Мой маршрут: Нуадибу - Шум - Атар - Уадан - Шингетти - Нуакшот - Россо. Плюс на обратном пути проехал по дороге Аюн-эль-Атрус - Нуакшот - Нуадибу.
Бюджет сейчас уже точно не скажу, но если не ошибаюсь, за две недели потратил не больше 350 евро. Расходы на последующий транзит из Мали - отдельно.
В начале немного практической информации для тех, кто захочет повторить мой маршрут. Для посещения Мавритании россиянам и гражданам других стран СНГ необходима виза. В Марокко ее можно получить в мавританском посольстве в Рабате. Правила ее получения и стоимость, говорят, постоянно меняются. В феврале 2011-го виза стоила 30 евро (сумма платится в марокканских дирхамах), а выдавали ее на следующий рабочий день после подачи документов. Срок действия визы - 30 дней, отсчет начинается с даты выдачи. Из Касабланки ходят автобусы в Дахлу, оттуда идут shared taxi в Нуадибу (стоят 25-30 евро за место). В феврале можно было доехать до границы на автобусе марокканского перевозчика CTM (около 150 дирхам, если не ошибаюсь) и после прохождения таможни на нейтральной полосе договориться о такси в Нуадибу (100 дирхамов). Но сейчас, вроде, эти автобусы отменены из-за нерентабельности.
На таможне в небольшом магазинчике можно поменять наличку по более-менее божескому курсу, чтобы хватило на первое время. Потом в городе, в банке можно снять деньги с карточки Visa... если банкомат работает. Наличность (евро или доллары) поменять можно в обменниках или у уличных менял, а также просто в магазине. Местная валюта называется угия. Год назад курс обмена был 360-380 угий за евро.
Выехав ранним утром из Дахлы, я уже в сумерках добрался до Нуадибу. В темноте город страшноват.
В Нуадибу есть несколько простых гостиниц. На главной улице напротив полицейского участка находится "Camping Baie du Levrier", где я договорился остановиться за 2500 угий. Комнаты там самые спартанские - клетушка полтора на три метра с двумя матрасами на полу, а туалет и душ находятся на противоположной стороне засыпанного песком двора.
По приезду, впотьмах я пошел искать, где поужинать. В первом же встреченном мною заведении негр, сидевший за столиком у входа, вдруг сказал мне на чистом русском: "Кушать хочешь?". Оказывается, в местных прибрежных водах, богатых рыбой, работает много кораблей из стран бывшего Союза, куда матросами нанимают и местных жителей. Хозяин того кафе прежде долгое время ходил в море на "нашем" судне и успел выучить русский язык.
Еда в Нуадибу, как и почти везде в Мавритании, также крайне простая. Чаще всего в кафе подают жаренные куриные окорочка с картошкой фри. Выходцы из черной Африки в своих кафе готовят разные вариации мафэ - риса с мясной подливой или рыбой. А в столице страны Нуакшоте можно найти местный вариант кускуса. В простых кафе нормально поесть обойдется в 500-1000 угий на человека.
А самое распространенное в Западной Африке заведение, где можно недорого поесть мяса - дибитери (ударение в конце).
Как правило, большие куски баранины или козлятины там уже заранее приготовлены. Клиент называет сумму, которую хочет потратить, и ему на эту сумму нарезают небольшими кусочками мясо, подаваемое на... листе упаковочной бумаги. Едят руками. Полтора-два евро хватит, чтобы наесться.
Говорят мавританцы на одном из диалектов арабского, называемом хасания. Черное население юга страны говорит также на своих языках, например, волоф или фула. Но почти все в стране знают французский. Английский знают, в основном, только работники турбизнеса в туристических местах. Лично я рекомендую перед поездкой хотя бы немного выучить французский, если вы его не знаете. Иначе будет туго.
Но вернемся в Нуадибу. Сказать про него можно только две вещи. Первое - здесь совершенно нечего делать. Его появление в жизни путешественника оправдано лишь тем, что город является транзитным пунктом. Второй факт - здесь запрещено фотографировать. Не знаю, официальный ли это запрет, но полиция хватает всех, кто делает снимки, и заставляет их удалить. Меня тоже арестовали, но, к счастью, фотографии удалось сохранить.
При свете дня город выглядел не лучше, чем ночью. По улицам вперемежку с людьми и машинами свободно разгуливают козы и овцы. Город довольно неопрятный: улицы засыпает песок, вокруг много мусора. Местами прямо в городе организованы огромные свалки, на которых пасутся животные. Не удивительно, что здешняя полиция не хочет подобных "фото на память".
На окраине города расположился большой квартал трущоб, где люди живут в поставленных на песок маленьких хижинах, собранных из подручных материалов и напоминающих по виду больше шалаш, чем нормальное жилище.
До последнего времени Нуадибу был известен тем, что в здешней бухте находилось огромное кладбище списанных кораблей. По этому поводу очень возмущались экологи. Сейчас, вроде, большую часть кораблей уже разобрали.
А на берегу бухты я обнаружил рыбаков, заготавливающих пойманный улов для просушки. Работали там местные гастарбайтеры - выходцы со всей Западной Африки. Через Мавританию и Марокко идет поток мигрантов в Европу. Многие из них надолго задерживаются на этом участке пути, некоторые здесь и остаются.
Заготовленная рыба, как мне сказали, идет на экспорт в Испанию.
Тут же стоят и чинятся лодки. Судя по "боевой раскраске", приплыли они из более южных широт.
Рядом расположился небольшой рынок для рыбаков. Там я встретил китайского доктора, который обходил своих пациентов. Китайцев тут еще больше, чем "русских". Причем, это не только моряки, но и уже осевшие тут мигранты.
Сцена на другом, центральном рынке.
Тут меня и повязала полиция.
Туристов в городе мало, т.к. никто здесь надолго не задерживается, поэтому продавцы в редких сувенирных лавках довольно навязчивы. Этот малый долго расхваливал мне свой товар, но поняв, что я все равно ничего не куплю, попросил хоть фотку сделать - хотя бы реклама в далекой неизвестной стране будет. Никому ничего не надо?
От французов в Нуадибу осталась необычная церковь, ныне закрытая и забытая.
Одна из наиболее популярных местных профессий - каллиграф. Почти все магазины, кафе, парикмахерские и т.д. здесь оформлены настенными росписями.
Из Нуадибу я поехал в Адрар. Этот регион - туристический центр Мавритании и одна из немногих причин не только задержаться в этой стране, но и вернуться туда. Чтобы попасть в Адрар, нужно сесть на поезд, который доставляет железную руду из сахарских рудников в порт, а заодно подвозит туда-обратно пассажиров. Билет стоит, если правильно помню, 2500 угий. Поезд считается одним из самых длинных в мире - его длина порядка двух километром. Но для пассажиров прицепляют в конце только два вагона-призрака. Более раздолбанных поездов я в жизни не видел! От всей отделки в вагонах осталось только то, что невозможно снять. Хорошо еще, что стены были без дыр... почти. Вдобавок к этому трэшу один предприимчивый мавританец прямо на полу вагона кипятил для продажи чай на газовом баллоне. Часть пассажиров вообще ехала в пыльных кузовах для руды, потому что так не надо платить за билет. Как только стемнело, все кое-как легли спать на остатках кресел. Потому что ничего другого и не оставалось: электричества в вагоне не было, а в пустыне, что лежала вокруг, ночью абсолютная темнота. Только звезды ярко-ярко сияют на небе.
В три ночи поезд остановился на станции Шум. Впрочем, понять, что это станция Шум можно было, только спросив у проводника (а он таки был!). Вокруг опять же практически абсолютная темнота, которую кое-как разбавляли фары машин и... шум. Шум от людей, быстро перегружающих багаж из вагонов на подъехавшие к поезду джипы. Из путеводителя я знал, что стоимость проезда на таком такси до ближайшего города - полторы тысячи угий с человека, о чем я и договорился с одним из водителей. Вместе со мной о том же с ним договорился и один местный парнишка. Как назло, другие пассажиры очень долго грузили и снова перегружали свой груз, поэтому наша машина осталась последней на станции. В конце концов, все упаковали и собрались отправляться. И тут водитель объявляет: "Полторы тыщи - это цена проезда на крыше пикапа, на куче груза. А чтобы поехать в салоне, надо заплатить две тыщи". Вокруг ни души, никаких других машин нет, сплошная тьма без признаков существования человечества, и холод такой, что меня уже просто трясет. Падла! Знал, что мне крыть нечем! В общем, таксисты - они и в Африке таксисты. Заплатили мы с пареньком еще по пятьсот угий и сели в салон. Излишне добавлять, что вместе с нами и водителем там же было еще человек пять. Такси помчалось куда-то сквозь ночь прямо по песку - такие тут проселочные дороги. Почти весь путь я проспал, пробуждаясь только на проверку документов на каком-то КПП и во время смены проколотого колеса. Рано утром мы прибыли в город Атар, центральное поселение Адрара.
Здесь мне предстояло найти транспорт в поселок Уадан. Мне помог один из пассажиров такси, говоривший по-английски. Не уверен, что моего французского хватило бы на все последующие расспросы. Вначале мы поинтересовались о транспорте в одном месте, откуда нас послали в другое, потом в третье, оттуда опять в первое... Через полчаса мы нашли хозяина одного магазинчика, который сказал, что его сосед раз в два дня отправляет джип в Уадан, и, возможно, сегодня как раз тот день. Поблагодарив своего попутчика, я остался ждать транспорт. К счастью, мавританские лавочники совсем не такие акулы бизнеса, как мавританские таксисты. Меня угостили чаем и бутербродом с маслом (еще та роскошь в этих местах!).
А вот и сам магазинчик. Вполне типичная обстановка для мавританской провинции. Продают, в основном, чай, бакалею, консервы, нехитрые сладости и прохладительные напитки. Ассортимент в стиле "с миру по нитке". Чай только зеленый, китайский. Рис тайский, самого низкого сорта. Макароны алжирские, контрабандные. Рыбные консервы марокканские и украинские. Из напитков имеются вездессущая Кока-Кола, марокканские Гавайи и индонезийское молоко со вкусом дыни (вещь!).
Все центральные кварталы Атара - это сплошные ряды таких магазинчиков.
Вскоре пришел владелец соседней лавки, который действительно в тот день отправлял машину в Уадан. Джип отходил после обеда, и у меня оставалось время, чтобы осмотреть город. Он хоть и маленький, да совсем провинциальный, но вовсе не такой замусоренный и унылый, как Нуадибу. В Атаре сохранились старые кварталы, выглядящие, впрочем, довольно запущенно.
В полдень жара здесь такая, что передвигаться стараешься перебежками от тени к тени. А лучше вообще не передвигаться без веских причин. Народ на улице почти полностью исчезает.
В Атаре я решил зайти в местную мэрию и взять разрешение на съемку, чтобы не было таких проблем, как в Нуадибу. Принял меня сам мэр, который очень удивился моей просьбе и сказал, что обычным туристам не нужно никаких разрешений. Он даже позвонил начальнику полиции, чтобы уточнить этот вопрос. Перед моим уходом мэр поблагодарил меня за то, что я приехал, и сказал, что каждый человек должен побывать в Африке, ибо она - колыбель человечества.
А я поехал в Уадан. Выехав из города, мы поднялись на горное плато. Примерно на середине подъема на обочине стояла машина с вывернутым передним колесом, а рядом с ней лежал огромный валун, отвалившийся от скалы. Обошлось без жертв. Наверху мы через какое-то время сменили проколотое колесо. Поехали дальше, и тут вдруг машина вздрогнула, накренилась, развернулась и встала, а мимо нас дальше по дороге покатилось какое-то колесо. Оказалось, наше. Левое заднее отвалилось. Из-за неплотно завинченных гаек.
На фото виден наш тормозной путь. Отвалившиеся гайки нашли, колесо закрутили покрепче и продолжили путь.
Уже в темноте меня привезли в гостиницу, хозяйка которой оказалась и хозяйкой джипа. Вначале я думал, что это обычный трюк хитропопых "бизнесменов", но посмотрев другие варианты, решил вернуться обратно. Называется гостиница "Chez Zaida" ("дом Зайды"), на самом въезде в поселок. Для туристов здесь построено несколько небольших номеров в виде традиционных круглых каменных домов. Сторговался за 1700 угий.
Уадан известен, прежде всего, руинами древнего города. В Средние века здесь было процветающее поселение, дававшее приют караванам, пересекавшим Сахару с золотом, солью и другими ценными товарами.
Сейчас по постапокалиптическим развалинам местные гиды водят немногочисленных туристов. В последнее время, говорят, туристов совсем мало.
За экскурсию просят 1000 угий.
Типичный минарет в сахарском стиле.
Улочки старого города узкие.
В одном из домов находится могила какого-то "святого".
Старинный замок.
За посетителями наблюдают такие зверьки, которые на отдалении замирают, как вкопанные, думая, наверное, что их никто не замечает.
Вот еще живность.
Местная детвора.
Гуляя по древнему городу, я несколько раз замечал прорезанные на камнях квадраты с точками. Оказалось, что это своеобразная доска для какой-то старинной игры. Похожие игры, я знаю, есть в Турции и в Китае.
Дети играют камушками и козьими какашками.
У аксакалов фишки и доска посолиднее.
Местные дети в школе учат наизусть Коран. Для запоминания используют специальные дощечки с одной из сур, записанных на них. При мне одна девочка почти без ошибок прочитала такую суру своему старшему брату, проверявшему ее "домашнее задание".
К туристам у местных жителей (и в целом в Адраре) неоднозначное отношение. С одной стороны, многие думают, что у всех белых полно денег. Постоянно просят какой-нибудь "подарок", будь то 5 евро или сэндвич, который ты только что купил. С другой стороны, люди здесь довольно простые в общении и гостеприимные. Не раз меня тут звали в гости и чем-нибудь угощали.
С общепитом в поселке (да и вообще в Адраре) не очень. Можно заказать в гостинице, чтобы тебе приготовили еду, но это будет раза в два дороже, чем в столовках в других местах. Дешевле всего тут питаться консервами из магазинов. Благо, последних тут так много, что кажется, будто свой магазин есть у каждой семьи. Кстати, забавный факт: несмотря на обилие магазинов, в Уадане совсем не знают, что такое кетчуп. Когда я искал его по всему поселку, только один седой старик смог понять, что мне нужно, и припомнить: "Да, был такой... при французах".
Есть принято руками, как во всей Западной Африке.
Соль в Адраре продают в виде больших камней, которые покупатель потом сам размельчает.
А этот товарищ подарил мне целую кучу морковки и свеклы. Я просто проходил мимо.
Несмотря на окружающую Уадан пустыню, полей вокруг местной речушки вполне хватает для сельскохозяйственных нужд. Река, когда я там был, совершенно пересохла, но по трещинам на земле было видно, что вода здесь бывает. В основном же, воду берут из глубоких колодцев при помощи электрического насоса.
Выращивают по большей части морковь, которой хватает даже на продажу в другие поселки. Еще здесь много мини-тыкв и мини-арбузов. Из них, вроде, делают суп, а семечки сушат на корм скоту.
В паре километров от Уадана есть ущелье с древними петроглифами. На камнях в нижней части фото можно разглядеть некоторые из них. Рядом с петроглифами кто-то зачем-то оставил бочки, по-видимому, с бензином.
Среди рисунков встречаются изображения жирафов, давно вымерших в этих местах.
Если по каменистому плато пойти дальше вдоль русла реки...
...можно выйти к обрыву, за которым уже начинаются бескрайние пески.
Что они там едят?
Километрах в сорока от Уадана находится Гелб ер-Ришат - интересное геологическое образование в форме расходящихся кругов. Ощутить в полной мере всю уникальность этого природного явления, думаю, можно только с высоты. Поэтому я не стал тратить деньги на поездку туда, хотя такие экскурсии предлагаются в поселке.
Из Уадана я поехал в Шингетти. Прямого транспортного сообщения между этими поселками нет, но за дополнительную плату можно договориться с водителями, ездящими в Атар, чтобы они сделали крюк и подбросили вас в Шингетти. Поселок наполовину засыпан песком, который, судя по всему, постепенно наступает все дальше. Как и Уадан, Шингетти был городом, процветавшим на транссахарской торговле. Долгое время он был важным исламским центром. Первоначально город был основан в нескольких километрах к востоку от нынешнего места и спустя некоторое время перенесен туда, где он сейчас.
У туристов Шингетти - самое популярное место Адрара, а значит, и всей Мавритании. Но, как я уже сказал, в том году отдыхающих было очень мало. Поэтому владельцам пустующих гостиниц приходилось снижать цены. Комнату я снял всего за 1000 угий.
В Шингетти я застал базарный день.
Самый распространенный местный транспорт.
Этот товарищ пригласил меня на чай, когда я проходил мимо.
Еще пара фотографий поселка.
Главное, за чем туристы приезжают в Шингетти - это пустыня. Прямо за поселком начинаются огромные песчаные дюны. Но сперва надо пройти метров сто по полю из козьих какашек. А за ним начинается Огромная Пустота.
Ощущение пространства здесь теряется. Практически никаких ориентиров, с которыми можно было бы связать направление своего движения, здесь нет. Отойдя от Шингетти километров на пять, ориентироваться можно только по телефонной вышке в поселке... если она еще в зоне видимости. Или по солнцу.
В море песка иногда попадаются каменистые отмели. Думаю, дюны постоянно перемещаются с места на место, обнажая, то те, то другие участки устойчивой поверхности.
На таких полях прямо на земле можно найти артефакты давно ушедших времен.
Поверхность здесь когда-то давно была каменистой, как к северу от поселка, куда пески еще не дошли.
Местами сохранилась чахлая растительность.
Местами совсем чахлая.
На закате цвета здесь фантастические.
"Один пешеход Апокалипсиса"
После Шингетти мой путь лежал в столицу Мавритании - Нуакшот. Для начала нужно было вернуться в Атар на стареньком Мерседесе, где я делил переднее сиденье с другим пассажиром. А в Атаре началось... Как только наше такси въехало во двор автовокзала, машину сразу же обступила плотная толпа кричащих людей. Дверь открыли снаружи, и меня выволокли из машины. "НУАКШОТ?", грозно спросили меня. "Нуакшот", не стал спорить я. Меня потащили к другой машине, мой рюкзак закинули в багажник, а мне велели садиться в салон. "Сколько?", осмелился поинтересоваться я. Дальнейшая торговля больше напоминала сделку на нью-йоркской бирже в старые добрые времена, когда брокеры (тут их заменяли таксисты) перекрикивали друг друга, пытаясь заполучить нужные акции. Я же выступал, скорее, в роли посредника. Победил, как и ожидалось, тот водитель, что первым схватил меня и засунул в свою машину. На этом мои "15 минут славы" закончились, и толпа разошлась в ожидании очередной жертвы. Остался лишь один человек - водитель такси, довезший меня из Шингетти в Атар. Во всей этой суматохе я совершенно забыл ему заплатить.
Место в такси стоило 4000 угий. Прежде, чем отправиться в дальнюю дорогу, водитель заехал за остальными пассажирами. Одна из пассажирок собиралась на свадьбу к родственникам. Подарком был настоящий баран, большой и, судя по всему, породистый (что, впрочем, вряд ли избавило его от обычной бараньей судьбы). Его завернули в мешок и положили в багажник. Так он и ехал всю дорогу.
Вскоре после Атара холмистую саванну вокруг сменила плоская жаркая пустыня с миражом на горизонте. Примерно через каждый час пути приходилось останавливаться на очередном блокпосту для проверки документов. Где-то на середине маршрута была заправка. Дежуривший там мавр оказался поразительно похожим на моего липецкого дядю, даже несмотря на другую расу. Электричества на заправке не было в принципе, поэтому бензин подавался из подземной цистерны с помощью ручного насоса. Качая ручку насоса правой рукой, левой рукой работник писал смску в телефоне и курил сигарету.
К вечеру мы добрались до Нуакшота. Лично мне в названии мавританской столицы слышится что-то вопросительно-украинско-армянское. Вроде, "Ну, як Ашот?" или "Ну, так шо?". На этом возможные ассоциации с Украиной и Арменией заканчиваются. На самом деле, из бывших советских республик Нуакшот ближе всего можно сравнить в Астаной - тоже новая столица, построенная практически с нуля на пустом и диком месте. Вот только в Нуакшоте, в отличие от Астаны, "эпоха великих монументов" закончилась, так толком и не начавшись. Основанный на рубеже 60х годов прошлого века, Нуакшот так и остался где-то в том времени. Как и другие города Мавритании, он наполовину засыпан песком и застроен однообразными домами-коробками. Центральные улицы еще более-менее напоминают город, а сойдешь куда-нибудь в переулок - и попадаешь в деревню.
Бюджетных гостиниц в городе мало. Я жил в "Auberge Menata" недалеко от центральной мечети. Хозяин там мавр, а все работники - сплошь гастарбайтеры из более южных стран Африки. Вообще-то, место это неплохое. Там предлагают несколько вариантов жилья: отдельную комнату, дормиторий (2500 угий) или матрас в общем тенте на крыше (2000 угий). При этом есть несколько вполне комфортных душевых, кухня, где можно самому приготовить себе еду, и бесплатный wi-fi. А еще есть внутренний дворик, где можно посидеть и даже полежать. Каждый вечер я замечал там компании молодых негров, вьющихся вокруг европейских дам "в летах". Видимо, заведение функционирует не только, как отель.
В паре кварталов к югу от гостиницы находится улица с полудюжиной недорогих кафе. Владеют ими выходцы с Ближнего Востока, поэтому местное меню - смесь африканской и ближневосточной кухни.
На центральном рынке Нуакшота я обнаружил парковку, сплошь заставленную "убитыми" легковушками. Как мне сказали, это такси, ездящие в окрестные деревни.
Но, наверное, я что-то не так понял, т.к. такси, которыми я пользовался по городу, были гораздо более приличными. Хотя, учитывая состояние местных маршруток, все возможно.
Маршрутками я не пользовался, а такси по городу стоит обычно 300-500 угий, в зависимости от расстояния. Водитель по пути подбирает других пассажиров.
Еще в Нуакшоте на удивление много воинских частей, расположенных прямо в центре города. А в один из дней я застал небольшую, но активную демонстрацию против правительства - "арабская весна" была тогда в самом разгаре.
Достопримечательностей в городе практически нет. Есть неплохой музей местной истории и культуры, большая мечеть, на которую можно посмотреть снаружи, и... все. Разве что, можно еще съездить на местный рыбный рынок.
Работают там, в основном, все те же гастарбайтеры. Вдоль песчаного пляжа стоят люди, ожидающие, когда к берегу подплывет очередная лодка с уловом.
Здешние воды очень богаты рыбой.
Бригады носильщиков бегом перетаскивают рыбу из лодок на берег, нося ящик с рыбой на голове.
Вокруг носильщиков снуют пацанята, хватающие то, что выпадает из корзин.
Если ничего не выпадает, хватают сами.
На берегу рыбу упаковывают для дальнейшей транспортировки. Кто-то по ящикам. А кто-то прямо в кузов машины.
В стороне от базара вдоль берега вытянулась длинная лодочная парковка. Спускают на воду и вытягивают обратно лодки вручную. Суда по яркой раскраске, лодки, так же, как и рыбаки, гастарбайтеры.
На парковке тишь да гладь.
Из Мавритании я продолжил путешествие в Сенегал. Границу переходил в Россо. Это место пользуется дурной славой у путешественников, т.к. здешние пограничники привыкли разводить туристов на деньги. Мне тоже пришлось заплатить мзду (2000 угий, если я правильно помню). Ниже по течению реки Сенегал есть другой погранпереход, где, как говорят, таможенники более порядочные. Но к тому переходу ведет плохая проселочная дорога, поэтому таксисты туда не ездят.
А возвращался я на север из Мали. В мавританском посольстве в Бамако за семидневную транзитную визу с меня содрали даже больше, чем за месячную в Рабате. Сама же поездка была еще тот эпик джони. В Бамако я выяснил, что оттуда ходят автобусы в Нуашот. В офисе фирмы поинтересовался, действительно ли автобус идет прямо в Наукшот. Да, говорят, прямее некуда. На деле оказалось все совсем не так. Через полдня пути, кажется в Ниоро, меня попросили пересесть на другой автобус, т.к. тот, на котором я приехал, шел не в Нуакшот, а в Дакар. Правда, дополнительных денег не просили, и представитель компании сам обо всем договорился с водителем другого автобуса, вручив ему деньги на мой проезд. Новый автобус довез меня до какой-то деревни недалеко от границы. Там пассажиры, в том числе я, пересели на маршрутку, идущую дальше. Водитель предыдущего автобуса передал деньги за меня водителю маршрутки, предварительно взяв причитавшуюся ему сумму. На подъезде к границе, уже впотьмах, маршрутка остановилась, и большая часть пассажиров пошла в темноте по пустыне обходить таможню. Через границу маршрутка не ехала. Малийские погранцы без проблем поставили мне выездной штамп и предложили переночевать у них, т.к. на дворе уже была ночь. Я раздумывал, но тут подъехала легковушка, следующая в Мавританию, и водитель маршрутки передал эстафету своему коллеге, пообещавшему довезти меня до ближайшего города на той стороне границы (это был Аюн-эль-Атрус). Деньги на мой проезд вновь перекочевали из рук в руки. На мавританском посту мне сказали, что таможня уже закончила свою работу, и въездной штамп мне поставят только утром, а паспорт пока оставят у себя. Но я особо и не возражал. Контора компании, которая должна была дальше меня везти, находилась тут же. Водитель легковушки передал деньги представителю компании, при этом, кажется, даже ничего себе не взяв. Вокруг конторы было много других людей, тоже ожидавших автобуса на следующее утро. Спали они прямо на улице, на циновках. Работник автокомпании, как дорогому гостю, уступил мне свою кровать в помещении конторы. Правда при такой жаре место на улице казалось более комфортным. Наутро из глубины Мавритании приехал автобус, мне отдали паспорт, и я продолжил свой путь. Больше транспорт менять не пришлось, но в Нуакшот мы приехали только очень ранним утром следующего дня. В столице я сел на такси в Нуадибу, а оттуда продолжил путь на север по описанной в начале рассказа схеме.
Напоследок картинка по дороге из Нуакшота в Нуадибу.
