Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Не обошлось, конечно, и без "перехода на личности" (это ж Восток!): портал, кроме прочего декора, был украшен двумя надписями на арабском языке, высеченными из камня и позолоченными. Первая надпись в круге внутри тимпана, гласит: "Владелец этого дворца и правитель этой области, государь величайший, благороднейший, Менгли Герай хан, сын Хаджи Герая хана, да помилует Бог его и его родителей в обоих мирах". А на второй, идущей вдоль фриза: "Этот величественный порог и эта возвышенная дверь построены по приказу государя двух материков и хакана двух морей, государя, сына государя, Менгли Герая хана, сына государя Хаджи Герая хана. 909 (1503)".
То есть, судя по дате и общей хронологии событий, портал стоял ещё во дворце Девлет-Сарай, что находился в Салачике, а после строительства нового Хан-Сарай в Бахчисарае был перенесён сюда и, таким образом, является старейшей частью нынешнего Ханского дворца.
Самым торжественно-официальным помещением дворца был Зал Дивана, предназначавшийся для заседаний Государственного совета, называемого Диваном. Правда, сегодня мы видим его в "упрощённом варианте": до сожжения дворца фельдмаршалом Минихом пол зала был выложен мраморными плитами, стены были украшены фарфоровыми изразцами, а в центре находился бассейн с фонтаном. В 1742 году помещение Зала Дивана было восстановлено, но уже без "излишеств": мрамора, изразцов - их заменили росписи - и фонтана. В 19 веке росписи обновили - их мы и видим сегодня.
Для хана в зале был установлен трон, обтянутый цветным сукном и украшенный золотым шитьем. Слева и справа от него стояли низкие диваны для ханских приближённых, а прочие "думцы" располагались на установленных вдоль стен длинных скамьях.
Летняя беседка, в центре которой находится квадратный бассейн с мраморным фонтаном, была открытой, но во время ремонта дворца в 1821-1831 годах пространство между её колоннами закрыли и частично застеклили витражами:
Малая ханская мечеть, сооружённая в 16 столетии, предназначалась для членов ханской семьи и ближайших сановников.
Верхняя часть михраба украшена характерным "сталактитовым" декором:
А на витраже над михрабом изображена гексаграмма, называемая иногда печатью царя Соломона - древний мистический знак, свойственный иудаизму и исламу (в частности, у мусульман шестиконечная звезда в круге с точками считалась символом мудрости).
При мечетях всегда имеются фонтаны для омовения, и для этих целей в дворике возле входа в малую мечеть был установлен Золотой фонтан из белого мрамора, покрытый позолоченным резным орнаментом, символизирующим райский сад. В нижней части фонтана можно увидеть тоже "золотую" цитату из Корана на арабском языке: "И напоил их Господь напитком чистым".
Ещё зал, который я сейчас уже не могу идентифицировать:
Самый знаменитый фонтан дворца, благодаря которому о Бахчисарае слышали даже те, кто никогда в нём был, имеет печальную историю и грустное имя - Фонтан слёз, хотя весь мир знает его просто как Бахчисарайский фонтан - именно так называлась посвящённая ему поэма А. С. Пушкина.
Про Фонтан слёз написано столько, что мне в "миллион-надцатый" раз повторять всё это просто неудобно, тем более что ничего нового я всё равно не скажу. Напомню лишь, что он олицетворяет горе крымского хана Кырым Гирея, любимая жена которого умерла, будучи отравленной своей соперницей (тут сюжет не нов: за близость к "высокому телу" всегда шла борьба, в которой все средства были "хороши"). Интересно, что подлинные имена участниц этой драмы до сих остаются неизвестными (те, что упоминаются Пушкиным - всего лишь плод авторского вымысла): на этот счёт существуют разные предположения, но все они являются неподтверждёнными.
А вот дата создания самого фонтана хорошо известна: 1764 год. Только стоял он тогда на другом месте, а в Фонтанный дворик, где находится сейчас, был перенесён в конце того же столетия перед приездом в Бахчисарай Екатерины II. Фонтан является пристенным, то есть выполнен, прошу прощения за столь неромантическое сравнение, в виде комода, а самой интересной его частью является передний "фасад": из мраморного цветка вода, символизирующая слёзы, капает в большую чашу в центре, из неё стекает в две маленькие чаши по бокам, оттуда - снова в большую центральную - и так повторяется до самого низа. Идея фонтана, выраженная чашами разных размеров, в том, что время на самом деле не лечит, просто память о перенесённой трагедии то слегка утихает, то вновь обостряется, а само горе никуда не девается. Что ж, могу подтвердить, что это именно так и есть...
Надпись на "фронтоне" фонтана на арабском языке - стихотворение поэта-современника, прославляющее хана Кырым Гирея, оно приведено в "Википедии", где желающие могут с ним ознакомиться.
А надпись ниже - цитата из Корана: "В раю праведные будут пить воду из источника, называемого Сальсабиль" (Сальсабиль - принятое у мусульман название райского водоёма).
Кроме прочего, фонтан декорирован традиционным для ислама растительным узором:
Бюст же А. С. Пушкина рядом с воспетым им фонтаном появился уже в советские времена, в начале 1950-х годов.
Вообще Фонтан слёз хорош, но он не для того, чтобы просто "посмотреть" его. Выражаясь более современным языком, я бы назвал его медитативным: возле него, в покое и одиночестве, надо пребывать и, глядя на него, размышлять об условностях мироздания, бренности бытия и о том, что ... всё проходит:) Так что тут всё глубже, чем кажется на первый взгляд: считается, что автором фонтана был иранский зодчий, а ведь восточные люди вообще, а персы - в особенности, всегда в глубине души были мистиками и эзотериками...
Далее маршрут экскурсии ненадолго выходит на улицу. Возле выложенной из грубого камня стены, ограждающей территорию гарема, находится ещё один, очень оригинальный, фонтан с изображением стилизованного дерева:
А "вот и оно, дерево" "в натуре": по стене "распластались" его причудливо переплетшиеся стволы и ветви:
Впереди показалось здание гарема, куда мы скоро зайдём:
А рядом с ним - гаремный сад с фонтаном в виде пиньи (то есть шишки):
Изначально гарем размещался в четырёх корпусах: в общей сложности в них было 73 комнаты. Однако в 1818 году перед приездом императора Александра I три из них были снесены, поэтому до наших дней сохранился лишь один трёхкомнатный флигель с беседкой, в котором были воссозданы интерьеры зажиточного крымскотатарского дома 17-19 веков: "Буфетная", "Жилая" и "Гостиная" комнаты.
Nataly88 писал(а) 04 фев 2021, 12:45:качественный евроремонт у ханов провели
И это как раз тот случай, когда я полностью "за" такой евроремонт :) И радует, что он явно длился не столько времени, сколько недавняя реставрация Львиного дворика в Альгамбре:)
savl1 писал(а) 30 янв 2021, 21:56:Если не увлекаться (причём "обширно") кораблями и морскими сражениями (собственно, как я это уже написал), то в Севастополе делать практически нечего.
Я вот не увлекаюсь особенно ни кораблями, ни морскими сражениями. Тем не менее, Севастополь меня очень впечатлил. Каждому своё.
Именно! Золотые слова! Самое главное не то, кому что нравится, а чтобы каждый знал и понимал, зачем он едет в то или иное место, а не ехал просто "под название", которое, возможно, является громким лишь для кого-то (пусть даже и для большинства).
После осмотра гарема экскурсия фактически заканчивается. Но, естественно, никто никого никуда не выгоняет, каждый может оставаться на доступной территории дворца столько, сколько хочет. Хотя особого смысла в этом нет, так что мы, оглядевшись по сторонам в новом месте (сюда мы пришли другой дорогой - через гаремный сад), потихоньку направляемся в сторону выхода.
Тем более что, как видите, многое здесь активно реставрируется и, к сожалению, пока недоступно глазу. К примеру, последняя картинка должна выглядеть примерно так:
Поэтому остаётся лишь позавидовать тем, кто приедет сюда через годик-другой и увидит "Крымскую Альгамбру" во всей её красе и великолепии:)
А мы, полюбовавшись панорамами живописных окрестностей дворца, двигаемся дальше, ведь Ханский дворец - хоть и главная, но далеко не единственная достопримечательность древней столицы Крымского ханства!
* * * * * * * * * *
Теперь наш путь лежит ещё дальше по этой же улице; правда, здесь она уже меняет название, причём не раз, но принципиального значения сей факт не имеет. При желании от дворца можно сразу ехать (на том же автобусе N2) до конечной, откуда начинается дорога к Успенскому монастырю, а от него - к Чуфут-Кале. Но мы выходим парой остановок дальше и идём пешком, чтобы полюбоваться живописными окрестностями: горная гряда тут подступает совсем близко к дороге и на неё открываются очень красивые виды в самых разных ракурсах:
Да и строения интересные попадаются, старые и не очень:
Сначала местность вдоль дороги идёт не очень обжитая - так, отдельные домики да "хуторки в степи", но по мере приближения к Староселью (бывшему Салачику), недалеко от которого расположен монастырь, становится сначала оживлённее, а потом и туристичнее:
Примерно где-то здесь дороги расходятся: одна продолжает идти прямо вдоль жилых кварталов, а другая отходит правее и сразу начинает подниматься – туда-то нам и нужно, поскольку она ведёт к самому известному и почитаемому в Крыму монастырю, иногда именуемому Крымской Лаврой или даже Крымским Афоном (последнее явно перебор): Свято-Успенскому, который порой называют пещерным. Он расположился на склонах так называемого ущелья Марии (Мариам-Дере): с одной стороны, более пологой, находится полностью закрытая для посетителей территория, а с другой, где прямо над дорогой стеной вырастают отвесные скалы - частично доступная паломникам и обычным "праздным" туристам.
В начале пути, пока мы ещё не дошли до "разрешённой" части, самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:
Туда через ущелье ведёт мост, проход через который возможен только для "своих":
А стены, ограничивающие территорию обители, протянулись через всё ущелье:
Касательно возникновения монастыря существует две версии. Согласно первой, его основали в 8 столетии византийские монахи, а по второй, считающейся более вероятной, это произошло лишь в 15 веке и уже без всяких византийцев (хотя, возможно, не обошлось без участия греков, проживавших поблизости). Примечательным фактом является то, что во время обороны Севастополя 1854-1855 годов в отдельных сооружениях монастыря размещался госпиталь, а умерших от ран хоронили здесь же, на монастырском кладбище. Ситуация повторилась и в годы Великой Отечественной войны, правда, с той разницей, что обитель в это время уже была закрыта (это случилось почти сразу после революции: в 1921 году).
Возрождение монастыря произошло в 1990-х годах, когда он был возвращён Украинской православной церкви: были восстановлены монастырские храмы, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, реконструирована главная "парадная" лестница, которую сегодня можно увидеть на фотографиях всех, кто побывал здесь.
У подножия лестницы находится Гефсиманская часовня, сооружённая в 1867 году, а рядом с ней фонтан с ангелочком немного в "католическом" стиле примерно того же времени:
А на левой (если подниматься) стене можно увидеть встроенные в неё ... даже не знаю, как их назвать ... плиты, камни медальоны разных размеров и форм с изображениями наиболее известных и почитаемых храмов мира, внутри которых находится привезенная оттуда земля.
В целом любопытно ... Этакая православная "стена славы" :)
В конце лестницы стоит часовня, за воротами которой фотографировать уже запрещается.
Так что остаётся только сожалеть, что самая интересная и необычная часть монастыря остаётся "за кадром", причём не только у меня: в интернете практически нет снимков очень колоритных интерьеров единственной доступной для "пришлых" церкви - Успенской, высеченной в скале (её иногда называют Успенским пещерным храмом). Мне удалось найти лишь несколько таковых, которые хоть и передают общую картину, но лишь в самых общих чертах - "вживую" же, находясь внутри, просто дух захватывает!
Ещё одна панорама монастырских строений, которая показывает, как они, громоздясь одно на другое, достигают примерно середины высоты каменной гряды:
Ещё раз повторюсь: всё самое красивое и интересное здесь снимать запрещается (а я почему-то проявил себя до противного законопослушным), поэтому мой видеорассказ о Свято-Успенском пещерном монастыре можно и нужно считать лишь бледной тенью того, что в нём можно увидеть... Поневоле вспоминаешь об отсутствии подобных ограничений практически во всех мечетях (естественно, в тех странах, куда пускают немусульман) ... ну да ладно, это уже совсем другя тема...
savl1 писал(а) 05 фев 2021, 15:01:самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:
Действительно очень красиво. На той стороне ущелья раньше были видны только пустые глазницы пещерных кельей.
savl1 писал(а) 05 фев 2021, 15:01:были восстановлены монастырские храмы, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, реконструирована главная "парадная" лестница,
Очень двойственное впечатление от всего этого. С одной стороны хорошо, что восстановили. Но с другой - вспоминаю насколько сильное впечатление произвели на меня когда-то руины монастыря Да, многое приходилось додумывать, зато ступени лестницы были теми самыми, по которым поднимались монахи и паломники.
savl1 писал(а) 05 фев 2021, 15:01:самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:
savl1, я в шоке от этого новодела настолько,что даже взяла свой альбом с Крымом 2004г , посмотрела фото, и действительно,там только пещерный монастырь,скалы над ним,первозданная природа. А здесь сейчас фактически новый монастырь,да еще со стеной вдоль всей горы ...сильно. Да и все место не узнать, асфальтированная дорога,магазины - шалманы...ой...А мы по тропкам среди ромашек шли...
Не поняла,что за дугообразные перекрытия около лестницы к монастырю...внутри Успенского пещерного храма тоже изменения - выложенный пол, колонны...там же именно пещеры были...
Там был еще святой источник, не пойму где он сейчас....не этот же
Поскольку я сам "до того" в Крыму не был, мне трудно сравнивать... Но общая идея (к сожалению!) понятна: властям нужны достопримечательности и "придворные" монастыри и храмы, монастырям нужны не только паломники, но и туристы, сколь бы они ни уверяли обратное, туристам нужны "знаковые" достопримечательности - и тут круг замыкается, а интересы почти всех смыкаются (тем более что это очень хороший повод передать "нужные" подряды "нужным" людям, да и самим хорошо поиметь). Поэтому появляются "творения" в виде всевозможных ХХС (в недавнем "прусском" рассказе я очень резко высказался относительно нового калининградского собора), а старинные аутентичные церкви и монастыри "отливаются в мраморе" (опять же, в "стопятьсотый" раз с ужасом и негодованием вспоминаю "отреставрированный" Высоко-Петровский монастырь, по сравнению с которым Успенский в Бахчисарае выглядит очень невинно и почти скромно) - при этом, естественно, вопросы реальной историчности мало кого волнуют, а культуры реальной исторической реставрации, как школы, у нас, похоже, нет в принципе (справедливости ради скажем, что не только у нас: в конце концов, Успенский монастырь - достопримечательность, прямо скажем, среднего уровня, а вот когда ступеньки античных амфитеатров начинают сверкать свежеотшлифованным мрамором - это уже не проблема, а просто беда...).
Nicedub писал(а) 05 фев 2021, 21:04:Не поняла,что за дугообразные перекрытия около лестницы к монастырю
Насколько я понимаю, это для размещения "торжественной" иллюминации в Пасху, Рождество и т.д. Из той же серии, что и
Nicedub писал(а) 05 фев 2021, 21:04:выложенный пол, колонны...там же именно пещеры были...
Ну какие пещеры, я вас умоляю, это же теперь целая Лавра! Нынешние же "отцы Церкви" - не монахи какие-нибудь, чтоб по простым камням ходить;))
savl1 писал(а) 05 фев 2021, 21:30:Поскольку я сам "до того" в Крыму не был, мне трудно сравнивать...
Ну это примерно как если бы к пещерному храму в Каппадокии пристроили новенький фасад, а пол выложили плиткой. Петровский монастырь нервно курит в сторонке.
savl1 писал(а) 05 фев 2021, 21:30:и тут круг замыкается, а интересы почти всех смыкаются
Это же не новая история, в Бахчисарай и Чуфут - Кале всегда ездили, битком набитые экскурсионные автобусы, фотографы,выстраивающие 40 человек в 2 ряда для группового фото, эти же травы - лаванда и полынь на память о месте ( сейчас икона).... я все это помню с 60-х гг...но сейчас мне это напомнило по антуражу Метеоры или кипрские монастыри....жалко,теряем..
Но все равно читаю с интересом,на будущее, никто не знает, когда свободно будем передвигаться. Я уже в этом сентябре почти нырнула в Крым,но туда,куда я хочу уже все было занято ( про дорого и не говорю).
Nicedub писал(а) 06 фев 2021, 00:08:Но все равно читаю с интересом,на будущее, никто не знает, когда свободно будем передвигаться.
В Крыму сейчас можно свободно передвигаться. Я в октябре и начале ноября 2020 туда летал, вариантов проживания была масса, на любой вкус и кошелёк. Кстати, температура воды в море 4 ноября была +20, а воздуха в Севастополе +21 с солнышком (в Ялте за неделю до этого было +27, прямо лето).
Что такое это самое Чуфут-Кале (понятно, что те, кто интересовался Крымом, об этом прекрасно знает, но этот рассказ читают не только они)? Бывавшие в Турции наверняка уже поняли, что речь идёт о какой-то крепости (kale - крепость) - и так оно и есть, но история этого места началась намного раньше возникновения крепости, и называлось тогда оно совсем по-другому. Расположено оно на горном плато, являющемся, по сути, продолжением той гряды, что возвышалась - если помните мои фотографии, посвящённые Свято-Успенскому монастырю - над его закрытой территорией на другой стороне ущелья Марии. Историки считают, что ещё в 5-6 столетиях в тамошних пещерах жили то ли византийцы, то ли аланы, но всё это лишь гипотетические предположения. А вот документальные упоминания о крепости под названием Кырк-Ор (что в переводе означает "сорок крепостей"), которая даже была центром одноимённого княжества, встречаются с середины 13 века, и с тех пор её дальнейшая история прослеживается вполне определённо. Впрочем, подробно пересказывать её я не буду и сразу перескочу на пару столетий вперёд, когда первый правитель Крымского ханства Хаджи Гирей перенёс сюда свою столицу (я уже упоминал этот момент, говоря о Ханском дворце). Вскоре после этого Кырк-Ор стал одним из самых богатых городов Крыма ("Википедия" пишет, что его крепостные стены были украшены драгоценными камнями), но спустя всего полсотни лет Менгли Гирей "перебазировал" ханскую резиденцию в долинный Салачик, а в крепости на горе остались жить преимущественно караимы (я писал о них в Симферопольском разделе). Поскольку караимы придерживались религиозных взглядов, близких к иудаизму, Кырк-Ор получил новое имя (правда далеко не сразу - только в 17 веке) - Чуфут-Кале, что означало "еврейская крепость" (хотя есть и другое предположение: что сначала его назвали Джуфт-Кале, то есть не еврейская, а двойная крепость - после её расширения была возведена новая крепостная стена, при этом старая, оказавшаяся внутри неё, сохранилась, но потом слово "Джуфт" выродилось в более легко произносимое "Чуфут").
Во время одной из русско-турецких войн, когда армия фельдмаршала Миниха взяла Бахчисарай, крепость была разрушена, а после вхождения Крыма в состав России караимы, которым разрешили жить на всей территории империи (до этого для них существовали ограничения), начали потихоньку переселяться в другие места, и к концу 19 века Чуфут-Кале окончательно опустел. Сегодня он является музеем под открытым небом (вход - по билетам и в регламентируемое время; поскольку бывшая крепость, как и Ханский дворец, входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, всю необходимую информацию можно посмотреть на том же сайте https://handvorec.ru/informaciya-dlya-posetitelej в соответствующем разделе) и самым посещаемым - в силу наилучшей доступности - из крымских пещерных городов. Хотя, если честно, ничего "такого уж" там нет, и рекомендовать рваться туда во что бы то ни стало я бы воздержался. Посмотрели, получили общее впечатление - хорошо, будет, что рассказать, нет - не столь уж и великая потеря в масштабах жизни...
К Чуфут-Кале ведёт та же дорога, что и в Успенский монастырь - просто надо продолжать идти по ней дальше. Когда монастырская территория заканчивается, начинается царство мелкой торговли - вдоль дороги стоит множество сувенирных лотков - не палаток, а "мобильных", в виде раскладных столиков, которые утром ставят, а вечером "сворачивают" и уносят с собой - до следующего утра (что именно продают - я сейчас даже сказать затрудняюсь, помню только какие-то местные варенья, чаи и травяные сборы). И вот уже отсюда, "от лотков", есть два пути: один - "классический", обходной, проходящий через мусульманское и караимское кладбища. А другой, известный в основном местным - короткий и прямой, но "по камням, по лужам, по росе". Я о нём узнал совершенно случайно от одного из лоточников, когда на всякий случай уточнил, верной ли "стратегической линией" мы шагаем. Верной, - сказал он, - но так выходит больше километра, а если пойдёте напрямую - тут он показал на тропинку сомнительного вида, начинающуюся где-то между двумя горами мусора, - то получится метров 300-400. Поскольку выигрыш в расстоянии выглядел очень привлекательно, мы решили рискнуть и свернули на тропинку, чему потом были безумно рады: возвращаясь назад, я даже подошёл к этому торговцу и искренне поблагодарил его за "целенаведение".
Тропинка почти сразу взяла вверх, оставалась узенькой, но уверенной - было видно, что по ней ходят немного, но регулярно.
Банально звучит, но ведь так и есть: "они поднимались всё вИЩе и вИЩе" :)
Конечно, на пересечённой местности, да ещё при подъёме, расстояния ощущаются немного иначе, чем на ровной дороге, и времени требуют иного, но, пожалуй, именно обещанные 300-400 метров в итоге и вышли, и вот впереди уже показалась "финишная черта" в виде гряды, на которой и располагается Чуфут-Кале:
Мы вышли к Малым, или Южным воротам, где находится один из двух входов на территорию Чуфут-Кале. Здесь (как и при другом, восточном входе) установлена касса, где покупаются билеты - а дальше свобода действий уже ничем не ограничена: в бывшей "еврейской крепости" ходить можно везде. Ещё до поездки меня позабавил один из пунктов правил посещения на официальном сайте, утверждающий, что "Посещение объекта без головных уборов, спортивной обуви и запасов питьевой воды не менее 1,5 литра на человека – ЗАПРЕЩЕНО!!!" - интереснее всего было, как станут проверять воду (естественно, никаких "положенных" трёх литров у нас с собой не имелось). Оказалось, что, как вы уже, наверное, поняли - никак, что более, чем логично: в конце концов, правила водяного обмена у каждого свои (я, например, в сильную жару вообще стараюсь не пить, чтобы не потеть), а таскать балластом по каменистой местности лишние полтора килограмма - удовольствие не из приятных... А вот в части обуви я полностью согласен - вплоть до запрета посещения, а то ведь, если что, проблем не расхлебать...
Прежде чем зайти внутрь, немного посмотрим на изрезанные пещерами естественные "стены" Чуфут-Кале снаружи - кстати, таких красивых видов внутри уже не будет:
Последний раз редактировалось savl1 08 фев 2021, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
