Многие мои знакомые, прослышавшие, что свои две недели августа я собираюсь провести в Пермском крае, приходили в некоторое недоумение. Мол, что там делать. На самом же деле земля пермская исключительно богата на исторические и архитектурные красоты. И все это в тесном союзе с природой - могучей, захватывающей и долго не отпускающей. К слову, я, как человек близорукий, стал свидетелем одной невероятности. Когда мы добрались в крайнюю северную точку путешествия и сплавлялись по реке Вишере, зрение мое улучшилось – картинка перед глазами стала четче, ярче и объемнее. Дело было в кристально-прозрачном воздухе, не испорченным пылью и выхлопными газами. Это удивительное ощущение, с которым так не хотелось расставаться. Так что уверен, о поездке в Пермский край будешь вспоминать долгие годы и, возможно, она станет одной из лучших за вашу туристическую «карьеру».
Бюджет автотурне на двоих составил 41 тысячу рублей (конец августа 2012 года) с учетом проката автомобиля, бензина и сплава по реке. В стоимость не вошли билеты на поезд из Москвы до Перми и траты на сувениры. Так как цены на бензин за два года существенно выросли, то для понимания ваших возможных затрат приведу общий пробег: он составил 1400 километров (израсходовано 120 литров горючего).
Наш вариант путешествия по дням выглядел следующим образом:
1 день: Прибытие в Пермь. Прогулка по городу.
2. Аренда машины, посещение города Кунгура (около 100 км к югу от Перми) и Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Возвращение в Пермь
3. Переезд в Усьву (190 км к северу от Перми). По пути посещения музея ГУЛАГ «Пермь-36». В Усьве пеший поход вдоль реки к Усьвинским столбам.
4. Переезд в Соликамск (150 км к северу от Усьвы). По пути посещение «Каменного города», города Усолье.
5. Переезд в Ныроб (140 км к северу от Соликамска). По пути посещение города Чердынь, горы «Узкая улочка». Возвращение в Соликамск.
6. Посещение Усть-Бровского солезавода. Переезд в город Красновишерск (100 км к северу от Соликамска). Покорение горы Ветлан.
7. Аренда катамарана, заброска в деревню Мутиха (65 км к востоку от Красновишерска). Начало сплава до поселка Вишерогорск. Ночевка в палатке.
8. Сплав. Ночевка в палатке.
9. Переезд из Вишерогорска в Красновишерск.
10. Покорение камня Помяненный (35 км к востоку от Красновишерска).
11. Переезд в Соликамск.
12. Переезд в Пермь. По пути посещение музея под открытым небом «Хохловка». Отъезд в Москву.
https://www.google.ru/maps/dir/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%A3%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C/%D0%9D%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/@57.4701684,56.1247434,11z/data=!3m1!4b1!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x43e869cf2a9a2f05:0x1156129104b57062!2m2!1d56.933333!2d57.433333!1m5!1m1!1s0x43e8c6e1d886f20b:0x9b4aca02b87a8a0e!2m2!1d56.316667!2d58!1m5!1m1!1s0x43e7d5f1c42f1ba3:0x86d862af2c009e32!2m2!1d56.23!2d57.391944!1m5!1m1!1s0x43e92f77b86bb5a5:0x1a8b6890d893b0b0!2m2!1d56.8482321!2d58.2936277!1m5!1m1!1s0x43ebffdbb05db2f3:0x8192d9263c5acb86!2m2!1d57.6377878!2d58.6823766!1m5!1m1!1s0x43edd71dca39c041:0x7d142e0f7530352f!2m2!1d56.683333!2d59.433333!1m5!1m1!1s0x43edc3988d771dd7:0x1def8cd3dcb39af4!2m2!1d56.75!2d59.643333!1m5!1m1!1s0x43f266e638a5c0e1:0x82b0c8fae77f4927!2m2!1d56.4779816!2d60.4053202!1m5!1m1!1s0x43f2eff0e0ea9b43:0xeb537fecdf42058c!2m2!1d56.723611!2d60.739444!1m5!1m1!1s0x43f2859f4dc42b11:0xe3c8120a13026cde!2m2!1d57.0720287!2d60.4050484!3e0?hl=ru
Теперь подробнее по дням. Еще раз подчеркну, что цены на еду и услуги были актуальны на лето 2012 года. Цену на проживание в гостиницах я сверил, так что она действительна на февраль 2015 года.
День первый. Пермь.
До начала поездки в городе была забронирована частная квартира (сутки 1200 рублей). Этот вариант для Перми гораздо выгоднее по соотношению цена\качество. Забегая вперед, скажу, что это единственный город за поездку, где жилье было заказано заранее. Во всех остальных случаях гостиницы искались по месту, и заселиться удавалось всегда. Возможно, наличию свободных номеров способствовал конец туристического сезона в этих краях.
На прогулку по Перми достаточно отвести полдня. Никаких сверх милых взгляду памятников культуры вы здесь не найдете, но пройтись по центральным улицам все же стоит. Тем более, что о возможном туристе власти подумали и нанесли на тротуары «зеленую линию», следуя по которой можно охватить все интересные объекты города. При этом возле каждого памятника архитектуры установлен щит с информацией об объекте. В принципе, для знакомства со старой Пермью можно прогуляться по улицам в квадрате – Комсомольский проспект – Пермская улица – улица 25 Октября – Монастырская улица. Любопытно, что в 2012 году в Перми функционировал инфоцентр для туристов, где бесплатно вручали карту города и путеводитель. По неведомой мне причине центр закрыли.
День второй. Кунгур и Белогорский Свято-Николаевский монастырь
Чтобы стать свидетелем всех интересностей Пермского края по региону удобнее всего передвигаться на машине. Конечно, есть автобусы и электрички, но, во-первых, вы всегда должны подстраиваться под расписание, а, во-вторых, не сможете остановиться в понравившемся вам месте. А ведь здешние дороги, особенно к северу от краевого центра, само по себе большое приключение – холмистые, прорезанные бурлящими реками, извилистые и панорамные. Выпускать из рук фотоаппарат будет крайне трудно.
В Перми в одной из прокатных контор нами был арендован автомобиль Daewoo Nexia за 11 тысяч рублей на 11 суток. Машина не ахти какая, но самое главное - она регулярно заводилась, ехала и тормозила, а большего от нее и не требовалось.
Дорога до Кунгура занимает около 100 километров, однако трасса загружена и имеет по одной полосе движения в каждую сторону. На проезд уйдет около двух часов. Главной достопримечательностью города является одноименная ледяная пещера (режим работы: без выходных с 10 до 17). Она находится в пригороде в селе Филипповка за рекой Сылва, ориентиром может служить гостиница «Сталагмит» (в ней находится весьма приличная столовая – обед на двоих 300 рублей). Сама пещера представляет собой лабиринт с подсвеченными гротами и подземными озерами. Вас ждет довольно увлекательная полутора часовая прогулка. Кстати, первых туристов сюда начали водить еще до революции. Стоимость экскурсии, без которой внутрь вас не пустят – 600 рублей с человека. При входе в пещеру продаются сувениры из местного уральского камня – селенита и змеевика. Весьма рекомендую к покупке – в других местах будет дороже, а выбор меньше. Кстати, даже в летние месяцы в пещере стоит близкая к нулю температура, так что стоит прихватить с собой теплую одежду. Впрочем, в кассе можно взять напрокат пуховик.
После знакомства с пещерой, рекомендую прогуляться по самому Кунгуру. Город интересный, с церквями и купеческими особняками. Внимание стоит уделить пешеходной улице Карла Маркса, которая проложена вдоль набережной Сылвы. Здесь, кстати, расположен местный небольшой рынок, где я за 200 рублей приобрел у бабушки шерстяные носки, которые греют и по нынешний день.
«Кунгурский арбат» плавно перетекает в улицу Гоголя, по которой и следует продолжить путь. Здесь и по правую и по левую руку находятся торговые ряды – исторический центр города и свидетельство былого богатства.
Миновав их, стоит повернуть налево, где расположена смотровая площадка с видом на Преображенский собор и памятником чайному купцу Губкину. Здесь же находится старейшее здание города – дом Воеводы, в котором ныне расположен краеведческий музей (ул. Гоголя, 36).
Далее советую пройтись по улице Гоголя до Никольского храма. У собора до весны 2014 года был весьма необычный сосед – действующая исправительная колония с вышками, колючей проволокой и прочей атрибутикой. После расформирования тюрьмы часть зданий планируют передать церкви, так как ранее они принадлежали Иоанно-Предтеченскому монастырю. Вернуться в центр города можно по улице Ленина, которая идет параллельно улице Гоголя.
Прощаясь с Кунгуром, возвращаемся в Пермь. Но по пути настоятельно рекомендую посетить деревню Белая гора, где расположен Белогорский Свято-Николаевский монастырь. После поселка Ергача приготовьтесь повернуть налево – о необходимости маневра вас предупредит указатель на Белогорский монастырь, поклонный крест и расположенная здесь же АЗС. Дорога до обители в хорошем асфальтированном состоянии и с чудесными видами на холмистый Средний Урал.
Двигаться необходимо по знакам «главная дорога» и через 40 километров вы упретесь в гору, которую венчает белый Крестовоздвиженский собор. На автомобиле можно подъехать к самому монастырю, откуда открывается живописнейший вид на окрестности – внизу змейкой ползет лента шоссе, а облака оставляют причудливые тени на лесных далях. Здесь ужасно хочется разбежаться, взмыть и парить в воздухе над пушистыми верхушками деревьев, про себя отмечая, что это все мое родное и так нужное сердцу.
Что касается самого храма, то, прежде всего, он впечатляет своими размерами для этого, в общем-то, глухого места – на момент окончания постройки в 1917 году он мог вместить аж 8 тысяч человек. Дальнейшая судьба храма, возведенного по образцу Владимирского собора в Киеве, была такова, что в 90-е годы его пришлось полностью реставрировать, на что было потрачено порядка 200 миллионов рублей. Прогулявшись по территории монастыря можно собираться в путь до Перми, где нам предстоит вторая ночевка.
День третий. Переезд в Усьву.
В этот день целесообразно встать пораньше – нам предстоит 200-километровый переезд в поселок Усьва и пеший поход, который вознаградит нас сумасшедшими видами на лесное и водное богатство Пермского края.
Выезжать из Перми необходимо по трассе в направлении Березников. Через 20-25 километров от Перми поворачиваем направо по указателю на Чусовой. По пути советую посетить музей «Пермь-36» - бывший лагерь ГУЛАГа (режим работы: 10-17, выходной понедельник. Входной билет 100 рублей). Расположен он не доезжая Чусового в поселке Кучино в 2,5 километрах от трассы. Нужный поворот находится в вымершей деревне Махнутино, а на шоссе есть указатель на «Пермь-36».
«Пермь-36» - бывшая исправительно-трудовая колония строгого режима для политзаключенных. К моменту закрытия в 1988 году лагерь имел два отделения: участок особого режима и участок строгого режима. Отличались они условиями содержания. Так, в особой зоне заключенные были лишены права переписки и свиданий, содержались в одиночных камерах, на окнах были установлены жалюзи для затруднения определения времени суток, прогулка разрешалась раз в день в тюремном дворике, обитым железом и закрытом сверху колючей проволокой.
Наиболее интересная постройка музея - уцелевший барак на 250 заключенных, построенный в 1946 году и являющийся типовым строением ГУЛАГа. Именно в таких бараках разворачивались события «Одного дня Иван Денисовича», «Колымских рассказов» и другой лагерной прозы. Ознакомившись с крайне неприятной страницей нашей истории, возвращаемся на трассу. Если вы проголодались, то советую пообедать в столовой «Энергетик» в городе Чусовой (улица Фрунзе, 39, на трассе есть указатель, цена обеда на двоих – 210 рублей).
Добравшись до Усьвы, советую сразу подумать о ночлеге. В поселке есть замечательная новая гостиница «Легенда» (Ул. Угольная, 7. Тел. 8-912-582 5006). Цена двухместного номера с удобствами на этаже – 700 рублей. Второй вариант ночевки – палатки в местном туркомплексе, расположенном возле железнодорожного моста. Выбрав тот или иной вариант, предлагаю отправляться в поход к Усьвинским столбам. Путь к ним как раз начинается за железнодорожным мостом – необходимо пройти через турбазу и двигаться по хорошо натоптанной тропинке около пяти километров вдоль берега реки. Дорогу вам будут иногда преграждать поваленные деревья, камни и корни, так что стоит позаботиться об удобной обуви. По пути вам будут также встречаться турстоянки и, к сожалению, мусор. На путь закладывайте час-два, в зависимости от ваших пеших возможностей и количества остановок для фотографий.
О том, что вы подходите к цели вас известит почти 120-метровая скальная стена. Для того чтобы на нее подняться необходимо у таблички «Ландшафтный памятник природы Столбы» повернуть направо и пойти по тропинке, начинающейся за беседкой. Подъем местами довольно крутой и скользкий, но все ваши усилия оправдаются с лихвой. С вершины открывается завораживающий вид – перед вами во всей красоте и ширине раскинулась зеленая тайга, пронизанная полоской реки. Кажется, еще чуть-чуть и отсюда можно дотянуться до неба. По тропинкам советую пройти дальше по каменному массиву – с этих мест будет виден вертикальный останец Усьвинских Столбов - Чертов Палец. На ночь тем же путем возвращаемся в поселок, где ночуем и готовимся к следующему дню. Кстати, именно на реке Усьве и Столбах сняты сцены сплава и задушевных бесед героев фильма «Географ глобус пропил».
День четвертый. Переезд в Соликамск
Продолжаем двигаться на север региона. До места ночевки в Соликамске нам предстоит проехать около 150 километров.
Уезжая из Усьвы, сильно не разгоняйтесь. Через несколько сот метров нам предстоит повернуть направо на дорогу, которая ведет к полузаброшенным шахтерским поселкам Шумихинский и Юбилейный. После маневра необходимо проехать еще около 5 километров до того момента, как слева по ходу движения вы увидите просеку, табличку «Ландшафтный памятник природы Каменный город» и беседку. Оставляем машину и по тропинке или автомобильной колее двигаемся вглубь леса. Спустя полчаса ходьбы вы сможете прогуляться по улочкам «города», которые образовали каменные останцы. По версии ученых, здешнее место не что иное, как русло реки, миллионы лет назад впадавшей в Пермское море. Местные же жители именуют «Каменный город» Чертовым Городищем, полагая, что это все проделки черта, или Черепахами - за поразительное сходство двух наиболее высоких скал с пресмыкающимися.
Нагулявшись, продолжаем путь в сторону Соликамска. По дороге вам встретится город Кизел. Если вы проголодались, то советую зайти в местное кафе «Лимпопо». Это место подарит вам радость от дешевой и вкусной еды (ул. Советская, 27, справа по трассе, которая проходит через город. Обед на двоих - 250 рублей). Далее вы попадете в поселок Яйва, где местные власти, кажется, забыли, что дорогу стоит иногда ремонтировать. Во всяком случае, летом 2012 года она была в жутчайшем состоянии. От того, еще более сурово в психологическом плане выглядел установленный на обочине плакат, на котором был изображен мальчик, а надпись гласила: «Папа, не пей».
От Яйвы уже совсем близко до следующей точки программы маршрута - города Усолье. Чтобы в него попасть, необходимо проехать через промышленный город Березники и перебраться на противоположенную сторону Камы по мосту. Вся изюминка Усолья расположена в конце улицы Чернышевского на острове, образовавшемся в результате сооружения Камской ГЭС.
Здесь вас ждет знакомство с историей купцов Строгановых, которые в далеком 16 веке получили эти земли от Ивана Грозного и возвели в округе несколько десятков варниц для добычи соли. В то время данный бизнес приносил хорошие деньги и позволял купцам не только строить города и присоединять к России новые территории, но и основывать свои направления в искусстве - в иконописи, шитье и архитектуре. В Усолье Строгановы возвели усадьбу, главный собор которой - Спасо-Преображенский - выполнен в стиле строгановского барокко. Комплекс на берегу Камы также включает в себя колокольню, двухэтажные палаты, несколько разрушенных амбаров, часовню и дом Голицыных. На осмотр всех объектов может уйти около часа или даже чуть больше – место это тихое, спокойное, и позволяющее ощутить связь времен – вы стоите возле вековых построек, а на противоположенном берегу Камы высятся трубы современных заводов.
Из Усолья двигаемся в сторону Соликамска, где нам предстоит несколько ночевок. Город состоит из нескольких частей и сильно растянут, но основные достопримечательности расположены весьма компактно. В городе есть несколько гостиниц, нами был выбран вариант в спальном районе в 10 километрах от центра, но если вы на автомобиле – проблемой это не будет. Гостиница «Вега-отель» (ул. Степана Разина, д.4) привлекла нас тем, что имеет большую парковку, в номере есть кухня, плита и холодильник (цена стандартного номера на 2 человек – 1500 рублей).
После заселения, советую познакомиться с центральной площадью города (перекресток улицы Революции и 20 лет Победы), которая без преувеличения впечатляет – чего только стоит одно крыльцо Троицкого собора. Если пройти вглубь площади между упомянутого храма и обезглавленной церковью, то вам встретится дом Воеводы, который называют старейшим сохранившимся каменным зданием Урала. В самом здании, как и в ближайших церквях, расположены различные музеи. Посещать их или нет – выбор за вами (от себя могу порекомендовать музей природы).
Если пройти дальше от дома Воеводы по улице Набережная и метров через 800 спустится влево к реке Усолка, то вашим глазам предстанет Людмилинская соляная скважина, наполненная водой, слабо пахнущей сероводородом. Именно с помощью таких труб раньше добывали соль, правда эта скважина была пробурена в начале 20 века в научных целях.
Впрочем, ближе познакомиться с процессом солеварения можно посетив бывший Усть-Боровский солеваренный завод (улица Газеты Звезда, 2). Ныне это музей под открытым небом, и надо признать, очень интересный. Но здесь есть одна заковырка - чтобы в него попасть, необходимо заранее, еще до приезда в город, договариваться об экскурсии на определенную дату (телефоны для связи: (34253) 47138 или кассы Троицкого собора 5-45-18, (950)4646222 или Единый туристический центр Верхнекамья (34253)2-42-46, (901) 268-00-09. цена на человека – 150 рублей). Хоть мы и посещали музей соли в другой день, но уместным будет рассказать о нем сейчас. Отмечу, что после посещения Людмилинской скважины мы вернулись в гостиницу и стали готовиться к следующему дню.
Итак, Усть-Боровский солеваренный завод место действительно уникальное, являющееся единственным в стране памятником промышленного деревянного зодчества. Завод был построен в 1882 году, но по своему облику и устройству почти не отличается от солеварен Средневековья. Проработало предприятие почти сто лет и закрылось в 1972 году ввиду своей полной убыточности. В том же году здесь был создан музей, который дошел и до наших дней, хотя в последние годы и были предприняты попытки его сжечь (завод расположен в очень выгодном для коммерсантов месте на берегу водоема).
Сейчас комплекс включает в себя несколько рассолоподъемных башен, соляных ларей, варниц и амбар. О процессе добычи соли вам подробно расскажет экскурсовод, но если в двух словах, то он был фантастически прост – соляной рассол добывали из колодцев-скважин, отстаивали жидкость в амбаре, а после выпаривали соль на раскаленном железе. Продукт складывали в мешки, которые взваливали себе на спину мужчины и женщины (норма 65 и 45 кг соответственно). Соль разъедала работягам спину и уши, отчего, в регионе появилось прозвище «Пермяк соленые уши». Готовая продукция складировалась и пару раз в год кораблями сплавлялась по Каме в различные регионы страны.
День пятый. Посещение Чердыни и Ныроба (в обоих названиях ударение на первый слог)
В этот день нам предстоит отправиться еще севернее без сомнения в самый красивый, уютный и фотогеничный город Пермского края. Соликамск и Чердынь отделяют 92 километра. Дорога пролетит незаметно – интенсивность движения мала, а асфальтовое покрытие хорошего качества.
В отличие от Усолья и Соликамска в Чердыне нет промышленных труб, застройка отличается равномерностью с преобладанием одно-двухэтажных домов. Чтобы почувствовать город, рекомендую припарковать машину в центре, который вы легко идентифицируете по скоплению церквей по правую руку. По Чердыне нужно гулять, обойти все пешком и никак иначе.
Как осматривать город? Уверен, будь у вас в руках распечатанная карта или открытый «яндекс» в смартфоне, вы бы не смогли противостоять зову сердца. А оно бы на 99 процентов поманило бы вас между церквей к фантастическому, невероятному пейзажу. Дело в том, что здешние храмы стоят на крутом берегу реки Колвы, с которого открывается щемящий душу вид на леса, водную гладь и тающую в дымке гору-волну Полюд – самую высокую точку в этой части Уральских гор. Пожалуй, это лучший из виденных мною малых городов страны, где природа и архитектура настолько эффектно сочетаются и дополняют друг друга.
Насладившись видом, можно спуститься к реке, прогуляться по берегу и вновь подняться к домам на очень колоритную улицу Мамина-Сибиряка. Здесь вас ждут деревенские дома, резные наличники, кусты рябины, клумбы ярких цветов за забором, нежащиеся на солнышке кошки, поржавевшие «Жигули», внушительные поленницы, а венчает пейзаж церковь Иоанна Богослова, старейшее сохранившееся здание города.
В дальнейшем рекомендую пройтись по улице Соборной, где расположен хороший магазин с сувенирами («Народные промыслы»), по центральным Успенской и Юргановским улицам. Если проголодались, советую заглянуть в закусочную «Чародейка» возле автобусной станции (обед на двоих + выпечка - 300 рублей). В городе есть также краеведческий музей, которому уже больше ста лет.
Отправляемся еще севернее в поселок Ныроб, до которого от Чердыни около 50 километров. По пути нам встретиться весьма симпатичное село Вильгорт, а также можно заглянуть в овеянное легендами местечко под названием «Узкая улочка». Для этого за несколько километров до Ныроба перед речушкой Люнвой необходимо повернуть направо на песочную дорогу в сосновый лес. Остановиться нужно возле щита с надписью «Искорское городище» и пойти вправо от дороги. Там вы увидите скалы, которые образуют две расщелины, что напоминает узкие улочки.
Еще одной достопримечательностью этого места служит часовенка, которая установлена на лесистой горе напротив «Узкой улочки», слева от информационного щита. Построена она была в 1891 году, предположительно, на месте исчезнувшего городка Искор. По легенде, в крепости жила православная святая Параскева Пятница, которая была пленена во время одного из сражений. Враги стали ее мучить, надеясь таким образом устрашить русских воинов. Однако недруги просчитались – мученический подвиг Параскевы Пятницы укрепил дух защитников крепости, и они храбро отразили все приступы. С тех пор эта святая считается покровительницей Искора, в память об этих событиях и была возведена часовня.
Возвращаемся на трассу и через пару минут въезжаем в Ныроб. Здесь путника встречают не милые глазу деревенские домики, а высокие заборы, вышки, колючая проволока и пешеходы в защитной форме ФСИН. Благодаря наличию в поселке нескольких колоний, почти половину пятитысячного населения Ныроба составляют заключенные. Трудятся они в здешних лесозаготовительных предприятиях. Впрочем, заборы лагерей остаются позади и мы по главной дороге подъезжаем к изумительной Никольской церкви – цели нашей поездки в Ныроб.
Храм постройки 1704 года действительно украшение населенного пункта – стройный и с превосходной каменной резьбой. Рядом с ним нам встретилась бабушка с коромыслом на плечах. В ведрах поверху плавали сбитые крест накрест дощечки – препятствовали выплескиванию воды. По словам женщины, водопровод есть только в новой части города, в кирпичных трехэтажках. Конечно, мы не могли не спросить про близкое соседство с колониями.
«Зэки. А что они нам. Они сами по себе, мы сами. Бывает, убегают в тайгу, а в поселок нет. Хотя один раз было. Забрались в магазин, одели новые рубашки, взяли ножи, вилки… поймали их. Раньше авиация была, к нам самолеты летали», - вспоминала бабушка, порекомендовав кроме церкви заглянуть в местную часовенку.
Она установлена на месте смерти Михаила Никитича Романова, дяди будущего царя Михаила Федоровича. Он был сослан сюда в 1601 году, когда еще поселок и вовсе не был таковым – здесь стояло 6-8 домов с натянутыми на окнах бычьими пузырями вместо стекол. Содержать опального боярина в этих глухих местах было негде, и привезшие его охранники вырыли для него землянку. Доведенный до изнеможения, к весне 1602 года он скончался. Впоследствии, в 1621 году, после прихода Романовых к власти, жители Ныроба за то, что подкармливали ссыльного вопреки воле тюремщиков, были награждены обельной грамотой (освобождены от налогов).
На этом все интересности Ныроба заканчиваются и можно собираться в обратный путь. По пути в Соликамск мы планировали посетить стоящее на берегу Камы село Пянтег, где расположена самая старая на Урале деревянная церковь – ее возвели в 1617 году. Чтобы попасть в Пянтег необходимо съехать с трассы в поселок Рябинино, который расположен возле моста через Вишеру. Далее предстоит проехать около 30 км по грейдеру. Мы попытались это сделать, но уже через 3-4 километра поняли, что не выдержим этого испытания – дорога находилась в жутчайшем состоянии, и путь мог затянуть на долгие часы. Развернувшись, едем ночевать в Соликамск.
День шестой. Переезд в город Красновишерск
В этот день с утра мы побывали на экскурсии в Усть-Боровском заводе соли, а далее отправились в самый северный город края – Красновишерск (100 километров от Соликамска). Нам предстоял почти трехдневный сплав по реке Вишере. Забегая вперед, скажу – что для меня и моей спутницы это был первый в жизни опыт сплава. Так что, если вас будут одолевать сомнения, стоит ли повторять наш опыт – конечно, да. Это не страшно, не сложно, сама река мелководная, без порогов (в тех местах), с приятной силой течения, что позволяет созерцать берега и не сильно работать веслами.
Итак, еще из Москвы в одной из местных фирм нами была определена дата и заказана доставка до места начала сплава в деревню Мутиха к Акчимскому мосту (65 километров от Красновишерска). По ценам: 2100 аренда катамарана на 3 дня, 4000 – доставка до Мутихи, 1100 встреча в Вишерогорске. Цена на доставку кусается, но здесь надо учитывать, что весь путь идет по грейдеру весьма сомнительного качества. В принципе, на местных формах можно найти людей, которые смогут отвезти дешевле, чем фирмы (факт).
Что касается размещения, то в Красновишерске есть несколько гостиниц – разница в цене, степени ремонта и наличии туалета в номере. Мы опробовали два варианта и могу посоветовать отель «Вишера» (улица Дзержинского, 9А) – за 1000 рублей вы получаете двухместный номер, телевизор и душевую кабину при единственном минусе в виде плохой шумоизоляции. Вторая гостиница - «Эдельвейс» (Соликамское шоссе, д 26) - обошлась нам в 800 рублей в сутки.
После заселения можно начинать знакомство с уральской рекой Вишерой и камнем Ветлан. Доехать до него просто – необходимо проехать через весь город и двигаться по Морчанской улице, которая идет вдоль берега реки вверх по течению. Вы проедете несколько турбаз и спустя 4 километра окажетесь у информационного щита – «Камень Ветлан». В дальнейшем вам предстоит преодолеть несколько сот ступенек, и вы окажетесь на вершине отвесной системы утесов. Нет, ну что я пишу, вы окажетесь в практически другом измерении – от открывающейся панорамы захватит дух и вы, уверен, окончательно влюбитесь в эти края.
Посреди русла Вишеры вы заметите несколько «деревянных» островков, заполненных галькой. Это остатки ряжей, которые создавались здесь в 1920-1930-х годах руками заключенных и служили для разделения реки на два русла для управления молевым сплавом. Узником Вишерских лагерей был и русский писатель Варлам Шаламов, автор антиромана «Вишера» и «Колымских рассказов».
Напротив камня Ветлан расположен Полюдов камень, на который также можно забраться. Правда, для этого придется переправиться через Вишеру на лодке в деревню Бахари в том месте, где вы проезжали турбазы. От деревни по лесной дороге предстоит пройти около 6 километров. Сами мы Полюдов камень не посещали, но, смею предположить, что это весьма увлекательно.
Пообедать в Красновишерске за весьма скромные деньги можно в кафе Ветлан (ул. Гагарина, 64, обед на двоих – 180 рублей).
День седьмой и восьмой. Сплав до поселка Вишерогорск
Рано утром, упаковав рюкзаки, на автомобиле «Газ Егерь» выезжаем к деревне Мутиха. Сплав начинается от автомобильного моста через реку Акчим. Катамаран представляет собой две подушки с воздухом, скрепленные алюминиевой рамой с уложенными на нее досками. Конструкцию собраться нам помог водитель грузовика. Пожелав удачи, он был таков – повез других туристов выше к поселку Велс – сплав можно начинать и оттуда.
В этот день календарно летняя погода стала по-настоящему осенней. С самого утра капал дождь, небо было затянуто тучами. Облачившись в дождевики, и оттолкнувшись веслами от берега, мы отправляемся в неизведанное путешествие. Безусловно, внутри присутствовало некоторое волнение – как грести, не порвется ли обшивка катамарана о камни, справимся ли мы с течением. Но все оказалось совсем не сложно – быстро преодолев небольшую реку Акчим мы оказались в месте ее слияния с величественной и благородной Вишерой.
Плыть по ней одно удовольствие – это в меру сильное течение, много стоянок для ночевки, пещеры и скалы по берегам. Преодолев 4-5 километров, вы окажетесь у подножья Писаного Камня. На него можно подняться - перед вами откроется величественный вид на реку, обрамленную с одной стороны пологим берегом с подступившим к воде лесом, с другой - отвесной громадой Писаного камня. К сожалению, подняться на камень мы не рискнули из-за проливного дождя. Также на одной из скал можно заметить рисунки, выполненные охрой – их возраст 5-7 тысяч лет.
Описывать весь сплав и все увиденное, полагаю, не имеет смысла. В сети есть описания маршрутов сплава с подробным указанием достопримечательностей и того, где и как нужно плыть – по центру реки, справа или слева, где встретится перекат или остров. Также рекомендую распечатать карты местности масштабом 1:100 000. От себя могу добавить, что маршрут от Акчима до Вишерогорска, где нас встречал автомобиль, мы прошли за 2,5 дня без особенного напряга. Мобильной связи на всем пути следования нет. Порвать катамаран мы нигде не сумели, встреч с местными жителями, кроме лодочников, не имели. Других туристов кроме нас замечено не было. К сожалению, дождь прекратился лишь к утру третьего дня – тогда Вишера засияла совершенно новыми красками. Что касается воды для питья, то чистую и вкусную ее можно набирать из впадающих в Вишеру ручьев-речушек.
Единственной сложностью на пути следования был встречный ветер, который порой образовывался в русле реки. В какие-то моменты грести становилось сложно ввиду разного усилия на весла с моей стороны и стороны моей спутницы – катамаран крутился на месте и в воздухе начинали витать некоторые нотки безысходности. Но нужный настрой и веселое настроение помогли преодолеть и эти невзгоды. К слову, при наличии времени сплавляться можно и до самого Красновишерска – на это нужно отводить приблизительно 3,5 дня.
P.S. если по каким-то причинам сплав вам не подходит, программу можно изменить и посетить хребет Кваркуш. Он расположен в Пермском крае, но подъехать комфортно к нему можно через Свердловскую область. От Соликамска нужно доехать до Североуральска (300 километров), в нем повернуть на запад и через села Покров-Уральский и Баяновку двигаться к хребту (около 80 км грунтовой дороги). Зачем ехать на Кваркуш – это водопады на реке Жигалан, скалы Три Брата, восхождение на гору Вогульский Камень и почти все виды природных ландшафтов, которые можно встретить в горах Северного Урала. Добавлю, что если ехать от Соликамска в Североуральск, то по пути можно подняться на гору Колпаки (скалы находятся севернее поселка Промысла по дороге в село Медведка).
День девятый. Окончание сплава и переезд из Вишерогорска в Красновишерск
Около 12 дня мы приплыли в Вишерогорск. Здесь нас встречал грузовик, на котором мы вернулись в Красновишерск. Остаток дня был посвящен отдыху и знакомству с городом – прогулке по парку возле Дома культуры.
День десятый. Покорение камня Помяненный
Камень Помянненный расположен в окрестностях Красновишерска. Двигаться необходимо по грейдеру в направлении деревни Мутиха. Приблизительно через 35 километров на правой стороне обочины вам встретиться информационный щит «Колчимский (Помяненный) камень». В этом месте следует свернуть на грунтовую дорогу и двигаться, если позволяют грязь и лужи, до вырубленной просеки. При взгляде направо вы увидите возвышающиеся скалы, напоминающие ощетинившийся гребень гигантского динозавра. От этого места следует идти пешком – на дорогу к вершине камня следует закладывать около двух часов.
Высота камня около 800 метров. Считается, что в свое время здесь исконные жители этого края вогулы (манси) устраивали жертвоприношения своим богам. Отсюда название камня - Помяненный. Склоны горы покрыты россыпями камней - курумами. Передвигаться по ним следует с аккуратностью. Со всех сторон гору окружает тайга с редкими проплешинами – здесь с середины прошлого века предприятием «Уралалмаз» добывались алмазы, уступающие по качеству лишь южноафриканским и намибийским. Впрочем, по данным СМИ, зимой 2013 года «Уралалмаз» был законсервирован, работу потеряли порядка 700 человек.
Забравшись на каждую из вершинок Помяненного камня, мы отправились в обратный путь. Усталые и довольные мы вернулись в Красновишерск. На всю поездку у нас ушло более шести часов.
День одиннадцатый. Возвращение в Соликамск
В этот день мы выспались и отправились в Соликамск, где решили переночевать и еще раз пройтись по городу. По дороге приобрели ведро брусники (400 рублей).
День двенадцатый. Переезд в Пермь
Это был наш последний день в Пермском крае. В заключение нам оставалось посетить музей деревянного зодчества «Хохловка» (время работы - с 10.00 до 18.00 без выходных дней. Входной билет – 120 рублей).
Расположен музей около одноименного села на живописном берегу Камы в 43 километрах к северу от Перми. Под открытым небом собраны различные деревянные здания и сооружения, привезенные сюда из других мест региона. Здесь можно увидеть деревянные церкви, избы, соляные лари и амбары. Прогулка по территории музея в погожий день принесет несомненное удовольствие. В наш же приезд дождь лил как из ведра и осмотр музея свелся к тому, что раз уж приехали, значит надо.
Осмотрев музей, мы выдвинулись в Пермь, где сдали прокатную машину и отправились на вокзал. На этом наше путешествие было закончено.
P.S. Очень надеюсь, что мой отчет поможет вам совершить увлекательную поездку по Пермскому краю, избавит от многодневных просиживаний в интернете в целях составления маршрута и сбора информации. В этом, конечно, есть своя прелесть, но порой очень хочется опереться на чей-то опыт и в миг принять решение о поездке. Да, со всеми населенными пунктами, фигурировавшими в отчете, есть автобусное сообщение.
