Весна одиннадцатого года тоже в стороне не осталась. То есть по календарю она как бы была, а на деле ее как бы и не было. В конце марта ночи радовали двадцатиградусными морозами, а первая половина апреля обильными снегопадами, ночными заморозками и сугробами по колено.
Отчаявшись дождаться тепла, пытался даже приманить весну элементами аграрной магии, адаптированной под современный город. Поменял зимнюю резину на автомобиле, убрал лыжи и сноуборд, упаковал зимнюю куртку, спрятал теплые ботинки. Но ничего не помогало, весна не приходила. Осталось единственное решение - разыскать весну в теплых краях и везти ее к нам, в засыпанную снегом замерзшую столицу.
Загреб. Пасхальная неделя.
Поездка в Хорватию была полным экспромтом. Единственным критерием выбора была наступившая в тех краях весна и отсутствие визового режима. Подготовка к путешествию заключалась в приобретении авиабилетов и путеводителя, который до прибытия в Хорватию был лишь мельком просмотрен.
Столица Хорватии встретила нас нарядной весенней погодой. Плюс двадцать, городские парки утопают в зелени и цветах. Кованые лавочки заняты влюбленными, птичьи трели, начинаясь засветло, не смолкают до последних лучей солнца. Зелени в городе настолько много, что создавалось впечатление, будто треть города – это скверы, парки и бульвары.
И не только в городе, даже в двух шагах от главного аэропорта страны есть прекрасный парк.
От аэропорта до города ходит новенький автобус Мерседес, стоимость проезда 35 кун. Идет примерно 20 минут, прибывает на автовокзал (по-хорватски – kolodvor). Автовокзал находится, можно сказать, на «окраине» центра города, вокруг него много трехзвездочных гостиниц. Найти их труда не составило, так как на вокзале можно получить буклеты с информацией о городе, в том числе его карту и список гостиниц, также на многих перекрестах установлены таблички с указанием ближайших гостиниц.
Как и многие города с вековой историей, Загреб имеет исторический центр и современные районы на периферии. Окраины – панельные многоэтажки, продуктовые магазины, автобусные остановки, трамвайные линии, ничего особенного, однако поразила удивительная чистота на улицах.
Гордость города – исторический центр. Красивые средневековые улочки, каменные дома, крытые красной черепицей, старинные замки и готические соборы, подпирающие небо высоченными шпилями.
На Сене у моря
В Загребе мы провели два дня и к вечеру второго отправились на море, в город Риека (RIJEKA), не имея понятия, что это за город, где там жить и что посмотреть.
Из Загреба уезжали с Автовокзала (AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB). Время в пути два с половиной часа. Автобус, кстати, делал остановку небольшом городке Рысняк (RISNJAK). Милое место в горах, окруженное хвойными лесами, рядом с Национальным парком «Рысняк» (NACIONALNI PARK «RISNJAK»).
По дороге мы таки начали читать путеводитель, из которого узнали, что в Риеке делать в общем нечего и решили не задерживаясь отправиться по побережью в сторону Дубровника, с заездом в два национальных парка «Пакленица» и «Плитвицкие озера».
Первым городом на побережье выбрали Сень (SENJ). Между прибытием в Риеку и отправлением в Сень у нас было больше двух часов и мы отправились осматривать город.
Рядом с автовокзалом красивая готическая церковь, чуть дальше пешеходная улица наподобие Арбата со старинными зданиями, уличными музыкантами и кафе, в одном из которых мы зависли до прибытия автобуса.
В Сень мы приехали поздно ночью. Вышли из автобуса, помахали ему вслед и стали осматриваться по сторонам. Море, несколько яхт на причале, силуэты гор на фоне потухающего неба и незнакомый город.
Отправились бродить по ночному тихому городу в поисках гостиницы, внутри даже что-то сжималось в предвкушении маленького приключения. Но только мы ступили во мрак узеньких улиц, только начали всматриваться в поисках неоновой вывески, как интрига закончилась. Из ночного кафе к нам подбежал официант, на смеси английского, русского и хорватского рассказал о прекрасных апартаментах за 30 евро, и усадил в Мерседес своего приятеля.
Апартаменты были неплохими, с террасой, небольшим балконом, с которого открывался необыкновенный вид на горы, море и древний каменный замок.
Помимо нескольких гостиниц в городе сдаются комнаты в каждом третьем доме, и есть кемпинг. Цены разные, но если поискать, можно найти жилье за 10 – 15 евро.
Сень оказался милым приморским городом, построенным в маленькой приморской долине. На высокой скале, недалеко от города стоит замок, зорко следящий за жизнью на узеньких, мощеных булыжником улицах и в маленькой морской гавани. Казалось, что жизнь остановилась в бархатном девятнадцатом веке и в двадцать первый не торопится. Прекрасное место для любителей тихого спокойного отдыха на морском побережье. Но нам хотелось динамики, впечатлений и, завершив к обеду прогулку по городу, мы отправились дальше.
Starigrad
Наш дом находился недалеко от приморской автомагистрали. На автомагистрали в местном значении этого слова, интенсивность движения была, как на загородном шоссе в будний день. Топать с рюкзаками до автостанции не хотелось, решили попробовать автостоп. Выбрали место покрасивее, так, чтобы с видом и на город, и на море. Первые двадцать минут прошли безуспешно, даже рейсовый автобус не остановился. Но нас это обстоятельство совершенно не напрягало – легкий морской бриз, ласковое апрельское солнышко, бескрайнее лазурное море, на горизонте которого рассыпаны острова задарского архипелага. Сидим и балдеем.
Идиллия закончилась резко, вместе с остановившимся хорватом на «заряженном» Фольцваген Гольф. Дальше сюжет развивался в традициях Люка Бессонна. Водитель перекинулся парой фраз о погоде и молодежной моде, отстегнул ремень безопасности, закурил сигарету и с видом «какой хорват не любит быстрой езды», утопил в пол педаль газа.
Парень «жжог» по полной. По горному серпантину, где и восемьдесят боязно, он шел 120 – 140 км/ч, знаков и дорожной разметки не признавал по определению, обгон был делом принципа, даже если впереди «слепой поворот», а справа стометровый обрыв.
Мне, в общем-то, быстрая езда нравится, но мой организм отнесся иначе. Желудок трусливо прилип к позвоночнику, руки позорно вжались в подлокотники и побелели в районе ногтей, правая нога жала на несуществующую педаль тормоза, дыхательные циклы стали аритмичными, а лоб покрылся испариной.
Выйдя из машины, хотелось дойти до ближайших кустов и передать привет завтраку, а после сесть на рюкзак и с придурковатой улыбкой смотреть на небо, на людей и радоваться солнышку.
Через некоторое время, оглядевшись по сторонам, оказалось, что мы уже Стари Граде, рядом с национальным парком «Пакленица».
Национальный парк "Пакленица"
Поворот на Национальный парк «Пакленица» находится в конце Стариграда, на автомобильной дороге, идущей из Риеки в Задар, на дороге установлен большой указатель. От поворота до Парка полтора километра по асфальту. Часы работы с 6.00 до 20.00.
В парке есть несколько гостиниц, из которых одна работает круглый год, остальные в сезон, с мая по октябрь. Можно остановиться в Стари Граде. В городе много отелей и частных апартаментов, средняя цена за двухместный номер от 20 – 40 евро. Также есть кемпинг на берегу Адриатического моря.
Покупая билеты на посещение, нам дали красочный буклет, где рассказывается о природе парка, его обитателях и достопримечательностях, таких как старинные водяные мельницы, карстовые пещеры или подземные бункеры югославской армии. В буклете дана карта открытой для посещения части парка, в которой имеется сетка туристических маршрутов, протяженностью от десяти до двадцати пяти и более километров.
В начале маршрута от основной дороги круто вверх уходит тропа, которая выходит на небольшую вершину, где рядом с развалинами старинной цитадели устроена смотровая площадка с мощным биноклем. Хотите - любуйтесь красотами парка с высоты птичьего полета, хотите - загорайте на камушках.
В двух километрах от входа большой скалодром под открытым небом, скалы подготовлены и для классического лазания, и для высотных восхождений. За скалодромом начинаются трекинговые маршруты по парку. По дну каньона идет основная дорога, которая заканчивается у нескольких гостевых домов. От нее лучами расходятся более сложные маршруты, через горные перевалы. Все тропы хорошо размечены, поэтому ничего, кроме выданной при покупке билета карты, не потребуется.
Остров Углян. Архипелаг Задара.
Из Стариграда уезжали - как и приехали – автостопом. Стопить стали на автобусной остановке, чтобы в случае чего уехать на автобусе, который вне остановок останавливается неохотно.
Минут через сорок нас подобрали туристы, которые ехали туда же, куда и мы – в Задар. Попутчиками оказалась молодая пара. Парень из США, девушка из Сингапура, живут и работают во Франции. Парень тоже оказался лихим водителем, не таким, как тот хорват, но тем не менее. Где можно восемьдесят он шел сто сорок, проезжал на красный свет и под знак «кирпич». На прощание в Задаре я сказал ему - You drive like Russian, на что он улыбнулся и ответил - Yes, I know. Вроде как, нарушать законы и правила – это отличительная черта россиян, наверно, так оно и есть.
В Задаре мы задерживаться не стали, хотелось поскорее отправиться в морскую прогулку по островам архипелага. Решения принимались по традиции спонтанно:
– куда плывем?
- а куда ближайший паром?
- ближайший паром на остров Углян
- ну… - значит туда!
Между островами курсирует паром «Ядролиния» (JADROLINIJA), касса по продаже билетов находится недалеко от центра Задара, невзрачное одноэтажное здание грязно-желтого цвета с вывеской (JADROLINIJA). Ходит паром примерно каждые полчаса, стоимость проезда доступная. К примеру, от Задара до о. Углян (время в пути 30 мин.) составило всего пятнадцать кун с человека.
Сезон в Хорватии - значит сезон. Туристический сезон открывается в мае, а закрывается в октябре. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, нет толп туристов, цены на услуги не высокие, можно поторговаться. С другой стороны, многие туристические сервисы либо не работают вовсе, либо работают в пол силы. Остров Углян был наглядным подтверждением. Отелей на побережье очень много, но найти работающий оказалось сложно.
Преко – уютный приморский город, история которого уходит корнями в глубины средневековья. Современные улочки, как и пятьсот лет назад, петляют вправо и влево, скачут вверх и вниз по холмам. Среди современных вилл, крытых на далматинский манер ярко красной черепицей, соседствуют старинные увитые плющом усадьбы. В ста метрах от набережной есть небольшой укрытый сосновой рощей островок, на котором стоит Францисканский монастырь пятнадцатого века.
Кроме пляжного, остров прекрасен разными видами активного отдыха. В туристическом центре, что на набережной Преко, мы бесплатно взяли карту острова, на которой показаны достопримечательности и размечены маршруты для пеших и велосипедных прогулок. Все маршруты заканчивается у какого-нибудь исторического памятника, венецианской крепости, к примеру, или на высоком мысу, с которого открывается шикарный вид на архипелаг Задара и Адриатическое море, или в уединенной бухте.
Первый день мы посвятили пешим прогулкам, во второй день арендовали велосипеды (стоимость часа аренды – 2 евро) и отправились изучать самые отдаленные части острова. Заблудиться на острове почти невозможно, так как на каждом перекрестке стоят указатели, не только с названиями конечных пунктов маршрутов, но и примерным временем в пути.
Как бы хорошо на острове ни было, к концу второго вечера мы снова стали скучать. Если днем жизнь кое-как теплится, работают несколько магазинов и ресторанов, люди ходят, машины ездят, то к восьми вечера город засыпает, а к десяти погружается в полную тишину. Такую, что слышно уханье птиц высоко в горах, трели сверчков и шелест ветра в кронах южных сосен.
Задар
На этот день были планы посетить острова Корнаты, лучший морской заповедник Хорватии, а вечером двинуться в национальный парк Плитвицкие озера. На Корнаты попасть не удалось. Оказалось, что экскурсии начинаются в 8.00 и заканчиваются в 17.00. В Задаре смотреть особенно нечего - решили ехать в Плитвицу.
Добраться до Плитвицы можно двумя путями – простым и сложным. Сложным - по железной дороге, простым – на автобусе. Решили ехать сложным и отправились разыскивать ж/д вокзал, расспрашивая горожан о его местонахождении.
Язык общения. Литературный русский и литературный хорватский языки очень похожие, подобно ветвям дерева, выросшего из одного корня. В туристической сфере – гостиницах, ресторанах, автостанциях, почти все говорят на английском языке. Если где-то в деревнях с английским было туго, общались на русском с примесью украинского. Для бытовых тем было достаточно.
Ж/д вокзал оказался в ужасном состоянии. Его, видимо, не восстанавливали с момента бомбежки Задара войсками Югославской армии. Народу на вокзале - никого, на заросших травой путях стоит одинокий ржавый поезд. В единственной кассе сказали, что на автобусе будет проще и намного быстрее.
Автостанция находится в двух шагах от ж/д вокзала. Мы по-быстрому купили билет и сдали вещи в камеру хранения. До автобуса у нас было три часа, которые мы посвятили городу.
Кроме исторического центра смотреть в городе особенно нечего - старинный приморский форт и средневековый город внутри его стен, вот, наверно, и все достопримечательности Задара.
Торговые улочки исторической части разочаровали. Вместо работ местных мастеров и ремесленников я увидел бутики «ZARA» и сотоварищей. Ассортимент немногочисленных сувенирных магазинов был скудным – тарелочки на стену, колокольчики с надписью Croatia, магнитики на холодильник и прочая ерунда. Более-менее интересными были модели парусных кораблей, подсвечники, с красивыми витражами, кружева ручной вязки и домашние варенья. Я бы сказал так, что домашние варенья были наиболее крутыми.
Из Задара до Национального парка «Плитицкие озера» добирались следующим образом. На автовокзале в Задаре купили билет до остановки «Плитвица», время в пути - примерно два часа. Недалеко от остановки «Плитвица», рядом с входом № 2 в национальный парк есть гостиницы – от 60 до 100 евро за двухместный номер.
Дальше по дороге. Через три километра начнется деревня RASTOVACA. Примерно половина домов - это хорошие частные отели. Цены от 20 евро за двухместный номер.
В отличие от побережья, где уже скорее лето, в горах была в самом соку, щедрая, свежая, звонкая весна. Сады утопают в белоснежных цветах, леса шелестят молодой листвой, лужайки пестрят весенними первоцветами, птицы не смолкают до поздней ночи.
Деревня - тоже очень красивое тихое место. Белоснежные дома, крытые черной черепицей, разбросанные горстками по изумрудным холмам. Низенькие заборы, скорее для декора, маленькие палисадники с желтыми тюльпанами и сиреневыми фиалками и маленькие собачонки, с любопытством и осторожно лающие из-под крылечек.
Деревня находится недалеко от главного входа в национальный парк, рядом с которым стоит колоритный ресторан национальной кухни «LUCKA KUCHA», точнее не ресторан, а коноба, как его называют в Хорватии. Мы туда отправились в первый вечер, потом и во второй, и в третий.
Снаружи - это не ресторан, а скорее княжеский терем. На каменном фундаменте стоит мощная подклеть, с погребами и чуланами. Стены ничем не украшены, стоят такие темные, суровые, из массивных бревен столетних дубов. Терем органично смотрится на фоне леса, будто он не людьми построен, а вырос из земли, вместе с вековыми дубами. Внутреннее убранство ресторана - гармоничное продолжение внешнего. Крепкие столы, массивные лавки, крытые домоткаными половичками, и официанты в национальной одежде. Цены выше среднего, но блюда прекрасны на вкус и огромны в порциях.
Вообще о продуктах Хорватии можно сказать только хорошо. Первое – это хорватский хлеб. В каждом городе и даже поселке есть прекрасные домашние пекарни, где пекут непревзойденный хлеб, пирожки и булочки. Второе – домашнее вяленое мясо и колбасы. Третье – домашний сыр разных сортов. Четвертое – домашние варенья и джемы - просто объедение. При этом и простые магазинные продукты – печенья, йогурты, мороженное, пакетированные соки и прочее - на порядок выше, чем российские аналоги.
Плитвицкие Озера и округа.
В деревне нам очень повезло, мы сняли не просто комнату, а маленький, уютный домик, с кухонькой, душем и камином. Вокруг горы, в десяти минутах ходьбы - национальный парк, любоваться которым мы отправились в первый же вечер.
Россияне, как водится, прямым путем не ходят, после недолгих поисков был найден путь в обход главного входа, и направились мы естественно не в центральную часть парка, а противоположную сторону. Сперва тропа шла по верху огромного каньона, но вскоре свернула круто вниз. Постепенно пропадали следы пребывания человека, тропа становилась все запущеннее, а внизу превратилась в малозаметную тропинку. Последняя пропетляла среди водопадов и вывела нас к огромной скальной арке. За аркой тропинка вновь превратилась в тропу с разрушающимися ступенями, поломанными поручнями и обрывками высоковольтных кабелей, а вверху темнел огромный скальный грот - любопытство разбирало. Поднявшись к гротам, мы увидели входы в пещеры, которые планировалось сделать экскурсионными. Сперва облазали несколько маленьких пещер, находясь в которых воображение без труда рисовало картины из жизни первобытных племен. После добрались до главной, зажгли фонарики и полезли.
Сцены, которые выхватывал луч фонаря, были достойны фильма «Сталкер». Сорванная с петель массивная дверь, из толстых металлических прутьев с надписью «Вход запрещен, опасно для жизни и значок черепа с перекрещенными под ним костями». Куски кабелей, разрушенные трансформаторы, хлюпающие лужи с коричневой грязью под ногами. Решили идти вперед не более двадцати метров и поворачивать назад. Но, пройдя их, остановиться не смогли. Фонари освещали рубленные в породе ступени, огромные сталактиты и сталагмиты, гулкие коридоры, бетонные мосты через мрачные пропасти, которые уже становились частью пещерного ландшафта. Ходы пещеры то уводили куда-то вверх, то ныряли в земные недра, иногда из стен торчали куски кабелей, проложенные в скальной породе, встречались электрические щиты, врубленные в породу и тьма, кромешная тьма, стоит только погасить свет. Метров через сто ход раздвоился, один тоннель повел круто вниз, второй куда-то в бок. Пошли по тому, который вниз. Метров через тридцать оказались у подземного озера, которое в свете фонарей отсвечивало колдовским сине-зеленым цветом. Второй ход повел вбок и круто вверх, так высоко, что показалось, мы выйдем на вершину горы. Но, на самом интересном месте он повернул вниз и привел нас к тому месту, где ходы раздваивались.
Для остроты ощущений мы выключили фонари и притаились. Тьма была настолько кромешной, что как не щурься, ничего не видно. По пещере эхом разноситься звук тысяч капелек, падающих на каменные ступеньки, каменный пол, особо красиво звенели капельки, падающие в далекое подземное озеро.
Выйдя из пещеры, мы уселись на каменном обрыве и долгое время сидели молча, глядя, как мощь бирюзового водопада падала с многометровой высоты, разбиваясь об острые камни на миллионы капель, чтобы сноват стать одним целым - горным озером бирюзового цвета.
Национальный парк "Плитвицкие озера"
Билеты на посещение не дешевые – около шестисот рублей, но попав в парк, понимаешь - не жалко заплатить и больше. Первое, что впечатлило – равновесие. Устроители парка нашли гармоничное равновесие, при котором заповедник живет своей естественной природной жизнью, а человек на его территории становится не посетителем, а частью дикой природы, частью окружающего ландшафта.
Плитвицкие Озера – череда более чем десяти голубых, именно голубых озер, впадающих друг в друга каскадами водопадов, зажатые с двух сторон стометровыми стенами древнего каньона, прорезанного когда-то уходящим на север ледником.
По всему заповеднику устроены хорошие и безопасные дорожки, по которым можно гулять даже с маленькими детьми. Одна тропа идет по верху, чтобы любоваться красотами с высоты птичьего полета, вторая - по дну каньона, по берегам озер. Самые крупные озера соединены паромной переправой. Над водопадами, прямо над бурлящими потоками, падающими с огромной высоты, сооружены деревянные мосты. От основных троп отходят узенькие дорожки, некоторые соединяют верхнюю тропу с нижней, а некоторые приводят в гроты и пещеры (освещения в них нет, лучше взять фонарик).
Помимо основного маршрута, по Плитвицким Озерам в парке, проложено несколько туристических маршрутов по окрестностям. Карты маршрута можно получить в справочном бюро, рядом с кассами. В карте, помимо маршрутной схемы, даны описания троп, включая суммарный перепад высот и другие полезные рекомендации. Все маршруты прекрасно промаркированы, проходят по живописным местам, в течение одного дня.
VASKRS
Хорватия. Загреб.
Копия _MG_4856.JPG
У Хорватов католиков Пасха именуется Воскресеньем (VASKRS), у православных Сербов также, русские имеют два названия праздника – Пасха и Христово Воскресение. И, в отличие от русских, хорваты в этот день не работают в принципе. Отдыхают не только магазины, рестораны, учреждения, отдыхают даже водители рейсовых междугородних автобусов. Вся страна в кругу семьи отмечает праздник. Нам эта особенность была неизвестна.
Уезжаем из Плитвицы в Загреб. Приходим на остановку, смотрим на расписание, садимся на рюкзаки и ждем. Ждем десять минут, двадцать - тщетно. Через полчаса, заподозрив неладное, расспрашиваем местных - в чем, мол, дело? Выясняем - сегодня праздник и завтра праздник, и всю неделю праздник - все отдыхают.
Вот тебе новость! Сидим в горах, в ста пятидесяти километрах от Загреба, утром самолет, а автобусы не ходят! Глядя на наше расстройство, подошла сотрудница НП «Плитвицкие Озера» и, хитровато поглядывая, предложила такси, почти за сто евро. С такой же хитроватой улыбкой даме было предложено вернуться туда, откуда она явилась.
Решили ехать автостопом. Но день праздничный и местных на дороге почти нет. Одни колбасятники, макаронники и лягушатники, боязливо поглядывающие их своих Опелей и Фиатов на машущих им рукой россиян. Вообще, за всю поездку нас брали на борт исключительно хорваты, исключительно молодые, исключительно на недорогих автомобилях.
Стоп в этот день был ужасный, за три часа мы продвинулись на пятнадцать километров. Динамика трагичная, пробую приемы автостопной магии. Набираю в ладошку горсть камушков, зажимаю в кулаке и, приговаривая – ловись машинка большая, рассыпаю на дороге. Не помогает. Окружающие высказывают более радикальные предложения – бросать камни и побольше, но уже в лобовые стекла. К счастью, экстремистская линия поддержки не находит, и вскоре нас подбирает хорват до соседней деревни.
Идет пятый час стопа… Я пляшу на дороге, размахивая белой панамкой. Местные, внимая призывам, показывают жестами, что мол рады взять, да мы из того дома в этот едем, а жители Бюргерланда, Макаронии и Лягушатии, все также нервно посматривают на дорогу и объезжают аж по встречной полосе.
Русские не сдаются. Подбираем на обочине картонку, рисует крупными буквами надпись ZAGREB, и, размахивая ей вместе с белой панамкой, продолжаем скакать на обочине. Fuck, никто не останавливается L.
Решаем в двадцатый раз поменять место стопа, берем свои пожитки, бредем по обочине, и тут случается чудо! Светлое христианское чудо. Из автомобиля, стоящего в метрах двухстах впереди, нам сигналят и машут руками, мол - давайте быстрее, заждались уже. Это оказались, конечно хорваты, конечно молодые и конечно на старенькой иномарке.
В состоянии эйфории мы доехали с ними до KARLOVAC, города, стены которого помнят трагедию гражданской войны в Югославии. Ребята довезли нас до автовокзала, где мы с ними сердечно попрощались и в надежде на чудо пошли к кассе. И второе чудо в этот день свершилось. До Загреба шел автобус и на него были билеты.
В столице праздничная картина повторилась. Пустынные улицы, закрытые магазины. Работало лишь кафе в центре города. Но праздничный сон добавил городу не пустоты, а очарования. Можно было в полной тишине гулять по каменным мостовым старого города, делать прекрасные фото и закончить вечер в маленьком ресторанчике, уплетая мороженное с ароматным черным кофе. Утром мы возвращались домой, по которому я уже начал скучать.
Осмотрев из иллюминатора земли Московии, я остался доволен. Снег растаял, на реках и озерах сошел лед, местами пробивалась молодая трава, почки на деревьях были готовы лопнуть в любой момент, а воздух прогрелся до плюс девятнадцати. Весна вернулась вместе с нами!