Вернулся недавно из очередной (четвертой по счету) поездки на остров Мадагаскар. Главный вывод: состоявшийся там в начале 2009 года государственный переворот и смена власти никак не отразились на туристах (если не считать, что их стало гораздо меньше), и путешествовать по Мадагаскару сейчас также интересно и безопасно, как и раньше. Предлагаю слегка подкорректированный текст своего ежедневника. Заранее извиняюсь за некоторую "научность" и обилие ненужных для большинства читателей деталей: писал-то в основном для себя.
13 апреля 2009, понедельник
После двух суток пути, с ночевкой в Москве у брата и с другой ночевкой на борту самолета "Air Madagascar" (13 часов полета!) я прибыл, наконец, в Антананариву. Было 10 часов утра по местному времени. Поменял 500 евро на ариари у "левых" менял (1 евро = 2.690 ариари по сравнению с 1:2.625 в обменнике аэропорта), купил СИМ-карту "Orange" (5.000 за карту плюс 10.000 на баланс), заказал у стойки авиакомпании билеты Тулиар-Тана на 15 мая на тот случай, если туристы не захотят возвращаться по дороге, а предпочтут лететь (т.е. по основному варианту программы).
До центра Таны доехал на такси-брюсе. На улицах много народа: сегодня католическая Пасха. Последствий беспорядков в связи с недавним государственным переворотом внешне не ощущается. Погода комфортная, не жарко и не холодно, примерно 25 градусов. Доехал до "Hotel Sakamanga" на такси-"карапузе", забронировал там места для туристов на предпоследний день тура и по телефону договорился на 15:00 о встрече с директором турагенства, предлагающего в аренду автомашины с водителем. Воспользовался бесплатным Инетом в ресторане гостиницы, чтобы проверить почту. До встречи у меня еще осталось время, чтобы прогуляться по центру столицы, пройтись по Авеню Независимости. Авеню – сплошной аттракцион-базар-пикник по случаю Пасхи.
Когда я гулял по Авеню Независимости, то с целью попрактиковаться в мальгашском языке спросил у уличной торговки: что за орехи она продает? Эти орехи размером с каштан, но с кожистой оболочкой вместо скорлупы, я уже видел и раньше на Мадагаскаре и даже купил однажды на пробу, но тут же выплюнул: от маленького кусочка свело рот от горечи. Торговка поняла мой вопрос, и выяснилось, что это были орехи "кола" (ударение – на последнем слоге). Возможно, это один из ингредиентов кока-колы? Позже от водителя турагентства, который провожал меня к своему шефу и который сносно говорил по-английски, я узнал одну интересную деталь об этом "коле": хотя для еды он не годится, но после пережевывания вечером одного ореха у мужчины появляются удивительные способности для подвигов на любовном фронте в ближайшую ночь. (Уже по возвращении в Россию я выяснил в Интернете, что эти орехи на самом деле применялись раньше при изготовлении кока-колы, но теперь их заменила химия. О "стимулирующих" свойствах орехов кола Интернет умалчивает.)
В офисе агентства "GAM Travel" обсудил с менеджером Альбертом стоимость аренды машины для моего тура. Его расценки: 50 евро и 60 евро в день соответственно за микроавтобус и за джип, плюс оплата топлива.
На такси доехал в 16:30 до южной автостанции и взял билет до Фианарантсуа (Fianarantsoa). Сразу же окунулся в знакомые транспортные "заморочки": сначала мне продали билет на удобное место впереди салона рядом с водителем, потом попросили, чтобы я пересел во второй ряд, потом вообще оказалось, что в нашем такси-брюсе набралось недостаточно пассажиров и всех утрамбовали в другую повозку, которая и так уже была набита почти под завязку. Это все происходило очень не спеша, на пыльной автостанции, и покинули мы ее лишь в восемь часов вечера вместо обещанных мне при продаже "17:30". Обычная философия мальгашей: "мура-мура" (типа "тише едешь – дальше будешь").
14 апреля, вторник
Вчерашний 13-часовой перелет был раем по сравнению с 10-часовой поездкой в мадагаскарской "маршрутке". Я сидел возле двери, давно лишенной резиновой прокладки, и из щелей со страшной силой "сифонило". Было очень холодно. Часть пути мне удалось каким-то образом полежать на кресле в позе эмбриона, часть пути пришлось сидеть плечом к плечу с другими пассажирами. Прибыл в Фианарантсуа на рассвете и сразу же уехал дальше, в Амбалавау (Ambalavao). При посадке местные жулики "нагрели" меня на 5.000 ариари, но в своем "состоянии легкого опупения" я уже не придавал значения таким мелочам (жулики взяли у меня 10-тысячную купюру и сказали, что сдачу вернет шофер, а сам шофер, как выяснилось позже в Амбалавау, об этом и не подозревал).
В Амбалавау уже светило солнце, и я немного отогрелся. Правда, после бесконечных перелетов-переездов меня еще качало, и голова была тяжелая. Проведя короткую "рекогносцировку местности" и осмотрев две попавшихся по пути гостиницы, я поселился в более дешевой из них (25.000 за номер) – "Hotel Tsienimparihy". Оставив вещи в номере, я прошелся с километр до офиса ANGAP (управление нацпарков Мадагаскара) и узнал детали относительно организации треккинга в нацпарке Андрингитра. Выяснил также, что до долины Намули, где начинаются треккинговые маршруты, такси-брюс из Амбалавау ходит только два раза в неделю, по вторникам и четвергам, когда в Намули рыночные дни. Сегодняшний транспорт я уже упустил, так что придется ждать до послезавтра. Но это даже хорошо: нужно немного прийти в себя. На обратном пути купил на обочине дороги крупный авокадо весом более полукилограмма (400 ариари), бутылочку местного рома 250мл (1.700 ариари) и шесть маленьких булочек из рисовой муки. Вернувшись в гостиницу часа в два-три дня, я накатил "антистрессовую дозу" рома (грамм двести), съел кусок привезенного из России сала, закусил булочками, после чего остаток дня тупо отлеживался и отсыпался в своем номере.
15 апреля, среда
Как следует отдохнув, в начале седьмого утра я отправился на исследование окрестностей Амбалавау. Город лежит в долине между живописных гранитных сопок, и я решил подняться на ближайший хребтик. Нужно набирать физическую форму после зимней спячки, да и день все равно выдался свободным. До подножия сопок шел часа три, хотя напрямую расстояние не превышало 10км. Дело в том, что прямой дороги не было, пришлось идти зигзагами через рисовые поля и маленькие хуторки, в которых мое появление неизменно вызывало ажиотаж среди местной ребятни, не привыкшей к виду "бледнолицых". Почти все попадавшиеся навстречу прохожие приветствовали меня словами: "Саляма, вазаа!" (Здравствуй, чужестранец) – среди чернокожих представителей народности бецилео я выглядел белой вороной.
В начале пути, еще на выходе из Амбалавау, я сделал привал в придорожной закусочной, где выпил кофе (100 ариари), попробовал мини-кусочек вареной говядины (тоже 100 ар.) и взял еще 8 таких кусочков на обед с собой. В одном их хуторков поснимал на видео семейство, высунувшееся из узких окошек-бойниц своего глиняного домика, чтобы поглазеть на свалившегося откуда-то пришельца. При переходе через ручей пришлось снимать кеды и брюки. В конце концов до сопок я дошел и часам к десяти утра поднялся на добрую половину склона. На самую вершину лезть не стал, поскольку она была укрыта низкими облаками, и к тому же травянистый склон там выглядел болотистым. На середине сопки склон был сухим, и среди травы тут и там торчали гранитные обнажения. Выйдя на такую "проплешину", я нашел закуток, спрятался от неприятного ветра и с часок отдохнул. Съел купленное по дороге мясо, подремал, а под конец, когда между туч стало пробиваться солнце, даже немного позагорал. Обратно в Амбалавау возвращался уже не "партизанскими тропами", а по грунтовой дороге, которую углядел сверху. По пути видел змею (немного погонял ее между кочек, чтобы получше рассмотреть), а также снял на видео зеленую древесную лягушку и насекомого-богомола, тоже зеленого.
В Амбалавау вернулся после полудня и сразу же сменил гостиницу: переехал в другую, с номерами на 2 доллара дороже (за 29.000), но с горячей водой. Вчера в первой гостинице мне тоже обещали горячую воду, но на поверку оказалось, что не было не только горячей воды, но и холодная едва капала, так что о помывке не стоило и думать. На этот раз перед заселением в новое пристанище я специально проверил напор воды, и он меня устроил. Температура воды тоже оказалась на высоте, и я, наконец, смог после нескольких дней пути принять душ, сбрить щетину и постирать футболку. После обеда распогодилось, и я позагорал часок-полтора на балкончике, прячась от прямого тропического солнца за перилами. Как ни прятался, а руки до плеч все же "подгорели": видимо, сказалась доза ультрафиолета, полученная в день прилета на Мадагаскар, когда я шлялся по столице. Помытый, побритый и немного подгоревший, я сделал вылазку в Амбалавау по окрестностям гостиницы. Поснимал людей и их товар на живописном рынке (сегодня как раз была среда – главный рыночный день в Амбалавау), купил себе одеяло для предстоящих палаточных ночевок и ночных переездов в такси-брюсах, взял на ужин "китузу" из свинины (жареное полосками мясо), багет и пиво.
16 апреля, четверг
Зря я радовался, что удачно подгадал к рыночному дню, когда из Амбалавау в Намули ходит такси-брюс. Когда в начале седьмого утра я со всеми вещами пришел на площадку возле базара, откуда отправляется этот транспорт, там уже никого не было. Насколько хватило моего мальгашского языка, я понял, что такси-брюс ушел очень рано, часов в пять или даже в четыре. В предыдущие дни от разных людей в Амбалавау я слышал разные версии относительно времени отправления такси-брюса до Намули. Обычно называли 7-8 часов утра, иногда – 6 часов утра. Зная, что на Мадагаскаре ничего не делается вовремя, я особо не торопился покидать гостиницу, за что и был наказан. Это был как раз тот случай, когда среди правил оказалось исключение. Снова вернулся в гостиницу, бросил там вещи и уже настроился, что придется бегать по Амбалавау и искать персональный транспорт до Намули за большие деньги (называлась ранее сумма в 150.000 ариари). Сидеть в Амбалавау около недели в ожидании следующего такси-брюса до Намули я, конечно, не мог. Но вскоре подвернулся другой вариант: возле базара мне показали на машину, которая идет в деревню Сендрисуа (Sendrisoa). Оттуда, согласно путеводителю, до входа в нацпарк Андрингитра остается 17км пути, что уже намного лучше, чем 45км (если считать от Амбалавау). Так что я во второй раз выписался из гостиницы и потопал к рынку, где стояла машина. Выкупил 2 места рядом с водителем (6.000 вместо 3.000, зато не нужно трястись в кузове на дощатой скамье). Оставшееся до отправления время потратил на закупку продуктов и воды (в Намули, как меня предупредили, с магазинами туго), на завтрак (кофе с вкусными пончиками-"менакели"), на заполнение ежедневника и чтение самоучителя мальгашского языка. Но покинуть Амбалавау оказалось не так-то легко. За час-полтора ожидания у меня образовался всего один попутный пассажир, и водителя такси-брюса такой расклад, конечно, не устраивал. Как выяснилось позже, сам шофер жил в деревне Сендрисуа, поэтому уехал бы туда в любом случае, но он, похоже, никуда не торопился и готов был ждать хоть целый день, чтобы забить кузов пассажирами и оправдать затраты на дорогой бензин (в настоящее время цена 1л бензина на Мадагаскаре составляет 2.100-2.500 ариари, т.е. более 1 доллара за литр). Я не хотел сидеть целый день без дела, поэтому был вынужден заплатить за всех "не присутствующих" пассажиров, что составило 42.000 ариари. Даже после этого водитель поехал не сразу, а еще около часа шлялся по киоскам, кого-то поджидая и что-то покупая. В конце концов, часов в девять утра мы поехали. Расстояние в 28км от Амбалавау до Сендрисуа мы ехали с небольшими остановками целых два часа, что позволяет судить о качестве дороги. Дальше – пешком до Намули, 17км "по долинам и по взгорьям", с полной выкладкой (два рюкзака общим весом примерно 20кг). Особенно выматывали подъемы. Во время короткого привала снял на видео молотоглава (большую птицу с приплюснутой головой), который стоял на камне посреди ручья. Но особо смотреть по сторонам не было желания и сил.
К 16:00 на последнем дыхании дотопал до визит-центра нацпарка Андрингитра, где, к счастью, оказалась англоговорящая сотрудница. От нее я получил всю необходимую информацию, заплатил 13.000 ариари за проживание в "Gite" (гестхаузе нацпарка), а потом прошел еще 3км до этого самого гестхауза. В довольно большой двухэтажной гостинице других постояльцев не оказалось, что меня вовсе не огорчило. Первоначальной задачей теперь было найти англоговорящего гида. На подходе к гостинице меня перехватил один гид, но он, как и почти все мадагаскарские гиды, говорил только по-французски. Тем не менее, с его помощью я нашел в деревне место, где можно было попить кофе (выпил с устатку две кружки) и купить пива на вечер. Затем я загрузил этого добровольного помощника заданием: найти мне гида с английским языком. Андри (так звали помощника) сказал, что в деревне есть некий Филибера, хорошо говорящий по-английски, и пообещал доставить его к моему гестхаузу в живом виде. Но Филибера (Filibert) каким-то чутьем, а скорее всего благодаря деревенскому "беспроволочному телеграфу", и сам догадался, что его ищут, и ждал меня возле гестхауза. Он оказался именно тем, кто был мне нужен: с хорошим английским и хорошими манерами. Филибера тоже приехал сегодня из Амбалавау, где учится его 11-летняя дочь: он воспользовался тем такси-брюсом, который я упустил; отъезд был в четыре часа утра. Как и все местные гиды, Филибера сидел без работы ввиду отсутствия туристов, поэтому был готов идти в горы хоть сейчас. Мы оговорили нашу программу на ближайшие дни, и я сразу обеспечил его информацией относительно треккинга с группой через полмесяца. После этого мы попрощались до завтра, он пошел домой, а я пошел пить пиво.
17 апреля, пятница
Около 6 часов утра смотрительница гестхауза принесла из дома термос к кофе (наградил ее тысячей ариари), и я позавтракал оставшимися после Амбалавау пончиками. Вскоре подошел и Филибера. Первым делом пришлось сходить с ним налегке снова до визит-центра, зарегистрироваться в журнале треккингов и заплатить весьма скромные по сравнению с другими нацпарками взносы (30.000 ариари за три дня в парке, 13.000 – за еще одну ночевку в гестхаузе после треккинга, плюс еще 40.000 – потом напрямую гиду за его работу). В 8:00 мы вернулись в гестхауз, я оставил там на хранение ненужные для треккинга вещи (набралось где-то 10кг), и мы отправились в путь. Но сначала тормознули у дома Филибера, где я подождал в окружении толпы ребятишек минут пятнадцать, пока гид собирал свои пожитки. Окончательно на "тропу приключений" мы вышли часов в 9 утра.
До 16:00 мы проделали "Diavolana Trail" (в переводе с мальгашского – "Тропа Полнолуния" или "Тропа Лунного Ландшафта") протяженностью 16-17км и пришли к кэмпграунду, расположенному на высоте 2.050м (т.е. примерно на 500м выше стартовой точки). Маршрут очень живописный, с видами на два больших водопада, среди скал причудливой формы, через эвкалиптовый лес и горную степь с множеством желтых цветов. В эвкалиптовом лесу не сходя с места я снял на фото/видео сразу 3 вида интересных грибов. Еще снял какую-то живность типа крупной мокрицы, которая при опасности сворачивалась в твердый блестящий шарик диаметром около 2см. Когда мы вышли на ровное плато среди скал, Филибера перевернул плоский камень. Вся нижняя поверхность была черной от гигантских мадагаскарских тараканов. Таких плоских камней по пути попадалось немало. Стоило топнуть по плите ногой, как из-под нее раздавалось громкое шипение.
Рядом с кэмпсайтом протекал горный ручей, так что расслабляющий звуковой фон на ночь был гарантирован. В одном из двух крытых соломой домиков-навесов мы развели костерок из сухих веток кустарника (на этой высоте деревьев уже не было), Филибера сварил рис, а я достал из рюкзака остатки жареной говядины. С устатку хорошо пошел кофе. Разошлись по своим палаткам уже в 18:00, как только стемнело.
18 апреля, суббота
Вечером было тепло, но к полуночи я сильно задубел и натянул на себя почти все, что было. Пришлось даже использовать "резервное горючее" – оставшийся на дне пластиковой бутылочки глоток рома. После этого удалось подремать часа два. Вылез из палатки в три часа ночи. Светила половинка луны, над головой висел Млечный Путь, долины внизу были сплошь затянуты туманом. Клочья тумана долетали иногда и до нас, поэтому было так сыро и холодно. Кусты и трава покрылись густой росой, как и палатка. Вскипятил в своем "котелке" (бывшей консервной банке) воды, выпил кружку кофе и снова залез в свою палатку в безуспешной попытке заснуть. На рассвете мы с Филиберой хлебнули чая (точнее, навара из листьев местного кустарника типа нашей голубики), а в 6:15 двинули на покорение Пика Бобби – второй по высоте горы Мадагаскара (2.658м). Набор 600м по высоте совершили за два с половиной часа, с несколькими остановками на фото/видео/перевести дух. Местами подъем был весьма крут, но нигде не опасен: тропа выложена удобными ступенями из каменных плит. Как объяснил Филибера, эту гигантскую работу проделали лет 5-7 назад местные жители при поддержке WWF, причем работали они лишь за еду.
На второй вершине Мадагаскара в 9 утра стояла тишь да благодать. Не было ни ветра, ни облаков (они остались внизу), не было даже пения птиц и стрекотания кузнечиков. Только голые скалы да маленькие лужицы воды в углублениях. Пользуясь мягкими лучами утреннего солнца, я позагорал минут 20-30. Хотелось остаться подольше, но нам еще предстоял долгий переход. Спустившись по тем же ступенькам к лагерю, мы пообедали, свернули палатки и пошли в нижний "кэмпграунд", на 500м по вертикали ниже первого. Дорога туда заняла часа два. Первая половина пути шла по ровному травянистому плато, вторая половина – вниз по крутому склону среди высокого кустарника. На плато попадались заросли местной голубики с обилием ягод (по вкусу – сладкие, безо всякой примеси кислоты, не как у нас). Наломали несколько веток с ягодами, чтобы заварить вечером чай. Несколько раз встречали маленьких хамелеончиков (15-20см), в том числе самку, откладывавшую яйца. Она рыла гнездо для яиц прямо посреди тропы, и снаружи торчал только хвост и задние лапки. При этом она время от времени забавно ими ерзала, как будто кто-то держал ее внутри за голову, не давая вылезти из норы.
В нижнем лагере мы были уже часа в три дня. Поставив на просторной полянке свои палатки, мы прошли по небольшой (примерно 1км) кольцевой тропе через лес, мимо горного ручья с видом на водопад, через грот, в котором когда-то давным-давно жили местные аборигены. Пока Филибера занимался ужином (чистил и варил батат – сладкий картофель), я поснимал на видео птичек на нашей лужайке, в т.ч. снял мадагаскарского сорочьего дрозда (Madagascar Magpie Robin) и мадагаскарскую зеленую нектарницу (Madagascar Green Sunbird).
19 апреля, воскресенье
Ночь была не такой холодной, как предыдущая, и мне удалось хорошо выспаться. В 6:00 я вылез из палатки на покрытую густой росой траву, развел костерок в очаге под соломенной крышей и вскипятил воды для кофе. Вскоре вылез из своей "берлоги" Филибера, мы доели вчерашний батат и заварили мой пакет вермишелевого супа, купленный еще в Хабаровске (для Филиберы такая еда была в диковинку, и он вовсю нахваливал суп, который в России называют "бомж-пакетом"). До 10:00 мы подождали, пока высохнут от росы палатки, собрали рюкзаки и пошли в деревню. Через час уже были возле дома Филиберы, где оставили основную часть вещей, не нужных для сегодняшнего маршрута. Заодно я посмотрел изнутри жилище, где обитает мой гид с женой и двумя дочками (старшая учится в Амбалавау, но сейчас приехала домой на пасхальные каникулы). Жилище весьма скромное: две комнатки (одна из них – кухня), открытый очаг для огня, прокопченная снизу соломенная крыша, одно окошко без стекла, толстый тюфяк вместо кровати, несколько плетеных корзин, транзисторный приемник – вот и все богатство. Обмазанный глиной домик имеет два этажа; на первом этаже хранится рис и иногда живут куры.
Маршрут сегодня пролегал через участок дождевого леса, на другой стороне долины. До леса еще нужно было целый час идти через рисовые поля, минуя пару хуторов. Прогулка по джунглям заняла часа полтора-два. Из живности ничего интересного не попалось, кроме красивого самца райской мухоловки. Снял на фото ярко-красные грибы для своей грибной фото-коллекции. Вернулись к дому Филиберы к 15:00, и вскоре я уже был в гестхаузе. По пути купил в киоске (единственном на всю деревню) бутылку пива на вечер, а также маленькую бутылочку кока-колы, которую с большим удовольствием прикончил прямо на месте. Для полного счастья не хватало лишь горячего душа, но его с успехом заменило ведро горячей воды, образовавшееся в гестхаузе по моей просьбе. На ужин у меня еще осталось несколько кусочков копчено-сушеной кеты из Хабаровска; она хорошо пошла с пивом. Как и в прошлый раз, я оказался единственным жильцом этого просторного гестхауза, не считая мадагаскарской пустельги, устроившей постоянный (судя по характерным белым кляксам на полу веранды) ночлег под стропилами крыши.
20 апреля, понедельник
Вчера Филибера по моей просьбе подыскал портера (носильщика), чтобы тот донес мой большой рюкзак до Сендрисуа. В шесть утра носильщик забрал рюкзак, а в 6:30, как было заказано, смотрительница гестхауза принесла мне термос с кофе (хватило и позавтракать с хабаровскими сушками, и налить в бутылочку для дороги). В 7:15 я бодренько и налегке (лишь с маленьким рюкзачком и фото/видеосумкой – какое облегчение по сравнению с путем из Сендрисуа!) зашагал обратно к цивилизации. Проскочил на сей раз 17км пути на одном дыхании за три с половиной часа почти без остановок, не считая покупки апельсинов по очень смешной цене (100 ариари, т.е. 5 центов США, за кучку весом примерно 1кг) и бутылочки самодельного рома на пробу (за 700 ариари; оказалась гадость вроде китайской рисовой водки; вечером выбросил).
В Сендрисуа сегодня оказался рыночный день, и в центре деревни было не протолкнуться от обилия народа. Тем не менее меня сначала отловил мой портер, а потом и Филибера, который пришел сюда чуть раньше с дочкой, чтобы отвезти ее на учебу в Амбалавау. Портер отдал мне мой рюкзак, я отдал ему 5.000 ариари, и оба остались довольны друг другом. Филибере я отдал 50.000 ариари и список продуктов, которые он должен купить для предстоящего через две недели треккинга с группой. Зарплату (40.000) и чаевые (20.000) Филибера получил еще вчера.
В полдень я покинул суету Сендрисуа на забитом под завязку пассажирском пикапе. Я насчитал в кузове 31 пассажира (!), включая меня, правда, половина из них были ребятишки, включая нескольких грудничков. Сколько еще при этом сидело в кабине – я не разглядел. Через два часа довольно шустрой по мадагаскарским понятиям езды (в это время уместилась даже замена лопнувшего колеса!) мы прибыли в Амбалавау, и я очень удачно сразу сел на такси-брюс, отъезжавший в нужном мне западном направлении. Причем сел не просто так, а на "блатное" место рядом с водителем. Не знаю, насколько дороже оно было по сравнению с другими местами в переполненном салоне, но даже с возможной переплатой цена 3-часовой, примерно 140км, поездки до города Иуш (Ihosi) была для меня вполне приемлемой.
В Иуше я решил перевести дух и, не став искать немедленный транспорт до Тулиара, остановился на ночевку. На сегодня уже было достаточно перемещений. Первым делом я узнал, когда утром идет такси-брюс в Тулиар (оказалось, аж в 4 часа утра!) и сразу взял на него билет (20.000). Недалеко от автостанции поселился в весьма непритязательном гестхаузе с блохами на одеяле и с ценой номера 10.000 ариари (5 долларов), бросил в комнате пожитки и быстренько прошвырнулся по ближайшим продуктовым лоткам. Набрал себе ассорти для роскошного ужина: мясные тефтели двух видов, кусочки печени зебу, жареную рыбку тиляпию, жареную куриную ножку и, наконец, большую бутылку холодного пива. Все это уложилось в 7.000 ариари и оказалось весьма съедобным (только курица, похоже, была марафонцем: настолько жилистой была ее нога!). Вполне довольный успешным завершением дня, я прикончил деликатесы, запил пивом, закусил купленными по дороге в Сендрисуа кислыми апельсинами и, заведя будильник на 03:15, завалился спать.
21 апреля, вторник
Удивительно, но такси-брюс, проходящий из Таны в Тулиар, прибыл почти вовремя, в 4:00, как и было обещано; редкий случай для Мадагаскара! Я как раз успел попить кофейку в придорожной забегаловке, закусив его багетом с маслом и вареным яйцом. Через 7 часов и 330км я прибыл в город Тулиар. Во время остановки для разгрузки багажа с крыши такси-брюса в поселке Илякака я впервые за эту поездку побеседовал с "европеоидом". Его лицо показалось мне знакомым, и не случайно: это оказался менеджер гостиницы "Isalo Ranch", где я останавливался три года назад. Он меня тоже вспомнил. Он постоянно живет на Мадагаскаре, отвечает за всю механику в гостинице, и сейчас едет в Тулиар на другом такси-брюсе, чтобы купить нужные запчасти.
В Тулиаре я первым делом обзавелся обратным билетом до Анцирабе на 25 апреля, взяв место впереди, рядом с водителем (30.000). Потом на пус-пусе (рикше) доехал до гостиницы "Альбатрос" и познакомился с Кариной, женой хозяина гостиницы, русской по происхождению. О Карине я узнал еще три года назад от ее сводной сестры Дианы, когда с клиентами посещал это место, но на тот момент ее в гостинице не было. Я спросил у Карины про русскоговорящих жителях Мадагаскара, которые в перспективе могли бы стать партнерами в организации и проведении туров на острове для россиян. Карина знала по крайней мере одного такого человека, но адреса у нее не оказалось. Спросил ее также о русских туристах: заезжают в Тулиар, но весьма редко, и среди них встречаются экстравагантные группы (например, богачи, предпочитавшие жить в палатках, а не в гостинице). Сейчас где-то в окрестностях Тулиара ведет раскопки русский археолог, который не говорит ни на каком языке, кроме родного, и вполне доволен.
Бросив рюкзак в "Альбатросе", налегке побегал по Тулиару, осмотрел несколько гостиниц, узнал о перспективах уплыть сегодня в поселок Анакао (оказалось, что лодки будут только завтра) и проверил электронную почту (отправил в Москву письмо с рекомендациями для туристов). Заглянул на рынок, накупил фруктов: хурму, жюви (местное кислое манго), маленькую дыню. На пус-пусе перевез фрукты и рюкзак из "Альбатроса" в другую гостиницу ("Manatane"), которая устроила меня в отношении цена/качество: за 22.000 ариари (11 долларов) я получил на ночь вполне комфортный номер с горячим душем и даже с телевизором.
Доставка туристов на скоростной лодке из Тулиара в Ананкао (около 60км) теперь стоила в несколько раз дороже, чем указано в "Lonely Planet": разные агентства предлагали цены от 40 до 50 долларов с человека в оба конца. Это не укладывалось в бюджет предстоящего тура, и я искал более приемлемые варианты непосредственно в морском порту, откуда отходят лодки и каноэ. Как я понял (при общении "на пальцах" и рисовании цифр на песке), из Тулиара в Анакао можно уплыть на маленьком пассажирском каноэ всего за 6.000 ариари. Но эта информация была ненадежной, и о времени отправления тоже не было сказано что-нибудь убедительное, поэтому я клюнул на предложение образовавшегося откуда-то помогайки-растамана по имени Флоро. Он сказал, что обеспечит мне доставку в Анакао завтра утром на моторной лодке за 20.000 ариари и организует мне проживание там всего за 10.000 в сутки (особенно мне понравилась вторая цифра).
Когда я шарахался в районе порта, случайно познакомился с Митей – гражданином Словении, который год или два назад женился на мальгашке и переехал жить на Мадагаскар. Его кучерявая жена Нина тоже была там, и она могла даже весьма сносно поддерживать разговор на английском. Устроившись за столиком в их дворике на берегу моря (правда, море было скрыто за забором), мы посмотрели их семейные фотографии (я тоже показал несколько своих фото из России), попили кофе и "поговорили за жизнь". Мадагаскар Мите, похоже, уже изрядно надоел, и он скучает по нормальному климату, где в году четыре сезона, а не два. Митя регулярно ездит в Словению, чтобы подзаработать денег и продлить мадагаскарскую визу (даже для женатого на мальгашке иностранца, оказывается, здесь имеются серьезные визовые заморочки), и мечтает уехать с острова навсегда. Как и его жена-мальгашка.
22 апреля, среда
Флоро зашел за мной как и обещал, в 6:30, но отчалил я все равно не раньше 8:00. Как оказалось, прохиндей Флоро посадил меня на такое же моторное каноэ с десятком других пассажиров, на котором меня вчера соглашались увезти за 6.000 вместо 20.000, что я отдал этой "редиске". Гораздо хуже было то, что вскоре после отплытия у каноэ стал барахлить мотор. Каноэ делало короткий рывок, мотор глох, и мы бултыхались на волнах, пока моторист "шаманил" с железками. И так – 5 часов подряд. Этого времени мотористу, наконец, хватило, чтобы понять о невозможности починки мотора среди волн, и он с пустым каноэ дрейфом поплыл обратно в Тулиар, подгоняемый нехилым попутным ветром. Пассажиры, включая меня, забрали свои пожитки и по широкой отмели пошлепали по колено в воде к берегу, видневшемуся примерно в километре от нас. По счастливому стечению обстоятельств в том месте на берегу как раз располагалась деревушка Анкилибе, через которую проходила дорога из Тулиара на юг (до поселка Сент-Августин). Это был серьезный марш-бросок: с двумя рюкзаками, под палящим солнцем, через илистые участки и участки с мангровыми корнями, торчащими острыми концами вверх, и, наконец, еще с километр по песчаному берегу и колючкам до того места, где останавливается пассажирский транспорт, следующий на юг. В 14:00 мы достигли цели и весьма угадали со временем: единственный на сегодня транспорт до Сент-Августина появился всего через полчаса. Это оказался не привычный такси-брюс в форме микроавтобуса, а "такси-камьон", т.е. большой пассажирский грузовик типа нашей вахтовки на базе "УРАЛа", только еще крупнее. Скорость у этого вида транспорта была не выше, чем у трактора, и на расстояние не более 15км ушло часа полтора. Я провел их весьма роскошно, устроившись вместе с несколькими своими попутчиками прямо на крыше среди мешков, чемоданов, мебели и велосипедов, и любовался с высоты панорамой в 360 градусов. Правда, вечером выяснилось, что мои колени, которые высовывались во время поездки из-под шортов, поджарились на солнце больше чем нужно, и кожа заметно покраснела. Была и другая неприятность: во время "морского" марш-броска я обо что-то порезал ступню, заметив это лишь вечером.
В Сент-Августине я решил компенсировать эти мелкие неприятности путем организации роскошного ужина из свежих морепродуктов. Утроившись в примитивной гостинице-бунгало (10.000 ариари), я в сопровождении двух "аборигенов" (они же – наши "паромщики" на завтра) прогулялся до местного рынка, где по смешной цене (3.000 ариари = 1,5 доллара) купил половину тунца – килограмма два практически чистого мяса. Дополнительно приобрел репчатый лук, растительное масло, кучку древесного угля и арбуз. С "аборигенами" договорился о том, чтобы они пожарили рыбу, что они и сделали под моим чутким руководством у себя дома на большой сковороде в два захода. Осталось еще мяса на третий заход, но я не стал ждать и презентовал остаток своим помощникам. И без того мне хватило и на ужин, и на завтрак, и на обед следующего дня. Арбуз, к сожалению, оказался почти белым внутри и совсем не сладким, но для утоления жажды сгодился. Натрескавшись рыбы от пуза, хлебнул оставшегося после Тулиара вина и отрубился под громкий шум прибоя.
23 апреля, четверг
В 6 часов утра уже знакомые по вчерашнему ужину парнишки загрузили нас в свое каноэ, и при свежем ветре, обходя рифовые буруны, мы под парусом безо всяких моторов резво проскочили 30км, разделяющие Сент-Августин и Анакао. При этом еще делали остановку в промежуточном пункте – деревне Суалара, куда плыл один из моих попутчиков, местный учитель. В 9:00, несколько раз поменяв галсы и миновав рифовый барьер, мы причалили к рыбацкому поселку Анакао, славящемуся своими пляжами. Гостиницу искать не пришлось: одна из моих попутчиц как раз являлась менеджером бюджетной гостиницы "Суалаза", и я "прописался" там всего за 10.000 в сутки (половина нормальной стоимости, по причине низкого сезона и почти полного отсутствия туристов). Мое бунгало располагалось всего в 20-50м от моря (в зависимости от высоты прилива/отлива); других постояльцев кроме меня не было. Вообще за весь день я лишь раз видел в поселке других туристов (4 французов).
В течение дня дважды прогулялся по поселку, дошел до рыночка, купил на вечер бутылку пива и дыню. С едой проблем не было: потихоньку доедал вчерашнего тунца, еле с ним управился. У магазинчика-сарайчика, где я покупал пиво, живут два ручных кольцехвостых лемура. Живут свободно, без привязи, воруют иногда арахис и другие деликатесы у сидящих рядом на песке торговок. Продавец магазинчика по моей просьбе сделал несколько фотоснимков меня с лемуриком на плече (никто его туда не садил: запрыгнул сам). Остальное время отдыхал, отлеживаясь в бунгало. От многочисленных предложений сплавать куда-нибудь на каноэ или сходить в лес на экскурсию (когда я гулял по пляжу) я тактично отбивался, как и от местной ребятни, выпрашивающей "кадо" (подарки). Купаться в море у меня не было желания: я достаточно наглотался соленых брызг вчера утром, да и вода, перемешанная сильным прибоем, была отнюдь не теплой, всего 22-23 градуса.
Вечером перед заходом солнца я специально ходил в центр поселка (около 1км от гостиницы), чтобы посмотреть на улов возвращавшихся с дневного промысла рыбаков, но ни одного груженого рыбой каноэ не встретил. Возможной причиной был сильный ветер, из-за которого у рыбаков образовался сегодня выходной день.
24 апреля, пятница
С 6 до 9 утра я прогулялся вдоль берега моря в сторону Тулиара на 6-7км, поснимал на видео парусные каноэ за полосой рифового прибоя, а также снял зуйков, щурок и цапель. В крохотной деревушке Ампасифуци (="Белый песок") подкрепился кофе с булочкой из рисовой муки. Днем никуда ехать или плыть я не планировал, но по пути к магазинчику (куда я согласно своему обещанию нес возвращать пустую бутылку из-под вчерашнего пива) меня "окучили" двое пареньков, обещавших всего за 10.000 ариари показать, как живут под водой лобстеры. Отойдя на весельном каноэ недалеко от берега, мы с одним из "предпринимателей" поплавали с масками над остатками кораллов, видели больших морских ежей и морских звезд, несколько видов цветастых рыбок, но не встретили ни одного лобстера. В результате парнишки получили лишь половину зарплаты (5.000), а я пошел в гостиницу. По пути прикупил на берегу рыбы трех сортов: одну летучую рыбу типа нашего бычка, но с длинными грудными плавниками, рыбу-трубу с длинным рылом в виде трубы, и еще одну рыбку по форме вроде маленькой барракуды. Все вместе "потянуло" на 2.000 ариари (1 доллар). О том, чтобы мне приготовили ужин из морепродуктов, я договорился в своей гостинице еще утром (за 3.000). До вечера отдыхал, читал, загорал на веранде своего бунгало, отогреваясь после получасового заплыва в весьма холодной для тропиков воде (я еще замерз в меру, а мой гид, когда вылез из воды, вовсю стучал зубами и дрожал так, что наше маленькое каноэ заметно вибрировало). Ужин из рыбного ассорти получился отменный. Запив его бутылочкой пива, заснул под шум волн.
25 апреля, суббота
В девять утра я сел в моторное каноэ, направлявшееся из Анакао в Тулиар. Кроме меня, других пассажиров не было: основной груз составляли полтора десятка ящиков с пустыми пивными бутылками, которые хозяева каноэ везли сдавать в Тулиар. Меня они согласились захватить попутно за 20.000 (об этом договорилась менеджер моей гостиницы). Пока ждал отправки, поснимал на видео птичек рядом с бунгало (мадагаскарскую пустельгу и литорального дрозда Monticola imerinus – новый для меня вид), а также снял хамелеона, прятавшегося в хвое казуарины. Хамелеона выдала кошка, имевшая на него, похоже, гастрономические виды. Она учуяла его в ветвях дерева невысоко от земли, однако прыгать в гущу не стала, а лишь облизывалась внизу.
За три часа мы потихоньку доплыли до Тулиара. На сей раз обошлось без приключений, мотор ни разу не глох. Уже на подходе к Тулиару моя "команда" из двух человек вроде бы собралась натягивать парус (возможно, чтобы сэкономить на бензине) и даже поставила мачту, но я вовремя пресек эту затею. Из порта на двух пус-пусах (с остановкой на почте, чтобы проверить свой "электронный ящик") я доехал до автостанции. Как обычно, вместо 14:00 мой такси-брюс, на который я взял билет заранее, отправился на полтора часа позже. Убил время, шляясь по придорожным прилавкам, снимая на видео разные сценки из жизни островитян и наедаясь в дорогу в ближайшем ресторанчике (взял на пробу мясо зебу с овощами; оно не отличалось особым вкусом, но в сочетании с горой риса позволило забыть о еде до конца дня).
26 апреля, воскресенье
В седьмом часу утра, после утомительного 15-часового пути (с несколькими короткими остановками), после ерзания на сиденье в поисках приемлемой позы и после ночного холодного оцепенения я прибыл в пункт назначения – город Анцирабе (Antsirabe), в 170км не доезжая Таны. Поселился было в одном из ближайших от остановки гестхаузов, куда меня привез пус-пус, но в нем не оказалось горячей воды, поэтому я забрал уже уплаченные деньги и отправился искать другой приют. Нашел его в самом центре города, рядом с большим католическим костелом, всего за 15.000. В процессе поисков осмотрел с полдесятка гостиниц и заодно забронировал в той гостинице, что мне понравилась больше всего, три номера для нашей группы на 1 мая, сделав сразу предоплату 50% (сам я не стал там сегодня "прописываться" в целях экономии: номер там стоил свыше 30.000 ариари). Перетащив рюкзак на новое место жительства, я совершил приличный, не менее 10км, променад по городу, обойдя весь центр, обогнув водоем с термальными источниками и, наконец, дотопав до северной автостанции, которая находится на самой окраине Анцирабе. Хотел там заранее купить билеты на завтра до Таны на удобное место рядом с водителем, однако здесь, в отличие от Тулиара, предварительно продажи билетов не производили: такмси-брюсы отходили в Тану по мере их заполнения пассажирами.
Вернувшись в номер вскоре после полудня, пообедал купленной на уличном прилавке вареной кукурузой, выпил для профилактики от простуды рома с медом (ночью замерз) и поспал несколько часов. Перед заходом солнца сделал еще одну короткую вылазку по окрестностям, в том числе заглянул в костел, где как раз шла воскресная служба, и внутри было полно народа.
Городок Анцирабе производит хорошее впечатление обилием зелени и красивой архитектурой. Колорита добавляет и озеро, находящееся в самом центре. Но от созерцания красот тебя, увы, на каждом шагу отвлекают "пус-пусеры", предлагающие куда-нибудь отвезти, продавцы драгоценных камней и прочей ерунды, предлагающие это купить, и просто попрошайки, ничего не предлагающие, но не менее назойливые.
27 апреля, понедельник
От первоначального плана провести в Анцирабе две ночевки я отказался еще вчера, т.к. успел осмотреть почти весь городок и выяснить то, что мне было нужно. Поэтому утром я покинул гостиницу, поймал пробегавший мимо "пус-пус" и за 1.500 ариари договорился о том, чтобы он довез меня и багаж до автостанции. Но меня перехватили еще задолго до автостанции в том месте, где останавливаются проходящие с юга такси-брюсы. В одном из них мне предложили место впереди салона за 7.000 ариари, и я согласился. В поездке не обошлось без сюрпризов: мы дважды подолгу останавливались, чтобы починить что-то внутри колесной оси. Вместо ожидаемых трех часов поездка до Таны заняла все пять.
Доехав на такси до гостиницы "St. Antoine", бросил там тяжелый рюкзак и оббежал несколько гостиниц в центре столицы, чтобы выбрать себе пристанище на ближайшие 4 дня. В результате остановился в "Hotel Elite", самом дешевом из всего осмотренного (22.000 ариари = 11$ за большую комнату с туалетом и горячей водой, в двух шагах от центральной авеню). Перетащив туда рюкзак, я еще прошвырнулся до знакомого супермаркета "Shoprite", накупил себе всякой вкуснятины (копченой курятины, жареных колбасок, пива) и, вернувшись в номер, остаток дня просто отдыхал, а потом полсуток спал. То ли из-за купания в холодном море в Анакао, то ли после ночной поездки из Тулиара в Анцирабе (где гулял сквозняк от открытых форточек) у меня проявились признаки простуды, поэтому для страховки я решил отлежаться и дать организму время на восстановление сил.
28 апреля, вторник
Дешевизна гостиницы вышла мне боком: окна номера выходили прямо на оживленный перекресток, и даже с закрытыми окнами до позднего вечера, а затем с раннего утра, снаружи доносился рев машин и вой сигнализации. Если от шума я мог защититься, надев на ночь наушники с музыкой, то от выхлопных газов средства у меня не было. Наутро от этого запаха голова была тяжелой. Я не стал экономить на здоровье и до полудня "переехал" в "Hotel St. Antoine", где номер стоил в полтора раза дороже (31.500), но был в два раза комфортней, а также не имел шумов, запахов и москитов (предыдущая гостиница страдали и этим недостатком). Перед тем, как перебраться на новое место жительства, я проделал важную "бумажную работу": расписал два возможных варианта программы тура (с использованием местной авиации и без) по дням и сделал одну копию на английском (для Лувы, менеджера турагентства).
Днем дважды прогулялся по центру, в основном с целью закупки продуктов для треккинга в нацпарке Андрингитра. Сделал две ходки до супермаркета и обратно, купил муку, сахар, подсолнечное масло и еще кучу продуктов. Побаловал и себя, купив около 1кг очень крупного (размером с абрикос) винограда, бутылочку красного вина (made in Fianarantsoa) и пару кусков жареной курятины. Приобрел также дороговатую (почти 9 долларов), но подробную карту юго-западной части Мадагаскара. Между делом проверил Интернет, отправил письмецо в Москву о том, что у меня все идет по плану. Вечером обнаружил у себя в номере соседа – крохотного пестрого геккончика с крупной головой. Может быть, именно благодаря ему москитов здесь было поменьше, чем в предыдущей "берлоге". Поснимал "зверюшку" на видео почти вплотную, при свете настольной лампы.
29 апреля, среда
В десять утра встретился возле своей гостиницы с Лувой, менеджером агентства, и шофером по имени Миза, который будет работать с нашей группой. Тут же был и микроавтобус, предоставляемый в наше распоряжение на ближайшие две недели. Мы провели около часа за обсуждением деталей контракта, главным образом программы тура (разных вариантов) и стоимости.
Днем в очередной раз посетил "Shoprite", купил себе жареной курятины на ужин и "закрыл список" покупок для треккинга в Андрингитре (купил соль, средство для мытья посуды и туалетную бумагу). Вечером устроил более серьезный променад, поднялся на холм к "Руве" (бывшему королевскому дворцу, который сейчас активно реставрируют после случившегося около 10 лет назад большого пожара), обошел его вокруг в сопровождении двух "помогаек", взявших на себя роль гидов для того, чтобы попрактиковаться в английском (так они мне объяснили с самого начала). С обзорной площадки рядом с Рувой я поснимал красивый закат над Таной. Как я и подозревал, при прощании мои гиды "забыли" о своих словах насчет английского и начали клянчит деньги. Но их ожидал облом: я уже выработал стойкий иммунитет к мадагаскарским попрошайкам и научился вежливо посылать их на…
Еще в течение дня я посетил знакомый по прежним поездкам рынок "Pochard", чтобы выяснить современный ассортимент сувениров и узнать уровень цен. Однако "сувенирная часть" рынка за последние два года куда-то исчезла, а на остальной часть торговали лишь разным барахлом.
30 апреля, четверг
С 7:00 до 11:30 я сделал вылазку в южную часть Таны, к зоопарку Цимбазаза. Пришел туда за полтора часа до открытия (он открывается в 9:00), поэтому не спеша прогулялся вокруг него по улицам, куда "бледнолицые" почти не заходят, а потом еще около часа сидел на куске эвкалиптового ствола во дворике через улицу от входа в зоопарк и читал путеводитель "Lonely Planet". В зоопарке провел 2 часа. Пришел я в основном для того, чтобы посмотреть знаменитую руконожку (лемура ай-ай). Но с этим лемуром получился конкретный "развод": в помещении для ночных животных, где в числе прочих обитателей вроде бы должны быть и руконожки, стоял такой густой сумрак (в сочетании с таким же густым запахом гнили), что таинственных лемуров, если они и сидели где-то в ветках за стеклянной витриной, разглядеть было совершенно невозможно. Единственной живностью, обнаруженной мною в этом довольно просторном "склепе", была пара мышиных лемуров, выделывающая пируэты среди коряг в своем стеклянном вольере. Еще один мышиный лемур дремал в другом вольере, прицепившись всеми четырьмя лапками к сетке на потолке под тусклой лампочкой. Вероятно, там ему было теплее, чем в домике-цилиндре. Кроме разнообразных лемуров в зоопарке Цимбазаза можно посмотреть самого крупного дикого млекопитающего Мадагаскара (африканскую свинью), самого крупного хищника острова (фоссу) и некоторых интересных птиц (мадагаскарского орлана, "куку-роллера", белолицых уток и пр.). Сделал сквозь сетку несколько фотоснимков Фоссы во время ее кормления.
На обратном пути купил на рынке, раскинувшемся прямо на тротуаре возле центрального стадиона, пару килограммов помидоров (тоже для Андрингитры), а также взял на пробу неизвестный мне плод в виде огурца с мягкими длинными отростками (вроде зеленого трепанга). Потом оказалось, что это по вкусу и на самом деле огурец, только кисленький, как будто в него добавили немного лайма.
1 мая, пятница
Около полудня встретил свою группу, прилетевшую на мадагаскарский тур из Москвы с остановкой на сутки в Париже. Состав группы – 4 человека (Евгений, Надежда, Людмила и Татьяна). Сначала определились с тем, какой вариант тура мы совершаем. У меня было заготовлено две программы: План А (первоначальный вариант, с перелетом из Тулиара в Тану) и План Б (более экономичный вариант, с заменой перелета на переезд). Туристы выбрали План Б.
Сразу же отправились в путь на арендованном микроавтобусе. На пути из Ивату в Тану остановились минут на двадцать на автозаправке, где нас поджидал в своей машине "меняла", найденный с помощью Лувы. Он менял доллары и евро по более выгодному курсу, чем в банке (на тот момент по 2.120 ариари за 1 доллар и по 2.720 ариари за 1 евро; в банке было на 100-150 ариари меньше). Каждый из туристов поменял по 200-300 долларов, а я поменял 2.000 долларов, чтобы хватило на весь тур и еще осталось на самостоятельную поездку после тура. На этом все первоначальные дела были завершены, и мы начали путешествие.
Центр столицы мы оставили в стороне, миновав его по объездной дороге, и поехали на юг. В сотне километров от Таны пообедали в придорожном ресторане, который как ни странно оказался итальянским. Взяли на всех одно большой блюдо – паэлью. Уже в темноте добрались до города Анцирабе (170км от Таны) и разместились в "Green Park Hotel", где я заранее забронировал три бунгало.
Лирическое отступление о влиянии русской культуры на мадагаскарскую. Хотя в свое время Мадагаскар и Советский Союз были большими друзьями, это влияние практически не ощущается. Некоторые мальгаши, получившие образование в советских вузах, до сих пор помнят русский язык. С одним таким выпускником мы поговорили немного на улице в Анцирабе. Там же, в Анцирабе, мы столкнулись с еще одним отблеском российского влияния: в магазине продавалась водка "Ivanstoff", произведенная на Мадагаскаре, но с текстом этикетки на слегка исковерканном нашем языке. Наибольшее влияние на культуру Мадагаскара оказала, конечно, Франция: полвека остров был ее официальной колонией. На втором месте по влиянию, возможно, стоит Китай: на Мадагаскаре есть китайские рынки, китайцы владеют магазинчиками, скупают драгоценные и полудрагоценные камни (например, кристаллы горного хрусталя в Мананаре на северо-востоке острова) и строят (уже почти закончили) многоэтажный 5-звездочный отель в пригороде столицы недалеко от аэропорта.
2 мая, суббота
Рано утром позавтракали в кафе и двинули дальше на юг. Часа в 2-3 дня прибыли в город Амбалавау. Пока группа обедала в ресторане, мы с водителем смотались на часок в центр города. Миза нашел транспорт до национального парка Андрингитра (трансфер туда из Амбалавау входил в наш контракт), а я тем временем докупил необходимые продукты на ближайшие три дня (свинину, говядину, помидоры, зеленые бобы и пр.). Из Амбалавау до долины Намули, где расположен один из двух официальных входов в нацпарк, мы ехали уже не на микроавтобусе, а на пикапе 4х4. О качестве дороги можно судить по скорости движения: 45км до Намули мы ехали целых 4 часа, включая, правда, получасовую остановку в визит-центре нацпарка, где нас уже поджидал гид Филибера (наше прибытие я подтвердил с помощью СМС из Амбалавау). В визит-центре я заполнил необходимые бумаги и заплатил за входные билеты в парк. Уже по прибытии в гостевой домик (в 3км от визит-центра) у Нади обнаружилась пропажа сотового телефона; кармашек рюкзака, где он лежал, был открыт настежь. Поиски не увенчались успехом. Пока мы устраивались в гостинице (где кроме нас никого не было), нам приготовили ужин из привезенных с собой продуктов (свинина в томатном соусе). Рис и соль нашли на месте.
3 мая, воскресенье
Долгие переезды закончились, начались долгие переходы. До 16:00 мы прошли по маршруту "Диавулана" (17-18км), набрав по высоте примерно 500м. Шли налегке: почти все наши вещи, а также арендованные в деревне палатки, матрасики, одеяла, посуду и продукты несли портеры, коих было целых 5 человек (на каждого члена нашей группы – по одному носильщику). Портеры пошли в лагерь напрямую, а два гида (Филибера и Андри) сопровождали нас по дугообразному маршруту. Из редкостей за день ничего не встретилось. Туристы впервые видели мадагаскарских шипящих тараканов. Ночевали в "верхнем лагере" на высоте 2.050-2.100м. Портеры, один из которых был назначен шеф-поваром с дополнительным окладом (10.000 ариари в день вместо 7.000) приготовили на ужин говядину с рисом.
4 мая, понедельник
Ночь была холодная и ветреная, как и ожидалось на такой высоте. Хорошо, что вчера мы удачно договорились в гостевом домике об аренде 6 одеял на 2 ночи. Спальников у туристов не было, но под парой одеял на каждого дотянули до утра без особых страданий. Попив на рассвете чай и растворимый кофе (кофе – из запасов Жени), мы полезли наверх, к пику Боби. Дошли не все: уже на подходе к вершине у Людмилы совершенно иссякли силы, и она довольствовалась лишь созерцанием второй вершины Мадагаскара со стороны, что ее, впрочем, весьма устроило. Мы с Филиберой сопровождали Людмилу в арьергарде и тоже не стали подниматься на пик. Все остальные путешественники благополучно покорили гору. Погода нам благоприятствовала: был тепло и безоблачно. После спуска в лагерь у нас еще осталось время, чтобы отдохнуть с часок перед небольшим обедом. Еще нас ждал внизу прохладный ананасовый сок, купленный в Антананариву. После обеда мы не спеша пошли в "нижний лагерь", расположенный примерно на 500м ниже верхнего (1.500м над уровнем моря). Двое портеров были отправлены вниз еще утром, чтобы сбегать в деревню за курицами и приправами (шесть куриц были куплены Филиберой по моему заданию перед треккингом, и троим из них было суждено сегодня стать нашим ужином). Так что вечером у нас была пирушка – вкусный куриный суп с имбирем и картофелем, а также вареный батат.
5 мая, вторник
Ночь была хотя и прохладная, но все же гораздо комфортнее предыдущей. До обеда мы совершили прогулку по 6-километровому маршруту через густой высокоствольный лес, сохранившийся в долине ручья, подошли к подножию одного из двух больших (высотой более 100м) водопадов, украшающих эту долину ("Queen's and King's Waterfalls"). Живности встретили мало: видели древесную лягушку и маленького рака, которого изловили гиды в ручье. После обеда мы спустились в деревню и устроились снова в гостевом домике. На ужин опять была курятина, на сей раз в тушеном виде. По случаю успешного завершения первой, самой трудной части нашего тура я выставил к ужину бутылку мадагаскарского розового вина, специально купленную для этого в Амбалавау.
6 мая, среда
В 7 часов утра мы погрузились на ту же колымагу, что привезла нас в долину Намули, и через три с половиной часа езды по ужасно колдобистой дороге уже были в Амбалавау. Там нас в условленном месте поджидал Миза на микроавтобусе. Пробежавшись по рынку, купили в дорогу фруктов (мандарины, бананы, папайя, кокос) и поехали дальше. В 15км к западу от Амбалавау сделали 3-часовую остановку в заповеднике Анжа (Anja), где впервые за время тура посмотрели лемуров (только один вид – кольцехвостый лемур). Покормили лемуров бананами и поснимали их с близкого расстояния на фоне живописных гранитных скал. После прогулки пообедали в ресторане, удобно расположенном при входе в заповедник. Во время обеда нас развлек голубь, усевшийся прямо на голову Наде. Причем спокойствие в этой забавной ситуации сохранила лишь сама Надя: если все остальные что-то воскликнули и замахали руками, то она лишь скромно у нас поинтересовалась: кто это на ней сидит? Спустя две сотни километров от заповедника Анжа мы приехали в поселок Ранухира (Ranohira), где остановились на ночь в "Motel Isalo".
7 мая, четверг
"Мотель Ишалу" располагал собственным бассейном, и мы с Евгением не преминули им воспользоваться на рассвете перед выездом. Преодолев за день примерно 250км (в т.ч. плохой участок дороги 30км между Тулиаром и деревней Мангили), мы поселились в гостинице "Chez Alex" на берегу моря. Перед этим мы проверили две другие гостиницы, но они оказались слишком дорогими и не вписывались в тесные рамки бюджета. Гостиница "Алекс" вписалась, но в ней не оказалось горячей воды (хотя при заселении нам ее обещали), а свет от генератора давали только вечером и утром. Зато море было совсем рядом.
8 мая, пятница
За ночь на пляже напротив гостиницы прибоем нанесло целый вал из водорослей, и на восходе солнца нам открылась удивительная картина: служащий гостиницы собирал эти водоросли в корзину, относил их на несколько метров от берега и вываливал в воду. То обстоятельство, что через минуту водоросли снова оказывались на берегу, служащего нисколько не смущало: ему, видимо, "нравился сам процесс". Неизвестно, сколько бы он наслаждался этим процессом, если бы на сцене не появилась телега со впряженной в нее коровой-зебу и не принялась отвозить водоросли куда-то в сторону от моря.
В связи с открывшимися "косяками" (отсутствие горячей воды и перебои с электричеством) я предложил группе переехать в одну из дорогих гостиниц, которые мы осмотрели вчера. Но ради одной ночи путешественники решили отказаться от лишних перемещений. В виде признательности за сэкономленные средства я пообещал группе бесплатный обед из морепродуктов.
Еще вчера вечером я договорился с местным "растаманом" по имени Бобби об экскурсии на парусном каноэ в рыбацкую деревню Амбулимаилак (Ambolimailaka), расположенную в 10-15км на север от Мангили, включая сноркелинг по пути и лобстеров на обед. У всех членов группы, кроме меня и Людмилы, имелись свои маски и трубки, а на нас снаряжение взяли Бобби с помощником. Остановившись среди коралловых рифов, мы поплавали в теплом (26-27 градусов) море с полчасика, посмотрели разных цветных рыбок, в том числе стайки рыб-капитанов и одну небольшую мурену. В рыбацкую деревню мы прибыли около полудня, когда с моря после утренней рыбалки как раз начали возвращаться рыбаки на своих парусных каноэ с балансирами. Началось обычное представление: члены рыбацких семей и их друзья (а может быть просто перекупщики) бросались к только что вытащенным на сушу каноэ и как чайки тут же расхватывали добычу по своим корзинам. Не обходилось и без мелких ссор. Я поснимал на фото-видео наиболее интересные образцы морепродуктов, в т.ч. еще живого осьминога с мерцающей и переливающейся разными оттенками кожей. Наш "капитан" тоже не терял времени даром и прикупил для обеда 6-7 лобстеров (в т.ч. 2 крупных, по килограмму каждый), а также пару групперов (морских окуней) весом по 2-3кг. Лобстеров сварили, групперов пожарили; все наелись "от пуза". Три лобстера даже остались на ужин, мы не смогли их осилить. Во время "рыбной лихорадки" я тоже затарился рыбой для обещанного группе обеда: всего за 6.000 ариари (т.е. 3 доллара) я прикупил две метровых рыбы-иглы ("needlefish" по-английски или "antsarandava" по-местному) весом по 1.5-2кг каждая и небольшую, около 1кг, мурену с поперечными белыми и коричневыми кольцами.
На пикник с рыбой и лобстерами мы расположились в том же месте, что и в прошлые мои визиты в деревню Амбулимаилак – под раскидистой кроной мангрового дерева на самом берегу моря. В ходе затянувшейся трапезы мы спасли от смерти морскую черепаху, пойманную местными жителями. Она лежала на берегу недалеко от нашего "стола" (расстеленного на песке паруса от каноэ) и беспомощно хлопала ластами. На панцире у нее было три сквозных раны от гарпуна, но, судя по активности черепахи, жизненно важные органы не были повреждены. Я сторговался с "аборигенами", чтобы выкупить животное за 30.000 ариари (15 долларов) и отпустить его в родную водную стихию. Таня с Надей "вошли в долю", заслужив "плюсики" напротив своих имен в канцелярии морских богов. После предварительного "испытания на плавучесть" освобожденная рептилия шустро скрылась в морской пучине.
Поиск морепродуктов, их приготовление на углях (в специально привезенном железном очаге), а также непосредственно поедание заняли несколько часов. Путь туда и обратно под парусом тоже был долгим по причине слабого ветра. "Капитану" и его помощнику пришлось даже поработать веслами, чтобы ускорить движение. В Мангили мы вернулись уже под вечер.
9 мая, суббота
С утра мы сходили на экскурсию в маленький заповедник колючего леса на окраине Мангили. Гид показал нам некоторые интересные растения, из которых самыми примечательными были, естественно, баобабы (Adansonia fony) бутылочной формы. Из живности видели скорпиона, ящериц из семейства игуановых, а на входе в заповедник "познакомились" с парочкой молодых ручных лемуров катта (=кольцехвостый лемур). До обеда у нас еще осталось достаточно времени для морской экскурсии. Она не входила в сегодняшнюю программу, но по инициативе членов группы (всех, кроме Людмилы) за дополнительную плату в 20.000 ариари с каждого, включая меня, я договорился с Ричардом, владельцем дайвингового агентства "Grand Bleu", насчет аренды его катера, чтобы доплыть до рифов и обратно. Мы поплавали с трубками и масками в двух разных местах (я, правда, ограничился одним, т.к. замерз) и видели гораздо больше морских созданий, чем вчера. Но ничего крупнее метровой рыбы-трубы (trumpet fish) нам не попалось.
После нырянья-загоранья мы часа в три дня вернулись на берег. Аппетит уже разыгрался не на шутку, и приготовленная по "спецзаказу" в ресторанчике при нашей гостинице вчерашняя рыба (мурена в виде ухи и две рыбы-иглы в жареном виде) "пошли на ура". На этом в "морской части" нашего тура была поставлена жирная точка, и в 17:00 Миза повез нас в обратном направлении по тому же 1.000-километровому маршруту, который мы уже недавно проделали. В Тулиаре остановились в приличной по мадагаскарским меркам гостинице "Manatane", которую я присмотрел в ходе подготовки тура.
10 мая, воскресенье
Продолжали "отматывать пленку", сделав перегон 230км из Тулиара до поселка Ранухира. Остановились в том же "Мотеле Ишалу" и даже в тех же самых бунгало, что и несколько дней назад. В 17км после выезда из Тулиара совершили экскурсию в "арборетум" (=ботанический сад), где англоговорящий гид показал нам кое-какие ботанические достопримечательности. Например, "тещино дерево" (название неофициальное, придуманное нами "по ходу пьесы", научное название – Rupelina boevini, семейство Apocenaceae), одного листика которого достаточно для смертельного отравления (через 5 минут останавливается сердце), и "дерево-мышеловку" (правильное название Uncarina stellulifera) с плодами в виде круглых морских ежей, только каждая игла имеет на конце по два очень острых крючка. Если сцепить меж собой несколько таких плодов и положить внутрь этого сооружения приманку, то мышь поймает сама себя: она не сможет выбраться из-за направленных внутрь крючьев. Еще несколько научных названий (я записывал рассказ гида на диктофон, поэтому правильность латыни не гарантирована): Allaudia procera – дерево-осьминог (все покрытое длинными колючками); Didiera trolley и D. madagascariensis (похожи на дерево-осьминог); Morenga druadi (дерево семейства акаций, которое можно на первый взгляд спутать с маленьким баобабом, только листья у него не пальчатые, а перистые); Pachipodium brevicaule (необычный пахиподиум без ствола, похожий больше на торчащий из-под земли булыжник, чем на дерево); Allaudia montagnasi ("дерево-компас", с направленными на юг верхушками стволов, т.к. здесь преобладают южные ветра, и направленные на юг верхушки помогают улавливать воду из воздуха); Chatrofa mahalensis (из семян этого растения на Мадагаскаре получают биотопливо для автомобилей).
11 мая, понедельник
По согласию всех членов группы мы решили сократить программу треккинга в национальном парке Ишалу до одного дня и за счет освободившегося времени посетить дополнительно нацпарк Ранумафана, не включенный ранее в программу тура. Проблема с палатками, портерами и поварами в Ишалу была снята, и мы ограничились лишь одним местным гидом, которого я нашел еще вчера и который отлично говорил по-английски.
В течение дня мы прошли по стандартному маршруту от "Piscine Naturelle" (естественный прудик с водопадиком) по окраине плато до "Canyon les Cascades" (Каньона Каскадов), в котором посмотрели три водопада с запрудами под ними (в одной запруде я совершил небольшой заплыв в бодряще-холодной воде), а также пообщались с совсем ручными кольцехвостыми и бурыми краснолицыми лемурами (Brown Red-faced Lemur, новый для нашей группы вид). Особенно нагло вели себя "краснолицые"; один из них спер у меня недоеденную булочку, когда я его фотографировал. Кроме лемуров видели райских мухоловок (хорошо рассмотрели и самца, и самку), мадагаскарских бюльбюлей, мадагаскарскую трехперстку (мельком), а также насекомых-палочников. С погодой нам очень повезло: с утра были небольшие облачка, которые не давали разойтись обычному для этих мест зною и украшали собой и без того красивый пейзаж. Уже к 16:00 мы вышли к месту, где нас поджидал на микроавтобусе Миза, и даже не успели особо устать.
12 мая, вторник
Выехали уже в шесть утра и за день совершили большой (примерно 300км) перегон до деревни Ранумафана. По пути останавливались в городе Фианаранцуа, где пообедали и потом в офисе "Air Madagascar" прояснили окончательно весьма запутанную ситуацию c билетами. У всех членов группы были электронные билеты на один и тот же рейс Антананариву-Париж, однако у большинства вылет значился утром 17 мая, а у Нади – вечером 16 мая. Мы уже заезжали в Тулиаре в офис авиакомпании и узнали, что по последнему варианту несколько раз измененного расписания вылет действительно состоится вечером 16 мая, и теперь в Фианаранцуа нам удалось подтвердить бронирование всех билетов на нужный туристам рейс. Заодно я выяснил и про свой рейс 27 мая: не перенесли ли его тоже на другую дату? К счастью, не перенесли.
В Ранумафане мы осмотрели несколько гостиниц и поселились в "Hotel Manja" на окраине деревни. По дороге в Ранумафану мы купили у девчушек три маленьких плетеных корзиночки с живыми раками, и вечером договорились в ресторане гостиницы, чтобы нам их сварили. Раки были вкусные, но мелкие, не ровня лобстерам. Зато наелись красной мелкой гуавы, которую за какие-то гроши тоже купили по дороге. Спелая красная гуава вкуснее крупной желтой гуавы; по вкусу она немного напоминает клубнику.
13 мая, среда
Совершили две экскурсии в национальном парке Ранумафана: дневную (на 4-5 часов) и вечернюю (2 часа). Днем видели с близкого расстояния сифаку Милн-Эдвардса (Milne-Edwards' Sifaka – Propithecus edwardsi), бурых краснобрюхих лемуров (Red-bellied Lemur – Eulemur rubriventer) и малых бамбуковых лемуров (Eastern Lesser Bamboo Lemur – Hapalemur griseus), а также неожиданно посмотрели одного ночного лемура – малозубого спортивного лемура (Small-toothed Sportive Lemur – Lepilemur microdon), который почему-то вылез из своего дупла и сидел снаружи на стволе дерева, оставив внутри только хвост. Ночью с лемурами повезло меньше: попался только бурый мышиный лемур (Brown Mouse Lemur – Microcebus rufus), да и того успели рассмотреть только я и местный гид, остальные его не заметили даже в ярком свете двух фонарей с очень близкого расстояния: видимо, их глаза были настроены на более крупный объект, и туристы не ожидали, что мышиный лемур такой маленький, шустрый и бесшумный. Зато встретили и поснимали вплотную на фото двух листохвостых гекконов – великих мастеров камуфляжа.
Увы, за прошедшие с моего последнего визита 2 года в нацпарке Ранумафана ввели запрет на прикормку животных, поэтому малагасийских циветт (Malagasy Civet, or Fanaloka – Fossa fossana), которых раньше можно было увидеть почти гарантированно, нам посмотреть не удалось. Мышиного лемура мы с местным гидом тоже вряд ли бы увидели, если бы гид предварительно не помазал потихоньку мякотью банана несколько деревьев, несмотря на запрет. В отличие от всех предыдущих мест, которые мы посетили в ходе тура, в Ранумафане было сыровато, с утра даже моросил дождик. Некоторые члены группы впервые познакомились здесь с наземными пиявками; две из них успели насосаться крови из Людмилы. На меня тоже было "покушение", но своей кровью я делиться с пиявками не стал. Правда, укушенное место на голени все равно потом чесалось в течение нескольких дней.
Обед у нас был в ресторане мальгашской кухни; все заказали себе по местному блюду – речной угорь с рисом. Хорошо, но мало.
14 мая, четверг
За день переехали из Ранумафаны в город Анцирабе (примерно 250км на север) и снова поселились в "Green Park Hotel". Сделали по пути продолжительную остановку в "городе мастеров" Амбущта (Ambositra), известном своими резчиками по дереву. Действительно, выбор резных изделий в сувенирных магазинах был широким, цены вполне приемлемыми, и все из нас накупили сувениров на память. Я тоже поддался "шоппинговой лихорадке" и оставил в магазинах 70-80 тысяч ариари (около 40 долларов), купив несколько фигурок из дерева (в т.ч. кобру для своей коллекции змей), а также шкатулку и картину с изображением кольцехвостого лемура, сделанные в технике "маркетри", т.е. мозаики из шпона дерева разных пород и разных цветов; смотрится очень красиво. По предложению Евгения, который захотел купить что-нибудь из серебряных изделий типа браслета, который носил наш водитель Миза, мы посетили ювелирную мастерскую "У Жозефа". Об этом месте я давно знал из интернетовских отчетов, но ранее заглядывать в него не доводилось. Нас встретил сам Жозеф, сияющий улыбкой и лысиной, окружил нас таким вниманием и такой заботой, как будто встретил своих близких родственников после долгой разлуки. Каждому сразу же был подарен ограненный камушек целестита (минерал, встречающийся только на Мадагаскаре), а потом нам было предложено выбрать себе по камешку из большой кучи полудрагоценных и декоративных камней, наваленной во дворе мастерской. Я взял амазонит синего цвета. В свое время Жозеф дружил с послом СССР на Мадагаскаре, и с тех пор у него в кабинете осталась гигантская модель самолета компании "Аэрофлот" и коллекция из десятков советских спиртных напитков (нераспечатанных), включая "Советское Шампанское" и редкое по нынешним временам настоящее грузинское вино. Об этой коллекции я знал из отчетов соотечественников, но была и новинка: 4 или 5 больших сухопутных черепах, ползающих во дворе рядом с кучей разноцветных камней. Жозеф и его сотрудники провели нас по разным отделам мастерской, в т.ч. показали станки для обработки драгоценных камней (правда, на тот момент не работавшие). Закончилось, естественно, торговым отделом. После столь радушной встречи сердца двоих членов нашей группы не устояли, и благодаря Жене и Тане Жозеф смог сделать по крайне мере дневную (а скорее всего и недельную) выручку.
15 мая, пятница
По первоначальному плану мы должны были из Анцирабе ехать сразу в заповедник Перинет к востоку от Таны, но группа решила посетить по пути столицу, чтобы не задерживаться в ней завтра, в последний день тура. К тому же нам так или иначе предстояло туда заскочить: у Мизы в ближайшие дни образовались срочные дела, и его "вахту" за рулем микроавтобуса должен был принять его шеф Лува. С Лувой мы пересеклись в самом центре, на Авеню Независимости. На прогулку по городу нашей группе хватило одного часа, причем основная часть этого времени ушла на посещение супермаркета "Shoprite" (туристы купили "продуктовые сувениры" типа мадагаскарского шоколада, а также готовой кулинарии на обед, так что мы пообедали прямо в микроавтобусе по дороге).
По приезде в Перинет (примерно 260км от Анцирабе, или 135км от Таны) мы осмотрели пару недавно построенных гостиниц, но не нашли ничего лучшего, чем хорошо мне знакомая старая гостиница "Feon'ny Ala" ("Звуки Леса" в переводе с мальгашского), с несколькими рядами бунгало и с видом на джунгли. После наступления темноты совершили ночную экскурсию в лес с местным гидом, видели бурого мышиного лемура (на сей раз его рассмотрели все члены нашей "команды"), наблюдали издалека в кроне дерева восточного шерстистого лемура (Eastern Woolly Lemur – Avahi laniger), а также встретили нескольких крохотных хамелеонов.
За день я значительно пополнил свою мадагаскарскую библиотеку: в магазинчиках на въезде в заповедник я приобрел книги "Лемуры Мадагаскара" и "Птицы Островов Индийского Океана" (обе – на английском), а также солидную иллюстрированную книгу "Рептилии Мадагаскара" (на мальгашском). Мой багаж сразу резко потяжелел.
16 мая, суббота
Последнее утро тура мы посвятили поиску самых крупных и самых "музыкальных" лемуров Мадагаскара – индри (по латыни – Indri indri; мальгашское название – "бабакуту"). Лемуры (вернее, наш гид и его ассистент) не подвели: семейство из 3 или 4 особей долго, часа два, позировало нам с близкого расстояния, прыгая как на пружинках с дерева на дерево, жуя листья, причесывая шерстку и занимаясь другими повседневными делами. Мы все ждали, когда индри исполнят свой знаменитый концерт (другие семейства индри то и дело голосили вдалеке), но, увы, так и не дождались: видимо, у "нашего" семейства в это утро не было настроения. Зато индри предоставили нам отличную возможность для фото/видеосъемки. Кроме индри во время утренней экскурсии мы встретили обыкновенного бурого лемура (Common Brown Lemur – Eulemur fulvus) – десятый вид лемуров в ходе этого тура. После этого нам осталось лишь собрать вещи и возвратиться в столицу.
В Тане заехали сначала на холм, где находится бывший королевский дворец Рува, посмотрели оттуда на столицу Мадагаскара с высоты птичьего полета. Потом пообедали-поужинали в ресторане рядом с верхним концом длинной лестницы, спускающейся к рынку Аналакели и Авеню Независимости. Пока готовились блюда, мы с неугомонной Татьяной прогулялись по лестнице вниз-вверх, и я обзавелся очередным экспонатом для своей "змеиной коллекции" – именной печатью с изображением кобры, всего за 5.000 ариари. На изготовление этой печати у мастера-одиночки (мастерская – прямо на ступеньках лестницы) ушло около получаса. Он очень ловко орудовал осколком маленькой бритвы, отсекая от резиновой основы ненужные фрагменты. Как раз начали сгущаться сумерки, и мне пришлось подсвечивать мастеру фонариком, удачно оказавшимся в моем рюкзачке. Несмотря на долгую задержку, я успел к завершению нашего прощального ужина; мне даже не пришлось забирать с собой шашлык из мяса зебу, заказанный до "лестничной прогулки". После ресторана мы еще разок заглянули в магазин "Shoprite": назавтра группе предстояло провести целый день в Париже, и нужно было купить немного закусок, чтобы потом не платить за них в евро по парижским ценам. Сквозь вечерние пробки мы прорвались из города и вовремя добрались до аэропорта Ивату. Участники тура очень долго, не менее часа, проходили оформление билетов и багажа, т.к. два или три раза "зависали" все компьютеры на стойках регистрации. Но самое главное – несмотря на "непонятки" с билетами (билеты на разные даты, но на один рейс), всю группу благополучно посадили на самолет, вылетающий в Париж в 22:15. Лува на микроавтобусе дождался, пока я провожу туристов, и отвез меня в гостиницу в поселке Ивату, недалеко от аэропорта.
Хотя в ходе групповой поездки случались "проколы" с качеством гостиниц и другие мелкие неприятности, в целом тур прошел успешно, и все участники, похоже, остались довольны (может быть, просто потому что дотерпели до конца этого нелегкого путешествия?). Как бы то ни было, этот тур все же состоялся вопреки политической нестабильности, охватившей остров с начала года и нанесшей серьезный удар по туристическому бизнесу на Мадагаскаре. Самые смелые из путешественников добрались-таки до острова и, надеюсь, не пожалели об этом (по предварительным заявкам туристов должно было быть гораздо больше; не исключался даже вариант с двумя группами, одна за другой). Зато в ходе тура абсолютно не было проблем с бронированием мест в гостиницах (они в основном стояли пустые или полупустые), а к тем немногим "бледнолицым", кто не побоялся приехать на Мадагаскар, отношение было особо почтительным и уважительным (я это заметил уже с первых дней своей поездки). Если смотреть со стороны, то жизнь на Мадагаскаре за последние 2 года совсем не изменилась, и путешествовать по острову было нисколько не труднее (по крайней мере не опасней), чем раньше. Мальгаши в общем остались такими же слегка наивными и медлительными ("мура-мура"), как и прежде, и такими же добрыми и приветливыми к чужестранцам.
17 мая, воскресенье
Проводив туристов, я снова стал свободен, как птица в полете. Переночевав в гостинице в Ивату, я утром забил большой рюкзак теми вещами, без которых смогу обойтись в ближайшие 10 дней, и заскладировал его в специальной комнате при гостинице. С остальным багажом (маленьким рюкзаком и наплечной сумкой) я на маршрутке приехал в Тану, на такси добрался до северной автостанции и в 10:00 очень удачно, без единой минуты ожидания, сел на такси-брюс (17.000 ариари) до города Таматаве (он же Туамасина, Tamatave=Toamasina), расположенном на восточном побережье острова в 350км от Таны. Во время обеденной остановки в городке Мураманга (100км к востоку от Таны) я впервые видел на прилавке орехи кола в "натуральной упаковке", т.е. в зеленой оболочке: по цвету и размеру как маленькие авокадо, только сильно сморщенные и в бородавках. Через 7 часов пути я был уже на месте и сразу же купил билет до города Мананара (50.000) на джип, отправляющийся завтра вечером. Хотя мне предстояло торчать в Таматаве целые сутки, все равно приобретение билета на джип можно было считать большой удачей: я настраивался на то, что по разбитой дороге до Мананары мне предстоит ехать на какой-нибудь старой колымаге не один день (как мне пообещали при продаже билета), а аж двое суток (как написано в "Lonely Planet"). С помощью продавца билетов я нашел дешевый (15.000) и весьма приличный ночлег недалеко от автостанции ("Beryl Hotel") с туалетом снаружи, но с горячим душем внутри номера. Прошвырнувшись в вечерних сумерках по ближайшим улочкам, я напромышлял с лотков разных закусок на ужин: порцию вермишели, мясные котлетки, мясные роллы и картофельные пончики.
Таматаве оправдывает свое положение в качестве главного порта Мадагаскара: люди здесь выглядят намного обеспеченней по сравнению с другим портовым городом – Тулиаром. Почти все рикши здесь – велосипедные, а немногие из сохранившихся "классических" рикш (пус-пусов) редко сверкают голыми пятками, как в Тулиаре, поскольку, видимо, имеют средства на покупку обуви.
18 мая, понедельник
В восьмом часу утра покинул гостиницу, оставив в ней до вечера наплечную сумку, и направился на восток, к Индийскому океану. Океан нашелся в паре километров от гостиницы. По пути перекусил с уличного прилавка кофе с местными деликатесами: банановыми лепешками и ломтиками плодов хлебного дерева, зажаренными в кляре. Плоды хлебного дерева (как и само дерево) встретились мне только здесь, на восточном побережье острова, в других районах я их никогда не видел. Вкус жареного плода приятен, действительно напоминает хлеб или лепешку.
Индийский океан выглядел помощнее Мозамбикского пролива; большие волны с грохотом накатывали на песчаный пляж. Однако прибой не мешал забрасывать невода двум или трем группам рыбаков. Каждый заброс приносил с десяток-полтора 30-сантиметровых острорылых рыбок типа мини-макрели. Кроме них, среди осмотренного мною улова был краб, рыба-еж и пара длинных небольших скатов. Краб последовал в корзину, а ежа и скатов отпустили в воду. Между пляжем и набережной располагалась просторная травянистая лужайка, и на ней в лучах утреннего солнца живописно спала чернокожая красавица, пьяная в дупель. Рядом с ней валялись трусики и пустая бутылка из-под рома, а в кулачке было зажато несколько мелких ариарей.
До отъезда у меня был целый день, и я в основном провел его на берегу моря, загорая и заполняя дневник за предыдущие две с лишним недели (во время тура времени на это не оставалось). Когда я шел по пляжу вдоль укрепленного железной стеной берега, совершенно неожиданно встретил под этой стеной новый для себя вид млекопитающего – азиатскую мускусную землеройку (Asian Musk Shrew – Suncus murinus). По внешнему виду и размеру она напоминала сильно вытянутого крысенка с очень маленькими глазками. Она выдала себя пронзительными высокочастотными писками (как у летучих мышей, но гораздо громче), когда я проходил мимо. Похоже, землеройка свалилась под стенку сверху, с зеленой лужайки. Она беспомощно бегала по песку под стенкой, пытаясь удалиться подальше от шума прибоя. Своими крохотными глазками зверек ничего не видел, поэтому он время от времени, пока я снимал его на фото-видео, пытался найти защиту в тени прямо у меня под ногами. В конце концов я помог землеройке выбраться из затруднительного положения и, поймав ее с помощью своей курточки, отнес к концу железной стенки, к куче выброшенного штормом древесного мусора. Там землеройка почувствовала себя как дома и деловито залезла под траву и листья.
Назагоравшись вдоволь и даже поплескавшись в полосе прибоя (впервые купался на восточном побережье острова), я вернулся в гостиницу, забрал сумку и в 16:30 был на автостанции. Еще осталось время, чтобы поужинать, и я посетил одну из забегаловок поблизости. Трапеза получилась своеобразной: салат из огурцов с кусочками свиного сала (необычно, но с багетом получилось съедобно) и "суп из ног зебу" (soupe tongotr' omby). В большой миске с супом среди вермишели, действительно, плавала вареная конечность зебу, но лишь крайние 5см этой конечности, т.е. копыто. Роговой чехол, правда, был снят, а сухожилия и остатки шкуры после долгой варки превратились в холодец и даже стали съедобными (не сказать, что вкусно, но питательно). Тема ужина была закрыта, и я к 17:00 вернулся к нашему "вездеходу" марки "Toyota Land Cruiser". "Кат-кат" (как на Мадагаскаре называют полноприводные машины типа джипа) уже был заполнен и людьми, и багажом, но все равно мы выехали с часовой задержкой, уже по темноте (обычное мальгашское "мура-мура").
Часа за четыре мы преодолели 160км асфальтированного шоссе, разделяющие города Таматаве и Суаниерана-Ивунгу (Soanierana-Ivongo), и остановились на ночлег в сарайчике-гостинице со стенами из бамбуковых циновок и с одним туалетом на всех. Зато комната там стоила всего 6.000 ариари (меньше 3 долларов) за ночь, и над кроватью имелся противомоскитный полог. Так что отдохнуть перед самым трудным участком пути мне вполне удалось.
19 мая, вторник
…Утро, рассвет, рыбаки в долбленых каноэ, прыгающие из воды стайки серебристых рыбок и юное создание женского пола с открытым бюстом, не стесняясь и не торопясь совершающее омовение в реке всего в десятке метров от лавочки, где я сижу и заполняю дневник…
Эту картинку я созерцал на первой паромной переправе, в которую мы уперлись сразу же при выезде из Суаниерана-Ивунгу. Сарай-гостиницу мы покинули еще по темноте, в 5 часов утра, но паром стоял на другой стороне реки, и нам пришлось ждать на берегу часа полтора, пока не взойдет солнце и не проснутся паромщики. Я еще не знал, что за день нам предстоит преодолеть не одну, а шесть таких переправ. За Суаниерана-Ивунгу асфальт закончился. Хотя трасса после этого продолжала гордо носить имя "Национальный маршрут №5", это была уже не дорога, а набор колдобин на дне песчаной колеи. В двух местах наши машины (а мы шли в "связке" из четырех пассажирских машин, чтобы вместе переправляться на паромах) просто ехали по пляжу вдоль моря, по рыхлому песку, где простой такси-брюс сразу бы безнадежно застрял. Но мощные "Тойоты" достойно преодолели все препятствия. Основные препятствия, впрочем, ожидали их во второй половине дня, после деревушки Сахисуа. Там была остановка на обед и разгрузку (один из пассажиров выходил в той деревне, и нужно было развязывать багаж под тентом на крыше нашего джипа). Разговорившись с англоговорящим мальгашом, ехавшим в противоположном направлении, я узнал, что от Сахисуа до Мананары осталось где-то 30км, и что этот путь займет примерно 5 часов. Признаться, я не поверил этим сведениям ("абриген" был "под градусом", держа в руке почти допитую бутылку рома), но действительность превзошла все ожидания: эти 30км мы ехали не 5, а 6 часов! За Сахисуа песчаная колея закончилась, начались камни. Даже не камни, а валуны. Машины перли по ним как танки, переваливаясь из стороны в сторону. Кое-где пассажирам приходилось выходить, чтобы машины смогли преодолеть особенно трудные подъемы. В конце одного такого подъема передняя машина "сдохла": что-то сломалось в моторе. Поскольку остальные три машины не могли объехать "инвалида" (дорога была шириной лишь в одну машину), то образовался затор. Я не стал ждать в битком набитом джипе (где мне и так пришлось целый день сидеть чуть ли не в обнимку с молодой мамашей и ее сыном) и прогулялся с фонариком по ночным джунглям, на пару километров вперед по дороге, пока меня не догнал наш "караван" во главе с наспех отремонтированным "ведущим". В Мананару мы приехали уже в полной темноте, около 9 часов вечера. Таким образом, на маршрут 127км между Мананарой и Суаниерана-Ивунгу (согласно имевшейся у меня карте острова), а если по прямой – всего около 100км, у нас ушло ни много ни мало 16 часов. После этого нельзя не согласиться с утверждением авторов LP о том, что данная дорога является одной из самых "крутых" на Мадагаскаре, и что ее впору рекомендовать только мазохистам. Но все когда-нибудь кончается – и плохое, и хорошее – и дорожные тяготы тоже остались позади. Пошатываясь, как после долгого плавания в море, я "сошел на твердую землю" и устроился в гостинице "Три Арки" (Les Trois Arcs). Всего за 20.000 ариари я получил там огромный номер с двумя комнатами, с мебелью и горячей водой (почти виллу!). Выпив бутылку холодного пива, я, наконец, смог прийти в себя после суток тряски в "консервной банке".
Поскольку ехали мы все время вдоль берега моря, диета сегодня у меня получилась рыбная: на завтрак во время одной из переправ я умял два куска вкусной жареной рыбы, а на обед взял в какой-то деревушке вареные щупальца осьминога на пробу (оказалось вполне съедобное мясо, и вовсе не жесткое, как обычно у осьминогов). На ужин, правда, рыбы не оказалось (точнее, мне просто не захотелось выходить на ее поиски из гостиницы), и в дело пошли остатки копченой колбасы, дожившие до сего дня еще с Хабаровска, как и сушки, которыми я закусил колбасу.
20 мая, среда
Как только взошло солнце, я отправился на исследование окрестностей. Подкрепившись у придорожного лотка кофе с булочкой, я методом опроса прохожих выяснил нужное направление движения и вскоре был на берегу моря. Путь на север, где почти до горизонта просматривался бесконечный пляж, был отрезан широкой протокой, поэтому я пошагал на юг. Прошел по песку километра 3-4, обогнув длинный и узкий полуостров, поснимал на видео белую цаплю и мадагаскарского зимородка, а также цветы и плоды местного фикуса (цветы были очень большие и пахучие, а плоды размером с крупное яблоко похожи на декоративные светильники). За полуостровом начались мангровые заросли. Через них была проложена тропка, и я продолжил по ней свой путь. Рядом росли кокосовые пальмы, и в опавших сухих пальмовых листьях-ветках громко шелестели крупные (до 30-35см) ящерицы (предположительно, Zonosaurus madagascariensis). Поснимал их вволю на фото-видео, а одну даже изловчился поймать, чтобы рассмотреть поближе. Ящериц было так много, что при отсутствии другой еды можно было бы прожить на них одних, если ловить их на удочку с петлей на конце (как я наблюдал в Лаосе).
Мангровые заросли все тянулись и тянулись, солнце стало припекать, и я по тропке свернул в сторону от моря. На тропе время от времени попадались обгрызенные плоды пальмы рафии – симпатичные шишечки размером с большой грецкий орех. Только внутри этих шишечек под чешуйками было круглое ядро, состоящее из двух половинок. Между ядром и чешуйчатой внешней оболочкой располагалась внутри мягкая тонкая оболочка ярко-оранжевого цвета, и именно ее кто-то пытался по всей видимости грызть. Я тоже попробовал: волокнистая и сладковатая; можно есть с голодухи. Потом я уточнил у встреченной по дороге девицы: действительно ли плоды рафии годятся в пищу; ответ был утвердительным.
Тропа привела меня к длинной, не меньше километра, взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. Никакого забора и охраны не наблюдалось, в траве рядом с полосой мирно лежали и бродили зебу. Прошагав по полосе из конца в конец, я снова очутился в городе, и часам к 11 дня, когда уже стало конкретно жарко, вернулся в гостиницу. Отдохнув там пару часиков, оставил на хранение наплечную сумку и, покинув этот приют до завтрашнего дня, направился на поиски лемуров ай-ай, ради которых я и забрался в такую даль. Расспросы привели меня сначала к гостинице "Hotel Roger", хозяин которого (Рожер), как вскоре выяснилось, был по совместительству и владельцем небольшого острова на реке Мананара (примерно в 4км на запад от города Мананара) – местом обитания полуручной популяции лемуров ай-ай, а также белолицых бурых лемуров (Eulemur albifrons) и восточных бамбуковых лемуров (Hapalemur griseus). Когда я в час дня появился в гостинице Рожера, "патрон" (=шеф) отдыхал у себя в комнате, и я, не став его будить, прогулялся до 14:00 по окрестностям. В дешевой закусочной по-соседству подкрепился местным деликатесом – рыбой, сваренной в кокосовом молоке (вкус необычный, но приятный; с рисом пошло за милую душу). Разыгравшуюся жажду утолил двумя бутылками "фанты". К моему возвращению хозяин уже проснулся. Сам Рожер совсем не говорил по-английски, но с помощью очень удачно подвернувшейся французской парочки (единственные "бледнолицые", встреченные мной до этого момента в Мананаре, оказались к тому же англоговорящими!) я выяснил нужные мне детали. Узнал, в частности, что то бунгало, о котором упоминает LP и в котором я собирался ночевать, уже не функционирует: оно пришло в упадок в связи с уменьшением потока туристов. Увеличилась стоимость экскурсии на "Остров Ай-ай": теперь она была не 1-2 доллара, как приводится в путеводителе, а 8-10 (точнее, 16.000 ариари для постояльцев гостиницы Рожера и 20.000 – для остальных туристов). С другой стороны, отпадал вопрос о том, как добраться до острова: в стоимость экскурсии был включен и транспорт туда-обратно. Поскольку из предыдущей гостиницы я выписался, то на эту ночь решил поселиться в одном из бунгало Рожера (за 18.000), заслужив себе скидку в 2 доллара на вечернюю экскурсию. До вечера, впрочем, ждать и не пришлось: уже в 15:30 сам Рожер на пикапе повез меня вдоль река Мананара до деревушки напротив "Острова Ай-ай", откуда я на каноэ в сопровождении аж 4 гидов (!) был переправлен на остров.
Время до наступления сумерек не было потрачено впустую: при свете дня я увидел и снял на фото-видео белолицых и бамбуковых лемуров, а также посмотрел, как растет и цветет дерево иланг-иланг (цветы которого используются в парфюмерии), сфотал ванильную лиану с плодами (одно из главных богатств Мадагаскара и особенно его северо-восточного побережья), а также впервые видел, как растет дерево рамбутан (которое здесь все почему-то называют "китайским личи"). Утолил жажду кокосовым молоком из ореха, за которым слазил на пальму один из моих гидов. Мякоть кокоса тоже пошла в дело: я съел половину с помощью "ложки", за полминуты выструганной из зеленой оболочки того же ореха. Но самое интересное началось с приходом темноты. В кроне ближайшей кокосовой пальмы наметилось какое-то движение, и на фоне гаснущего неба показался силуэт ай-ая с торчащими по сторонам большими ушами. Ай-ай за день сильно проголодался и поэтому сразу же принялся за трапезу. Проделав зубами отверстие в кокосе, он своим длинным костлявым средним пальцем доставал изнутри содержимое. При свете нескольких фонариков мне даже удалось снять фрагменты этого "представления" на видео. Но света для качественной съемки все равно не хватало. Однако спустя полчаса мне удалась и фото- и видеосъемка. К тому времени рядом с нами проснулось уже как минимум 3 ай-ая, и они устроили для меня настоящее шоу: сигали с пальмы на пальму, лазили вверх-вниз по стволам, лизали друг-друга, а один ай-ай даже спустился на землю всего в паре метров от меня и дал себя хорошо сфотографировать со вспышкой. Он, похоже, заинтересовался зрителями (т.е. нами) и не спешил убегать. Вместо этого он встал столбиком, как гигантский суслик (а размером ай-аи оказались больше, чем я ожидал – с очень крупную кошку) и несколько секунд смешно таращился на нас своими большими круглыми глазами. В общем, экскурсия удалась на 200%. На радостях я дал гидам чаевых в тройном размере (15.000 ариари вместо стандартных 5.000) и даже подарил главному гиду свой электрический фонарик, специально купленный для этой поездки на Мадагаскар. В полной темноте мы переплыли на каноэ через протоку, и на берегу меня уже поджидал на своей машине Рожер.
Поужинал в ресторане при гостинице отличным сочным стэйком из мяса зебу. Пообщался с единственными кроме меня посетителями ресторана – той самой французской парочкой. Они недавно вернулись с полуострова Масуала и с восторгом рассказывали про свои приключения.
…Мир тесен. В этом я лишний раз убедился в гостинице Рожера, когда днем расплачивался за бунгало и экскурсию. В тот момент по телевизору, настроенному на какой-то африканский канал (на французском языке) показывали наши края – Дольний Восток России. Увидел хорошо знакомые места и даже знакомое лицо – Эдуарда Круглова, который выпускал на волю гималайских медвежат, выращенный в центре реабилитации животных "Утес".
Еще одно отступление: несколько слов о мадагаскарских фруктах и овощах. Хлебное дерево (по мальгашски "сонАм" или "сонАмп", с ударением на последнем слоге) я видел только на восточном побережье. Готовые (похоже, что вареные, хотя, возможно, просто очень спелые) плоды имеют не зеленую, а бурую окраску и по вкусу сладкие, напоминают продающиеся повсюду на Мадагаскаре банановые лепешки. Маниок (он же кассава)– очень обычный продукт. По внешнему виду – как очень длинная (более полуметра) морковка неправильной формы, коричневого цвета. По вкусу в вареном виде как картошка, только более сухая. Едят корнеплоды маниока как в сушеном виде (по вкусу – как сильно пересушенный орех фундук или лещина), так и в вареном (продают часто на уличных прилавках), а из муки делают что-то типа сладкого пудинга. Используют и листья маниока: в толченом виде они идут как овощная добавка к рису (так и называется: "равинтУту", т.е. "толченые листья"). В отличие от повсеместного маниока "фрукт" под местным названием "лунгУза" я видел лишь в одном месте – в деревне Ранумафана (рядом с одноименным национальным парком). Это не что иное, как плоды дикого имбиря ярко-красного цвета в форме крохотных (до 10см) кукурузных початков, только с кислой мякотью внутри и со множеством мелких косточек. Мякоть малосъедобная (по крайней мере, на мой вкус), но по словам "аборигенов" полезна беременным женщинам. Растет "лунгуза" в основании стеблей имбиря, т.е. практически на земле. О плодах рафии я уже писал; они растут на пальмах в виде нескольких длинных (по 2-3м) "кос", по нескольку сотен плодов в каждой "косе". Плод с названием "жювИ" (на западном побережье) или "сакуАна" (на восточном побережье) растет на высоких деревьях. По вкусу вроде кисло-сладкого манго, но мякоть твердая, даже хрустящая, и косточка внутри не плоская, а круглая, размером с грецкий орех и со множеством мягких шипов, типа недоразвитого морского ежа. Зрелые плоды имеют зеленый или желтый (как у обычного манго) цвет; их размер 5-10см. Плоды овальной формы, в поперечном сечении круглые. "ВуацУкана" (="КорасОль") – зеленый плод в виде гигантской (до 1кг и более) "груши наоборот" (т.е. толстая часть "груши" находится сверху) и с кожицей, покрытой мелкими неколючими крючками. Мякоть сладкая, слегка волокнистая, со множеством твердых несъедобных косточек внутри. На мой вкус, данный плод не относится к разряду деликатесов.
Экзотический "овощ", который я попробовал только здесь, на Мадагаскаре, – сердцевина пальмы равенала (="дерево путешественников", Ravenala madagascariensis), являющейся одним из символов этой страны (так, листья равеналы составляют эмблему авиакомпании "Air Madagascar"). О том, что некоторые части этого дерева съедобны, я узнал в маленькой деревушке на восточном побережье, когда ехал в Мананару. Возле деревенской закусочной лежала очищенная сердцевина равеналы – снежно-белый цилиндр сантиметров 10-15 в диаметре, этакая гигантская кочерыжка от капусты. Хрустит на зубах тоже как кочерыжка, но по вкусу – трава травой, как сердцевина стеблей рогоза, которую мы пробовали в детстве, к тому же с горьким оттенком. Хотя, возможно, ее сначала нужно было как-то приготовить (языковой барьер не позволил выяснить детали у хозяйки заведения). В ходе поездки вдоль восточного побережья острова я выяснил также, что можно употреблять в пищу и сердцевину стебля растения "виа" ("viha", Thyphonodorum lingleganum) – гигантского живописного "лопуха" до 2-3м высотой, повсеместно растущего на востоке острова по заболоченным местам и берегам рек, часто прямо из воды. На вкус, однако, попробовать этот "лопух" мне не удалось. Ягоды лианы "пок-пок" очень похожи на плоды физалиса китайского, растущего у нас на Дальнем Востоке. Возможно, это он и есть, просто был завезен когда-то на Мадагаскар. Ягоды по размеру и по вкусу напоминают крыжовник, только каждая ягодка завернута в "рубашку" из сухих листочков. Плоды дерева "бибас" похожи на желтые "абрикосики" с одной-тремя крупными косточками внутри. Растут на деревьях связками по нескольку штук, на вкус сладко-кислые, как спелая ранетка. Кроме подобной "экзотики" на мадагаскарских рынках можно увидеть и много знакомых фруктов и овощей: яблоки, груши, ананасы, авокадо, бананы, манго, папайю, джек-фрут, апельсины, мандарины, помидоры, батат, кукурузу и даже обыкновенную картошку.
21 мая, четверг
Утром около 7:00 я выписался из гостиницы Рожера и пошел обратно к своему первому пристанищу ("Трем Аркам"), где я оставил свои вещи и куда обещал вернуться. Кроме того, в прежней гостинице "базировался" шофер джипа, на котором я приехал из Таматаве и на котором собирался вернуться по тому же пути. Сегодня шофер обещал определиться с датой обратного выезда (позже оказалось, что он решил выезжать послезавтра). По пути к гостинице я купил за 6.000 ариари 1кг отборной говядины (т.е. мяса зебу) с уличного прилавка. Уже давно я замыслил сделать себе роскошный шашлык из зебу на берегу моря, и даже заранее запасся всеми необходимыми ингредиентами: луком, уксусом и солью с черным перцем. Поселившись снова в "Трех Арках", я с помощью перочинного ножика разделал мясо и замариновал его в большой пластиковой кружке, позаимствованной из ванной комнаты. Теперь все было готово для пикника, я, захватив кружку с мясом, я пошел на море. В мои планы входило исследование побережья к северу от Мананары. Первую преграду в виде протоки я преодолел на каноэ, перевозившем пассажиров туда-обратно. Но в паре километров далее к северу меня ожидало более серьезное препятствие: устье широкой реки Мананара. Я видел, что каноэ-перевозчики курсируют и через эту реку, но нужно было отходить от моря на километр выше по реке, а мне этого не хотелось. Поэтому я закончил "исследовательскую часть" прогулки на том месте и приступил к "пикниковой части". Время для обеда еще не пришло, и я несколько часов просто жарился на солнце, окунаясь иногда в волны прибоя, чтобы охладиться. Заранее развел костер, чтобы нагорели угли. Дров (плавника) на берегу было с избытком, но, как оказалось, они почти не давали углей, а сразу сгорали до пепла. Поэтому с шашлыком пришлось повозиться дольше обычного, постоянно подкладывая в костер маленькие щепки и следя за тем, чтобы не подгорело мясо. Шампура выстругал из бамбука. В конце концов получилось 3 увесистых шашлыка. Один съел сразу, два других забрал "домой".
На обратном пути, когда шел по берегу моря, снял на фото-видео рыбацкое семейство, только что выгрузившее из невода в лодку свежий улов: рыбью мелочь, креветок, крабиков. Этот улов венчал здоровенный, более 2м, морской угорь коричневого цвета. Увидев мой интерес к этой рыбине, хозяйка предложила мне купить угря за 1.000 ариари (т.е всего полдоллара), и хотя у меня на вечер оставался шашлык, я не смог устоять против такой смешной цены. Угорь весил не менее 2кг. В гостиницу я вернулся вовремя: как раз припустил дождик. В закусочной по соседству со своим бунгало я договорился, чтобы мне приготовили половину угря на ужин. Платой за эту услугу послужила вторая половина. Морской угорь оказался очень костистым (с массой мелких косточек), но жирным и вкусным. Я съел всего 5 маленьких кусочков и уже наелся до отвала. Прихватив в закусочной бутылку холодного пива, я удалился в свое бунгало переваривать ужин.
Кроме угря я во время дневной прогулки видел и снимал на фото-видео и другие продукты моря: рыбу-единорога (с выростом на лбу) и каракатицу, только что вытащенную из невода и еще живую (она укусила меня за палец, когда я взял ее в руки).
22 мая, пятница
Вчера я явно переборщил с солнечными ваннами: кожа на спине и боках ночью отдавала жаром. Поэтому в последний из оставшихся в Мананаре дней пришлось воздержаться от купания в море и пикников на природе. Вместо этого я решил съездить в поселок Сандракаци (Sandrakatsy), куда, согласно имевшейся у меня карте Мадагаскара, из Мананары вела асфальтированная дорога протяженностью 30км. Накануне я выяснил, что в этот поселок часто ходит транспорт из Мананары. Найдя место, откуда отправляется этот транспорт, я застолбил себе кресло в пассажирском пикапе (типа тайского "сонтэо") в первом ряду, т.е. рядом с водителем, чтобы любоваться пейзажами и заниматься "фотоохотой" на "аборигенов". Асфальт и впрямь кое-где имелся (сохранился с древних времен), но в основном шоссе оказалось не намного лучше, чем "танкодром" на подъезде из Таматаве к Мананаре, и те 30км (если карта не наврала и с расстоянием) пришлось ехать полтора-два часа.
Местность в районе Сандракаци, как я и ожидал, была живописная: холмы, река, лес… Прежде чем отправиться на исследование окрестностей, я приобрел на рыночке футболку с рисунком кольцехвостого лемура, которую углядел еще с машины (всего 3.000 ариари), а также попил кофе в уличном кафе-сарайчике размером 1.5х2м. Пока я развлекал хозяйку "кофейни" только что отснятыми фотографиями (я сфотал нескольких прохожих и саму хозяйку заведения со связкой здоровенных "кормовых" бананов, которые она режет на тонкие пластинки и запекает в тесте), ко мне в кружку с остывшим кофе коварно забралась пчела, и сей факт обнаружился лишь тогда, когда она с глотком кофе оказалась у меня во рту и ужалила в язык. К счастью, это был не шершень, иначе так легко я бы не отделался. Хотя я быстро вытащил жало, кончик языка жгло до вечера, и боль даже отдавалась в гортани. Но способность ходить я не утратил, и поэтому от прогулки по окрестностям поселка не отказался. За 3-4 часа я прошелся до порогов на реке Мананара (в 2-3км от поселка) и исследовал несколько боковых тропок, уходящих в лес. Ничего особо интересного не встретил, поснимал на фото-видео бабочек и паучков, а также снял на видео мадагаскарского дронго, тростникового баклана (Reed Cormorant, Phalacrocorax africanus, новый для меня вид) и мадагаскарскую трясогузку. Поснимал и речные пороги, весьма живописные. Попил еще раз кофе в придорожном сарайчике, на сей раз с ломтиками плода хлебного дерева.
Перед тем, как отправиться на прогулку, я спросил у местных жителей: в какое время после обеда лучше вернуться назад к остановке, чтобы сесть на такси-брюс до Мананары. В ответ меня заверили, что такси-брюсов много, и ходят они без расписания. Оказалось, я неверно сформулировал вопрос: мне следовало поинтересоваться крайними сроками, когда перестают ходить такси-брюсы в течение дня. Когда я в начале четвертого часа дня пришел в центр поселка, выяснилось, что там никакого транспорта нет не только в наличии, но и в перспективе. Через полтора часа ожидания подъехала-таки машина с пассажирами, однако шофер сказал, что назад в Мананару он отправится лишь завтра утром, а на сегодня других такси-брюсов из Мананары не ожидается. Мне не хотелось задерживаться на ночь в этой дыре (хотя по словам "аборигенов" здесь было что-то вроде гостевого дома), а главное, я в этом случае не успевал утром на джип из Мананары в Таматаве. Поэтому пришлось раскошеливаться и договариваться об индивидуальном транспорте до Мананары, а именно о мотоцикле. Владелец мотоцикла запросил сначала 80.000 ариари, потом согласился на 55.000. С учетом 5.000 ариари, уплаченных утром за такси-брюс, поездка в Сандракаци обошлась мне недешево, почти в 30 долларов. Зато получил яркие впечатления, включая ужаленный пчелой язык и экстремальную поездку на мотоцикле по разбитой дороге, едва различимой в луче полудохлой фары. Хотя обошлось без падений (мотоциклист хорошо знал дорогу и вовремя тормозил на коварных местах), поездка не получилась гладкой: на полпути в баке закончился бензин. В Сандракаци я спросил у владельца мотоцикла: хватит ли бензина, и он нисколько не смущаясь ответил, что бензина достаточно. В бак он заглянуть не удосужился, хотя вроде был серьезный дядька, уже убеленный сединами. Еще одно проявление мальгашского рас***дяйства ("мура-мура"). В результате ему пришлось бегать по деревне (хорошо еще, что это случилось на краю деревни, а не в лесу) и просить у кого-то бензин. Ему удалось насобирать 3 пластиковых бутылки с бензином, а потом еще мы останавливались у всех лавок подряд, чтобы найти моторное масло, необходимое для подмешивания в бензин.
Как бы то ни было, в 18:30 я все же вернулся в Мананару и был доставлен прямо к гостинице. На ужин доел вчерашний шашлык и умял также большой ананас, привезенный из Сандракаци.
23 мая, суббота
Сегодня мне предстояло просмотреть тот же "фильм ужасов", что и 19 мая. Одна радовало: кадры показывали в обратном порядке, от конца к началу. Вместо обещанных 8 часов утра мы отправились из Мананары лишь в 10:00. Малагасийское "мура-мура" уже начинает доставать: если бы шофер назвал мне раньше реальное время отправления, я бы вчера не мчался сломя голову из Сандракаци, а не спеша приехал бы оттуда на первом утреннем такси-брюсе. Однако материть шофера я не стал (все равно он бы не понял), а просто примирился с фактом.
Из-за позднего выезда мы, естественно, не успели до темноты преодолеть все водные преграды и доехать до начала асфальтированной дороги в Суаниерана-Ивунгу. Времени хватило лишь на три паромные переправы из шести. К четвертой переправе мы подъехали уже в полной темноте, когда паром не ходил. Машину оставили на берегу, а пассажиры и шофер переправились на долбленом большом каноэ к противоположному берегу, где имелась пара закусочных и даже бунгало для ночлега (по 5.000 ариари). Я впервые за день нормально поел (утром успел перекусить только кофе с булочкой, а днем мы "со свистом" проносились мимо всех закусочных). Выбор блюд в закусочной на берегу был невелик: утиный суп, тушеные кальмары и рис. Взял всего понемножку и, запив захваченным "на черный день" местным алкогольным "произведением" (смесь рома с мякотью манго, крепость 18 градусов), пошел спать в свою "избушку".
Ко всем прелестям "мазохистской дороги" сегодня прибавился еще и дождь. Если до обеда он налетал лишь порывами, то после обеда разошелся уже конкретно и продолжался весь вечер и всю ночь. Из-за плохой погоды и плохой дороги настроение было отнюдь не боевым, и я находился в раздумьях, как мне провести оставшиеся до отлета несколько дней: либо исследовать новые места на восточном побережье Мадагаскара, либо умотать сразу в Антананариву.
24 мая, воскресенье
Если продолжать сравнение с фильмом ужасов, то его сегодня показывали не только задом наперед, но и с замедленной скоростью, с пьяным соседом в кресле слева и в сыром от дождя кинозале (дождевые тучи преследовали нас почти весь день и "отцепились" лишь на подъезде к Таматаве). В завершение всех бед я потерял вчера один сандалет: я ехал в машине разувшись, чтобы удобней было пристраивать по щелям под креслами свои ступни, и сандалет, очевидно, выпал из машины, когда сосед выходил наружу во время "туалетной остановки", а я оставался внутри и поэтому не заметил вовремя пропажи. Поэтому до конца дня (и почти весь следующий день) мне пришлось ходить босиком, что меня особо не напрягало: многие "аборигены" тоже не носят обуви, и не надо обходить лужи. Правда, когда мы достигли сегодня цивилизации (т.е. асфальтированного шоссе в городе Суаниерана-Ивунгу), я все же обул кеды, лежавшие без дела в моей сумке с самого начала тура: теперь на земле кроме луж могли попасться стекла и гвозди.
Утром мы покинули наше "убежище" вовсе не в 5:00, как заверял накануне помощник шофера, а на полтора часа позже. Первую из двух оставшихся паромных переправ проскочили сходу, а потом начались долгие задержки. Сначала полчаса помогали выбраться другому "кат-кату" (внедорожнику), застрявшему в песке как раз на той части дороги, которая шла прямо по берегу моря. Потом на целых три часа застопорились на последней переправе, перед самым городом Суаниерана-Ивунгу. Скоротать время помогла фотоохота на мокрых от дождя "аборигенов" и обед с бутылочкой пива в закусочной на берегу. После обеда жизнь показалась веселей, да и дождь немного утих. Причиной задержки парома, насколько я понял из объяснений помощника шофера, был недостаточный уровень в реке, и мы ждали прилива (или отлива?) в море, чтобы он "подрегулировал" уровень воды в реке и сделал ее судоходной для парома; ситуация, хорошо знакомая по Камчатке.
Достигнув асфальта, мы понеслись галопом по шоссе, но после стольких испытаний сил у нашего "железного коня" хватило лишь на первые 10-20км из 160км, разделяющих Суаниерану-Ивунгу и Таматаве. Шофер остановил машину, поддомкратил задний мост, что-то нам углядел неприятное, после чего мы поехали дальше с черепашьей скоростью, не более 30км/час. Доплелись до города Фанариве-Ест (=Фулпойнт), в 100км не доезжая Таматаве, и там пассажиров нашего джипа без лишней доплаты пересадили в нормальный такси-брюс в образе микроавтобуса. В 20:45 мы, наконец, прибыли в Таматаве, и я "прописался" в уже знакомой мне гостинице "Hotel Beryl". Если считать с момента, когда я покинул вчера гостиницу в Мананаре, мой путь до Таматаве занял полтора суток (точнее – 37 часов!).
25 мая, понедельник
В начале дня принял решение: отказаться от поездки в город Махануру (270км на юг от Таматаве) и ехать стразу в Тану. Меня уже утомили поездки предыдущих дней, и хотелось немного отдохнуть перед последним "рывком" домой. К тому же погода с утра не внушала доверия: на небе кое-где висели серые тучки, грозящие пролиться дождем. В половине восьмого я покинул гостиницу и на расположенной рядом автостанции купил билет на первый же попавшийся такси-брюс до Таны (15.000 ариари), отправлявшийся в 8:00. Конечно, от отправился не в 8, а лишь в 9:15, но я с пользой провел это время, подстригшись в придорожном сарайчике-парикмахерской (всего за 1.500 ариари), позавтракав кофе с пончиками и затем "поохотившись" с фото- и видеокамерой на прохожих из удобной "засидки" на переднем сидении такси-брюса. Сделал несколько удачных портретных снимков.
Восьмичасовая поездка до столицы прошла без особых событий. По дороге прикупил фруктов на вечер: плод под названием "корасоль" и красную мелкую гуаву. Пообедал в закусочной на повороте к заповеднику Перинет (взял свинину с бобами и рисом). В Тану приехал уже на закате солнца. Долго добирались до автостанции из-за вечерних пробок. На такси доехал до центра столицы и поселился в бюджетном номере гостиницы "Ишурака" (Hotel Isoraka), за 18.600 ариари (с туалетом и душем в коридоре, но с ТВ и большой 2-этажной кроватью в номере). Сменив шорты на брюки (в Тане "лето кончилось": было гораздо прохладней, чем на побережье), я еще прогулялся до супермаркета "Shoprite", купил пива и разных мясных вкусняшек и, придя "домой", устроил себе настоящую обжираловку.
26 мая, вторник
Отдохнув в гостинице до 7:30, отправился на утренний променад с целью попить кофе, проверить почту по Интернету и поснимать на фото-видео столичную жизнь. Хороших кадров сделать не удалось, почту проверил, а вместо кофе выпил какой-то напиток, на который обратил внимание лишь сегодня, хотя он продавался во многих местах на разных улицах. Возможно, раньше он просто был не в моде? Продается он в прозрачных бутылках, по цвету напоминает слабый мутный чай, а внутри плавают какие-то палки и листья. У девчонки-продавщицы я выяснил, что палки-листья относятся к растению с местным названием "катрафАй" и что напиток обладает целебными свойствами. Из тяги ко всему новому мне пришлось купить стаканчик этого пойла (всего 100 ариари, т.е. 5 центов). Во вкусу – редкая гадость, почти один к одному как у слабого раствора мумие; видно, и в самом деле, значит, целебная штука. Надеюсь, что в приготовлении напитка "катрафай" обошлось без мышиного помета (кто не в курсе: мумие – это экстракт мышиного дерьма, точнее дерьма горных полевок). Накупил по пути дисков с мальгашской музыкой в формате МР3 (чтобы отобрать в дальнейшем фонограммы для своих видеоклипов), а также пару видео-СD с фильмами на мальгашском, чтобы по ним при необходимости подучить язык. Все диски были "самопальными", в дешевой упаковке, но и цена при это весьма "демократичная" – всего по 1.000 ариари (0.5 доллара) за штуку.
Вернувшись в "Hotel Isoraka", переселился в более просторный и дорогой номер (30.000). Номер оказался на северной (т.е. солнечной) стороне, и с большими окнами. Благодаря этим обстоятельствам я устроил прямо на полу мини-пляж, где и загорал пару часов, пока солнце не ушло в сторону. На обед доел вчерашнее мясо, отнюдь не потерявшее своих вкусовых качеств.
27 мая, среда
Около полудня я покинул гостиницу со своими немногочисленными пожитками, прогулялся пешком до остановки такси-брюсов, идущих до поселка Ивату, по пути купил 4 авокадо в Хабаровск (заказ СВ) и пару корней имбиря (для себя), а также затарился в супермаркете "Шопрайт" говяжьим, свиным и куриным мясом на сегодня и на завтра (на перекус во время долгого ожидания в аэропорту Шарля де Голля в Париже). Доехав на такси-брюсе до гостиницы в Ивату, где я ночевал 10 дней назад, забрал из камеры хранения свой большой рюкзак и договорился, чтобы мне разрешили посидеть несколько часов за столиком в уютном зеленом дворике гостиницы, где по травке бегало семейство морских свинок, а по кустам рядом с моим столиком шарился симпатичный зеленый хамелеончик (прямо из-за стола я сделал одну из своих лучших видеосъемок хамелеона за все мои поездки на Мадагаскар). Видел даже, как хамелеон "выстрелил" языком в муху и успешно ее "подстрелил", но в этот момент, к сожалению, видеокамера была выключена. Во дворике было безлюдно, и я спокойно смог рассортировать свои вещи (что сдавать в багаж, что брать в ручную кладь), а также переодеть брюки, заменив их на новые, купленные недавно в Тане (старые, приобретенные несколько лет назад в Бангкоке, не выдержали мадагаскарских испытаний и трещали по швам и без швов, поэтому я их оставил в гостинице). Во время загорания в солнечном дворике я плотно пообедал купленной в супермаркете жареной курятиной, запив ее бутылочкой крепкого пива "Gold". Около 16:00 я приехал на такси-брюсе в аэропорт и сделал последнее из необходимых на сегодня дел: поменял у уличных менял оставшиеся ариари (около 700.000) на более твердую валюту (получилось 200 евро и 50 долларов США). После этого оставалось лишь одно: сидеть и ждать посадки.
28 мая, четверг
Даже при вылете с Мадагаскара не обошлось без "мура-мура": рейс задержали на два с лишним часа. Но главный сюрприз ждал пассажиров уже в салоне самолета: нам объявили, что самолет летит в Париж не с одной промежуточной посадкой (в Марселе), как по расписанию, а с двумя. Вторая остановка (по времени – первая) будет в аэропорту Дакара, столицы Сенегала. Причина простая: у президента Мадагаскара нет персонального самолета, и когда ему понадобилось слетать по делам в Сенегал, он воспользовался обычным рейсовым, слегка подкорректировав маршрут. Когда в нашем самолете объявили (как обычно, на "Эйр Мадагаскар" объявления делали сначала на мальгашском, потом на французском и уже в конце – на понятном мне английском языке), что на борту находится президент Мадагаскара господин Раджуэлина (занявший этот пост пару месяцев назад в результате государственного переворота) со своей супругой, то мальгашская часть пассажиров – а их было много, добрая половина салона – стала громко свистеть и орать, как на футбольном матче при нереализованном пенальти. Я уже было подумал, что сейчас кому-то будут бить морду, но оказалось, что таким нестандартным образом мальгаши выражали лояльность и почтение своему новому "королю".
Как бы то ни было, благодаря президенту и его супруге я перелетел через всю Африку с востока на запад и посмотрел кусочек Сенегала, вернее его столицы (зрелище довольно унылое: пыль, свалки, чахлая растительность, мрачные дома-коробки; единственное позитивное пятно – морское побережье, да и то без пляжей). Президента Раджуэлину я, правда, не увидел (сидел над крылом, откуда передний трап не просматривался), наблюдал лишь с десяток людей его "челяди" (в т.ч. одного видеооператора и одного фотографа), летевших, в отличие от президента, в салоне эконом-класса. В аэропорту Дакара мы стояли не меньше двух часов. Пассажиров, естественно, наружу не выпускали (по этому поводу один французский дядька, пожелавший глотнуть свежего воздуха или, наоборот, покурить, закатил скандал с командой самолета, но ничего не добился).
В Марселе тоже заправлялись топливом не менее часа. Из-за всех задержек и лишних движений (пришлось делать большой крюк на запад, сильно отклонившись от маршрута) мы прилетели в Париж только в восьмом часу по местному времени, т.е. почти на 9 часов позже, чем по расписанию. Хорошо, что пересадка у меня была не четыре часа (как на пути к Мадагаскару полтора месяца назад), а целых 13 часов, так что мне было все равно где сидеть: в самолете или в аэропорту. В самолете по крайней мере иногда кормили и носили напитки. Некоторым пассажирам этого рейса, имевшим короткие стыковки в Париже, повезло куда меньше.
… Пишу эти строчки в аэропорту Шарля де Голля в Париже, жду рейса на Москву. Местное время уже 21:20, а за окном еще светло – чудеса! На Мадагаскаре небесный свет сейчас "выключается" полностью уже в 18:00.
29 мая, пятница
Прилетел в Москву по расписанию, в начале шестого утра, добрался до жилища брата в районе станции метро "Бабушкинская", отдохнул у него пару часов, и потом мы вместе с ним отправились на прогулку по Москве, которую я не видел "вживую" уже более 10 лет. За эти годы успели построить, например, Храм Христа Спасителя, поставить гигантский памятник Петру Первому работы Церетели и построить несколько небоскребов. Мои многочисленные шмотки мы оставили в камере хранения на Павелецком вокзале, после чего на метро доехали до Воробьевых Гор, прогулялись по большому парку, посмотрели на столицу с обзорной площадки. Когда вернулись в центр города, к нам присоединилась подруга брата, и мы втроем еще погуляли немного по улицам. Много не получилось, т.к. нас захватила-таки краешком грозовая туча, которую мы заметили еще с Воробьевых Гор. Сильный дождь мы переждали под одним из центральных мостов через Москву-реку в компании с разноцветной и экстравагантной молодежью, а потом в быстром темпе сделали марш-бросок до Павелецкого вокзала (время уже поджимало). Я получил в камере хранения вещи, и мы распрощались. До аэропорта "Домодедово" доехал на поезде "экспресс", на который купил билет заранее (250 рублей). Посадка и вылет прошли без осложнений и задержек. В 21:00 я взял курс на восток.
30 мая 2009г., суббота
В третьем часу дня я, наконец, был дома, где за 7 недель не произошло ничего особенного. Мадагаскар остался где-то в другой жизни, на другой стороне планеты, и если бы не многочисленные фотографии и 6-7 часов отснятого видео-материала, то можно подумать, что это был всего лишь сон.
