Цели пройти весь маршрут не было. Были в г. Банско, болгарском горнолыжном курорте, в двух часа езды от Софии на юг, и выходные посвятили походам по окрестностям.
В 16 км. от г. Банско находится горный приют “Хижина Вихрен”, от нее и начинались наши походы.
Мы доезжали на своем автомобиле, так же из города к хижине ходит автобус. Асфальтированная дорога проложена к самой хижине. По ней можно дойти и пешком, но получается долго, конечно. Если пешком, то лучше дойти, переночевать, а с утра на маршрут.
Если вы поедете на автомобиле, то учитывайте, что парковка у самой хижины рассчитана на 20-25 автомобилей, и забивается уже в 6-6.30 утра в выходной день. Есть еще паркинг ниже, километрах в 5 от хижины. Кроме того, подъезжающие автомобили занимают для стоянки все уширения узкой горной дороги, тем самым делая встречный разъезд сложным и опасным. У хижины есть кафе со снеками и напитками, туалет, питьевая вода.
Маршрут хижина Вихрен (1900 м.) - вершина горы Вихрен (2914 м.) - хижина Бъндерица (1810 м.) - сосна Байкушева - хижина Вихрен (1900 м.)
По информации сотрудников туристического центра, для подъема на Вихрен существует 2 маршрута: с севера и с юга. Северный легче и рассчитан на 3 часа. Южный тяжелый, есть отвесные скалы, время преодоления - 4 часа.
Решили подняться по северному, а вниз пойти по южному, но не напрямую, а с заходом в хижину Бъндерица и к одному из самых старых деревьев мира, - сосне Байкушева, возраст которой определяется в 1300 лет.
Рюкзаки собрали заранее вечером. Из одежды в рюкзаки взяли мембранные куртки на случай ветра или дождя, шорты, флисовые перчатки. Я всегда мерзну, поэтому себе еще тонкую пуховую курточку положила и термоштаны, но это не пригодилось. На себя с утра надели походные штаны, футболки, флисовые кофты, бафы на голову, трекинговые ботинки. В руки - треккинговые палки, без них коленям тяжко. Еда с собой - просто перекус на обед: вода, термос с горячим чаем, хлеб, яйца вареные, сыр, колбаса, огурцы, помидоры, шоколад и печенье.
Маршрут всегда начинается с раннего подъема. В 6.50 утра зазвенел будильник, и я вылезла из под тепленького одеяла в холодное горное утро.
Быстро позавтракали сваренной вчера заранее гречкой с чаем, загрузились в машину и, в надежде найти место на парковке (была пятница, не выходной), выдвинулись к хижине Вихрен.
Дорога, конечно, асфальтированная, но ее вторая половина, ближе к хижине, зияет огромными ямами, и не знающие дороги водители оставляют там свои колеса, подвески и даже бамперы. Ехать нужно очень аккуратно.
С парковкой нам повезло, заняли последнее местечко, и отправились искать указатели на тропу. Хижина расположена в очень живописном месте. Внизу слышен шум горной речки, вверх поднимается зеленый склон с мелкими альпийскими цветочками, по нему раскиданы белые камни, У входа на тропу стоят информационные щиты с описанием природы этой местности. Карта маршрутов тоже присутствует, но лучше купить в любом магазине в Банско свою карту. Она стоит 2 евро, большая, подробная, и всегда будет под рукой. Разметка троп на развилке сделана хорошо, с картой разобраться не сложно.
В 8 утра мы вышли на маршрут, людей на тропе уже было много, не заблудишься. Сначала путь проходит по зеленым участкам, вокруг цветы и травка, мелкие ползущие по склонам сосны, идешь по мягкой земле, корням деревьев, красота.
Тропа идет достаточно круто вверх, продолжительных пологих участков почти не встречается. Потом на мягкой мшистой тропе начинают появляться камни, их все больше, уже не обойти, приходится наступать, они неустойчивы. Гора, которая отлично была видна от хижины с утра, начинает скрываться за тучами, налетает холодный ветер. Вершины не видно, сколько еще идти - непонятно.
Начинается сложный участок, тропа проложена через огромные наваленные камни, видимо, обсыпалась большая часть горы, но уже расчистили, есть где идти. Видимость все ухудшается, идущий в 10 метрах от тебя человек уже почти неразличим. И вдруг сквозь туман проявляется что-то вроде маленькой опоры ЛЭП.
“Вершина.” - спокойно говорит муж. Когда ориентир виден и конечная цель ясна, у меня открывается второе дыхание, и я, как горный козлик, скачу к “опоре ЛЭП” с рюкзаком наперевес. Ура, дошли! Первая вершина. 2914. Вокруг этой железяки, наполненной камнями и обозначающей пик, развиваются болгарский флаги, люди фотографируют друг друга. Но в 5-6 метрах от нее уже ничего не видно, и те, кто пошли вниз, просто медленно растворяются в тумане. Ощущение, что ты на Эвересте, под тобой только пропасть, заполненная серыми тяжелыми облаками, а мир внизу - недосягаем.
Мы тоже сфотографировались с железякой, съели по шоколадке с горячим чаем и пошли в туман, в сторону южного маршрута.
На южном маршруте нас поджидал интересный сюрприз. Прямо за поворотом площадки - вершины мы увидели цепь, хорошую такую, добротную. Она висела на вбуреном в гору крюке. Хм, видимо, тут опасный проход, нужно держаться. Прошли первую, за ней вторая. Хм, длинный опасный проход. От начала цепи не видно, куда она ведет, - туман. Третья цепь, четвертая…
В общем, южный маршрут действительно проходит по отвесным скалам, и иногда приходится повисать на руках на цепи и съезжать по отполированной плите скалы, а в остальное время идти, крепко держась за нее обеими руками.
Наконец, скала закончилась, спуск стал более пологим, и, постепенно, перешел в каменно-земляную тропку по зеленому склону. Тучки, скрывающие от нас все окружающие красоты, все не хотели уходить.
Около часа по полудни решили устроиться на обед, так и не дождавшись теплых солнечных лучей и безветренной погоды. Обед получился достаточно промозглым, а потому непродолжительным. Спустились к хижине Бъндерица (1810 м.) через 4 часа от начала спуска.
В хижине есть кафе с горячей едой, но мы взяли только бутылочку кока-колы. Сладкий сахарок после физической нагрузки отлично пошел. Немного посидели и пошли искать сосну Байкушева. От хижины до сосны минут 10-15 пешком по асфальту автомобильной дороги. На дороге указатель, немного вверх по деревянным ступенькам, и ты у древней громадины, больше похожей на исполинского мутанта с огромными ветками-ручищами.
До хижины Вихрен добрались по асфальту за полчаса, сели в машину и приехали в Банско еще засветло.
Итог: 8 часов пути (3 вверх, 4 вниз, 1 между хижинами с заходом к сосне), общий километраж остался загадкой, так как трекер вылетел на спуске (вверх 5.7 км, вниз неизвестно, 3 между хижинами). Тропа не самая простая, но идти вполне возможно без особой подготовки. Нелишними будут палки, для южного маршрута - перчатки.
Нужно сказать, что поднимающихся на самый верх по южному, сложному маршруту, было немного, нам встретилась только одна компания совсем молодых парней, как раз на участке с цепями. И на спуск за нами ни юг пошли только пара человек.
Места, бесспорно, красивые, как, наверно, и любые горы.
Тропы, на мой взгляд, несколько сложнее тех, что нам удалось пройти в Альпах (Доломиты, Швейцария, немного Баварии и Франции). И, как выяснилось во втором, более продолжительном походе, маркированы чуть хуже альпийских, некоторые метки еле различимы, давно не обновлялись (но это не относится к подъему на Вихрен).
Местные говорят, что погода в этих горах хорошая 1,5 месяца в году: вторая половина июля и август.
В парке Пирин, кроме подъема на Вихрен, мы сходили в двухдневный поход с ночевкой к Тевно озеро, эта тропа так же является часть маршрута Е4.
х. Вихрен - Тевно озеро - х. Вихрен
Второй поход мы запланировали на 2 дня, с ночевкой на озере в своей палатке. Рюкзаки заметно утяжелились спальниками, палаткой, ковриками и кастрюлькой с горелкой и газом.
Машину у х. Вихрен нужно было оставлять на ночь, и, чтобы найти хорошую парковку в субботний день, вставать решили раньше предыдущего, в 6. Мы еще не знали, что к 6 надо было быть уже наверху Не понимаю, как эти люди, которые встали неизвестно во сколько, еще потом бегут в гору 10 часов бодрым шагом, улыбаясь и мило беседуя…
К хижине приехали к 7, мест не было. Ни на парковке, ни вдоль узехонькой дороги, все заставлено. Попытались припарковаться возле туалета, но с позором были изгнаны каким-то дедушкой. Грустные поехали на нижнюю парковку, приготовившись добавить к маршруту в 17 км еще 4-5. Но тут факт того, что болгары запарковали все места разъезда пришелся нам на руку. Через метров 500-600 спуска мы встретились с 3 поднимающимися автомобилями, и нам пришлось сдавать назад до самого верха. Где, о чудо, один из ночевавших автомобилей как раз выезжал с парковочного места. Вот оно, стойло для нашей лошади на 2 дня и ночь!
День первый, предвкушательный.
Переобулись, расчехлили палки, взгромоздили на спины рюкзаки и вперед!
В начале маршрута на скале таблички с именами и фотографиями погибших в этих горах, много сноубордистов. В целом такая скала напомнила о наших Красноярские столбах, где на входе “Кладбище столбистов” - стена с именами погибших. Я часто такие таблички рассматриваю, думаю, как жил человек, наверно, любил горы, природу, в целом жизнь. И остался в горах.
За скалой тропка идет к реке, через которую переброшен красивый деревянный мостик. Какими же красивыми бывают горные реки! Прозрачная, голубая вода, белая пена, блестящие на солнце брызги, журчание жизни и волшебная прохлада.
В этой части маршрута людей довольно много, недалеко от мостика расположено небольшое озеро, куда идут с детьми, пожилыми людьми. Дальше тропа идет к Жабешкиному озеру. Название свое озеро получило не просто так, жабешек там и вправду целое озеро, от крошечного головастика до серьезных взрослых бородавчатых, можно наблюдать все стадии развития земноводных.
Следующим по пути будет восхитительно голубое и чистое Дългото Бъндеришко озеро. Вода, конечно, холодная, но по колено зайти сфотографироваться можно. Мы на обратном пути устроили на этом озере обед, прямо специально до него тянули, чтобы насладиться красотой горного сапфира в обрамлении белосклонных гор.
По карте видно, что недалеко от этого озера есть еще Рибното Бъндеришко озеро. Если бы у нас был еще один выходной в Банско, я бы обязательно на него сходила.
После озер начинается сложный участок. Огромные шаткие острые камни как будто обсыпались сверху к озеру, и прямо посреди этого потока камней нарисованы метки. Палки лучше спрятать, цепкие руки здесь больше пригодятся. Хватаясь за выступающие части камней и выглядывая очередную метку, нужно преодолеть метров 100-150 по прямой.
Думаете, дальше будет легче? Нет. Теперь по этим же камням вверх, подтягиваясь на руках. Благо, лезть недолго. Дальше спокойный участок по хребту, тропа хорошая, под ногами земля, вид на ущелье с озерами с одной стороны и на пасущихся на склоне коров с другой.
Дальше самое страшное на всем пути - вы идете по узкому хребту, а впереди выход породы - острые вертикальные скалы, и обойти их негде, слева и справа отвесно уходящие вниз обрывы. Метки прорисованы прямо на вертикальных камнях. Деваться некуда, приходится, намертво вцепившись в камень руками, перемахивать через хребет с тяжеленным рюкзаком за спиной, то и дело пытающимся утянуть тебя в пропасть своим весом.
Прошли. Дальше тот же хребет, но уже снова по мягкой земле, с озерами слева и коровами справа. Коровы, словно горные козы, легко скачут по склону горы прямо к хребту. К нам вот бык прискакал, и отказался пропускать. Пришлось чуть спуститься и дать крюк.
По плану было дойти до Тевно озера, пообедать, оставить вещи в палатке и налегке сходить еще до Попова. Но шли мы явно медленнее плана, времени был уже третий час, а Тевно озера все еще не видать. После того, как прошли привал, решили устроиться на обед. Сели на склоне, вдали какое-то голубое озеро, солнышко пригревает, хорошо…
После обеда со свежими силами преодолели еще 2 перевала, и вот оно, наше место ночевки. Совсем не такое прозрачное и голубое, каким я его представляла, а напротив, полностью оправдывающее свое название, “Темное”, серое. Вокруг озера пасутся лошади, а подошедшие на ночевку туристы устанавливают палатки.
На территории национального парка палатки ставить нельзя, но на участке у хижины запрет не действует. Мы спросили у администрации хижины, нужно заплатить 3 лева (1,5 евро) с человека, и можно располагаться. В самой хижине тоже можно спать, но, по словам встречавшихся нам туристов, там душно и тесно. Для тех, у кого нет своей палатки, у хижины установлена общественная, в ней тоже можно купить место. Цена на место в хижине, по словам администрации парка, в среднем по парку, 10 евро за человека.
Как выяснилось, еду можно было с собой не тащить, в хижине готовят в дровяной печи суп, мясо, выпечку. Все недорого, на вид свежее и горячее. Мы не попробовали, так как принесли с собой горелку, газ и продукты, надо было съедать, не тащить же обратно. В хижине продают колу и “Пиринское” пиво.
В хижине написано, что вода в озере питьевая, и купаться в ней нельзя. Пасущихся рядом лошадей это не смущает, они и пьют, и купаются. Я не уверена, что после лошадей вода остается питьевой, но все походники пьют.
Мы поставили палатку, расстелили на травке коврики, стянули тяжелые ботинки и легли греться на солнышке и охлаждаться “Пиринским” в Пиринах. Хорошо! До Попова озера уже решили не идти, какая там тропа, неизвестно, а возвращаться пришлось бы по темноте.
Отдохнув, приготовили ужин, поели и пошли побродить вокруг озера, пофотографировать. На закате туристы собрались на завалинке у хижины, и местные барды затянули песни про Болгарию под гитару. Многие ходят с собаками. В лагере было 5-7 псов, и больших и мелких. Псы тоже пришли послушать песни про Болгарию.
Один из туристов достал из своей палатки гайду - болгарскую волынку!
Это очень объемный инструмент, и человек не поленился принести ее с собой. Барды смолкли и в розовой закатной тишине раздался звук волынки. Мы словно перенеслись в мир, в котором еще не было людей. Только природа в своей совершенной гармонии. Волынка стихла, солнце село, и мир погрузился в ночь.
Пришло время очередного чуда - звездного неба в горах.
На востоке стали появляться звезды. Сначала немного, самые яркие, крупные, потом помельче. Вот уже прорисовались созвездия, Скорпион в полнеба, никогда его раньше не могла разглядеть. Кассиопея обозначила млечный путь. Медведицы указали нам на север. Стоять и разглядывать звезды очень холодно, шея затекает и болит, но уйти невозможно. Ты будто стоишь под миллиардами падающих с неба нежно-голубых гигантских бриллиантов! Они летят многие миллионы лет, и все не могут долететь до нашей Земли. Они летят в сотнях плоскостей, на разных высотах, и уже вот-вот коснутся твоего лица своим волшебным светом. А сколько звезд упало в этот вечер! Ведь август - время звездопадов.
Спустя некоторое время, с затекшей шеей и отмерзшими руками и ногами мы залезли в палатку и укутались в спальники. Я почти до утра провалялась без сна от холода. Мой спальник на +8 не справлялся. Под утро уснула и проспала часа 4, почти до 9 утра.
День второй, стремительный.
Когда мы вылезли из палатки, почти все наши соседи уже разошлись, даже те, кто пришел с Попова озера по темноте и ставил палатку около полуночи. Умыться водой из озера, быстрый завтрак, собрать палатку и в обратный путь!
На нашей карте к озеру был только один маршрут, по которому мы и пришли. Сложный, опасный. Люди уходили куда-то в другие стороны, но, не зная дороги, мы не рискнули уйти за ними с маршрута. Возвращались обратно по тем же острым хребтам, огромным валунам, перевалу, который охраняется быком
Решили прибавить темпа, чтобы добраться в Банско к ужину.
Я вот не люблю быстро ходить. Ни цветочек не понюхать, ни на озеро не посмотреть вдоволь. Все на бегу, на лету. Но муж настаивал, пришлось вчесать.
Дотянули обед до Дългото Бъндеришко озера, чтобы хоть немного полюбоваться голубой водой, подышать прохладой не на бегу, потрогать воду. Поели, и снова в путь. Дошли до хижины Вихрен, увидели нашего желтого коня в целости и сохранности, погрузили рюкзаки и поехали в Банкско.
Вывод: спальник на +8 для меня холодный, суп из пакетика и доширак приносит в походе больше вреда, чем пользы, фрутонянька "Яблочное пюре с творогом" рулит, ела бы только ее. Люди, что вы едите в походах?
