. Здесь для масштаба я положил свою кепку:





Необычайное обилие скорлупы, сконцентрированной в определенных местах, наталкивает на вывод о том, что предки нынешних андруев когда-то неплохо здесь попировали. Основным блюдом на пирах была гигантская яичница. Самих птиц, судя по отсутствию костей, люди, возможно, не трогали: то ли было опасно охотиться на тушу размером с корову, то ли яйца были вкуснее. Зачем бегать за курицей, несущей золотые яйца, если можно их собирать? Не исключено, что аборигены настолько преуспели в этом занятии, что просто лишили бедных эпиорнисов потомства, и они тихонько вымерли. Да, забыл написать, что мадагаскарский эпиорнис послужил прообразом для ужасной птицы рух из арабских сказок, которая уносила в когтях людей и животных. Эпиорнисы, правда, не умели летать, но арабы, по-видимому, не заморачивались такими мелочами. Я все пытался высмотреть среди скорлупы хоть одну косточку самого эпиорниса (а еще лучше – целый череп), но безуспешно. Нашел лишь скелетик черепахи на вершине бархана да вот эту китовую кость на берегу:





Кажется, что у этой лучистой черепахи разбит нос, но это не так. Просто она покушала сладкие плоды кактуса-опунции. На юге Мадагаскара их называют «ракета». Имеется как минимум два вида: большие и зеленые (их обычно продают на рынках) и маленькие красные (едят сами). У красных «ракет» сок напоминает по цвету свекольный. В организме этот природный краситель разлагается медленно: съел несколько плодов – и потом целый день писаешь как будто арбузным соком. Есть плоды нужно осторожно из-за пучков чрезвычайно занозистых волосков. Местное население широко использует красные «ракеты» в качестве заменителя напитков: острой щепой или колючкой от кактуса надрезается кожура плода по всей окружности, пучки волосков остаются на кожуре, а сладкая мякоть отправляется в рот. От такой диеты языки и десны становятся красными:





Опунция с красными «ракетами»:





Молочай на верхушке бархана из-за постоянного ветра принял форму флага:





Эту ракушку затащил на куст и привязал к ветке на уровне полутора метров маленький паучок, устроив себе надежное убежище. В пропорции к размерам человека – это все равно что затащить на верхушку дерева железобетонный гараж, пользуясь лишь своими силами:





Как я уже упоминал, мыс Святой Марии – не самая южная точка Мадагаскара. В нескольких километрах восточнее расположены несколько безымянных похожих друг на друга мысов, которые выдаются в океан в южном направлении на полсотни или сотню метров дальше. На глаз трудно прикинуть, который из них самый южный. Возможно, именно эта скала и является южной оконечностью острова:





Мыс Святой Марии получил известность благодаря своим размерам и красивой форме. На подходе к этому мысу песчаные пляжи исчезают, и появляются крутые слоистые утесы. Нужно перевалить поверху через один такой утес, чтобы увидеть мыс Святой Марии:





У подножия мыса имеется маленькая бухточка с песчаным пляжем. Возможно, туда при желании удастся спуститься по козьим тропам, если быть очень осторожным, но я не стал пробовать. Слишком рискованно без страховки, да и время поджимало, приближался вечер:





Сверху над мысом раскинулось каменистое плато, поросшее чахлым лесом:





Это плато не так давно было включено в заповедник. Я уже знал о наличии заповедника благодаря электронной карте в моем планшетнике, да и соответствующие бетонные указатели регулярно попадались по дороге. Надпись “Ala faly” переводится с мальгашского как «лес-табу», или «заповедный лес»:





На плато попадаются интересные растения, как, например, это микроскопическое алоэ с довольно крупными цветами:





Встретил там интересную птичку, новый для себя вид. Мадагаскарская база – Madagascar Baza = Madagascar Cuckoo Hawk (Aviceda madagascariensis):





Посреди плато совсем не к месту смотрелось высокое строение маяка, похожее на китайскую пагоду. Я почему-то предположил, что маяк заброшен (кому нужны маяки в эпоху спутниковой навигации?) и специально сделал крюк в пару километров, чтобы к нему приблизиться и осмотреть на предмет ночевки:





Ветер на плато задувал нешуточный, и маяк мог бы послужить хорошим укрытием. Но я просчитался: маяк был обитаем. Подойдя поближе, я обнаружил целый поселок из каменных домов, обнесенных забором. Как партизан, я потихоньку подкрался к забору и убедился, что там живут люди. После чего так же тихо удалился в обратном направлении. Идти на контакт не стал по двум причинам. Во-первых, не хотелось пугать народ видом откуда-то свалившегося небритого иностранца, тем более в разгар всемирной истерии с коронавирусом. Во-вторых, среди обитателей поселка могли оказаться смотрители заповедника, в котором я находился как бы нелегально и без входной платы. Да и дело уже шло к вечеру, пора было подыскивать место для ночлега. Спустившись с плато в поросший лесом распадок, я поставил палатку под раскидистым молочаем. Ночью рядом кто-то скребся. Наутро обнаружил под кустом большую черепаху. В этом распадке я ночевал, это была вторая ночевка из трех во время похода:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

В предыдущем посте при рассказе о красных плодах «ракеты» я потерял фотку лучистой черепахи, позавтракавшей этими плодами. Вставляю ее вдогонку:

[Танав]

Привет, Сергей! Да, разминулись мы однако. Ты завис на Мадагаскаре, а я в Непале. Отличный отчёт, зачитываюсь!

[mad-naturalist]

Привет, Сергей! Да, разминулись мы однако. Ты завис на Мадагаскаре, а я в Непале. Отличный отчёт, зачитываюсь!

Намасте, Иван!
Непал – тоже неплохой вариант! Заглянул сегодня в твой блог и обнаружил множество новых постов по Кении-Танзании, будет что почитать! Молодец, что не ленишься выкладывать. А я уже перешел в режим «мура-мура».

[Танав]

Ну я тоже в режиме "мура-мура" ковыряюсь с фотками и сайтом. Материалов хватит ещё на много продлений карантина))

[Наталья Key]

Потрясающе интересный рассказ. Ну, и путешествие у вас необычное!

[mad-naturalist]

Ну вот, для завершения «крестового похода» не хватает всего одной точки – самого северного мыса Мадагаскара. Проблема в том, что я нахожусь сейчас в Форт Дофене (Fort Dauphin, он же Tolagnaro) на противоположном конце острова, в полутора тысячах километров от цели. Дело даже не в расстоянии, а в злостчастном коронавирусе. Недавно истерика по поводу этой заразы докатилась и до Форт Дофена: здесь ввели «масочный режим» и заблокировали все дороги. Местная авиация «выключена» уже в течение почти трех месяцев. В результате я оказался заперт в городе на неопределенное время. По странной мадагаскарской логике карантин действует в Форт Дофене лишь после полудня, рынки и все заведения с утра работают. Возможно, местные власти полагают, что коронавирус до обеда спит.

В надежде на скорое открытие транспортного сообщения и на то, что у меня останется время для поездки на север перед тем, как откроют международные рейсы, я решил выложить здесь несколько заметок о других, не самых крайних точках, которые я посетил в ходе данной поездки. Хотя они не такие дальние по сравнению с «крайностями», для потенциальных путешественников в эту часть света они могут быть более интересны благодаря своей относительной доступности.

Тулеар и его окрестности

В городе Тулеар (Toliara) у меня была похожая ситуация с Форт Дофеном: я был заперт там примерно на три недели из-за дорожной блокады. Впрочем, местные дороги не перекрывались, и я регулярно мотался из Тулеара в курортный поселок Мангили (30 км к северу) и один раз съездил в поселок Сент Огюстен (20 км к югу). В самом Тулеаре делать особо нечего, но там имеются хорошие магазины, быстрый интернет и недорогие гостиницы. Правда, для натуралистов вроде меня есть интересный маршрут на северной оконечности города, где окольными дорогами можно выйти к мангровым зарослям на берегу Мозамбикского пролива.

Самые обычные обитатели грязевых отмелей – ярко окрашенные крабы-сигнальщики, названные так за привычку постоянно махать крупной клешней. Другая, мелкая клешня, используется для сбора пищи:





У воды часто встречаются илистые прыгуны – забавные рыбки размером всего 10-15 см, которые могут дышать атмосферным воздухом. При опасности они могут скакать как по земле, так и по поверхности воды:





На мелких рыбок и головастиков охотится мадагаскарский зимородок – Madagascar Kingfisher (Corythornis vintsioides):





По пути к манграм нужно пройти мимо площадок, на которых из морской воды выпаривают соль:




В поселок Мангили из Тулеара ведет отличное новое шоссе – одна из самых лучших дорог, имеющихся на Мадагаскаре в настоящее время. Интересно, насколько лет ее хватит, пока ее не доведут до обычного состояния? Путь занимает не больше получаса, если без остановок, такси-брюс ходят часто. В Мангили имеется множество гостиниц на любой вкус и кошелек. Правда, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ некоторые из них были законсервированы до лучших времен.

Рядом с Мангили растет уникальный «колючий лес» с дидьерами, опунциями и мелкими баобабами. Этот лес объявлен заповедником местного значения. Несколько конкурирующих фирм предлагают в нем экологические экскурсии на 1-2 часа. Во время экскурсий можно встретить региональных эндемиков, например, паучью черепаху – Spider Tortoise (Pyxis arachnoides):





Или пустынную узкоклювую вангу – Lafresnaye’s Vanga (Xenopirostris xenopirostris):





Еще один эндемик – Green-capped Coua = Red-capped Coua (Coua olivaceiceps):





Мотылек:





В 3 км к югу от Мангили расположен поселок Ифати. Туда можно легко прогуляться пешком прямо по пляжу. По пути встречаются кулики-камнешарки – Ruddy Turnstone (Arenaria interpes):





По камням у уреза воды шустро бегают изящные пятнистые сцинки:





Если пойти по пляжу из Мангили в северном направлении, то через пару часов попадешь в рыбацкую деревню Амбулимаилака. Из Мангили туда также предлагаются недорогие поездки на аутентичных парусных каноэ с балансирами-аутриггерами. В отличие от Мангили и Ифати, в Амбулимаилаке намного больше рыбаков, и обычно на берегу там застаешь конкретную «движуху». У возвращающихся с моря рыбаков покупают рыбу и тут же ее перепродают:








Чистят морские огурцы, обычные на мелководье в этой местности:





Прямо на пляже продают плоды «ракеты» для утоления жажды:





В Мангили время от времени тоже попадаются любопытные создания, если курсировать по пляжам и осматривать уловы рыбаков. Например, можно встретить небольшую мурену:





Или электрического ската:





Или девочку с ручным лемуром на голове:





Не все «инвесторы» преуспели в Мангили, кое-где встречаются и обанкротившиеся поместья:





Но много и новостроек. Надпись на одной из них гласит: «Какать здесь запрещено! Если поймаем – штраф одна корова!»:





Катарантус розовый = Барвинок розовый – Madagascar Periwinkle = Rosy Periwinkle (Catharanthus roseus). Ценное лекарственное растение, используется в промышленных масштабах для изготовления противораковых препаратов:





Алые паруса:



Продолжение следует

[Наталья Key]

Мадагаскарские эндемики прекрасны.

[mad-naturalist]

Поселок Сант Огюстен (Saint Augustin)

Симпатичный поселок примерно в 30 км к югу от Тулеара. Мало кто из туристов останавливается в нем, в основном предпочитают Мангили (к северу от Тулеара) и Анакао (к югу, километров на 30 дальше Сант Огюстена). В Анакао из Тулеара ходят моторные лодки, которые в Сант Огюстене не останавливаются.

В поселке имеется единственная гостиница на берегу моря, с весьма скромными условиями проживания. Электричество в ней имеется (от солнечных панелей), а воду в бунгало каждое утро приносят в пластиковых канистрах.

Поселок расположен в бухте, ограниченной с севера высоким мысом, с юга – устьем реки Унилахи:





В отличие от Мангили, море сразу набирает глубину у самого берега, так что в отлив не приходится идти по отмелям сто метров, чтобы поплавать. Прибой, конечно, сильнее, чем в Мангили, но обычно не слишком опасный:





На мыс можно подняться по крутой тропе:





Местность засушливая, поэтому растительность чахлая. Много кактусов и растений-суккулентов с мясистыми листьями:





Основное занятие местных жителей – рыболовство:





Это семейство раскладывает на просушку мелких креветок («паца-паца»), которые используют как приправу к рису:





Вороны тоже не прочь ими полакомиться:





Леса рядом с поселком нет, и дрова приходится возить издалека. Правда, готовят обычно не на дровах, а на древесном угле:








Прямо за гостиницей располагалась илистая отмель, на которой часто кормились розовые фламинго – Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber = Ph. roseus). Я знал, что фламинго обычны на озере Циманапецуца в одноименном национальном парке в полусотне километров к югу от Сант Огюстена, но встреча их именно здесь, рядом с поселком, явилась приятным сюрпризом:








Желтоклювый коршун – Yellow-billed Kite (Milvus aegyptius):





Мой сосед по гостинице:



Продолжение следует

[Обыкновенная]

Ваш рассказ - глоток свежего воздуха в это пакостное время). Спасибо.
Возник конкретный вопрос по ходу дела

ночевка в Найроби (забронировал недорогую гостиницу недалеко от аэропорта)

Что за гостиница, как от нее впечатление, как добирались туда и обратно? И главное - а виза разве не нужна, чтобы выйти из здания аэропорта? Это же тоже деньги. Я просто очень надеюсь, что состоится наше путешествие в августе, но на данный момент Катары так перекроили расписание, что нам тоже светит зависнуть в Найроби.

[mad-naturalist]

Что за гостиница, как от нее впечатление, как добирались туда и обратно? И главное - а виза разве не нужна, чтобы выйти из здания аэропорта? Это же тоже деньги. Я просто очень надеюсь, что состоится наше путешествие в августе, но на данный момент Катары так перекроили расписание, что нам тоже светит зависнуть в Найроби.

В качестве ответа высылаю запись из своего ежедневника. Добавлю лишь, что автобусная остановка называется "Федха". В стоимость гостиницы входил легкий завтрак.

16 марта, понедельник

Между 05:00 и 08:30 совершил пересадку в Дохе и полетел дальше на юг. Через шесть часов полета приземлился в Кении. Рейс на Мадагаскар у меня был на завтрашнее число, поэтому предстояла ночевка в Найроби. Я заранее заказал через букинг недорогую гостиницу в нескольких километрах от аэропорта (Кения Инн, номер около 13 долларов). Транзитную кенийскую визу получил без проблем, хотя имелись опасения и сомнения. Дело в том, что сейчас иностранцы прибывают в Кению в основном с готовыми электронными визами на руках. Я тоже за несколько дней до вылета попытался оформить себе такую визу, однако столкнулся с откровенным разводом. Множество русскоязычных и других сайтов предлагают легко и быстро оформить кенийскую визу, но просят за свои услуги по 50-70 долларов. При этом сама транзитная виза стоит всего 20 долларов. На некоторых сайтах вообще была выставлена «деза» о том, что с 2015 года кенийские визы по прибытию перестали выдавать, оставили только электронные. Но все обошлось как нельзя лучше. После длиннющей (минут на 40-50) очереди и просвечивания левого уха каким-то прибором на предмет выявления высокой температуры (симптом коронавируса) я отдал в окошко заранее заполненную анкету с указанием адреса ночевки, заплатил 20 долларов и получил пропуск в Кению. В обменнике на выходе обзавелся местной валютой, обменяв на кенийские шиллинги 12 долларов и 5 евро (получилось около двух тысяч шиллингов).

С формальностями я разделался часа за полтора, и у меня еще оставалась пара часов светлого времени. Поэтому до гостиницы решил ехать на местном автобусе за 50 шиллингов (полдоллара), а не на такси. По пути на автобусную остановку сделал первые фотоснимки в этой поездке: сфотал очень красивых разноцветных африканских скворцов и какую-то трясогузку.

Хотя напрямую от аэропорта до гостиницы было всего 3-4 километра, ехали мы почти целый час по очень извилистой траектории и очень не спеша. Уже на подъезде к нужному мне району автобус заглох на небольшом подъеме и никак не хотел заводиться. При этом он наглухо перекрыл дорогу следующему позади транспорту. После недолгих переговоров между водителями один из «запертых» автобусов просто легонько подтолкнул нас сзади, и наш автобус завелся. Гостиница "Кения Инн" была обозначена у меня на детальной электронной карте, но все равно пришлось ее немножко поискать. К счастью, я был налегке, без своего большого рюкзака, в противном случае пришлось бы туговато. Гостиница расположена внутри огороженной глухим забором резиденции “Fedha estate”, и я не сразу нашел нужные ворота. При входе в резиденцию мои данные занесли в толстый журнал и попросили за это чаевых. Послал охранника в вежливой форме на известный предмет. Проникнув внутрь резиденции, нужный дом отыскал за несколько минут. Это была маленькая семейная гостиница с коммунальным туалетом.

Не успел я прописаться, как прибыли двое других постояльцев, пара из России, только что закончившая недельный сафари-тур в Кении. Разместившись в своих номерах, мы втроем прогулялись до ближайшего магазина, купили там пива, а на уличном рынке затарились крупными манго. Я взял себе два манго весом не менее полкило каждое, по 30 шиллингов (0,3 доллара) за штуку. Остатки шиллингов потратил на кусочек очень жирной и вкусной рыбки в жареном виде (150 шиллингов). Эта рыбка вместе с одним манго и послужила мне ужином. Запил этот ужин двумя большими банками пива «таскер» и отрубился часов в семь по местному времени (в Хабаровске ведь было далеко на полночь, а я еще не успел перевести свои биологические часы на 7 часов назад).

[mad-naturalist]

Дорога из Тулеара в Форт Дофен

Свободного времени в связи с отменой авиарейсов у меня оказалось с избытком, поэтому я не спеша проделал этот путь по длинному маршруту, через город Иуш (Ihosy), сменив три такси-брюс и один такси-камьон. Это удовольствие растянулось на четыре дня и три ночи. Если ехать по короткому маршруту, через Белуху и Циумбе (2-3 раза в неделю по нему ходят камьоны), то можно уложиться и в двое суток, но, повторяю, я никуда не торопился. Хотелось посмотреть мадагаскарскую глубинку, в которую редко заныривают бледнолицые туристы.

В маленьких городках выбор гостиниц ограничен. Обычно это постоялые дворы, иной раз похожие на бомжатники. Одно в них хорошо – низкая стоимость. Отель на следующей фотографии – не самый плохой вариант. Его название вполне соответствует бытовым условиям (“fandeferana” переводится с мальгашского как «терпение» или «стойкость»):





Дорога без начала и конца…





Очередная поломка:





Пока меняли колесо, нашел в кустах полезный минерал. Мадагаскар богат слюдой:





Возле городка Амбувумбе наблюдал, как на сортировке слюды используется детский труд:





А это центральная площадь в городке Андалатануси:





В том же городке рано утром заметил на обочине дороги приготовление странного смолистого варева в большой сковороде:





Подошел поближе – оказалось, обжаривают кофейные зерна вперемежку с сахаром-песком. Насколько я понял, сахар не дает зернам подгорать при ручном режиме обжарки. Возможно, он также помогает удерживать летучие масла, придающие вкус:





Еще одно необычное блюдо, с которым я столкнулся впервые – жареная «кибу»:





«Кибу» – местное название мадагаскарской трехперстки, Madagascar Button-Quail (Turnix nigricollis). Эта птичка похожа на перепела по окраске и размеру. Правда, в общипанном виде она чуть больше воробья. Добывают с помощью ловушек. Потом возле Форт Дофена я видел «кибу» в исходном состоянии, в качестве трофея. Если вы подумали, что у «охотницы» на голове особая шляпка – то ошиблись. Это она между делом подзаряжает свой мобильник от солнечной мини-панели:





Шашлыки из козлятины. Один шашлык – всего 500 ариари (10 рублей):





С домашней птицей на Мадагаскаре особо не церемонятся:





Моя попутчица:





А эта уже «приехала»:





Детишки предлагают пассажирам лекарственную кору дерева под названием «катрафай»:





На этом монстре мне тоже пришлось проделать часть пути. Вместо лавок пассажиры разместились в кузове на каких-то мешках и узелках, прямо на полу. К счастью, меня как белого человека водители взяли к себе в кабину:



Продолжение следует

[Обыкновенная]

Какой Вы сибарит, однако)))). Персональная кабина огромного автомобиля, стационарный отель (подозреваю, что тоже постояльцев не лом), свежее мясо и только что обжаренные вручную зерна кофе)))). Все мажоры нервно курят в сторонке)))). А если серьезно - после таких поездок начинаешь ценить столь привычные нам блага: электричество, водопровод и пр. Помню, как в Эфиопии гид потряс меня замечанием: "В Москве хорошо, там вода в домах..."
Как хорошо, что Вы та зависли)), у нас есть возможность увидеть совсем иной Мадагаскар, нежели в других рассказах.

[mad-naturalist]

Форт Дофен

Я рассказал, как добирался до Форт Дофена, а теперь – несколько слов о самом городе. Форт Дофен, он же Толанару (Fort Dauphin = Taolagnaro = Tolagnaro) является центром провинции на юго-востоке Мадагаскара. Из столицы сюда можно либо долететь за час, либо доехать дня за три или четыре. В город ведет три дороги: с запада (из Тулеара), с севера (из городка Иуш) и с северо-востока (из Манакары-Вангайдрану). Все они без асфальта и редко используются «вазахами», поскольку требуют очень много времени из-за больших расстояний при низкой скорости передвижения. Неудивительно, что туристов здесь немного:





Природа возле Форт Дофена резко отличается от других портовых городов. Разве что Диего Суарез на севере Мадагаскара имеет схожие ландшафты. В отличие от Таматаве и Тулеара, местность тут гористая. Прямо над городом возвышается несколько живописных сопок во главе с пиком Сан Луи. Форт Дофен расположен на скалистом полуострове с сильно изрезанными берегами:














В самом городе и его окрестностях имеется штук пять больших и малых бухт с пляжами, а также несколько пресноводных лагун, отделенных от моря узкими перемычками. Коралловые рифы отсутствуют, поэтому прибой зачастую сильный и опасный для купания. Впрочем, есть несколько защищенных мест, где при желании можно поплавать. Дно глубокое, и вода не прогревается на солнце, в отличие от Мангили или Анакао. В мае-июне, когда я обитал тут в ожидании снятия «блокады», температура воды в море не превышала 20 градусов, и меня совсем не тянуло купаться. Теплолюбивые аборигены тем более избегали такой холодной воды, и лишь ребятишки иногда плескались в волнах. Ну и, конечно, ловцы лобстеров и сборщики устриц плавали иногда вдоль берега, они же закаленные. В одной из маленьких бухт наблюдал также скопление местных серферов.


















Форт Дофен расположен с восточной, «мокрой» стороны острова, поэтому осадков тут намного больше, чем на западе. Растительность пышная и сочная. Хотя стоит отъехать несколько десятков километров на запад, как снова появляются сухолюбивые дидьеры, алоэ и опунции. Отдельные кактусы-опунции, впрочем, растут на окраине города. Вот плоды мелкой разновидности с красными плодами-«ракетами», на которых видны колючие волоски:





В городе много мелких тихих улочек, вдоль которых можно встретить иногда кое-какую живность. Например, бородавчатого хамелеона – Warty Chameleon = Spiny Chameleon = Crocodile Chameleon (Furcifer verrucosus). Назвали его так из-за крупных чешуек-бородавок на голове и по бокам тела:





На каменном заборе обосновалась мабуйя элегантная из семейства сцинковых – Elegant Mabuya (Trachylepis elegans). Местное название – «ящерица с красной шеей» (androngo mena hatoka):





В городе построено несколько церквей. Некоторые из них весьма «продвинутые»:





Ну что с меня возьмешь?





Дважды на стенах домов я встречал такую вот наглядную агитацию:





Увы, на Мадагаскаре дефицит туалетов вынуждает жителей какать где попало. Особенно они любят пляжи. Это изнанка местной жизни, о которой многие туристы даже не догадываются. В целом малагасийцы мне нравятся, однако их отвратительной привычки гадить там, где потом сами же ходят босиком и купаются, я не могу понять и простить. В курортных локациях типа Мангили последствия не так заметны, но в менее туристических местах (Анакао, Сент Огюстен, и даже некоторые бухты Форт Дофена) на пляжах во время отлива творится тихий ужас. Тихий и очень вонючий. Так что будете планировать пляжный отдых на Мадагаскаре – выбирайте пляж подальше от лачуг аборигенов!

Чтобы не заканчивать на грустной ноте – снимок необычно низкой радуги в одной их бухт Форт Дофена:



Продолжение следует