На крайний север Мадагаскара я попасть по-прежнему не мог, поскольку единственный путь туда идет через Антананариву, а столица уже долгое время была закрыта из-за коронавируса. Поэтому я решил прогуляться к водопаду Сакалеуна, о котором узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 м по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке он смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в сторону водопада, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.
Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине, как и такси-камьона. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог убедиться в последующие дни.
В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:
Дзериве заверил меня, что он уже посещал водопад ранее и знает все тропы, но через три дня пути вдруг признался, что дальше Ампасинамбу никогда не ходил. От «радости» я едва не отвесил ему «люлей». Ему пришлось выслушать от меня много крепких слов из русского фольклора, а мне пришлось искать в поселке нового гида-портера. Старого гида я в виде наказания лишил зарплаты на время четырех дней «простоя», пока он ждал моего возвращения в поселке Ампасинамбу. Пищевое довольствие я ему, впрочем, сохранил, выделив 15 тысяч ариари (около 4 евро) хозяйке харчевни, у которой он столовался, и 2 тысячи ему лично на карманные расходы. Ночевал он в той же харчевне бесплатно.
Наша дорога шла в основном вдоль реки Сакалеуна и ее притоков. Раза два-три пришлось пересекать реку на долбленых каноэ:
Время от времени открывались красивые виды на речные пороги и небольшие водопады, каждый из которых где-нибудь в Таиланде или Вьетнаме был бы уже давно «раскручен» и превращен в аттракцион для туристов и место для пикников. Здесь же на них никто не обращал внимания:
Кстати, по пути к самому высокому водопаду острова выяснилось, что правильнее его называть не Сакалеуна, а Андриаварумина (Andriavaromina, произносится как «АнджьябарУм»), чтобы не путать его с другими водопадами на одноименной реке. Именно ради него я и затеял данный поход.
В низовьях реки Сакалеуна в больших объемах выращивается черный перец-горошек. Розничная цена готового сухого перца – всего около полутора евро за 1 кг. Если поторговаться, то можно купить и за 1 евро. Во многих деревнях, через которые мы проходили, можно было видеть черный перец на разных стадиях просушки. Здесь он еще совсем зеленый:
На этой стадии перец-горошек очень сочный, ароматный, и не такой острый, как готовый продукт. Зеленый перец является отличной приправой к мясным и рыбным блюдам. На заднем плане бабушка (яга?) толчет рис в деревянной ступе – точно так, как делали многие поколения ее предков.
Здесь зеленый рис уже начал краснеть:
Вот и готовый продукт. Правда, на второй (дальней) циновке сушится не перец, а кофе:
А так черный перец выглядит в «живом виде», когда еще висит на лиане:
Узнаете эти плоды? Джек-фрукт, пока еще совсем крохотный. Большие плоды могут весить по 10-20 кг:
Чтобы построить себе домик в деревне где-нибудь на Мадагаскаре, совсем необязательно быть богатым. Все, что нужно – это несколько деревянных шестов, несколько охапок сухих листьев равеналы для крыши и несколько пучков листовых черешков этой же пальмы для изготовления стен. Стоит такой «особняк» примерно 25 евро. Да-да, вы не ослышались:
На плечах у носильщиков – сухие черешки листьев равеналы, из которых делают стены хижин:
По пути мы время от времени подкреплялись в придорожных закусочных. Вот типичный ассортимент такого заведения – кофе в термосе и два вида «колобков» из пшеничной муки: обычные (те, что потемнее) и соленые.
Выбор товаров в одном из сельских магазинчиков: соль, утиные яйца, необжаренные кофейные зерна и более экзотический продукт – масло дерева «каказу», упакованное в трубочки из бамбука. Как я понял, оно применяется для лечения различных кожных болячек:
А здесь представлен ассортимент холодных напитков. Красная жидкость – это разведенный в воде порошок (суррогат сока), а желто-зеленая жидкость – бражка из сахарного тростника под названием «беца» или «беца-беца», в зависимости от региона. Крепость у нее примерно как у светлого пива, а стоит копейки – рублей 20-25 за литр. Вкус у нее разный, в зависимости от «возраста»: сначала – сладковатый, потом – кисленький, как у кваса из березового сока. Отлично утоляет жажду, так что я частенько покупал ее в качестве заменителя воды. Бутилированные напитки и обычное пиво тоже предлагаются в сельских лавочках, но стоят они раза в два-три дороже бецы:
Еще одна придорожная едальня. В бутылочках – отнюдь не вода, а мадагаскарский крепкий самогон из сахарного тростника, «тока гаси». Стоит он в районе 20 рублей за 0,5 л. На мой вкус – редкая гадость, но многим мальгашам нравится. Мои гиды тоже регулярно употребляли сей напиток по вечерам (днем я им запрещал). На переднем плане – закуска: вареная бычья кровь. Стоит всего 2 рубля за кусок. Не сказать, чтобы вкусно, но зато питательно и дешево. Вприкуску с бецой есть можно:
Снова беца и более «продвинутый» вариант вареной бычьей крови – с украшениями из свиного жира:
А здесь над очагом висит одно из мадагаскарских блюд, которое мне по-настоящему нравится – «китуза». Это не что иное, как жгуты хорошо прожаренного или провяленного над огнем мяса. Обычно – говядина, редко – свинина (как в данном случае). Отличная закуска, и долго не портится. За время похода, к сожалению, встретилась всего в одном месте, иначе я бы покупал ее каждый день:
Если уж зашла речь о малагасийской кухне – то нельзя не упомянуть о том, как готовится еда. Типичный очаг в сельской местности представляет собой три высоких камня («туку»), на которые ставятся котлы или сковородки:
А так заваривается кофе. В кастрюльку помещают плетеную из сизаля корзиночку, выстланную изнутри плотной тканью. В корзиночку насыпают пару столовых ложек молотого кофе и заливают кружку кипятка. Пока кипяток просочится сквозь ткань – кофе успевает завариться. При желании можно сделать его покрепче, пропустив через корзиночку дважды:
В зеленой листве нелегко заметить мадагаскарского зеленого голубя – Madagascar Green Pigeon (Treron australis):
В качестве домашних питомцев некоторые мальгаши держат эндемичных попугаев. Малый попугай-ваза – Lesser Vasa Parrot (Coracopsis nigra):
Однажды встретился и большой попугай-ваза – Greater Vasa Parrot (Coracopsis vasa). Он значительно крупнее своего родственника (примерно как попугай ара без хвоста) и имеет более массивный клюв. Но фотографии он с аппетитом жрет луковицу:
Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Я не энтомолог, но предполагаю, что это какие-то бабочки-шмелевидки:
Эта гусеница бражника тоже была найдена на дороге:
Продолжение следует
