Билеты СПб – Богогта - СПб через Франкфурт (где осмотрел центр города и забрался на колокольню Кайзердома) были куплены на распродаже в Люфтганзе за 8 месяцев до вылета. Пока выбирал даты, случайно купил билеты из Москвы. Выяснилось, что отменить покупку в течение 24 часов можно, но только в браузере IE. В остальных – не получится. Центр во Франкфурте маленький, бомжей больше, чем туристов.
Билеты на большинство внутренних перелетов приобретались за несколько месяцев до поездки на сайте http://www.despegar.com.co. Стоимость при покупке на указанном сайте была на 20 -30%, а то и 50%, меньше, чем на сайтах авиакомпаний и в поисковиках, правда подтверждения первого купленного билета пришлось ждать несколько часов, которые я провел, читая сотни негативных отзывов о североамериканской ветви сайта. В конечном итоге все билеты были присланы, подтверждение бронирования на сайтах авиакомпаний и на checkmytrip найдено. С собой брал карты и наличные доллары, но пользовался только картами. Курса обмена наличных выше 2,4 мильпесо за доллар я не встречал, а при снятии в банкоматах курс составил от 2,58 до 2,62 мильпесо за доллар.
Прилетел в Боготу вечером, на улице темно и страшно). В зале получения багажа в обменник выстроилась очередь при курсе 2,2 мильпесо за доллар, что меня огорчило. Но на втором этаже (зал регистрации) примерно посередине (на сгибе) здания аэровокзала нашел банкомат ситибанка, где и снял миллион песо (может можно и больше, не проверял) по курсу 2,58. Перед поездкой некоторое время размышлял: провести ли ночь в аэропорту до утреннего рейса в Летисию, или поехать в гостиницу. Победило желание принять душ после перелета и поспать в кровати. Через букинг забронировал гостиницу недалеко от аэропорта за примерно 30 долларов Hotel Boutique Mendoza. (Через букинг бронировал и все остальные гостиницы). У первого терминала аэропорта на первом этаже целых три стоянки такси, я выбрал ту, где пассажиров не было. Первый же таксист объявил цену до гостиницы в 25 мильпесо, я согласился, хотя, наверное, даже с учетом ночного времени, стоимость не может превышать 15 мильпесо за такое расстояние. Таксист оказался географически туповат, так что от прохождения маршрута по пятому и далее кругам нас спасли офф-лайн карты в приложении maps.me. Не знаю, как оно работает, но, даже без интернета и мобильной связи, на карте, достаточно подробной, отмечается ваше местоположение. Номер в гостинице со стеклянной раздвижной стеной с вертикально поднимающимися жалюзи больше похож на бокс в инфекционном отделении. Но горячая вода и wi-fi есть. Хозяйка напоила кофе и сон мой никто не тревожил. Завтрак – стандартный колумбийский - фреш, фрукт, яйца, тосты, повидло, масло, кофе, но дежурная умудрилась сделать его невкусным. Заказанное накануне такси в аэропорт явилось в виде недовольного соседа-автомобилиста, который и содрал еще 20 мильпесо до второго терминала.
До Летисии, городка на Амазонке, на стыке границ Колумбии, Перу и Бразилии, летел Авианкой, все вовремя, немного кормили, хотя лететь чуть более часа. Wi-fi во втором терминале аэропорта Боготы есть, хотя устойчив только в накопителях.
Летисия встретила традиционным, но коротким ливнем, начавшимся посередине процесса высадки пассажиров. Желающим раздали зонтики, а после входа в маленькое здание аэропорта забрали по 20 мильпесо за въезд. Сумка моя приехала одной из первых, и через пять минут и за 8 мильпесо за такси я вошел в гостиницу Hotel Villa Palma, расположенную метрах в пятидесяти от парка Сантандер и церкви. Пожалуй, в этой гостинице встретился самый доброжелательный персонал за время всей моей поездки. За 75 мильпесо получил достаточно просторный номер с обычным завтраком, нормально работающими кондиционером, холодильником и плоским телевизором с кабельными каналами, кроме того, по моей просьбе безвозмездно предоставили резиновые сапоги на два дня. Wi-fi, правда, очень неважный, но это проблема для всей Летисии (в день прилета интернет в айфоне был отличным во всех местах Летисии, в которых я им пользовался, а с двух часов ночи и до моего отъезда работал со скоростью прошлого века).
Перед тем, как отправиться на Амазонку, никак не мог решить, что же выбрать: забронировать лодж (например http://www.reservamarasha.com/en) или в Amacayacu national park, или нанять лодку в Летисии на два дня и ночь. При этом хотелось посмотреть на саму Амазонку)). И начитавшись отзывов на TA http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g317037-i13767-k5378204-The_Rundown_on_Leticia_Amazon-Leticia_Amazonas_Department.html , и узнав, что по приезду в деревню Пуэрто-Нариньо тебя встречают толпы лодочников, желающих возить тебя куда угодно практически даром, был выбран маршрут с отплытием утром из Летисии, ночевкой в Пуэрто-Нариньо (около 90 километров от Летисии вверх по течению Амазонки) и возвращением в Летисию вечером следующего дня. Была еще мысль на обратном пути посетить один из лоджей, но, как выяснилось позднее, дальновидно от нее отказался. Возник вопрос, где купить билеты на лодку. В гостинице смогли предложить только однодневную туристическую поездку в Пурто-Нариньо и обратно за 130 мильпесо (что она включала, не знаю, так меня не интересовала). Пошел в лодочный порт.
Народ подсказал, что нужно идти в 101й офис («бизнес-центр» - предпоследнее здание на лодочной набережной от рынка). Выполняется три рейса в день туда и три – обратно тремя разными компаниями. Местонахождение одной я уже указал, билетная касса еще одного перевозчика находится напротив первого, где расположился третий – не знаю. Стоимость проезда 29 мильпесо в одну сторону, кроме денег для покупки нужен еще паспорт. Тетка – кассирша показала причал их лодок и продала билет обратно на утро, так что пришлось его на следующий день менять в соседней конторке. Став счастливым обладателем проездных документов, обошел с целью присмотреться сувенирные магазины, расположенные в районе пересечения Carrera 11 и Calles 6-8, посетил район жилья на сваях
и двинулся к парку Сантандер посмотреть, а скорее, послушать), прилет нескольких десятков, если не сотен тысяч попугаев на ночевку. «Представление» начинается в начале шестого вечера. Напротив парка находится церковь, а перед входом в церковный двор на лавочке сидит специально обученный человек. За три мильпесо он проводит любопытствующих в церковь и показывает путь на колокольню. С колокольни картинка и звуковое сопровождение мне понравились гораздо больше, чем с земли. Бердвочинг занял минут 30-40, за которые на площадке побывало еще 6-7 человек. Сам городок виден плохо, поскольку он одно-двухэтажный, и скрыт растительностью, но Амазонку видно. Осмотр внутреннего убранства учреждения религиозного культа является бесплатным приложением к подъему на колокольню.
Видео здесь
https://youtu.be/E7vmDZ9t_2s
Полученные за день впечатления решил закрепить в рекомендованном Винским Tierras Amazonicas на calle 8, но, возникло подозрение, что за 4 года кухня изменилась, хотя и осталась съедобной. Wi-fi тоже другой, но доступ дают.
По Летисии ходил пешком, расстояния в самые дальние концы не превышали 15 минут. После 20 начался дождь, плавно переходящий в ливень без грозы на всю ночь (и так каждый вечер), но я успел добраться до гостиницы сухим, попутно купив в торговом центре воды, пива и печенья. Ливень ночью меня и разбудил, так как с помощью пластиковой крыши над внутренним двориком напоминал прохождение курьерского поезда в непосредственной близости от кровати.
На следующий день к половине восьмого с минимумом вещей на два дня пришел на лодочный причал, предварительно поменяв билет, откуда в ровно в 8 утра благополучно и отчалили.
Расстояние до Пуэрто-Нариньо лодка покрывает за два часа против течения (обратно минут на 10 меньше), с двумя обязательными остановками у колумбийских и перуанских пограничников (документы не проверяют) и остановками, согласно купленным билетам (сложилось впечатление, что если не купить (или не заказать по телефону) билет заранее из какой-нибудь индейской деревни, то будешь там жить вечно, поскольку лодка в деревню не зайдет). Первая остановка после пограничников (30-40 минут от Летисии) - Marasha’s Natural Reserve (от остановки до лоджа пешком минут 40-50).
Дождь шел еще около часа, поэтому ехали, как рыба в банке, посмотреть наружу было можно только в переднее окно, через корму или подняв боковой тент, заодно запустив внутрь воду и ветер.
Честно говоря, у меня не было полной уверенности в отношении армии дармовых лодочников в пункте назначения, но действительность сильно не обманула мои ожидания. В лодке, кроме меня и местных жителей, ехали еще трое бэкпекеров или из Словакии, то ли из Чехии (сидели далеко, язык не смог разобрать), но они сразу отправились в Altos del Aguila, очень популярное у этой категории путешествующих место. Так что на одну потенциальную жертву в моем лице пришлось 4 лодочника. Из их рядов для ведения разговора выдвинулся один, по имени Хосе. Я не торговался, так как предложенные цены меня устроили. Договорились, что через час плывем на озеро Тарапото, по притокам Амазонки, по затопленному лесу, смотрим дельфинов, ловим пиранью и т.д. (всего на 4 – 5 часов) за 60 мильпесо.
В Пуэрто-Нариньо заранее была заказана гостиница Hotel Lomas del Paiyü – номер с санузлом, верандой и двумя вентиляторами за 17 долларов.
Как вариант, рассматривалась ночевка в лесу, но ночные ливни желание мокнуть в темноте отбили. Изначально забронировал другую гостиницу - Amazon Bungalow – в восьми километрах от Пуэрто-Нариньо на берегу притока Амазонки, но предложенные условия меня не устроили:
«Wednesday, March 11:
10 am Puerto Narino, visit the village, viewing wildlife and flora
with native Spanish speaking guide (2 hours): 60,000 pesos
12 am Breakfast in Puerto Narino: 10,000 pesos
2 pm departure by private boat (2-3 hours) to watch dolphins on the
Amazon River, Lake
Tarapoto and Loretoyacu river to Amazon Bungalows: 120,000 pesos
5 pm fishing floating house Amazon Bungalow: 10,000 pesos
6 pm Dinner in Amazon Bungalow: 10,000 pesos
1 night Amazon Bungalow: 40,000 pesos
Thursday, March 12:
8 am Lunch: 10,000 pesos
9 pm walk in the forest (2 hours) with a native Spanish speaking
guide: 60 000 pesos
11 am lunch Amazon Bungalow: 10,000 pesos
12 am private boat Amazon Bungalow-Puerto Narino: 30,000 pesos».
Завышенные цены, трансфер за 60 мильпесо и ситуация полной зависимости от внешних факторов заставили отказаться от проживания в полной глуши и ночевки без электричества и остановить свой выбор на гостинице в самой деревне.
Рядом с гостиницей находится смотровая башня, вход для иностранцев 7 мильпесо, но с меня почему-то взяли пять.
Справа от тропы гостиница за 17 долларов, слева у перекрестка - за 100.
Оставил вещи в гостинице и по пути к лодке встретили друга Хосе, который вызвался сводить меня на следующий день в джунгли на 3-4 часа за 50 мильпесо. Сели в лодку и поехали. Хосе оказался спокойным, понятно объясняющим и никуда не торопящимся. Уровень воды в марте метра на полтора ниже, чем в феврале, но все еще высокий (там где в сухой период –суша, в марте было метра три воды), поэтому ловля пираньи вызвала некоторые трудности. На рыбалку было потрачено в общей сложности около часа в двух местах. В первом ничего, кроме, как выразился Хосе, сардин, мы не поймали, а их в другом месте пустили на наживку. Минут 20 прорубались к самой высокой из группы рядом стоящий сейб, возле нее закинули удочки и надергали 6 пираний, после чего интерес к рыбалке у меня остыл. На озере Тарапото дельфинов не встретили, но их масса на ведущих к нему протоках, правда всплывают дельфины в неожиданных местах и на очень короткое время. Наблюдали пару ленивцев, разных птичек, осиное гнездо и две стаи обезьян. Обезьяны передвигаются очень быстро и держатся в тени крон деревьев. Крокодилов в этом районе нет. Так и прокатались с одиннадцати до половины четвертого.
Видео здесь:
https://youtu.be/aIz2whvyl4k
Телефонной связи и интернета у меня не было. Вообще Пуэрто-Нариньо – большая деревня с населением около 6000 человек, в которой запрещен мототранспорт (есть один трактор и машина скорой помощи). Вечером сложилось ощущение, что большая часть населения – это дети и подростки. Вода после сезона дождей еще не ушла. Пластиковые бутылки используются для изготовления урн и цветочных горшков.Самое фундаментальное здание - полицейское управление.
Закат на Амазонке.
Ночью снова послушал дождь и в половину шестого встретил у гостиницы моего проводника Сантоса. Дождь еще не кончился, поэтому напялил накидку от дождя и через полчаса стал абсолютно мокрым изнутри). Джунгли оказались холмистыми и ползать по глине вверх-вниз более трех часов показалось мне достаточно утомительным. Сначала Сантос пытался показывать каких-то лягушек и насекомых, но видя мое равнодушие, переключился на флору. В течение минут 30 маршрута двигались, прорубая путь мачете. Постучали по корням сейбы, понюхали подгнивающие плоды какао, пожевали коку)), подобывали латекс, извозились оба в грязи и в десятом часу вернулись в гостиницу. Думаю, чтобы встретить девственные джунгли (которые тоже не кишат таинственными и опасными животными и растениями)), надо потратить день – другой на дорогу сначала на лодке от Амазонки по какому-нибудь притоку, а затем пешком вглубь леса. Но меня и такая прогулка вполне удовлетворила.
(Какао)
(Кока)
(Сантос и гевея)
(Вышли на тропу, ведущую к дому)
По времени еще успевал на лодку, чтобы посетить какой-нибудь парк или лодж по пути к Летисии, но сил не было.
Провалялся до часу дня на кровати, потом посидел в ресторанчике у пирса (пиво по той же цене, что и в магазине -2,5 мильпесо за банку)
и в 15.30 понесся по волнам к моей оставленной в Летисии сумке.
(Почти затопленный Amacayacu national park)
(Летисия, вид с Амазонки)
Вечером купил сувениров, сходил в тот же ресторан, а утром пешком посетил Бразилию. От гостиницы до границы идти минут 20. Документов никто не спрашивает. Еще минут двадцать по главной улице до муниципалитета и минут 10 направо до рынка и лодочного порта. В начале улицы к рынку-порту – несколько десятков магазинов с пляжной обувью и купальными костюмами (по-моему исключительно производства китайских артелей). Табатинга, или по-португальски Табачинга, отличается на мой взгляд от Летисии, как, в свою очередь, различаются пограничные города Санта Елена в Венесуэле и Пакарайма в Бразилии. И если в Летисии народ на рынок в основном приезжает (хоть и на мотоциклах), то в Табатинге приходит пешком. Вокруг рынка большое количество неприкаянной молодежи, да и остальное население (хоть и бразильцы) показалось неулыбчивым и напряженным. В общем, тоскливо и неуютно. Все пешее путешествие заняло около двух часов.
В полдень приехало такси, и за 8 мильпесо отвезло меня в аэропорт. Впереди было 18 часов дороги до острова Провиденсия с тремя перелетами и убиванием времени в двух аэропортах.
(Амазонка и в/п полоса в Табатинге)
Скука дороги была разбавлена исчезновением замка от сумки на перелете Авианкой из Летисии в Боготу и наблюдением грозового облака во время полета Богота – остров Сан-Андрес. Замочек исчез, но содержимое сумки (даже бутылка джина) осталось нетронутым. Сотрудники авиакомпании во втором терминале по-английски не говорят, претензий не принимают и ограничились указанием магазина, в котором можно купить новый замочек (от 15 до 40 мильпесо). Ночью возникшее огорчение было рассеяно наблюдением грозы, проходящей километра на 3-4 ниже нашего полета, с молниями не реже одной в секунду. Что касается 9 часов проведенных между рейсами в Боготе, то банкомат ситибанка для пополнения наличности работал, Wi-fi в первом терминале есть, но устойчив ближе к краям здания (в районе туалетов и молельной комнаты в конце основного зала регистрации есть еще и розетки). Кроме того, после 23 на стойке авиакомпании надо было купить карту туриста за 50 мильпесо для посещения Сан-Андреса и Провиденсии.
Билет из Боготы в Сан-Андрес был куплен на ночной рейс (после часа ночи) с прилетом в четвертом часу утра, чтобы в 7.20 вылететь на остров Провиденсия. Из Сан-Андреса до Провиденсии (расстояние 90 километров) можно добраться либо по воздуху за 20 минут (3-4 рейса в день двух компаний, не считая рейсов «Декамерона»), либо по морю на катамаране за три часа. Катамаранная компания отвечает на запросы оперативно, но осуществляет всего 4 рейса в неделю (в каждую сторону), и в интересующие меня дни (суббота и четверг) рейсов не было. Стоимость проезда на катамаране почти в два раза ниже, чем самолетом. На сайте Сатены купил билеты примерно за 180 долларов. Аэропорт Сан-Андерса ночью работает, есть банкоматы, автоматы по продаже напитков и снэков, кресла, на которых можно полежать. Местами есть wi-fi (но стабилен только в накопителях).
По прилету на Сан-Андрес все проходят паспортный контроль и проверку наличия туристической карты (не забыть предварительно ее заполнить). После шести начинается регистрация на рейс. Ограничение – 10 килограмм сдаваемого багажа. За то, что выше, нужно платить около 2 мильпесо за килограмм)). Ручная кладь не взвешивается. Вернее взвешивается, но только вместе с ее обладателем. Ненужный багаж можно сдать и в камеру хранения за 4 мильпесо за сумку в сутки, если вписываетесь в режим ее работы.
При посадке снова паспортный контроль с занесением данных (рукописно) в какую-то бумажку. У меня билеты были куплены по предыдущему паспорту (его данные в базе и были, хотя я пытался предварительно их изменить на новые), но вопросов это ни у кого не вызвало. Самолетик маленький на 20 пассажиров, как уже сказал, лететь 20-25 минут. И вот он – остров Провиденсия – «последняя сохранившаяся жемчужина Карибского моря». Запрещено строить крупные туристические комплексы, а зданий выше двух этажей не встречал.
Аэропортик маленький, снова проверка документов и ручной осмотр всего багажа.
Площадь острова – 17 квадратных километров, с восточной стороны он защищен от океана третьим в мире по длине (около 20 километров) коралловым рифом, население 4000 человек (в основном потомки африканских рабов). По берегу вокруг всего острова проходит дорога сносного качества, но автомобилисты быстрее 40 километров в час не ездят. Местные жители доброжелательны, любят поболтать, пошутить и посмеяться вашей шутке. Но есть и минусы)) – некоторые разговаривают очень громко и все поголовно мусорят, так что обочины вдоль деревенских улиц завалены банками, обертками и т.д., правда растительность частично это скрывает. Но дороги и пляжи (весь берег) идеально чистые. Местные мужики проводят выходные в коллективном выпивании моря пива, но на туристах это никак не отражается. Большая часть населения говорит на языке, похожем на английский. Из Википедии: «Исконное население острова — райсальцы — является потомками английских пуритан, поселившихся на островах в 1631 году, и их рабов. Их разговорным языком является райсальский креольский язык, вытесняемый стандартным английским и испанским. Однако в отличие от соседнего острова Сан-Андрес на Провиденсии испаноговорящие колумбийцы всё ещё составляют меньшинство. Самым крупным населённым пунктом острова Провиденсия является деревня Санта-Исабель. На юго-восточном побережье острова расположен заповедник МакБин-Лагун, в подводной части которого охраняется коралловый риф, а на суше - мангровые заросли. Самыми популярными пляжными зонами острова Провиденсия являются расположенный на северном побережье Фрэшоутер-Бей и расположенные на юго-западном побережье Саус-Вест-Бей и Манзанилло. Залив Фрэшуотер-Бей также считается лучшим местом для дайвинга на острове». Здесь же расположена основная масса гостиниц (по-моему, шесть). Я остановил свой выбор на гостинице South West Bay Cabañas за 825 мильпесо наличными за 5 дней. Номера состоят из двух комнат, в одной из которых кондиционер, в другой – вентилятор. Есть холодильник, старенький телевизор, слабенький wi-fi и большой балкон со столом, стульями и гамаком. Стандартный по набору, но обильный по количеству и вкусный завтрак. На территории - армия игуан (в том числе «зеленых»), причем мелкие, проникнув в номер, издают по ночам неприятные «инопланетные» звуки. Приходится их гонять.
Хозяйка, на первый взгляд, производит впечатление женщины замкнутой и отстраненной, хозяин же вызывает расположение с первых секунд общения (оба, полагаю, рейсальцы). От гостиницы до пляжа – 4-5 минут пешком, большей частью по плиточному тротуару, в одноминутной пешей доступности - магазинчики и ресторанчик.
Мое мнение - пляж и ресторан (Divino Niño) юго-западного залива – лучшие на острове.
Такси от аэропорта до гостиницы – 23 мильпесо (цена стандартная), от главной деревни – до гостиницы – 20 мильпесо. Бросил вещи, был накормлен завтраком и пошел на считающийся лучшим пляж Манзанилло. Идти оказалось более получаса. Пляж узкий, половину занимает культовый Rolands Roots Bar, шторм был очень сильный (риф не спасал, наверно, в такую погоду и катамаран бы отменили), куча местных подростков, постоянное движение народа. Короче, мне не понравилось настолько, что я и фотографировать его не стал, обиделся на неоправданные ожидания)) Поскольку ночь была бессонная, расстелил полотенце и уснул на колючей траве. Проснулся минут через 40 от зуда. Оказалось, что покусан какой-то мошкой (только на правой ноге насчитал более 40 волдырей). Пришла мысль, что, видимо, песчаная муха добралась и сюда, и, матеря свою жажду приключений, поплелся по солнцепеку в обратную сторону (было бы приятно, возможно, прогуляться по тенистой ровной аллее, подышать морским воздухом, но в действительности – это три километра вверх-вниз, без метра тени, с десятками проносящимися мимо тебя неграми на мотоциклах и мотобайках). Ожидание длительного лечения оказались преждевременными, на утро от укусов остались маленькие точки. Это не песчаная муха, а какая-то мошка, расплодившаяся, видимо, благодаря учреждениям общепита (я позже наблюдал ее в ресторанчике, пожирающую остатки рыбы).
Вечер и весь следующий день были отданы тихому, малолюдному, симпатичному ближайшему юго-западному пляжу (по субботам на нем проводятся скачки, но из-за недельных проливных дождей, вызванных северным холодным фронтом дней за 10 до моего приезда, часть пляжа была занесена глиной и обломками деревьев, так что скачки временно отменены). Ресторан Divino Niñoчасов с 10 утра предлагает бесплатные услуги в виде кресел, шезлонгов и гамаков.
Цены в ресторане невысоки. Огромная жареная рыба с гарниров – 18 мильпесо, она же с лангустом и креветками – 30 мильпесо, пиво хайнекен – 3 мильпесо за бутылку. Владелец - испаноязычный колумбиец, готовят очень вкусно.
(Восресенье. На пляже – аншлаг)
Понедельник – день тяжелый. Чтобы подтвердить это выражение, на этот день недели был намечен подъем на самую высокую точку острова - Эль-Пико (около 360 метров над уровнем моря), откуда можно увидеть Карибское море и небольшие прибрежные островки. На круговой дороге есть указатель – до Эль-пико 7 километров. Мне показалось, что меньше.
Часть тропы проложена по каменистому руслу ручья (или реки). На половине пути русло перегорожено забором из колючей проволоки (по середине находится огромный валун, через который и надо перелезать, о чем я узнал по пути назад)). И, увидев небольшую тропку влево, я по ней и полез. Путь оказался достаточно сложным, крутым, с осыпающимися камнями, узкими проходами и т.д. Но наибольшей бедой стали небольшие пальмовые рощи. Деревья высотой 4-5 метров, но опавшие листья превращают землю в каток, а сами пальмовые листья и трава и кустарник либо имеют бритвообразные края, либо кучу колючек, шипов, зацкпов.
Так что на тропу (спасибо упоминавшемуся приложению) я вылез с ободранными ногами, что не помешало совершить последний полет).
Вид на деревню Санта-Исабель и связывающий ее с близлежащим островом Санта-Каталина деревянный мост. Этот мост называется Мостом Влюблённых. В путеводителях пишут, что «на пляжах, расположенных в его окрестностях, отдыхают влюблённые парочки». Я был один, поэтому на Санту-Каталину (по-нашему святую Катерину) не собирался.
На следующий день, решив покататься по пляжам и в деревню, а затем предаться тупому лежанию на песке недалеко от ресторанного холодильника с пивом, арендовал байк, съехал в бетонную канаву в которую свисала бетонная же плита, единственная на все 20 километров круговой дороги, и получил тяжелую травму ноги. Благодаря местному населению и его одежде избежал массивной кровопотери и через 6-7 минут после аварии уже был на операционном столе. Поэтому теперь рейсальцы – мой самый любимый народ на планете. Кроме того, благодаря поездке в больницу и из нее по другой стороне острова, я осмотрел весь берег
Так что пляжный отдых на этом кончился и начался гамачный. У Люфтганзы в эти же дни случилась забастовка ( с отменой одних рейсов и полной загрузкой последующих), так что улететь домой раньше было нереально.
Хозяева гостиницы проявили максим участливости, ездили в аэропорт в попытке поменять авиабилеты до Сан-Андреса (мест не было на следующие три дня), ходили в аптеку за лекарствами, приносили завтрак в номер и т.д., то есть оказали полный спектр медико-социальных и социально-бытовых услуг. Достаточно быстро приспособился ходить в лангете и самостоятельно долетел до Сан-Андреса, начав свой путь домой). (Поскольку прав категории А нет, то и страховая компания расходы на медицинскую помощь не возместила. Надо было сказать, что оступился)).
(Прощальный взгляд на прибрежные воды)
С самого начала Сан-Андрес рассматривался как амортизатор между перелетами на случай плохой погоды (чем можно было бы и пренебречь). В аэропорту воспользовался банкоматом Davivienda банка с комиссией за 320 мильпесо в 1,2 доллара (максимальная сумма снятия – 400 мильпесо). Возможно, такая же комиссия и за 400 мильпесо, но банкомат в процессе снятия информирует, что размер комиссии не определен). Такси на острове - самое дорогое в Колумбии – 10 мильпесо за 1.5 – 2 километра. Посещать достопримечательности, выдуманные коллегами Остапа Бендера, не хотелось, а городской пляж или пляж на острове Джонни-Кей вызвали бы разочарование от невольного сравнения. Поэтому планировал потратить 80 баксов на поездку на небольшой необитаемый коралловый островок Bolivar Cay в 30 километрах от Сан-Андреса, но состояние здоровья не позволило и это. Так что сходил на городской пляж, посмотрел на содержимое сотен магазинчиков, торгующих, в основном, парфюмерией, алкоголем, непонятной обувью, дорожными сумками и постельными принадлежностями.
(Городской пляж)
(остров Джонни-Кей)
Сан-Андрес - зона беспошлинной торговли, но мне остров показался центром торговли либо контрафактной продукции, либо контрабандной). Островитяне испорчены непрерывным потоком пакетных и круизных туристов, а может, так знакомое стремление получить много, ничего не делая, является врожденным). Возможно, представление об островитянах было следствием общего моего настроения) и укрепилось после истории с гостиницей со сложным названием Apto Global Emporium SAS No. 1. Сложилось впечатление, что это просто посредники, зарабатывающие свой небольшой процент на рекламе несуществующего места и предоставления сторонних гостиничных услуг. По приезду меня у здания ждал мужичок, который объявил сначала, что лифт не работает, потом, видя мою целеустремленность, что мест нет, и, наконец, что надо звонить менеджерам, которые сказали мне тоже самое, подогнали гольф кар и перевезли в центр города, в комплекс апартаментов, расположенных в глубине квартала на авенида Дуарте Блюм. Взяли денег, часть отдали девушке, которая принесла ключи, и больше никого из них я не видел. (Вечером какой-то паренек привез бутыль воды для кулера). Честно говоря, расположение комплекса нельзя назвать плохим, номер просторный и двухэтажный с оборудованной кухней и двумя санузлами. Ночью тихо, комплекс охраняется, до пляжа метров 100, столько же до супермаркета. Нет только интернета, но недалеко есть интернет-кафе, коим и пользовался для звонков по скайпу. Но я то бронировал номер с видом на море). Цена – 240 мильпесо за двое суток. В общем, ничего военного, но лживость и "скользскость" менеджеров и необходимость долго скакать на одной ножке, оставили неприятные впечатления. Короче,"райский" остров мне не понравился, так что расставание с ним даже улучшило мое настроение.
А Картахена заставила на некоторое время даже забыть про увечье). Чему и будет отведена последняя часть отчета, которую размещу в ближайшее время.
