phpBB [media]
Выехав чуть раньше запланированного, мы переночевали у моих родственников в Рязанской области в Спасске-Рязанском и ранним утром отправились в путь. Но не в Северную Осетию, а в Саратовскую область. Этот крюк в пару сотен километров мы специально запланировали, чтобы побывать на Утесе Степана Разина.Спасск-Рязанский же находится через реку Оку от городища Старая Рязань. Именно здесь находилась Рязань до того, как ее сожгли татаро-монголы. Нынешняя Рязань находится в 50 км от Старой. И это бывший Переславль Рязанский.
Вид со Старой Рязани на Оку, Спасский затон и Спасск-Рязанский.
Доехав до Саратова, осмотрели его только мельком через окно автомобиля. На первый взгляд город очень провинциальный. При выезде из него остановились на возвышенности, чтобы посмотреть панораму города.
Утес Степана Разина находится практически на границе Саратовской и Волгоградской областей. Ближайший населенный пункт к нему это село Белогорское. А до него от него ведет грунтовая дорога не самого лучшего качества, но, поверьте, оно того стоит.
В районе утеса можно увидеть разную живность, как например, стаю косуль. Нам же посчастливилось увидеть только суслика.
А вот и сам красавец утес. Здесь же было решено и заночевать в палатке, так как место действительно к этому располагает.
Проводили солнце.
И посидели пару часов у костра.
А ранним утром были уже на ногах, чтобы не терять времени.
Людям, боящимся высоты, подходить к краю крайне не рекомендуется. Высота утеса до 40 метров над Волгой.
Ваш покорный слуга)
Несмотря на то, что утёс назван в честь Степана Разина, есть данные исследователей о том, что следы человека были там еще с Бронзового века.
С утёса открывается потрясающий вид на Волгу. В XVIII в. здесь был разбит лагерь Степана Разина. Множество легенд сложено об этом месте: и
клад можно найти, и гробница Марины Мнишек скрыта, и каких только тайн не скрыла природа.
Там, где берег Волгоградского водохранилища возвышается на 35—40 метров, выделяется своим величием эрозионный останец, ограниченный Невольничьим оврагом и Дурман-горой. Желтоватые кварцево-глауконитовые пески выше по обрыву живописно переходят в белые меловые породы. Доподлинно известно, что войско мятежника шло здесь вдоль Волги до Саратова, и местные жители буграми Степана Разина называли разные участки берега. Нынешнее местоположение утеса впервые было точно указано в начале XX века в путеводителе «Спутник по реке Волге и ее притокам Каме и Оке».
На этих землях на вершине утёса располагался военный лагерь, где жил и командовал сам легендарный атаман. Со своего лагеря войско атамана занималось грабежами купеческих кораблей, проплывавших мимо по Волге. Ведь и не мудрено — обзор на весь разлив Волги просто ошеломительный. Захваченных пленников бросали в заточение в «Тюрьминский» овраг, отсюда и название. Также существует предание, что именно в этом месте Разин утопил персидскую княжну — дочь командующего персидским флотом, которая попала в плен разинцам во время сражения у Свиного острова.
Из-за того, что мятежное войско прошло вдоль Волги до Саратова, среди жителей разных прибрежных сёл утёсами Степана Разина называли разные участки берега, от Щербаковки на юге до Нижней Банновки на севере. Это послужило причиной расхождений в путеводителях и записях путешественников. Место, очень похожее на утёс, первыми описали художники Григорий и Никанор Чернецовы в 1838 году. Через год исследователем А. Леопольдовым под названием Курган Стеньки Разина было описано другое место, находившееся немного южнее и называвшееся в народе «Раковой» горой. Небольшую заметку про бугор Стеньки Разина оставил и Тарас Шевченко, видевший его с борта корабля. В1861 году основателями Саратовского художественного музея Николаем и Алексеем Боголюбовыми в труде «Волга от Твери до Астрахани» Бугром Степана Разина было названо место, находившееся севернее всех предыдущихописаний.
Археологи подтверждают пребывание в этих местах отрядов Разина, но не его самого. Тем не менее, в народе бытует немало легенд о якобы зарытых тут кладах атамана, грабившего проходящие мимо купеческие суда. Все поиски сокровищ заканчивались для кладоискателей плачевно: их здоровью вредило выявленное геологами электромагнитное излучение. Утёс Степана Разина официально признан археологическим памятником природы Саратовской области.
Собравшись в дорогу, спустились к Волге и прогулялись по берегу.
Несмотря на раннее утро солнце пекло будь здоров.
И мы удовольствием остались бы там еще на сутки, но нас ждала Северная Осетия и ее красоты…
phpBB [media]
После Утеса Степана Разина в один присест доехать до Северной Осетии не получилось из-за не самых лучших дорог Волгоградской области и сильнейшего ливня в Ставрополье. Пришлось переночевать в пятигорском отеле.
А утром быстрыми темпами помчали нагонять упущенное. Стремительно ворвавшись в Республику, являющуюся главной целью путешествия, первым делом поехали в горы к селу Даргавс, близ которого находится некрополь, так называемый Город мертвых.
Место, как по мне, очень интересное и необычное. Представляет собой холм, на котором стоят около сотни светлых домиков, уходящих глубоко под землю.
В этих домиках до принятия Осетией христианства и присоединения к России осетины хоронили своих усопших, мумии которых до сих пор можно лицезреть заглянув в окошки данных строений.
В конце XVIII века в Осетии была вспышка чумы и население с 200 тысяч сократилось до 16 тысяч. И зараженные жители Даргавса уходили сюда доживать свою дни. Зачастую целыми семьями. Чтобы не заражать здоровых односельчан.
Кстати говоря, Город мертвых, само собой, является историко-архитектурным памятником и охраняется государством, вход платный. Точно не помню стоимость, но что-то порядка 50 рублей.
В каждом склепе по некоторым данным было похоронено до сотни умерших. Что характерно, тела не разлагались, а мумифицировались в связи с сухим воздухом и практически постоянным ветром.
Как по мне, то этот некрополь, если и не одна из главных достопримечательностей Осетии, то как минимум одна из самых уникальных уж точно.
Само село Даргавс на данный момент почти не обитаемо. Связано это со сходом ледника Колка в 2002 году в Кармадонском ущелье. Это было масштабной катастрофой. Тогда мощнейшая сель снесла несколько сел, погибло более 100 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Дорога была полностью блокирована и восстановлению не подлежит. Теперь, чтобы добраться до Даргавса, нужно проехать через Алагирское и Куртатинское ущелья, в объезд.
К слову, в районе Куртатинского ущелья, где наибольшим населенным пунктом является Фиагдон, расположена огромная часть наиболее посещаемых достопримечательностей Северной Осетии. Так что при путешествии, в первую очередь жилье искать нужно именно там.
Следом после некрополя было запланировано увидеть Мидаграбинские водопады, в частности, самый большой — Зейгалан, он же Большой Зейгаланский водопад. Но это был май, и как, следствие до периода мощных потоков воды было еще далеко, снег высоко в горах толком еще не начал таять. Тем не менее побывать стоило.
Находится все это великолепие в приграничной зоне, и до недавнего времени для посещения нужно было оформлять пропуск. Теперь же процедуру упростили. Пограничники пропускают, просто переписав данные паспорта и осмотрев транспорт.
На авто доехать можно лишь до определенной точки, от которой придется идти еще около 2 км.
Мало известный факт, что Зейгалан, хоть и не очень полноводный даже в конце лета, является самым высоким водопадом России. Его высота около 600 м, что делает его опять же и одним из самых высоких в мире.
Вернулись в Куртатинское ущелье для осмотра других интересных мест и для поиска места для ночевки.
Есть там маленькое село Дзивгис. И даже зная, что в нем находится скальная крепость, увидеть ее было непросто, так как сложена она из породы этой же скалы, что делает ее практически незаметной.
Это не оодна крепость, а целый комплекс укреплений. Основой для них послужили естественные выемки, проделанные в известняковых скалах водой и ветром. Укрепления, построенные из местного камня и заросшие растительностью, выглядят единым целым с «материнской» горой Кариу-хох, несмотря на очевидную рукотворность сооружения. В некоторых укреплениях могли разместиться не менее сотни человек. Главное укрепление отличается значительными размерами располагается на нижнем уровне, доступ в него возможен по выложенной из камня лестнице.
Пещера заканчивается глубоким «карманом», который упирается в тупик на отметке 65 метров. В этом укреплении мы и побывали.
Некоторые источники говорят о том, что Дзивгисские замки в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу I.
В нескольких минутах езды от Дзивгиса находится Свято-Аланский Успенский мужской монастырь, известный многим как Фиагдонский. На первый взгляд может показаться, что монастырю как минимум сотня лет, но фактически монастырь был открыт только в 2004-ом году.
Жилье 8-го мая найти в районе Фиагдона не представилось возможным, пришлось ехать в столицу Северной Осетии, во Владикавказ. И последним местом, завершившим наш день, стал мемориальный памятник жертвам схода ледника Колка в Кармадонском ущелье.
phpBB [media]
Конечно, побывать на Кавказе и не пройти какой-нибудь горный маршрут было бы не очень рациональным поступком. По сему была выбрана вершина горы Арау Хох как цель высотой 2680 м, но подступ к горе мы не нашли, даже местные жители не смогли подсказать где находится начало маршрута. Думаю, что это было даже к лучшему, так как погуглив мы нашли новую цель, которой стала Столовая гора, которую очень хорошо видно из Владикавказа и восота которой составляет 3003 метра.
Столовая гора изображена на гербе Республики Ингушетия, и большая ее часть на территории Ингушетии и располагается, и оттуда же ведет на вершину наиболее простой южный маршрут, от села Бейни, где, собравшись к подъему, мы оставили машину, что не могло не добавить адреналина в кровь, так как вернуться мы должны были только на следующий день.
Сама гора на заднем фоне, но вершину ее с этого ракурса не видно.
Существует нынешнее село Бейни и чуть поодаль более древнее одноименное село с расположенными в ней девятью фамильными башнями, но заходить в него мы не стали, ведь на тот момент мы уже потеряли в поисках маршрута на Арау Хох полдня.
Маршрут довольно неплохо промаркирован и не представляет собой какой-либо технической сложности. По дороге можно встретить родник, это единственное место, где можно разжиться питьевой водой. По дороге встречается сного представителей коровьей братии и лошадей.
При подъеме открываются шикарнейшие виды на природные красоты Джейрахского района Ингушетии.
Но идти от этого не становится проще, хотя энтузиазма добавляет в полной мере.
Погода немного менялась по мере прохождения нашего маршрута, даже прошел некрупный град без дождя.
Этот участок пути зовется серпантином, и по-моему это самый продолжительный участок с крутым подъемом.
Дойдя до хребта, идти становится немного проще, но здесь местами уже лежит еще нерастаявший снег, из-за чего приходится идти более осторожно.
Мокрый снег в совокупности с травой делает тропу очень скользкой, а поскользнуться и скатиться куда-нибудь в пропасть очень не хочется.
Как показалось до нас в этом сезоне на гору еще не поднимался. На заснеженных участках тропы даже не было намека на какие-либо следы
Начинало темнеть и нам пришлось поставить палатку на высоте 2500 м над уровнем моря, не добрав до вершины еще 500 м.
В мыслях было увидеть праздничный салют, приуроченный ко Дню Победы, но рельеф горы этому помешал. Зато где-то далеко, возможно даже за пределами Северной Осетии, бушевала гроза, которую получилось запечатлеть.
Ночевка была далека от комфортной, но с очень красивыми видами.
Честно говоря, ночевка при минусовой температуре в однослойной палатке из Ашана была так себе (специально брал ее из-за малого веса в альтернативу основной). Тем не менее, благодаря спальникам со средними показателями, поспать удалось.
Рассвет же был потрясающим. И он однозначно стоил этой ночевки.
Внизу в тумане еще спит Владикавказ, а чуть поодаль также в тумане еще одна кавказская столица, город Магас.
Вид на Главный Кавказский хребет
5034 м. По высоте седьмая вершина Кавказа, вторая вершина Грузии и самая высокая гора Северной Осетии. Казбек.
Кстати, когда в детстве видел пачку папирос «Казбек», то думал, что это название кавказского всадника))
Еще было довольно холодно и Столовая гора была покрыта инеем.
Но разогревающееся солнце и горячий кофе здорово мотивировали дальнейший подъем.
Небольшое озерцо, образованное талой водой.
Как выяснилось, накануне мы совсем немного не дошли до языческого святилища Мят-Сели, в котором можно было бы переночевать, что и делают многие любители туризма. Внутри есть стол, пара лавок, кое-какая посуда и остатки газа в баллонах для горелок.
Божество Мят-Сели считалось покровителем земледелия и плодородия и приносило в дом общее благополучие. Это божество считалось могущественным и почиталось не только окрестным ингушским населением, но и жителями соседних Грузии и Осетии.
Ингушское название Столовой горы Мят Лоам, что переводится как «трон богов"
Казбек все же впечатляет. Может рано или поздно побываю на его вершине.
За ночь подтаявший снег подмерз и идти стало удобнее.
Белые пушистые облака добавляли в окружающий пейзаж свой шарм.
И как следствие, получались отличные таймлапсы.
Палатку и многие вещи нами были оставлены там же, где мы и переночевали, и мы пошли к вершине относительно налегке. При этом показалось, что идти не стало особо легче.
Особенно на последних участках маршрута. Хотя в целом по ощущениям по сложности маршрут сопоставим с подъемом на Язык тролля в Норвегии https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=7305948#p7305948
Через пару часов мы били практически на вершине. Но потеряли нитку маршрута и не смогли найти путь к самой вершине, не добрали всего пару десятков метров. Этого нам было вполне достаточно, панорама с этой точки открывалась сногсшибательная.
Через полчаса пребывания в этом красивом месте начали спуск. Хотели было после спуска посмотреть пару ингушских башенных комплексов как, например, Эрзи. Выяснилось, что до них доехать можно только на полном приводе, а пешком идти уже не было времени, так как нам еще нужно было найти жилье в Куртатинском ущелье.
Проснувшись в коттедже гостиничного комплекса, собрались ехать до горнолыжного курорта Цей. Конечно, сезон был уже давно закрыт, но на подъемнике все же можно было подняться до ледника Сказка. Навигатор построил 2 маршрута. 50 и 90 км. Естественно выбрали более короткий… Зря. Второй раз по такой дороге не поехал бы. Это была горная дорога, с расщелинами в грунте, местами осыпающаяся, и с остатками камнепадов. Были серьезные опасения, что мы где-нибудь застрянем и не сможем ни доехать ни вернуться, а помощь пришлось бы искать в паре десятков километров оттуда.
Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Мы доехали до трассы и направились в Цей. К сожалению за час до нашего приезда была отключена электроэнергия и канатная дорога не работала. Поехали в приграничное село Згил (населенный пункт официально разрешенный в России).
Неподалеку от Згила располагается небольшое нарзанное озеро. Дорога до него оказалась местами даже хуже, чем предыдущая, особенно сошедший буквально перед нами камнепад, но частично кто-то растащил камни и у нас получилось проехать, хотя мой штурман Надежда был категорически против.
Озера мы так и не нашли. Зато нашли древний город Лисри в том же Мамисонсом ущелье.
Несмотря на поливающий дождь и довольно прохладную погоду, древнее поселение оставило очень сильные эмоции. Очень атмосферное место.
Очень атмосферное место.
Надя периодически любит заниматься макросъемкой.
На месте многих старых поселений в Северной Осетии довольно часто появляется новострой, что ощутимо портит общую картину. Хотя также нами было замечено, что бывает новострой из того же материала, который очень хорошо вписывается в общую композицию.
Через реку от руин находится такое же древнее кладбище.
Также место очень аутентичное. Кажется, что ветер со временем наклонил надгробные плиты. Скорее всего так оно и есть.
Когда ехали обратно, завал от камнепада уже разобрал трактор. Несколько раз за время нашего пребывания в Алании видели как разбирают последствия камнепадов.
Вид на реку Ардон в Алагирском ущелье. Кстати почти на всем протяжении реки чувствуется запах сероводорода из-за нарзанных источников
В Алагирском ущелье на трассе транскам находится еще одна интересная достопримечательность Осетии. Это памятник Уастерджи, выскакивающий на коне из скалы.
Уастерджы был языческим божеством, самым почитаемым в Осетии, а со времени принятия христианства местным населением стал прочно ассоциироваться с Георгием Победоносцем, являющимся самым почитаемым святым в этих местах.
Сделав небольшой крюк, чтобы купить осетинского пива и пирогов, вернулись в Куртатинское ущелье. Остановились, чтобы осмотреть Кадаргаванский каньон. Воды реки Фиагдон за тысячелетия пробили себе путь в скале. Создается впечатление, что скалу просто распилили гигантской болгаркой. В одном месте каньона, прямо над рекой лежит огромный валун
Здесь же находится «Тропа чудес», на которую мы не попали, был уже вечер и вход был закрыт. Там можно прогуляться по мостику вдоль стен каньона. Там же находится небольшой зоопарк, где можно увидеть, например, леопарда и медведя. Еще на территории тропы торчит из скалы Меч кровников.
Ну, а следом, стараясь успеть до заката, торопились в Цмити.
Это один из самых древнейших городов Северной Осетии. В свое время здесь пролегал Великий шелковый путь.
Сейчас же нижняя часть города используется для того чтобы держать там скот.
Лучший вид на город открывается с горы с противоположной стороны ущелья .
В верхней части города располагаются склепы.
Ну и как же без таймлапса надвигающейся ночи и тумана)
Вместе с заходом солнца Цмити затянуло облачностью также как и все ущелье.
Когда совсем стемнело, спуститься было не так легко. Особую интригу добавляли мины расставленные местным рогатым скотом, который также неожиданно мог появиться из темноты и что-нибудь промычать.
В повестке дня следующего у нас была была Южная Осетия. Но сначала мы собирались доехать до Кармадонского ущелья, где до сих пор под сошедшим ледником Колка покоятся останки более, чем сотни человек, в том числе и Сергея Бодрова.
По дороге заметили очередной конфликт на Кавказе. Мы проезжали здесь же через полтора часа, но эти два бойца так и продолжали враждовать. Видимо, скучно им.
Мы где-то сбились с курса и смогли попасть только к месту, где строится новая дорога, которая заменит собой дорогу, действующую до 2002-го года, до случившейся трагедии.
Выехать в сырую погоду по недостроенной дороге с большим уклоном на неполном приводе оказалось тем еще приключением.
Вид сверху на Фиагдон
И Цмити.
Снова сделали остановку возле Ардона.
В Южную Осетию попали после многочисленных вопросов наших пограничников и проехав через Рокский тоннель, это единственный путь в Южную Осетию из России. Де-юре Южная Осетия часть Грузии, а де-факто частично признанное независимое государство. Въезд россиянам возможен по общегражданскому паспорту, официальная валюта российский рубль, второй государственный язык русский.
Население всей Южной Осетии всего 50 тысяч человек, 30 тысяч из которых проживают в столице, в Цхинвале.
Цхинвал оставил после себя в целом неприятное впечатление.
Это город с большим количеством домов, разрушенных после артобстрелов во время грузино-осетинского конфликта 2008-го года и с отвратительными дорогами.
Это накладывает свой отпечаток на восприятие города
Да и вообще Цхинвал очень провинциальный город.
При этом город очень зеленый, с большим количеством растительности.
На мой взгляд единственной более-менее крупной достопримечательностью Цхинвала стала церковь Святой Богородицы. И монумент памяти погибших во время событий восьмого года.
Задерживаться в столице Южной Осетии не хотелось. И мы отправились на поиски Тирского монастыря. Как выяснилось, до него можно и на машине доехать, но мы пошли пешком, оставив машину возле этой крепости.
Найти монастырь было нелегко. Он стоит ниже дороги на склоне холма и прикрыт листвой окружающих его деревьев.
Монастырь перестал быть таковым в 2010 году, монахов с того момента там не было. По сути он стал просто храмом. Причем на данный момент храм является недействующим.
Заночевать пришлось в машине на берегу реки.
В планах у нас был маршрут до Кельского плато, который начинался в горах от села Нижний Ерман, до которого не так легко доехать.
Возле села паслись не самые упитанные коровы.
Сам же Нижний Ерман село на отшибе цивилизации, в котором нет даже света, а жилых по-моему не более чем 3 дома.
Погода была так себе. Шел то дождь, то снег, а в горах видимость была никакая. В очередной раз Южная Осетия не оправдала наших надежд и было решено не ходить на плато.
В итоге спустились до трассы и отправились обратно в Россию, в Северную Осетию.
Отголоски военных действий.
Водопад, находящийся на нейтральной полосе.
Мы проехали через Рокский тоннель и, о чудо! По эту сторону Кавказа было очень тепло и сияло солнце.
Вернуться было очень приятно.
Возле памятника Уастерджи на транскаме нашли хорошее место, чтобы остановиться и пообедать, там я и опробовал новый гамак.
о нашего отъезда домой оставалось два дня и мы не могли хотя бы бегло не осмотреть столицу Северной Осетии. Для начала мы доехали до Красногвардейского парка, где располагается скульптурный комплекс «Вручение верительных грамот Екатерине II послами», изображающий вступление Осетии в российское подданство.
Есть в парке и другие объекты, такие как Мемориал Славы, Вечный огонь и памятник Сталину, но в объектив фотоаппарата они не попали.
Далее оставили машину возле моста через Терек, главную водную артерию Владикавказа, в очередной раз увидели памятник Иссе Плиеву, дважды герою Советского Союза, и решили прогуляться по другим достопримечательностям. В очередной раз, потому что уже были проездом во Владикавказе во время нашего Кавказтура за 5 месяцев до этого. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=872&t=307992
Кодекс аланской чести.
Буквально через дорогу, вниз по течению терека, находится комплекс посвященный основанию города, на месте которого до этого было село Дзаурикау.
Армянская церковь Святого Григория Лусаворича (Просветителя). Кстати за те же 5 месяцев до этой поездки мы были в Армении,Хор Вирапе, месте, где был в течении многих лет заточен святой за то, что не отказался от своей веры.
Терек.
Прогулялись по парку имени Коста Хетагурова, старейшему парку на юге России, в котором пролегают аллей, стоят фонтаны и в пруду плавают лебеди и утки.
Пройдя парк по диагонали от армянской церкви на другом берегу Терека можно увидеть суннитскую мечеть Мухтарова. Построена была в 1908 году в Каирском стиле (началось строительство в 1900-ом).
В 1934 году городской совет принял решение уничтожить суннитскую мечеть, но командир 25-й татарской роты 84-го кавалерийского полка Я. И. Беткенев отдал приказ своим подчинённым с оружием в руках встать на охрану мечети, после чего мечеть пришлось признать памятником архетектуры и организовать в ней филиал музея краеведения.
Оставив Владикавказ, уехали в Дигорию, где находится Национальный парк Алания. Переночевали в отеле в Дигоре и с утра нас потянуло в горы.
Мы хотели дойти до поляны Нахашбита, места, от которого начинаются многочисленные горные маршруты, но не смогли найти начало подъема.
Доехали до Стур-Дигоры и нашли другой маршрут.
Мы не знали куда он ведет, но доверились инстинктам и отправились в путь.
Виды, как и везде на Кавказе, поражали.
Местами стояли знаки, что часты сели и камнепады, что было понятно и без табличек.
Рассмотрев детально карту на телефоне, пришли к выводу, что маршрут ведет к водопаду.
Надя продолжала заниматься макросъемкой.
И до водопада мы действительно дошли. Им оказался ступенчатый водопад Жемчужина.
Но на этом мы не остановились и продолжили путь.
Выяснилось, что здесь уже начинается приграничная зона, о чем свидетельствовали многочисленные знаки.
Но пограничников не было видно, и мы решили без пропусков, на свой страх и риск, все же пройти вглубь погранзоны.
Прошли еще пару километров, не дойдя столько же до границы с Грузией.
И начали спуск обратно к машине.
У машины перекусили, за несколько часов доехали до Минеральных вод, заночевали там и следующей ночью были уже дома в Московской области.
А в следующую поездку через 2 месяца я снова отправился на Кавказ, чтобы осуществить мою давнюю мечту и попытаться взойти на самую высокую гору Европы, на Эльбрус, но это уже совсем другая история…
phpBB [media]
