Реюньон (плюс немного Маврикия).

[ellylex]

При этом в марте на них полуофициальный охотничий сезон, так что их бедных ловят и едят. И в ресторанах подают.(((

У меня улыбка перешла в . Сволочи, такое очаровательное животное.

[MaggyS]

Ну, что сказать... другая ментальность просто.
На Маврикии, например, под невинным лэйблом "карри номер два" скрывается... карри из обезьян.
А японцы , намедни по телевизору показывали, возмущаются, что защитники природы протестуют против забоя дельфинов - мол, это традиционный японский деликатес...
Мне бы тоже не хотелось такое блюдо отведать.

[MaggyS]

Я на русском Форуме привык русской пользоваться. Финскую приводить не буду

Да я вообще не считаю Вики абсолютным источником знаний. Просто странно, кмк, спорить со всем островом, считай, со всей Францией - специалисты наверняка этот вопрос доскональней изучали, чем мы с Вами, и у них двух мнений по этому поводу нет.

Очень интересный и полезный отчет. По Реюньону очень мало информации на Форуме.+1

Очень рада, что нравится!

[MaggyS]

Эсчо порция Реюньона. День следующий.
Этот день был самым неудачным из всей поездки. Причем, с огромным отрывом. Дальше станет ясно, почему.

Для начала, мы проспали. Ну, то есть встали рано, а не ОЧЕНЬ рано, как того природа хотела - уверена, что читатель про пассатные облака не забыл. Возможно, тщетные поиски обещанной путеводителем ночной Санжильлебаньской жизни были тому виной. А может, и нет - в конце-то концов, имеем мы право в отпуске просто хоть слегка расслабиться?!
Короче, проспали. А программу-то на день я нам предусмотрела неслабую: для начала (с третьей попытки), обозреть наконец без облаков дно кальдеры Салази (и запечатлеть в качестве доказательства друзьям, что это в принципе возможно и что дно у нее, кальдеры, есть!). Оттуда прогуляться к водопадам Тру де Фер, фото коих украшает большинство путеводителей (сделаны те фото, правда, с вертолета, экскурсия на котором была нами отвергнута из материальных соображений). Вслед за этим через плантации сахарного тростника и ванили подобраться к водопадам Bassin La Paix Bassin и La Mer, в которых искупаться. Ну а потом рвануть на юго-восток - туда, где совсем недавно лава изливалась, шипя, прямо в море - а сегодня уже можно ходить по ней, еще не до конца остывшей, по этому Великому Ожогу, или Пожарищу, с аппетитным названием Le Grand Brule. Ну и поужинать там же где-нибудь, вблизи этого самого Брюле. Кстати, поблизости, в деревушке Ste Rose, находится церковь, которую лава обтекла со всех сторон, почти не проникнув внутрь и одев ее в своеобразный воротник (которая с тех пор так и называется - Notre- Dame- des -Laves). В общем, масса всего интересного предстояла нам в этот день. Ну и вернуться домой, глубокой ночью по дороге, огибающей весь остров - через юг или через север, уже не суть важно.
Вот я тут очередную карту намазюкала. Обратите внимание, что вначале нам предстояло ехать не до Эльбура (как мы ехали с гор на море, по розовой линии), а значительно дальше, от Сан Андре по фиолетовой линии, через перевал Коль де Бебур. Так, чтобы подобраться к тому же самому Эльбуру, но уже сверху, как мы до этого пару раз это делали пешком. А автомобильная дорога туда одна-единственная, и другой нет. Охота пуще неволи, это называется.))
Смотровая площадка отмечена фиолетовой звездочкой, правее - еще одна звездочка, водопады Тру де Фер. Для того, чтобы попасть на купательные водопады Бассан Ла Мер (еще одна звездочка, сама по себе в правой части острова), надо было немного вернуться назад - но эти водопады не волк, в лес не убегут, в смысле, облаками не накроются, поэтому в таком порядке.


Чтобы успеть проделать все вышеозначенное, следовало выехать часов в 5. Ну максимум в 6. Что для данной местности совершенно нормально, кстати - живя на море, иначе ничего толком за день и не увидишь (ну и плюс с погодой должно повезти, конечно). Так что здесь имеет прямой смысл вскакивать ни свет ни заря - тем более, что вечером и на побережье, как я писала, заняться особо нечем, кроме чтения и прогулок под луной.
А мы выехали после 8. Но откладывать на следующий день уже не получалось, дней оставалось всего ничего.
И довольно быстро попали в жутчайшую пробку на самом дорогом в мире хайвее, минут эдак на 25. Так и въехали в Сан Дени, на первой передаче. В это время суток пробка здесь, невзирая на многорядность, обычное дело - туристы из пляжных мест рвутся в горы, местные - на работу, а дорога одна. Что советую иметь в виду.
Потом на нервной почве пропустили Коль де Бебур - думали, будет весь из себя такой перевал, а и не заметили, как мимо него махнули.
Вот по такой примерно дороге все время и ехали.


А после перевала довольно скоро дорога неожиданно кончилась - мы уперлись в парковку, откуда только пешком. Удивительно, но мы сперва даже не признали родных мест)) - в том смысле, что, пройдя всего пару сотен метров, окажемся у того самого Гит де Белюв, куда мы ползали в первый день из Эльбура под дождем после рома, и через который возвращались с вершины Питон де Неж.
Здесь некоторые живут по несколько дней, совершая точечные набеги то вниз в Эльбур, то к водопадам, то еще куда. Плюс этого лоджа, конечно, тот, что к нему можно подъехать. Не вплотную, но все-таки.


Ну вот мы и здесь. Невероятно, но успели. Вся долина как на ладони - и Эльбур, и окрестные деревеньки на склонах, точнее, на стенках кратера.


Деревушки вдалеке тоже видно.


В общем, мы там довольно долго времени провели, на смотровой площадке, упиваясь, как ненормальные, этим редким зрелищем без облаков.)) Хотя они, облака, уже на подходе, увы.


Спохватившись, мы метнулись в сторону водопадов. К счастью, дорога на этот раз была совершенно сухая, да и мы без рюкзаков, так что продвигались вперед мы довольно бодро. В общем, надежда, которая умирает последней, еще теплилась, хоть и топать до них было часа 2, согласно путеводителю.












Тут мы выбрались на отлично ухоженную дорожку и припустили по ней во весь опор.


НО.
В этот момент мы увидели его...Того самого, танрека.
Он мирно шебуршал листвой в шаге от нашей тропы и не думал убегать. И мы тоже забыли, зачем и куда бежали. Возможно, "минималистская фауна" острова, как ее обозвали в одном путеводителе, оказала на нас такое действие, не знаю.)) В общем, встреча с этим милейшим (и одновременно крупнейшим!) островным млекопитающим здорово нарушила наши планы.


И не было сил от этого чуда оторваться.


Поэтому у водопадов нас ожидало вот что.
Но и это, на мой предвзятый взгляд, не сильно отличается от того, что можно в оптимальном случае увидеть с этой площадки.
В общем, я склонна считать, что нам невероятно повезло. Как всегда. (Я вообще по жизни склонна так считать. ) Но в данном случае это оправданно: облако словно нас ждало, и через несколько минут после нашего прихода вокруг было сплошное молоко, никакого намека на водопад. А народ все подходил...
Вообще же, Тру де Фер - огромная "железная дыра" , как следует из названия - назовем ее для благозвучности "железным провалом". Зеленое море, волнами уходящее вниз. Троп вниз не существует, так что или отсюда любоваться, с утра пораньше, или с вертолета.


Обратно пошли другой дорогой, как выяснилось, более короткой и легкой.




Больше задерживаться здесь смысла не было (в тумане мы это место наблюдали неоднократно)). Более того, едва мы сели в машину, начался настоящий тропический ливень. Который, похоже, и не думал прекращаться.
Что, вестимо, нас не остановило. Населенный пункт Plaine des Palmistes. Выглядит все очень похоже на французский альпийский курорт, начиная с ратуши (на снимке) и кончая ландшафтами. Пробовали здесь заниматься земледелием, но не очень преуспели - так что в настоящее время основной выращиваемый здесь фрукт - гуаява. (По вкусу некий гибрид клубники с бананом. Сведения, увы, теоретические, ибо созревает она летом, и плодов нам, соответственно, попробовать не удалось. Только в виде джема отменного вкуса). А больше, насколько мне известно, ничем особо не примечательный - ну разве что тем, что мы решили выпить тут кофе.


На двери нашего кафе мы обнаружили забавную картинку. По-видимому, означает, что выпить беременным здесь не дадут, даже если они очень попросят.


Продажа фруктов у дороги, по тому же принципу, что и в Европе: берешь фрукт, кладешь денежку. Только фрукты другие.


Въехали в Bras Panon - городишко, знаменитый производством ванили. Напоминаю, что с 1841 г. ваниль - один из важнейших продуктов экспорта Реюньона. Здесь же есть и подобие музея, где интересующиеся могут все о ванили узнать, и специализирующийся на блюдах с ней ресторан Vani-La. Мы же в этом городишке запутались, где поворачивать к водопадам.
С целью спросить я поймала перед супермарктом креольскую гражданку. Но гражданка, увы, мой французский не осилила - зато невероятно оживилась при упоминании немецкого: оказалось, ее дочь изучает его в школе ! Так что в результате беседы с дочерью лет десяти (пришлось извиняться, что торопимся, иначе беседа грозила затянуться) поехали по ее наводке, изо всех сил надеясь, что она не попутала по-немецки право и лево.
Но хотя бы дождь перестал. Вокруг - плантации сахарного тростника. Экспорт оного, как я писала выше, увы, не оправдал надежд. И тем не менее, до сих пор сахарный тростник является основой эспорта Реюньона, причем во многом благодаря субвенциям из Парижа. Не так все просто здесь все с сахарным тростником, в общем. И собирают его во многих местах до сих пор чуть не вручную. Но без него было бы все еще намного хуже, в частности, в плане безработицы. Вообще, утверждается, что на Реюньоне практически нет семьи, так или иначе не связаной с сахарным тростником - будь то потомки "сахарных баронов", или завезенных для его сбора рабов (в том числе сбежавших от адской работы в отдаленные деревушки цирков), или же просто те, кто сегодня благодаря ему зарабатывает себе на жизнь.


Не подвела дочь! Вот мы и здесь.
Мне, когда мы подъезжали только, бросилась в глаза площадка с видом на эту красотень. Поэтому, когда муж остановил машину, я бросилась из нее с камерой, на ходу крикнув, что пусть идет вниз, я его догоню.






Спускаюсь.


Bassin de la Mer.






Вода была крайне приятной и совсем не холодной, очень освежающей. Именно что "sweet water", по сравнению с нашими барахтаньями на рифе. И плавать в ней было очень - очень здорово. Хоть и тревожно слегка, ибо супруг до сих пор так и не объявился.

Выйдя на берег, я поозиралась вокруг, оделась и даже успела сделать еще пару снимков. Эти снимки оказались в тот день последними - потому что внезапно я увидела, как с какой-то боковой тропы спускается мой муж. Он был довольно бледным, и весь в крови. Ну не то чтобы с головы до ног, но все равно в устрашающих количествах. Как мне показалось.
- Кажется, я руку сломал, - сказал он.


Как выяснилось, он, когда мы подъехали к водопадам, решил, что я убежала вниз, а не вбок, и на полной скорости пустился за мной в погоню. Даже вокруг озера, меня на берегу не обнаружив, побегал слегка. И при этом, легкомысленно не рассчитав скорости, поскользнулся на глине и пролетел по инерции несколько метров вниз, упав рукой на камень. Он и очки при падении потерял, но сам же потом и нашел. А вот с рукой все выглядело нехорошо: прямо посреди предплечья вздулась огромнейшая шишка, на нее даже смотреть было жутко.
Короче говоря, нам стало уже не до Гран Брюле совсем, и мы, увы, так туда больше и не выбрались. Придется еще раз ехать, полагаю.
А сейчас мы залезли наверх, к машине, и рванули в Сан Дени, в надежде, что в столице есть больница, где сделают рентген и т.п. И я даже ухитрилась довольно быстро эту больницу найти, на адреналине - периодически выскакивая из-за руля и справляясь у местного населения. Хотя город довольно путаный, как все города, расположеные на разных уровнях.

[MaggyS]

Отделение неотложной помощи в больнице Cан Пьер оказалось почему-то на четвертом этаже, куда мы попали через вход для рожениц. Мы честно пару раз из него недоуменно выбегали - но все спрашиваемые дружно махали руками, типа, да-да, вам именно туда, и дальше на лифте наверх. Как выяснилось, это тоже было связано с расположением больнице на склоне - и те, кто регулярно пользуются этой самой неотложной помощью, конечно, знают уже, что надо идти наверх по эстакаде и тогда можно будет элегантно зайти (если силы есть) через входную дверь прямо куда надо. Но это надо действительно знать, потому что указатели отсутствуют.

В неотложной помощи нам оказали теплый прием. Слегка помучав, правда, при заполнении всевозможных формуляров, мужа вскоре затем отмыли от крови, поинтересовавшись, где это он так (возможно, у них в травматологии уже соответствующие реестры по островным достопримечательностям ведутся). Покивали понимающе головой, мол, сломал, конечно, и усадили ждать дежурного врача. Время приближалось к семи вечера. Ожидавших вместе с нами приема было довольно много - опять же, всевозможных рас и сословий. Полагаю, все они, за исключением нас, были креолами - то есть рожденными вдали от французских берегов. Насколько я знаю, креолы - это не обязательно "дети белой и негра", это именно что туземцы, независимо от цвета кожи. И , словно решив продемонстрировать этническое разнообразие острова, все они сидели на стульчиках или подпирали стены вокруг нас.

Подальше, рядом с грузовым лифтом, стояло несколько каталок с неподвижными телами. Ближайшее вообще было накрыто с головой, только две темные ступни виднелись из-под простыни, что настраивало на грустный лад. Но только я на него настроилась, произошло непредвиденное: простыня зашевелилась, и лежавший под ней неожиданно оказался не только живым, но и очень активным. Он резко сел на каталке и довольно нетрезвым голосом стал произносить речь. И, словно по команде, зашевелились тела на других каталках. И полезли из-под простыней, просыпаясь, и стали садиться, и вступали в беседу. Выглядело большинство из них колоритней некуда - прямо роман Горького "На дне". Только на реюньонском. Пробегавшие мимо люди в белых халатах относились к этому действу философски, в смысле, полностью игнорировали - разве что, когда эмоции накалились и монолог одного из участников перешел в откровенный крик, появился санитар и куда-то его увел. Возможно, тот этого и добивался - я креольский, увы, не понимаю, мне бы с французским разобраться.

Хотя вообще-то это забавный язык: своим рождением он обязан рабам, не только завозимым сюда из разных мест и стран, но и умышленно перемешаным так, чтобы друг с другом не общаться. Разделяй и властвуй. Но рабы таки вышли из положения и стали общаться, придумав креольский язык - по сути, это упрощенный до максимума французский с примитивной грамматикой. К примеру, "меня зовут" по-креольски Mi apel; "пожалуйста" - siouple, и так далее. Конечно, не все так похоже, иначе было бы совсем просто - но это, уверяю вас, не тот случай. Особенно когда местные жители бойко переходят в разговоре с креольского на французский и обратно, а это здесь в порядке вещей)). Единого правописания в креольском языке нет, и как собираются его преподавать в школах (за что ратуют местные функционеры), мне не до конца ясно. Но пробуждающееся национальное сознание - страшная сила, конечно.

Тем временем выяснилось, что по результатам рентгена перелома у нас нет, просто ушиб. Чудо да и только. Наложили очень тугую повязку и отправили восвояси, пожелав спокойной ночи. Попытки мужа что-то уточнить перед уходом по-английски у двух медсестричек (одна пепельная блондинка, другая мулатка), то и дело мелькавших коридоре (врач уже убежал) ни к чему не привели - "мы говорим только по-французски!", сообщили те как-то особенно гордо. Забегая вперед, могу сообщить, что накладывать тугую повязку было в корне неверно - гематома сползла с предплечья к кисти и там началось воспаление, с которым муж не может разобраться до сих пор. Вот такая медицина на Реюньоне, хоть вроде бы и чисто французская. Так что уж не падайте там, очень прошу!

Ладно, хватит ужасов, продолжаем о прекрасном. На следующий день мы отправились к самому вулкану Питон де Фурнез. Ибо рука рукой, не нога же, к счастью - а не навестить действующий, один из активнейших на планете вулканов - это, конечно, грешно.


Дорога на вулкан с побережья очень удобная, сначала вдоль моря в южном направлении, а потом на Ле Тампон - симпатичный городишко, где проживает много небедных людей, ценящих свежий воздух и горную прохладу. Здесь же производят дорогостоящую эссенцию для нужд парфюмерии из гераней. Здесь же можно приобрести соответствующие сувениры.
Вслед за тем дорожка начинает виться и приводит в Bourg Murat - здесь желающие (и те, у кого в распоряжении больше одного дня, так что он не торопится наверх) могут посетить Музей Вулкана.
Но первая остановка, однозначно того заслуживающая, конечно же, Reviere des Remparts. Вид на окрестные горки отсюда открывается умопомрачительный .
Горки не такие и безобидные: оползень, сошедший с одной из них в 1965 г, унес жизни более 600 человек. Первые жители появились здесь снова лишь в 1986 г., и сейчас существуют за счет трекеров, подбирающихся к вулкану с этой стороны.












Отсюда дорога совершенно прекрасная, свежепостроенная. К тому же красноватых тонов, благодаря высокому содержанию железа. А по бокам ее растут желтые цветы, а сверху синеет небо... Краски ... ну я не знаю, не марсианские, но все равно совершенно нереальные какие-то. Пыталась снять, не вылезая из-за руля, чуть не убили меня пассажиры,, за это)) А в самом живописном месте остановиться не получилось, к сожалению. Но если будете в этих краях, уверена, что дорога тоже не оставит вас равнодушными!


Наконец-то парковка.
Оказалось, это не просто парковка, а дорога к еще одному "кратеру Коммерсона", кальдере диаметром около 200 м, образованной в результате мощнейшего взрыва "парового котла" (проникновению магмы в грунтовые воды" около 2000 л. назад.








К краю подходить не советуют.














Продолжение следует.

[MaggyS]

Поехали дальше.
Дорожка продолжает забирать вверх, растительность на глазах скудеет, лишь серо-буро-малиновая, в прямом смысле, земля кругом. Вот и перевал, Pass des Sables.
И практически сразу за ним, справа, неожиданно открывается потрясающая картина, прямо лунный пейзаж: Plaine des Sables, или Равнина Песков (хотя мне больше нравится "Долина Песков")
Правда, пески здесь не такие, как в Сахаре или там в Прибалтике, а тоже серо-буро-малиновые с фиолетовым отливом. Свежайшие, только что из преисподней.
Совершенно необыкновенное зрелище. Жаль, фото это плохо передает. А еще местность показалась мне похожей на свежеиспеченный шоколадный торт.




Вот по этой дорожке мы поехали к парковке через весь этот торт. Пылит стрррашно.
Но это, конечно, мелочи жизни. Огромные молодцы реюньонцы (в смысле, французы), что проложили всюду дорожки и тропки. А ведь еще в шестидесятых годах прошлого века энтузиасты из упомянутого выше Бург Мурата водили к вулкану группы, волоча на себе снаряжение, и мероприятие это занимало не меньше 3 дней.


А это уже вид со смотровой площадки, откуда дальше только пешком.
Слева виднеется конус смешного вулканчика Formica Leo, напоминающий постройку муравьиных львов (отсюда и название).


Он же, с увеличением. И с муравьиными львами.


Ну а нам вон туда, за этот конус. К основному кратеру Dolomieu, извержения в котором можно наблюдать в среднем раз в 9 месяцев - то большие, то меньшие. В общем, вероятность застать это довольно велика, но нам в этом плане не повезло.
Конечно, когда вулкан извергается всерьез, как, скажем, в 2007 г., когда лава сбегала прямо в море по Grand Brule ( увеличив в итоге площадь острова почти на пол квадратных километра), все подходы к нему закрывают.
А сейчас наша задача увидеть дно кратера, пока его не закрыли облака. Помятуя вчерашние водопады. Поэтому мы бежим вперед, а на мини-вулканчик с предыдущего снимка залезем на обратном пути.


Наш маршрут по красной линии.


Этот щит на обзорной площадке повествует о том, что во время апрельского извержения 2007 г. поверхность обрушилась, образовав кальдеру глубиной более 300 м. (к которой мы сейчас пойдем) с очень нестабильными краями, которые могут в любой момент тоже обрушиться.
Позже, когда мы забрались наверх, у самого-самого края, существенно за чертой, за которую лучше бы не надо заходить, сидела целая группа немецких старшеклассников с учителем, человек 20 И не просто сидела, а прыгала туда-сюда, как им по возрасту и положено.
А также пишут про то, что не советуют покидать белую разметку на камнях (это действительно важно, подтверждаю!), и в случае тумана хорошо бы повернуть назад. Ну это уж дудки! ))


Но вначале требуется спуститься по лестничке с немалым количеством ступеней, с почти отвесной стенки (ее хорошо видно слева на схеме вулкана вверху) в долину.
Забавно, что когда идешь вниз, навстречу попадаются измочаленные личности с языком на плече - и ты, конечно же, понимаешь, что будешь выглядеть на обратном пути немногим лучше)).










Вот мы и здесь. А под ногами у нас, конечно же, застывшая лава. Теплая еще.


По оценкам, мощность лавового покрова по результатам извержения 2007 г. достигает 65 м. Но это, конечно, не значит, что все эти 65 м застыли: начиная с глубины 12-15 м лава еще жидкая и продолжает двигаться в направлении моря. Смещая потихоньку за собой и поверхность, аналогично сползающим ледникам, со скоростью порядка 2 см в год.
Для полного застывания лавы здесь понадобится около 200 лет.








Часовенка. Сама образовалась из базальтовой лавы.


У нее и вход есть.


И фигурка Мадонны внутри. Внутри раньше прятались от непогоды, когда еще дороги не проложили и путешествия были долгими.


Как всегда, мы слегка припозднились)). За нами - почти никого, перед нами - восходители к вулкану, стройными рядами. Надо догонять.




Тем более, что из-за этой стенки, куда нам надо, уже облака ползут.

[MaggyS]

Наиболее слабонервные поворачивают назад, как велел желтый щит... Ну уж нет!!




Главное, не сбиваться с белой разметки. Когда туман объял все вокруг, я поняла, насколько это действительно важно.


Последние метров сто лезли вверх в абсолютном молоке. Не очень уже понимая, зачем лезем и в очередной раз ругая себя, что зацеплялись где-то хвостом по пути, вместо того, чтобы оставить все это на потом...
Но сегодня звезды были явно расположены к нам благосклонней, чем вчера. И совсем наверху туман неожиданно рассеялся. Точнее, мы просто вышли из облака.
А так, на мой взгляд, даже красивей, немного с облаками. Романтишней.




Берег левый,


берег правый.


Донышко в другом освещении. За год поднимается в результате бульканья вулкана метров на 20.


Преисподняя с увеличением.


Упомянутые школьники.


И я не лучше))


Ну вот и заносит. Вовремя успели.


Краешек.


Вокруг кратера тоже есть где побегать. Камушки попадаются очень интересные.








Чертова кухня.




А там, под облаками, до самого Индийского океана простирается Гран Брюле, то бишь "большое пожарище".


Дорога на вулкан совсем несложная и доступна любому, у кого есть в запасе немного времени, чтобы не бежать вприпрыжку.


Хотя одна гражданка, точнее, молоденькая девчонка ухитрилась все же ногу сломать. Наверное, засмотрелась по сторонам. К ней вертолет летит.


Маленький вулканчик после большого не впечатлил, можно было на него и не ходить. Даже фото ставить не буду, неинтересно.
Прощальный взгляд.


Под вечер краски совсем другие.




Обратная дорожка)). Проезжаем La Plaine des Cafres, высокогорье, крайне смахивающее на альпийское (когда туда ехали, и коров было видно). А раньше здесь прятались беглые рабы, и здесь же их и ловили.


Последний вечер в нашем славном отеле.


Поднапрягшись, даже к закату успели. Народ выбежал с камерами, а нам и на балконе неплохо.
Осталось только по Rhum arrangé, и можно считать день удавшимся.
Завтра будет местный ботсад (без комментариев, чтобы не позориться)), а потом полетим на Маврикий.

[MaggyS]

Обещанное завтра несколько затянулось. Пардон.
Да, так вот, последнее утро на острове Реюньон мы решили посвятить бот. саду. Не то чтобы мы большие фанаты этого дела, но вроде одна из местных достопримечательностей - да и времени ни на что другое все равно уже не хватило бы. А один из известнейших, Jardin D’Eden (райский сад, т.е.) к тому же, был буквально за углом от пляжа Эрмитаж.
Хотя более известный, в плане разнообразия флоры, насколько мне известно, Jardin des Parfums et des Epices,в Ст. Филипп.
Но нам вполне хватило и Райского сада, тем более что в ботанике мы оба не сильны. В общем, далее будет песня без слов.




















Конечно, мы все это видели не раз во время трека. Просто не такое умытое и причесанное.
























Ну вот собственно и все про чудесный остров Реюньон. Мы на нем, по здравом осмыслении, побывали хорошо если в половине мест, которые того стоят. Надо ехать еще. :--)
Пока же летим летим на Маврикий. А Питон де Фурнез провожает нас суровым взглядом из облаков.


Я серьезно. Реюньон однозначно в числе тех мест, куда меня тянет вернуться.

[MaggyS]

Не успели перекусить, как уже показался Маврикий. 160 км всего. Лететь меньше часа, но наш самолет был огромен, словно из Европы в Австралию. И больше чем на две трети заполнен. Таких рейсов, Маврикий-Реюньон и обратно, несколько в день.


Самый живописный, на мой взгляд, кусочек Маврикия, юго-западный - там, где практически у берега возвышается гора Ла Морн.






Про Маврикий будет не так много - ибо из них двоих сердце мое принадлежит Реюньону. :--) А в сравнении с ним Маврикий не так крут )) - во всех смыслах.


На предыдущем снимке - наш отель "La Pirogue" на одном из известных местных пляжей Flic en Flac. Место жительства на Маврикии было выбрано по признаку максимальной живописности.




Внутри все выглядит весьма экстравагантно, но при ближайшем рассмотрении не очень и комфортно.


Что неудивительно. Отель -то старый. 1976 года аж. Торжественно открыл его сам Сивусагур Кеваль Рамгулам, первый премьер -министр страны. О чем и повествует мемориальная доска перед входом.


Зато у этого отеля самая лучшая территория. Причем с отрывом. Я весь Флик эн Флэк обошла. Что, конечно, тоже не удивительно - места тогда было полно, выбирай любое. Настоящая пальмовая роща, и невероятно ухоженная. Ни сухой травиночки нигде.


Невзирая на почтенный возраст, отель недешев. Но в целом произвел достойное впечатление, и ресторан неплохой. Разве что в день приезда заморили формальностями - то одного ждите, сейчас подойдет с информацией, то другого... Ладно, говорю, потом информация, дайте уж ключи от номера, что ли. Нет. Сейчас-сейчас, вот только подойдет еще там кто-то с чем-то... Выпейте пока коктейль...
В результате опоздали на еженедельное вечернее барбекю на пляже Но я верю, что они хотели, как лучше.


Пожалуй, остановлюсь слегка подробнее на недостатках отеля (о достоинствах в любом проспекте есть)))
Староват, и это в мелочах проскакивает.
Планировка номеров и санузлов довольно дебильная, для нашего времени и 4,5 звезд.
Окон в этих снаружи живописных бунгало нет, а только входная дверь в качестве источника света и воздуха. Что, учитывая мою нежную любовь к кондеям, вынуждало нас спать с открытой дверью - заходите, гости дорогие.
Тож и днем - для тех, кто любит в номере посидеть (не мой случай, но теоретически) - просто темно. Перед каждым номером, правда, при входе некое подобие терраски, но бунгало как правило расположены этакими полукругами довольно близко друг к другу (на фото выше видно), так что если в соседних уже сидят (ну или уже гудят, с вином, человек 6, как в нашем случае), соседи, то не очень и расслабишься.
Лежаки многие обшарпаные на пляже. Мебель тож... так себе.
Душ у бассейна найти непросто.
В ресторане каждый день практически одно и то же, хоть и много, и вроде бы поначалу кажется, что разнообразно. Мы там были всего 3 ночи, а как там питаться, скажем, 2 недели, я с трудом представляю. Правда, есть трюк: можно без доплаты, предварительно зарезервировав, отужинать в соседнем "Sugar Beach" - в нем выбор и уровень выше, к тому же каждый день разные тематические направления. И бар там допоздна открыт, в "Пироге" же в 23.00 - всем "спать по палатам". Но в принципе, это два отеля как бы под одной крышей, так что можно без проблем перемещаться по территориям обоих из них.
Ну вот, поругать, эт мы запросто

А на самом деле, повторюсь, хороший отель. Другое дело, что у меня вообще на классический отельный отдых аллергия, да и сам Маврикий был здорово обесцвечен Реюньоном - ну, как после выставки дома репродукции смотришь. Вроде бы то, да не то.



Единственное, что с пальм иногда таки падают кокосы. Совершенно не по графику. Забавно, что под ними тоже стоят лежаки.






В ближайшее время выложу прогулку по окрестностям - ближним и дальним.

[JaneCh]

А я все ждала - когда же Вы до Маврикия долетите Дождалась))) Про Реюньон - хороший рассказ. Поняла окончательно, что туда совсем не хочу.. Спасибо)

[MaggyS]

))))
И вам спасибо!

[voronkov23]

Какой фундаментальный отчет по Реюньону!
Продолжайте, пожалуйста, и про Маврикий. Хоть он вам и не так понравился, но все равно интересно.

[JaneCh]

Особенно в сравнении и интересно.

[vlad72]

Меня всегда умиляют подобные утверждения со знанием дела)). Википедиями померяемся?
http://de.wikipedia.org/wiki/Dodo
Наша хоть и по-немецки, но слово Реюньон, надеюсь, там разобрать можно.

Все-таки на Маврикии и на Реюнионе жили разные виды дронтов, хотя и относящиеся к одному подсемейству. Это есть и в русской, и в английской wiki.
В английской, кстати, статья гораздо подробнее чем в немецкой.

А за отчет огромное спасибо!

[JaneCh]

Все-таки на Маврикии и на Реюнионе жили разные виды дронтов, хотя и относящиеся к одному подсемейству.

Просто этого дронта и те, и другие называют "Додо" и каждый остров делает себе на нем рекламу во всех видах) А что, милая птичка

[MaggyS]

Какой фундаментальный отчет по Реюньону!
Продолжайте, пожалуйста, и про Маврикий. Хоть он вам и не так понравился, но все равно интересно.

Всенепременнейше. В ближайшее время найду время, и ага.

Особенно в сравнении и интересно.

Попытаюсь.

Все-таки на Маврикии и на Реюнионе жили разные виды дронтов, хотя и относящиеся к одному подсемейству. Это есть и в русской, и в английской wiki.
В английской, кстати, статья гораздо подробнее чем в немецкой.

Далась же вам Вики)) Да я просто ради прикола ткнула в Вики, когда меня в нее сослали (а у меня-то по-немецки кажут). Где тут же его, дронта, на Реюньоне и обнаружила.
По поводу разных видов - очень может быть. Но это точно не ко мне, я увы, в этом не копенгаген.

Просто этого дронта и те, и другие называют "Додо" и каждый остров делает себе на нем рекламу во всех видах)

Именно так.

А что, милая птичка

Она тем и интересна, и симпатична многим, кмк, что была на удивление несвирепой и наивной. Не предполагала, бедняга, такого вселенского зла.

[MaggyS]

А за отчет огромное спасибо!

Пожалуйста! Рада, что понравилось, заходите еще!

[MaggyS]

Обещанные прогулки.
Начнем традиционно с утреннего забега до завтрака, по пляжику.
Впереди на горизонте та самая изрезанная береговая линия с горками, которую мы видели с воздуха.


Ловись, рыбка.
В пределах отельной зоны на Маврикии людей с удочками, как на Реюньоне, не видела. Но там, на Реюньоне, и зоны-то нет. Отели вперемешку с частными владениями и просто дикими незастроенными участками для всех.


За буйки заплывать не стоит, рискуешь попасть под плавсредство. Расстояние до буйков небольшое. Глубина чуть побольше, чем на Реюньоне - хоть поплавать можно, вдоль буйков параллельно берегу.
Вообще, с пляжами на Маврикии получше. Хотя тоже не айс, как потом выяснилось - там волны большие, тут рифа нет, здесь катера...
Но Флик эн Флэк в этом плане однозначно могу рекомендовать.


Деревья с дивными корнями, такие же как на Реюньоне. Запамятовала, как их зовут, подскажите, пожалуйста.


Побродить в одиночестве здесь и до завтрака вряд ли получится.


После завтрака я отправилась на следующую прогулку, теперь в другую сторону от нашего отеля, а именно, если смотреть на карту, вдоль моря на север.
"Ла Пирог", не считая двух неказистых отелей местного значения - крайний в стройном ряду нескольких пяти (и четырех-с-половиной) - звездочников, (я их потом тоже все обошла, для расширения сознания), имеющих адрес "Флик эн Флэк".
А собственно населенный пункт "Флик эн Флэк" находится, соответственно, за "Пирогой", к северу. Туда-то я сейчас и пошла.
Тем более, что у меня повод был - местные рупии снять.
Для начала предстояло выбраться из нашего отеля . Территория у него колоссальная.


Я шла по дороге практичеки в одиночестве. Почему-то здесь пешком "до села" мало кто ходит.


Потом вот эта тетя еще появилась, с хозяйским видом осматривающая придорожную растительность и что-то там обдирающая. Не знаю, что. Сняла ее украдкой, как-то неудобно было, поэтому тетя получилась не ахти. Но пусть будет, для колориту.




Довольно скоро дорожка стала шире, а слева потянулся знаменитый флик-эн-флэкский пляж для народа.

Пляж на самом деле замечательный, и напоминает реюньонский "Эрмитаж".


Местное население хлебом не корми, дай выбраться на пляж с пикником.








Хочу здесь заметить, что поселились в "Пироге" мы вовсе не ради понтов. Просто я, изучая вопрос, не встретила ни одного достойного отзыва про предлагаемые на немецком рынке трехзвездочные маврикийские отели - то персонал грубый, то простыни драные, то ужин в буфетных тазиках еле теплый... А то и все в комплекте. (Напомню, что на Реюньоне мы жили в великолепном трехзвездочнике Le Nautile, который смело могу рекомендовать).
В общем, я что-то струхнула ехать " в никуда" - не Франция, чай. Ну и заказала самый бюджетный из дорогих.))

А похоже, что зря. Страна оказалась цивилизованней, чем я думала. Так что, возможно, следовало воспользоваться советом одного из путеводителей и прямо на месте рискнуть снять аппарты, предварительно посмотрев их и слегка поторговавшись для порядку. Пишут, что любой таксист вас к нескольким таким с радостью отвезет. Стоят они, как правило, всего ничего - причем за мизерную доплату можно нанять и персонал, который и приберет, и завтрак сваяет. Ну а ужинать в местных ресторанах однозначно в сто раз интереснее, чем в отеле.
В общем, совет непроверенный, но по-моему, интересный. И уж точно материально оправданный.
Вот что-то в таком духе, насколько я понимаю. Стоят они, соответственно, через дорогу от пляжа, точнее, лесочка при пляже на фото выше, из которого я и снимаю.


Это, возможно, просто жилые дома, подальше. А может, и тоже аппарты, совсем бюджетные. До моря от них тоже минут 5.


Хотя, конечно, и здесь, чтобы удачно снять, поторговавшись, хорошо бы французским владеть.
Английский в обязательном порядке учат в школе, ибо он государственный. И на нем же изъясняются в Парламенте, существующем с 1992 г. - тогда Маврикий был провозглашен республикой, окончательно избавившись от английской королевы, хотя формально был независим уже с 1968 г.
Зато в обществе, а тем паче в народе, на английском не изъясняются. По крайней мере, мне ни разу не довелось его слышать. Даже некоторые работники "Пироги" изъясняются, прямо скажем, не ахти. Чему их только в школе учили.
А вот французский это другое дело, на нем практически все местные говорят. Ну и конечно креольский - который, как мы помним, производная того же французского. Что удивительно, это относится и к индусам, которые составляют бОльшую часть населения - те тоже говорят или на своем диалекте, или по-французски.


Тоже явно аппарты.


На общественном пляже можно того-сего купить перекусить. И вдоль дороги ближе к нас. пункту полно киосков, где та же вода стоит копейки, по сравнению с ценой в отеле. В отелях грабилово конкрэтное, на все. У белого туриста денег достаточно, и он их не считает - думаю, такая философия.


И буечки здесь тоже есть.




А в самом Флик эн Флэке снимать нечего. Да и делать нечего, кроме как питаться в ресторанах и бегать по лавкам с одеждой/сувенирами. В центре поселка есть целый торговый центр, с кондиционированными помещениями и снулыми продавцами.
Ах да, деньги можно снимать!
По дороге домой, уже на подступах к отелю. Красивое деревце с лиловыми цветами. Нашей осенью на Маврикии весна, соответственно, все цветет и пахнет. Если это что-то европейское, тогда звиняйте!))


Еще пляж.
Это снято с воды, как видите. Поехали на бесплатную экскурсию на лодке с прозрачным дном. Неинтересно.
Правда, справедливости ради, были сильные волны. Обычно, когда штиль, они подальше ездят.


Качает, поэтому все нерезкое.
Послеобеденная погодка. Хм. Похоже, здесь начинается то же самое...

[MaggyS]

Фото дна морского через дно стеклянное в штормовую погоду не будет. Хотя кое-что было видно, конечно, рыбок там всяких. Потом черепаха приплыла, довольно увесистая. Долго плавала вокруг нас, и даже один раз вытянула шею из воды, но я балда, проспала. А в воде какое-то сомнительное пятно получилось. Нуего.
Так что, сгрузившись с судна, я отправилась на следующую прогулку. На этот раз по пляжу в южном направлении.
Как я уже упоминала, "Пирога" - крайняя в сети нескольких отелей, расположившихся плечом к плечу вдоль бухты. Их бы и дальше строили, полагаю - да бухта сужается, песчаный пляж выклинивается, а в море проступают камни. А так весь Флик эн Флэк в южном направлении под завязку застроен (ну или почти под завязку, за исключением редких вкраплений "ничьей земли", где с удовольствием купаются и устраивают пикники местные жители).

Кстати, у меня тут жаркий спор приключился - по поводу того, что Маврикий якобы только в России принято считать местом экслюзивного отдыха, а во всем остальном мире это дешевенькое такое место, "маленькая Индия" и к тому же "место зимовки немецких пенсионеров". Как человек, по роду своей деятельности отправляющий этих самых пенсионеров греться зимой в теплые края, могу сообщить, что это не так. Не туда летят они зимой - да и странно было бы, учитывая, что дешевле, чем за 800 евро, даже не в сезон, даже заранее бронируя билеты, на Маврикий улететь сложно. А тем более в сезон (т.е нашей осенью-зимой). Представить себе этих самых пенсионеров, прочесывающих остров в поисках бюджетных аппартов, учитывая французский язык (далеко не все местные говорят по-английски) и левостороннее движение, могу в таком качестве с трудом - не бэкпэкеры же. А дешевые трехзвездочные отели на немецком рынке, как я писала выше, пользуются дурной славой.

Ну да бог с ними, с немецкими пенсионерами. Я и в целом не склонна полагать, что дело тут в том, что нехорошие туроператоры грузят доверчивых россиян (хоть и таких немало, конечно, кто бы спорил). Насколько мне известно, местное правительство сознательно блокирует массовый чартерный туризм а-ла-Доминикана. Большинство регулярных рейсов, в том числе из Германии, осуществляется через Париж или Лондон, и их не так и много. Бизнес-класс, учитывая, что лететь долго, пользуется огромным спросом. Например, на следующий (2015) Новый год дешевого "бизнеса" уже практически нет, после открытия зимнего бронирования он ушел в считанные дни. Не сомневаюсь, что в ближайшие пару месяцев раскупят и весь остальной - сколько он будет стоить, я здесь даже писать не буду. Вестимо, при развитии туризма ставку надежней делать на "эксклюзивных" туристов, а не на упомянутых бэкпэкеров, считающих каждую рупию. Выложив такие деньжищи за билет и отель, "эксклюзивщики" не будут париться, что вода в отеле вдесятеро дороже, чем в киоске через дорогу (а даже если и будут, то через дорогу все равно не пойдут!)) . Они и бровью не поведя, выложат под сто евро за получасовой массаж и больше пятнадцати евро за коктейль в баре. К тому же они с удовольствием играют в гольф - это тоже открывает большой простор для фантазии местных предпринимателей. Тем более, что с чем с чем, а с гольфом на Маврикии все в порядке - как-никак, бывшая английская вотчина. Вторая после Индии страна (не считая сердца Империи, конечно), где появились гольфовые поля. Ну согласитесь, что не построить вблизи них пяти-шестизвездочники, тот же Beachcomber Paraidis возле La Morne (тоже в этих краях, км 15 к югу от Флик-эн-Флэка) было бы просто грешно.

До Бичкомбера (кстати, чисто маврикийская сеть эксклюзивных отелей) я ногами, вестимо, не дотянула. Но кое-куда дотянула, все же. Весь Флик эн Флэк (точнее, отельно-пляжную зону к югу от него) прошла до конца.
Как я уже писала, территория "Ла Пирог" (огромная!)


плавно переходит в территорию соседнего отеля Sugar Beach, куда совершенно официально можно заходить, и даже ужинать в ресторане, предварительно зарезервировав.
Вот по этой тропинке - идешь, идешь мимо бесконечных "пирог",


и когда-нибудь придешь.






Территория, по сравнению с нашей, довольно лысоватая. Да и домики такие беленькие, какбэ колониальный стиль, не очень в моем вкусе. Как по мне, наши бунгало шибче, даром что без окон (ну а где там окно прорубить, весь стиль загробишь!).
Зато в "Сахарном пляже" ресторан более изысканый, и допоздна работает бар рядом с пляжем. Бар, в отличие от домиков, весьма навороченного вида, в стиле модерн. А на пляже горит аккуратный костерок в окружении мягких кресел, под шорох волн.
В общем, вечером все гламурненько так.
А днем народ полощется в огромном бассейне (возможно, специально сделали такой, в противовес нашему извилистому), или вот пытается овладеть хитрым искуством серфинга.


Стоимость проживания здесь слегка подороже, чем в "Пироге". Все-таки на ползвездочки больше. )) Хотя наша "Пирога" какбэ "топ-отель" холидэйчека, да и отзывы у нее в целом получше, чем у Sugar Beach.
В общем, я совсем не жалею, что мы поселились не там. В ресторан и в ночной бар и так ходить можно - да и сколько в том баре высидишь? А кроме, как в баре и у костерка по соседству с ним, и там вечером делать нечего. До Флик эн Флэка существенно дольше по дороге шлепать, мимо "Пироги",а у нее террирория огроменная (причем именно по дороге, чтобы в тропинках не запутаться).

Хотя, как было писано, и в поселке вечером не то чтобы веселье бьет ключом. Народ по ресторанам сидит питается. А те местные, кто не в ресторане - одни с пивом вокруг чьей-нибудь машины толпятся, в которой динамики на полную громкость включены, другие на пляже зажигают, с пикником и магнитофоном.
Разок даже стихийные танцы подглядели, на берегу морском. Но я полагаю, что все же это была не знаменитая "сега" (национальный танец на Маврикии и Реюньоне времен работорговли, изобилующий эротическими телодвижениями), а просто так, хмельной перепляс. Ну а если все же импровизированная сега - тогда слухи о том, как она прекрасна, сильно преувеличены. Фото не будет, увы - плохие.
Лучше вот еще пляж на территории "Sugar Beach".

[MaggyS]

Дикий кусочек между отелями. А впереди - мостки, принадлежащие следующему отелю. Hilton, 5*.


Тетя воробушков кормит.


Сереньких и желтеньких.


А вот и Хилтон. Отзывы неплохие, лучше чем у Sugar Beach, но хуже, чем у La Pirogue.
Меня же неприятно поразила скученность в зоне пляжа - плечом к плечу, лежак к лежаку. И все что-то (нервно) жуют. В киоске рядом с пляжем грохочут тарелками...
А в море, в непосредственной близости от берега, то и дело лодки мелькают.
В общем, идиллии не ощутила что-то, пробегая мимо. Но допускаю, что кому-то такой отдых может нравиться.




Вот здесь вроде посимпатичней.


Следующий на нашем пути - Sofitel Imperial, 5*
Выглядит на моем снимке кошмарненько, конечно но на самом деле он неплохой. Номера роскошные (только потолки низкие, сами видите, какие), еду вроде тоже хвалят. Хоть и по-софительски индифферентный, если так можно выразиться. Я в "Софителе" в Бангкоке жила, он тоже был какой-то холодно-никакой. И еще где-то, не могу вспомнить, где - та же история.
Растительность на территории видите какая. Не "Пирога", мягко говоря.


Многие обитатели "Софителя" жалуются на хилтоновские плавсредства, что снуют прямо перед носом - им-то от них никакой пользы, одна досада. Полоска воды, где можно плавать, из-за этого тоже узенькая.
А по берегу народ из соседних отелей бродит, марширует, бегает. Туда-сюда. Вроде меня.


Там же.


Зато вслед за тем открывается изумительный незасиженый кусок берега


с редкими вкраплениями достойно выглядящих лежачков. Очень редкими.
А на дереве видите, такая груша сплетеная висит? Я подозреваю, что по вечерам ее зажигают и это выглядит очень романтично.




Это тоже отель. Maradiva Villas Resort & Spa, 5,5*
Отличный отель, состоящий из вилл с собственными бассейнами и прекрасно обученным персоналом.


Вот уж где идиллия так идиллия. И полный расслабон.


В основном сюда приезжают молодожены, которым никто не нужен, кроме друг друга. Ну и которые могут себе это роскошество позволить.


Я слегка забрела на территорию, показавшуюся мне совершенно покинутой, словно город Чернобыль. Ни звука ни из одной виллы.
Внезапно из-за какого-то куста бесшумно вышел охранник, бегло глянул на меня и столь же бесшумно растворился в воздухе.




Идем дальше.


Вдалеке показалась бухта Тамарин с одноименным поселком.


Купаться везде лучше, конечно, в тапках, из-за обломков кораллов.


И через некоторое время приходим в отель той же группы, что и Maradiva - The Sands, 4*. Маленький и уютный, всего 92 номера.
И практически все им очень довольны, многие старожилы считают его даже лучше его пятизвездочных соседей. Внимательный персонал, семейная обстановка...
Но отсюда до Флик эн Флэка вечером, думаю, уже вряд ли допрыгать, только на такси.




Ну и последний в этом ряду - Tamarina Boutique Hotel, 4* .
Он, как и "Пирога", тоже на краю, только на другом. Мне он, несмотря на изысканное название, показался на фоне соседей здорово попроще, во всех отношениях.
Отзывы у него тоже хорошие, хотя некоторые жалуются, что вот, заехали мол, не убежишь. Да и пляж выклинивается.
Зато отсюда всего несколько километров до парка "Казела" с лемурами, гигантскими черепахами и птичками, конечно. Даже вроде бы вход в парк входит в стоимость отеля.