Всего на этот маршрут потратили две недели. Если бы сейчас составлял маршрут, убрал бы Попаян, добавил бы день на Картахену и, может быть, Медельин.
В Боготу летели рейсом Avianca из Барселоны (есть также аналогичный рейс этой компании из Мадрида). Внутренние перелёты тоже были этой же компанией; есть ещё LatAm (https://www.latamairlines.com/uy/en), но у неё полная цена почему-то такая же или даже ещё выше, чем у Avianca, есть также лоукостер Viva (https://www.vivaair.com/), но там вместе с багажом примерно то на то и выходит.
По порядку въезда в страну – надо заполнять форму на сайте Check-Mig (https://apps.migracioncolombia.gov.co/p ... gistro.jsf) – без неё не сажают на рейс.
По текущей ситуации с ограничениями советую регулярно проверять этот сайт
https://travelbans.org/south-america/co ... e_vignette
Есть также официальный сайт самого Министерства туризма Колумбии, но он намного менее информативен, как мне кажется.
https://colombia.travel/en/covid-19-information
Если летите через Испанию, то надо заполнять форму на отдельном сайте https://spth.gob.es/ (без неё тоже не сажают на рейс из Колумбии)
Про текущую обстановку на месте можно спрашивать в чате t [точка] me/Colombia_chat – полезный источник информации от тех, кто уже находится / путешествует по стране.
Валюта и цены
Деньги не меняли, снимали из банкоматов с долларовой карты Тинькова. Опыт показал, что лучше снимать в банкоматах BBVA, Davivienda и servibanka (по-моему так, зелёный с белым банкомат). В Bancolombia (одна из наиболее распространённых сетей банкоматов) комиссия за снятие составляла около 20 тыс COP.
Дороги и вождение
Мы два раза брали машину напрокат – в Санта-Марте (для НП Тайрона и вокруг) и в Боготе (для вылазки в Вилья де Лейва), оба раза в местной компании Localiza (https://www.localiza.com/colombia/es-co). В целом стиль вождения на дорогах очень хаотичный, по крайней мере, в городах (ближайший аналог, который вспоминается – это Марокко). Неожиданные маневры и перестроения через несколько полос, большое количество мотоциклистов и пешеходов вдоль дороги. Качество дорог тоже отличается: платные дороги неплохи (хотя это и не привычные нам скоростные дороги), на небольших дорогах может быть большое количество ям и крупных лежачих полицейских. Скоростной режим особо никто не соблюдает, но много дорожной полиции на дорогах я тоже не видел. Особенности местного рент-а-кар – в страховку (даже полную) не включаются колёса, поэтому на дорогах надо быть внимательнее.
Города
- Попаян: один из т.н. «белых городов». Аэропорт находится чуть ли ни в центре, на такси без пробок – минут 10, но обычно бывают пробки. Центр довольно чистый и опрятный, но настораживает большое количество решёток на окнах. Туристов практически нет, на улицах, прилегающих к центральной площади (она во всех городах в Колумбии – «Плаза Боливар»), располагается стихийный рынок. Сам центр – маленький и довольно однообразный. В Кали и даже в Армению прямые автобусы регулярно отходят от автостанции недалеко от центра (там же рядом находится большой супермаркет Exito).
Саленто: базовый город для треккинга по долине Кокора. Автобусы от Армении уходят регулярно с основного автовокзала [адрес на Гугл Картах G8H8+2F Киндио, Колумбия], ехать минут 30-40 (в зависимости от трафика в городе), но покупать билеты надо прямо в автобусе, а не в кассах (выход на платформу – в дальнем правом конце станции, если стоять спиной ко входу). Несмотря на прямоугольную планировку рельеф города ярко выраженный, с наивысшей точкой на северо-западе (там, где автостанция), постепенно спускающийся к юго-востоку. По сути, гулять можно только в паре кварталов от центральной площади. Город очень яркий и туристический, заслуживает отдельного дня, помимо посещения долины. Из ресторанов могу порекомендовать Parrilla y vinos Juan Esteban на главной площади – прекрасное мясо и разливное пиво BBC. Мы были в канун новогодних праздников, центральная площадь была перекрыта, поэтому джипы в долину Кокора уходили от перекрёстка Carrera 3 и Calle 3, полчаса езды, стоимость билета туда и обратно – 8 тыс. COP, servicio privado (весь джип целиком) стоит 40 тыс. COP в одну сторону. Официальное такси до Перейры стоит 140 тыс. COP.
Медельин: Аэропорт находится через перевал от города, поэтому иногда таксисты просят больше, чтобы оплатить платную дорогу (у нас по дороге в город запросили 95 тыс COP, обратно – только 75 тыс.). Именно этот тоннель необходимо учитывать при планировании трансфера обратно – его могут неожиданно закрыть, а северная дорога через перевал может занять 1,5 часа. Сам город с непростой географией (социоэкономической, прежде всего). Для ориентации по городу необходимо использовать карту коммун, а также уровень бедности/зажиточности в каждой из них (сами жители используют для этого шкалу от 1 до 6).
Эль Побладо – стандартный район для проживания туристов, но его центральная часть (в районе Calle 10) – очень живописный туристический гадюшник, который по вечерам к тому же превращается в откровенный квартал «красных фонарей». Comuna 10, особенно в районе площади Ботеро – довольно тревожный район (местные подтвердили, что именно там происходит больше всего краж). Недалеко от площади, в районе проспекта Кундимарка случайно наткнулись на квартал секс-работниц, ориентированный на местных, судя по всему (и это посредине дня). Про Коммуну 13 – написал ниже. Из других мест съездили на Nutibara Hill (Pueblito Paisa) – это, по сути, полторы улицы новодела под старину с огромным количеством лавок и забегаловок; развлечение преимущественно для местных; особые виды на город с вершины не открываются, т.к. всё заросло деревьями. Есть ещё музей Пабло Эскобара, даже два. Первый находится по адресу Calle 10b #28-90 [адрес на Гугл Картах 6C6R+6P Медельин, Антьокия, Колумбия], телефон +57 300 518 3030, адрес сайта http://www.pabloescobargaviria.com . Владеет музеем племянник Пабло Николас, за экскурсию по музею с нас запросили 90 тыс COP за человека, поэтому мы сразу ушли. У них также есть экскурсии по памятным местам наркобарона в городе, сколько стоит не спрашивал, но подвозивший нас таксист, сказал, что сам может организовать такую экскурсию, благо этих мест в Медельине осталось немного (на всякий случай мобильный / WhatsApp этого таксиста +57 300 507 79 7971; Mario Baena). У него на визитке ещё много других туров значится, но в части поездки в Hacienda Napoles он сказал, что путь в одну сторону занимает примерно 3,5 часа. Он же рассказал (и даже подвёз сначала) в другой дом-музей Эксобара, которым владеет и управляет брат Пабло – Roberto (Osito). Музей находится по адресу Cra. 38 ##18-70 [6C9M+GQ Медельин, Антьокия, Колумбия], телефон +573192417351, часы работы лучше уточнять заранее (мы приехали после 17.00 и оказалось, что он уже закрыт). Мы передвигались в основном на официальном такси (по счётчику), но городская система т.н. «метро», которая связана с фуникулёром и трамвайными линиями, вполне удобна и понятна (а в часы пик так зачастую быстрее передвигаться). Для ориентира – такси от Побладо до Коммуны 13 без пробок стоит около 16-20 тыс. COP. На Wikitravel в статье про Медельин (на английском) есть хороший раздел про транспорт (By metro), из которого я наконец-то выяснил, где туристам лучше всего кататься на фуникулёре (ответ: – линия J от метро San Javier до станции Aurora; это грубо говоря трущобы на холмах за Коммуной 13, а также линии К и L – последняя так и называется туристической и стоит на 10,6 тыс. COP больше чем обычная). Из заведений в городе есть прекрасный ресторан медленной кухни Alambique напротив парка Эль Побладо (http://www.alambiquemedellin.com/) – наверное, лучшее заведение в городе, бронирование очень желательно, но и без бронирования на пару часов можно прийти посидеть около 17.00, ближе к 19.00 свободных мест уже нет. В другую сторону от парка, в районе Carrera 43B, есть уютная и тихая улица с барами / ресторанами, что выгодно отличает её от остального Побладо. Есть также туристический автобус по городу (https://turibuscolombia.com/tour/city-t ... n-enamora/), что, наверное, имеет смысл для общего обзора и, если есть время.
Картахена: Аэропорт находится близко к центру города, но таксисты почему-то счётчики не включают, поэтому торговля – на ваше усмотрение (но обязательно перед поездкой). В моём случае до Старого города взяли 15 тыс. COP. Сам старый город довольно компактный, из Старого города до района Гетсемани можно дойти пешком, а до крепости Сан-Фелипе, наверное, лучше брать такси. В саму крепость стояла большая очередь (точнее, две: одна за билетами, вторая – для организованных экскурсий). В Старом городе много сувенирных лавок и очень мало столиков на улице (а там, где они есть, посетителям постоянно что-то предлагают местные продавцы). Вроде как много террас на крышах, но большинство из них открываются ближе к вечеру. Автобусный терминал MarSol находится недалеко от Старого города [CFM5+CH Провинсия де Картахена, Боливар, Колумбия], но также лучше брать такси. Отправления оттуда в Санта-Марту – каждые два часа, начиная с 6.00 (стоимость – 70 тыс. COP с человека), в Санта Марте (если пассажиры голосуют за центр) эти автобусы прибывают сюда [6QQP+9W Санта Марта, Магдалена, Колумбия], там же рядом расположен офис rent-a-car Localiza, если есть желание дальше взять машину напрокат.
Санта-Марта: Очень оживлённая набережная, точнее, её часть около марины, не затронутая реконструкцией, а также городской пляж. Вечером около площади Парк Новиос очень активное гуляние местных, по ощущением людей даже больше, чем вечером в Картахене, там же на соседних улицах большое количество ресторанов. Объездной дороги нет, поэтому шоссе №90 со стороны НП Тайрона на въезд в город практически всегда наглухо стоит. Если вдруг кто-то интересуется пляжами, то надо ехать в район Родадеро (Cra. 1 #9-23, Gaira, Santa Marta, Magdalena, Колумбия). Дорога от Картахены до Санта-Марты на автобусе занимает около 4-5 часов (в зависимости от того, будет ли он заезжать в Баранкилью).
Вилья де Лейва: Приятный белый город на расстоянии 3,5 езды от Боготы (на машине). Практически вся активность сосредоточена на огромной Plaza Mayor и на нескольких прилегающих к ней улицах. На Plaza Mayor можно смело запускать дрон (местные предприимчивые мужчины используют его для того, чтобы делать и продавать оригинальные селфи местным же туристам). Огромное количество местных туристов (я так понимаю, это стандартный day-trip из Боготы). Кратчайший путь из Боготы – через платное шоссе №55 (довольно живописное само по себе), потом, не доезжая до Тунхи, небольшой серпантин через городок Самака. И вот здесь надо быть осторожным на машине – очень большое количество «сидячих» полицейских, а также больших ям на дороге (в общем придётся потратить около часа времени на этот небольшой отрезок).
Богота: Район Ла Канделария является так или иначе основным для туристов. Мне трудно представить, что туристу делать в Боготе больше одного дня (если только не использовать его как базу для экскурсий в близлежащие города). Из практических советов могу сказать, что в Музей Золота сейчас (по состоянию на декабрь 2021 года) пускают без предварительной записи. Экскурсию по городу брали в BeyondColombia.com. Она условно-бесплатная, то есть надо (или желательно) записаться заранее, но оплата – после экскурсии на сугубо добровольной основе (ориентир – примерно 40 тыс. COP за человека). Рассказывают очень интересно, экскурсия точно стоит этих денег. Есть также отдельная экскурсия War and Peace о долгой и бурной истории конфликтов в городе (и в стране, наверное, тоже), а также отдельная экскурсия по городским граффити (у них, кстати, также есть экскурсии по Медельину и Картахене). Экскурсии по городу начинаются каждый день в 10.00 напротив входа в Музей Золота (ориентир – молодые люди с красными зонтиками), экскурсия по граффити – в 14.00 от Parque de los Periodistas. Для тех, кто берёт напрокат машину – будьте осторожны на улицах города (даже основных, например, Autopista Norte)– по каким-то причинам власти не чинят огромные ямы, в которых вполне реально убить подвеску или проколоть колесо.
Места
Долина Кокора: Наиболее оптимальный маршрут – по дороге (не тропе), которая уходит влево от стоянки джипов (ориентир – через забор будет «парк развлечений» со всякими инсталляциями для фотосессий. При входе на тропу берут плату (6 тыс. COP за человека), дальше дорога живописно уходит вверх, открывая наиболее интересный вид на долину и восковые пальмы. После этого дорога уходит в лес / джунгли, пока не утыкается в финку Монтанья(высота – 2860 м). В саму финку не пускают, ресторана там нет (хотя они и могут любезно продать навынос кофе или другие напитки), пройдя через забор можно по крутой тропинке уйти вниз (перепад высот – метров 200 на 600 м пути), и дальше тропинка разделяется на две части: вперёд (или налево, если смотреть в сторону ручья) будет тропа до домика колибри, направо – обратная тропа до входа в парк. Другой возможный маршрут – повернуть наверху от финки назад и в какой-то момент свернуть по альтернативному пути (именно он показан на фотографии внизу синими стрелками). Мы выбрали первый маршрут, и он оказался довольно непростым – по пути надо пересечь несколько висячих (правда невысоких) мостов с прогнившими досками, а под конец пути – идти по тропинке с глубокой грязью (я так понимаю, это из-за того, что по ней в основном ездят на лощадях) и с колючей проволокой по обеим сторонам тропы. Здесь точно понадобятся хорошие и высокие треккинговые ботинки (у меня были резиновые калоши, но они оказались очень неподходящим видом обуви на крутом спуске от финки). При выходе из леса на открытое пространство есть одинокий вагончик с напитками, а на самом выходе из долины ещё раз снимают 5 тыс. COP с человека (т.к вся территория долины – это частные владения разных фермеров, они берут плату за проход по своей земле). В целом такой маршрут – на 5-6 часов, в зависимости от темпа передвижения, всё довольно утомительно и грязно. Для примерной ориентации - открытые пространства и лес на приложенной внизу карте из maps.me выделены светло- и тёмно-зелёным цветом. Связь, довольно хорошая, есть практически на всём протяжении пути (кроме самой верхней части дороги). Запуск дронов запрещён по неожиданной, но вполне разумной причине – в ясную погоду в небе летает множество кондоров.
НП Тайрона: В парк есть три входа, мы входили через Zaino (наиболее близкий к Palomino). Если парковка в парке забита, то надо оставлять машину на входе, купить билет (около 60 тыс. COP на человека), страховку (5 тыс. COP) и доехать до начала тропы на внутреннем автобусе (5 тыс. COP, по-моему, но там действительно далеко ехать). Парковка официально стоит 16 тыс. COP, в нашем случае нам нашли место на переполненной парковке за 25 тыс. COP. На входе также лучше всего купить воду. После парковки в какой-то момент дороги слева появляется стоянка лошадей – для них есть отдельный маршрут (тёмно-красный на схеме) и там нельзя ходить безлошадным туристам, стоимость в одну сторону 40 тыс. COP (и, как минимум, в одну сторону я бы точно воспользовался такой возможностью). На обратном пути свободных лошадей уже не осталось и нам пришлось идти пешком туда и обратно; в одну сторону в итоге получилось примерно 90 минут, как и указано на фотографии схемы. Виды вдоль пешеходного маршрута (белая тропа наверху на скриншоте с maps.me) открываются красивые, но надо подниматься / опускаться (перепад высот – около 100 м), иногда по большим валунам (в дождь я бы ещё несколько раз подумал). Эта тропа выходит на море в районе пляжа Arenilla, но многие идут дальше, до популярного пляжа Cabo San Juan. На Arenilla волны сильные, купаться надо с осторожностью, лежаков нет, есть пара забегаловок. Мы приехали ко входу парка в 11.30, из парка выезжали около 17.00, то есть несколько входов осилить за один день – практически нереально.
Коммуна 13: Сам район особого визуального интереса не представляет (кроме, наверное, центральной улицы с эскалаторами), но посетить его будет очень интересно, если перед этим прочитать про его историю или, ещё лучше – послушать вместе с экскурсией. Практически все они отправляются от станции San Javier около 10.00 утра каждый день. Мы выбрали Zippy Tours (zippytourcomuna13.com), но есть множество других вариантов. По типу – это такая же условно-бесплатная экскурсия, как и в Боготе, здесь мы тоже в итоге ориентировались примерно на 10 долларов (40 тыс. COP) с человека. Гид – местный молодой парень, выросший в коммуне, очень интересно рассказывает про историю, почему всё так закрутилось вокруг именно этой коммуны, особенности криминальной обстановки и, скажем так, неформальной экономики сейчас и т.д. Информации так много, что я бы отдельно подготовился к такой экскурсии в информационном плане (помимо просмотра Narcos). В частности, можно погуглить, что такое La Oficina de Envigado.
Скала Пеньоль / Гуатапе: мы смотрели на разные варианты, но в итоге выбрали организованную экскурсию на весь день (через Tours Guatape). Заказывали через этот сайт (https://www.freetour.com/destination/colombia), вышло даже меньше, чем изначально указанные 26 евро с человека (в самом в автобусе мы заплатили около 150 тыс COP за двоих). По примерным прикидкам, такси туда и обратно вышло бы, как минимум, не меньше. Сама скала (La Piedra de Penol / Guatape) находится здесь [6RFC+CM Гуатапе, Антьокия, Колумбия], примерно на полпути между городами, соответственно, Пеньоль и Гуатапе (отсюда и постоянное соперничество между ними за название скалы). Пеньоль был отстроен в 70-е годы вместо затопленного старого города (в рамках строительства ГЭС) и ничего особенного собой не представляет. Гуатапе вроде бы тоже вполне современный небольшой город, но выглядит он очень празднично. Основная туристическая фишка города – т.н. zocalos, в данном случае – кустарные барельефы на цоколях домов, но и в целом город выглядит очень нарядно, за счёт разноцветных домов и большого количества туристических лавок. Не сказать, что я бы там хотел остановиться на ночь, но часа 3-4 точно можно потратить (у нас был всего час свободного времени – минус организованной экскурсии). Сама скала, как ни странно, является частной собственностью и принадлежит семье Luis Eduardo Villegas López (который первый забрался на неё в 1954 году, а потом скупил у фермеров все земли вокруг). Скала является одной из главных достопримечательностей Колумбии, поэтому не стоит недооценивать масштаб бизнеса вокруг неё и количество туристов (в основном местных). Подъём стоит 20 тыс. COP с человека, но надо выстоять длинную очередь на подъём, показать сертификат вакцинации и т д. На площадке перед лестницей – огромное количество ресторанов, забегаловок и сувенирных магазинов. Можно также заказать облёт на вертолёте (из-за этого, кстати, запуск дрона с парковки формально запрещён до 17.00). В букинге почему-то было показано очень мало вариантов непосредственно вокруг скалы, хотя, насколько я видел, вариантов проживания там множество, многие – с видом на скалу. Если едете на своей машине, имейте в виду, что дорога между Пеньолем и Гуатапе одна и она двухполосная, из-за чего там практически всегда стоит пробка в обоих направлениях.
Паломино: тот редкий случай, когда выскажу своё мнение, точнее дам совет – прежде чем заказывать там проживание, съездите, посмотрите лично. Место – очень специфичное, на мой вкус – редкостный гадюшник, ориентированный на массовый и бюджетный местный туризм, а также на таких же бюджетных европейских туристов – бэкпекеров из Европы. Самое главное – большое разочарование от местного пляжа, который почему-то везде расхваливают.
Гостиницы
- Богота – Candelaria House Boutique: маленькая гостиница-музей (такое ощущение, что хозяин действительно собрал у себя коллекцию всякого антиквариата). Находится в тихой части La Candelaria, но вроде там, где ещё можно гулять вечером.
Попаян – Hotel Camino Real Popayán Colombia: наверное, единственный приличный вариант в центре города (буквально на углу от главной площади). Здание старое и с историей, кроме того, там находится один из главных ресторанов города, где по вечерам любит собираться местная уважаемая публика.
Саленто – La Posada de la Plaza: бюджетный вариант с маленькими комнатами непосредственно на главной площади (т.е. если окна выходят на неё, то вечером / ночью может быть достаточно шумно). Педантичная хозяйка, помешанная на чистоте, но в целом вполне адекватная и приветливая.
Перейра – Movich Hotel de Pereira: более или менее стандартные пять звёзд, можно использовать как остановку перед ранним вылетом из аэропорта (ближайшие аэропорты есть только в Перейре или в Армении).
Медельин - Art Hotel Boutique Medellín: минималистичное строение с номерами в стиле лофт, формально – с четырьмя звёздами. На один день пожить будет любопытно, но в целом искусство здесь заметно перевешивает комфорт (хотя, например, железные раздвижные двери в ванную комнату с бетонным полом мало кого оставят равнодушными)
Медельин – Hotel Park 10: потрёпанные пять звезд в тихой части Эль Побладо на холме.
Картахена – Hotel Casa Quero: очень любопытный отель в тихом районе Старого города (Сан Диего). Если будете останавливаться, обязательно берите делюкс – это большой номер с огромными (метров пять) потолками и с террасой с видом на улицу.
Район НП Тайрона - Casa AliBri: одно из самых ярких впечатлений за всё время поездки. Небольшой домик с тремя комнатами на вершине холма, практически в полном одиночестве. Отдельный бонус – шум моря за холмами и вид на джунгли прямо из номера (но он там, правда один такой, с видом). Есть свои особенности – добираться реально можно только на мототакси (мы попробовали на легковушке и застряли в итоге), комната небольшая и с довольно спартанской обстановкой, в общем не надо туда приезжать с завышенными ожиданиями. Хозяева – брат и сестра из Бельгии, причём брат – бывший шеф ресторана, поэтому обеды и ужины там – это отдельная песня. Через букинг отвечают довольно быстро, но можно попробовать написать им и напрямую через Whatsapp +573132014564.
Район Паломино – La Jorará: часть большой финки с большими и стильными деревянными домами для гостей, вроде всё прилично и достойно, но есть шум от проходящей рядом дороги и нет кондиционеров в номере. Есть собственный пляж, довольно пустынный, что редкость для этих мест.
Санта-Марта – Ayenda HM Caribe: апартаменты, рассчитанные в основном на местных. Как одно из следствий (в нашем случае) – две подвыпившие тётеньки устроили посиделки на крыше возле нашего номера с сальсой под музыку из колонки, которую врубили на полную мощность. Да, и ещё по присланному нам адресу мы заехали в соседний полукриминальный район Cristo Rey, из которого потом долго выбирались.
Вилья де Лейва – Hospederia Centro de Convenciones Duruelo: очень хорошие и уютные 5 звёзд. Несколько корпусов, построенных в местном стиле, расположены на холме с видом на город. Вышколенный персонал и не очень вкусные завтраки.
Другие комментарии
Безопасность: исключительно моё личное мнение (и, независимо ни от чего, всегда необходимо соблюдать разумные меры предосторожности) – ситуация с безопасностью в Колумбии не особо хуже (а зачастую даже лучше), чем в других странах ЛА. Большая часть из всего, что так или иначе обсуждается по этой теме, как мне кажется – это пережитки бурной истории страны и прежней лихой репутации отдельных мест (типа Медельина). Сейчас Коммуна 13, например – это огромный туристический бизнес и там действительно себя чувствуешь в намного большей безопасности, чем в никем не контролируемой Коммуне 10 (которая формально – центр города). Ну и так далее по мелочам. Хотя местные говорят, что на туристов у местной шпаны срабатывает некий условный рефлекс (типа всё равно трусливые и не будут сопротивляться), поэтому напрямую смотреть на поведение и маршруты местных жителей всё-таки не стоит.
Язык и местные: мне, честно говоря, трудно представить поездку в Колумбию, тем более интересную, без каких-то, хотя бы базовых знаний испанского. Не могу сказать, насколько именно критическим является его знание, поскольку в моём случае общение с местными проходило почти исключительно на нём. В крупных городах (Богота, Медельин и Картахена) можно найти говорящих по-английски в части экскурсий и гостиниц, но во многих бытовых ситуациях местные просто не смогут вас понять. Что касается самих колумбийцев, то они очень понравились – приветливые, открытые, в целом без каких-либо особенностей по отношению к туристам (типа, что денежный мешок и обязательно надо что-то урвать). Исключение – Картахена, но там своя туристическая и региональная атмосфера. Но в целом за всё время поездки не было ни одного неприятного момента или контакта с местными (за исключением упомянутого выше заселения в гостиницу в Санта-Марте, но это уже конкретный косяк этой гостиницы).
