В Вологду летом к Деду Морозу 2017

[Begemot9]

Первоначальные планы были – поехать к морю. К Белому морю. Северная Карелия, Соловки и прочие красоты Севера. Но зима никак не хотела уходить, весна оказалась холодной и к началу лета вместо тепла мы дождались только холодного дождика. Прогнозы на июнь по Карелии не радовали, перспектива мерзнуть там при температурах, недалеко отличных от нуля, заставляла сомневаться в комфортности предстоящей поездки.
После некоторых сомнений было решено несколько изменить направление и в этом году отправиться в более теплые края. Впрочем, не слишком теплые - выбор пал на вотчину Деда Мороза и Вологду, наши представления о которой ограничивались, в основном, подозрениями, что там делают Вологодское масло.
По маршруту обнаружилось несколько интересных мест, а Великий Устюг был выбран конечной точкой путешествия. Несмотря на то, что, вроде бы, странно ездить к Деду Морозу летом. Но так уж повелось, что мы исключительно летом попадали и к белорусскому Деду Морозу в Беловежскую пущу, и к финскому Йоулупукки в Лапландию. Конечно, ощущения не те, но зато народу на порядок меньше и цены не так пугают. Да и не так холодно.
В итоге, конечно, все равно попали мы и в дожди, и в прохладную погоду, но, в целом, жаловаться было почти не на что, и поездка опять удалась.
Итак, утром 10 июня, после традиционно долгих сборов, мы грузимся в нашу Шевроле-Ниву с палаткой на крыше и отправляемся в очередное путешествие. Наш экипаж – я, супруга Марина и дочки Настя 13 лет и Саша 5 лет. На удивление, Нива, имеющая скромные размеры и чисто символический багажник, вполне способна вместить огромное количество барахла при сложенной трети заднего сидения и обеспечить, при этом, относительно приличный комфорт для четырех пассажиров.
Первая наша цель - Троицкий Зеленецкий монастырь.
В городе Волхов ненадолго останавливаемся у набережной, посмотреть на ГЭС.
Волховская ГЭС - старейшая действующая ГЭС в России, построенная в 1927 г. в стиле конструктивизма. Это - русловая низконапорная электростанция с плотиной длиной 212 м. ГЭС снабжает электроэнергией Волховский алюминиевый завод, а Волховское водохранилище обеспечило судоходность реки Волхов. А вот путь нереста волховского сига оказался перекрыт и его сейчас приходится разводить искусственно. После модернизации, мощность станции составляет 98 МВт.


001-Волховская ГЭС

На набережной реки Волхов, в честь строителей ГЭС и энергетиков, на постаменте установлено ржавое колесо от турбины. Вокруг – чахлые саженцы только что разбитой аллеи. Земля между саженцами, почему-то, дымиться. Торф горит, что ли… Однако редких прохожих это, почему-то, не беспокоит.
По грунтовке, связывающей деревню Зеленец и большую землю, и которую проложили всего лишь в ноябре 2001, доезжаем до поселка. За поворотом открылись черные купола монастыря.


002-Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь

У ворот - компания велосипедистов с навьюченными рюкзаками велосипедами.
И стая разномастных котов. Не монастырь, а настоящее кошачье царство. Коты усиленно, на пальцах, объясняют туристам, что они голодают минимум неделю и клянчат еду. Но на самом деле настоятель следит за их рационом, чтобы они были здоровыми и кормить их не разрешается. Правда, немного колбасы от нас они, все же, получают. Как не покормить котиков.


003-Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь

Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь был основан в середине 16 века. Благодаря своей удаленности от цивилизации монастырь сохранил в себе уникальность архитектуры 17 века и является историческим памятником.
В пятиглавом Свято-Троицком соборе (1684г), в центре монастыря, находятся мощи основателя монастыря, Мартирия Зеленецкого, умершего в 1603 году.
К северу от собора - композиция трапезной палаты и Благовещенской церкви (1680 г.).
На юго-западе от собора - восьмигранная стройная трехъярусная колокольня. Корпуса с кельями были возведены в 1680-х годах.


004-Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь

Обогнав велосипедистов с рюкзаками, пытаемся с дороги на Волхов свернуть к шоссе на Тихвин. Но дорога становится все хуже, скорость падает, и мы решаем, все же, вернуться на основную трассу, чтобы не потратить вечер на лесные внедорожные покатушки с неясным результатом.
Обедать останавливаемся в милой придорожной беседке. Видимо, заботливо построенной для паломников. И ничего, что живописная речка, на берегу которой стоит беседка, больше похожа на болото. Гораздо хуже, что комаров там было немыслимое количество, что, впрочем, нам не помешало.
Велосипедисты медленно проехали мимо.


005-Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь

Проезжаем Старую Ладогу.
Дорога вся покрыта удивительными ямами, из которых торчат обрывки тряпок. Дорожники положили на нижний слой асфальта геотекстиль и по нему накатали верхний слой асфальта. Этот верхний слой, лишенный возможности зацепиться за нижний, вываливается кусками. А из получившихся колдобин торчат обрывки геотекстиля, развеваясь, как позорные флаги капитуляции дорожных служб перед здравым смыслом. Даже не смешно.
Чуть было не проскакиваем местную природную достопримечательность - Горчаковщинский водопад - довольно редкое явление для этой местности.


006-Горчаковщинский водопад

Пройдя через рощу, спускаемся в овраг, промытый речушкой. Ее вода падает с песчаного козырька метра 4 высотой. Под козырек можно залезть, оказавшись за завесой воды и рискуя попасть под очередной обвал.
В общем-то, довольно симпатичный небольшой водопадик.


007-Горчаковщинский водопад

Уже под вечер доезжаем до Тихвина.
Сперва заезжаем в Тихвинский Введенский женский монастырь. Он был основан в 1560 году, одновременно с Тихвинским Богородичным Успенским монастырем. Даже крестные ходы они совершают вместе.


008-Тихвинский Введенский женский монастырь

Введенский монастырь входил в число двенадцати богатейших монастырей Российской империи, но сейчас представляет собой жалкое зрелище.
Храмов два. В главном соборном храме находится гробница царицы Дарьи и несколько ковчегов со святыми мощами. В алтаре находится древняя икона Тихвинской Божией Матери, принадлежавшая царице Дарье. К соборному храму пристроена церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.


009-Тихвинский Введенский женский монастырь

Саша даже в полуразрушенном монастыре нашла качели с горкой.
Побродив по пустому монастырю между полуразрушенных построек, идем к машине.
Едем к главной достопримечательности Тихвина - Большому Богородично-Успенскому монастырю.


010-Большой Богородично-Успенский монастырь

Большой Богородично-Успенский монастырь был построен по указу Ивана Грозного в 1560 году. Главная реликвия - чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии. Эта икона в войну была вывезена немцами и попала аж в американскую оккупационную зону в Германии, и затем в США. Обратно, в Россию, икону передали только в 2004 году.
Тихвинский Успенский собор был возведен еще при московском князе Василии III и до сих пор частично сохранил фрески новгородских и тихвинских мастеров.


011-Большой Богородично-Успенский монастырь

Вот только монастырь оказался закрыт. Даже попасть на территорию оказалось нельзя. Пришлось довольствоваться прогулкой вокруг стен, через которые мало что было можно разглядеть. Забавно, что к задней стороне монастыря примыкали обычные деревенские хозяйства.
Немного вернувшись назад по своему маршруту, встаем на ночлег на симпатичной полянке у дороги, которую заприметили еще по дороге.


012-Тихвин


013-12.06.2018

Утром, по моросящему дождичку, заезжаем в Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь. Понедельник, стоянка перед монастырем почти пустая.


014-Антониево-Дымский монастырь

015-Антониево-Дымский монастырь

Зашли в храм монастыря, посмотрели на мощи святого Антония, основателя монастыря. Рядом – мощи других святых. Храм давно на ремонте, внутри стены лишены штукатурки.


016-Антониево-Дымский монастырь

По дорожке выходим к Дымскому озеру.
Начало монастырю в XIII веке положил Преподобный Антоний Дымский. Он нашел на озере большой валун, едва выглядывающий из воды, плавал вокруг него, вылезал на этот камень и молился. Не знаю, чем он ему приглянулся…
Обычай плавать вокруг камня, по легенде, появился еще со времен Александра Невского, который таким образом умудрился вылечиться от ревматизма.


017-Антониево-Дымский монастырь

Для желающих повторить такие процедуры построен спуск к воде и раздевалки. Напротив спуска находится часовенка с мозаичными панно.
Холодно и дождик. Все это выглядит как-то тоскливо.
Пара монахов куда-то поволокла огромный пружинный матрас. Уезжаем.


018-Антониево-Дымский монастырь

Заезжаем в село Сомино. Хотим посмотреть святой источник, но вначале заворачиваем к шлюзу.
Расцвет села Сомино пришлось на середину 19 века, когда купцы по Тихвинской водной системе торговали отсюда с поволжскими городами.
В 1823 году тут построили храм в честь святых апостолов Петра и Павла. И не случайно. Тихвинская водная система, основа благополучия села, была задумана при Петре I, а осуществляться проект начал во времена правления Павла I.
Сегодня шлюз системы представляет собой жалкое зрелище полуразрушенного сооружзения, с пешеходным мостиком сверху.
На одной стороне – сварная конструкция, изображающая молодоженов возле дерева. Скамейка рядом. Вот и готово главное место села, куда все приезжают за свадебными фото. Как-то печально.


019-Сомино

От шлюза видна Петропавловская церковь.
Церковь находится за 3 тысячи километров от Иерусалимской святыни и расположена с ней на одной параллели, а по архитектуре родственна с Петропавловским собором Петербурга.


020-Сомино

Едем, наконец, к источнику. Несмотря на наличие точных координат, проскакиваем полностью заросший поворот к источнику, возвращаемся, сворачиваем.
В болоте видим аккуратную беседку-часовенку с купальней в центре.
Вокруг – болото и просто фантастические полчища кровососущих насекомых всех размеров и мастей.
Вода выглядит подозрительно неаппетитно. Хотя, чего подозрительного – обычная болотная вода. Пить мы ее побоялись. Поехали дальше.


021-Сомино

Уже под вечер въезжаем в Череповец. Как утверждают путеводители – чистый зеленый город.
Мы же долго едем вдоль заводских заборов, проходных, дымящих труб. Плохой асфальт, грязные разбитые обочины с глубокими лужами. Зрелище своеобразное.


022-Череповец

Наконец, проезжаем весь этот индустриальный ужас и попадаем, наконец, в обычный Череповец.
Заезжаем в продуктовый магазин, проехав через вантовый Октябрьский мост через реку. Этот мост был открыт в 1979 году, и он является первым вантовым мостом, построенным на территории России. В решетках моста видны элементы вологодского кружева, а внешний вид самого моста напоминает вантовый мост Святого Северина через Рейн в Кельне.


023-Череповец

Останавливаемся на милой улочке с массой старинных домов. Улочка носит название Советского проспекта.


024-Череповец

Рядом - Воскресенский собор. Уже вечер и ворота закрыты, собор пришлось осматривать с улицы.
По преданию, лодка одного московского купца села неподалеку от здешних мест на мель. И так купец от этого расстроился, что, когда удалось эту лодку с мели снять, решил здесь заложить здесь, на реке Шексне, часовню с иконой Воскресения Христова.
Через некоторое время два инока – Афанасий и Феодосий, устроили тут Череповецкий Воскресенский монастырь, который впервые упоминается в 1449 году.
В 1851 году Воскресенский храм был расписан художниками местного происхождения.


025-Череповец

Рядом с храмом – выход на набережную. На пристани уснули пароходы.


026-Череповец

Возвращаемся на Советский проспект мимо двухэтажного деревянного дома, оказавшегося знаменитым музеем Верещагиных. В этом доме родился знаменитый художник-документалист, баталист Верещагин Василий Васильевич, автор целого ряда батальных картин, таких, как знаменитейший “Апофеоз войны” и многих других, зачастую не только восхваляющих славу русского оружия, но и показывающих ужас войны без прикрас, где вчерашние победители сегодня могут стать побежденными.
По праву считается одним из величайших русских художников. Погиб Верещагин 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом Макаровым при взрыве броненосца «Петропавловск» на рейде Порт-Артура, куда он приехал, чтобы быть в гуще военных событий.
Работа музея началась в 1930-х годах, а в 1980-х на его месте чуть не построили многоэтажку, еле отстояли.


027-Череповец

Прогуливаемся по Советскому проспекту. Много исторических зданий, заботливо отреставрированных или просто обновленных в меру понимания хозяев. На многих – таблички с указанием того, чем дом знаменит. Довольно много советской символики, вроде серпа и молота – вероятно, напоминающей о названии проспекта.
Здание красного кирпича с часами на башне, то ли фабрика, то ли вокзал – на самом деле оказывается камерным театром, построенным в 1916 году и сегодня являющимся значимым культурным объектом города.


028-Череповец

Далее, за углом Садовой улицы – простенькое здание, кинотеатр «Рояль-Вио». Первый кинотеатр города, открытый в 1910 году. Сегодня это - современный кинокомплекс и любимое место проведения досуга и отдыха.


029-Череповец

Однако вскоре исторический центр заканчивается, начинаются скучные серые многоэтажки, мы делаем крюк и возвращаемся к машине, перекусив какими-то гамбургерами в вечерней забегаловке.
По дороге глаз цепляется только за странное помпезное здание в стиле соцреализма, оказавшееся Домом Музыки И Кино.


030-Череповец

На следующий день запланировано посещение Кирилло-Белозерского монастыря, поэтому мы ночуем в лесополосе на полпути к монастырю.


031-Череповец


032-13.06.2018

[Begemot9]

Утром дождь.
Подъезжаем к воротам Кирилло-Белозерского монастыря в городке Кириллов, в 130 км от Вологды.
Снаружи, у ворот монастыря – полуразвалившийся Казанский собор XVII века со снесенной колокольней. В советское время тут был винный цех. Зашли внутрь, какой-то ремонт идет, но очень слабо, под церковь используется только самый дальний уголок, остальное пространство внутри занято какими-то строительными лесами.


033-Кирилло-Белозерский монастырь

Через ворота входим в монастырь. Перед воротами – небольшая кубическая действующая часовня Иконы Божией Матери Казанская. Долго использовалась в качестве сувенирной лавки.
Как ни странно, монастырь сегодня принадлежит музею и священники тут присутствуют только в некоторых помещениях, отданных под службы. Сегодня это большая редкость. На входе нужно купить билет в различные отделы музея.


034-Кирилло-Белозерский монастырь

Внутри первое, что меня поражает – широченные двухэтажные боевые ходы на высоченных стенах. Не помню, чтобы я где-то еще такое видел. На стены можно залезть, на оба этажа. Там даже стоит пушка, повернутая, почему-то, внутрь стен.


035-Кирилло-Белозерский монастырь

Под стенами – нечто, напоминающее узкие лодки-пироги с драконьими головами спереди и колесами по бокам. Без экскурсовода точно не понять, что это может быть.


036-Кирилло-Белозерский монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году парой иноков, Кириллом и Ферапонтом, которые выкопали пещеру на пригорке на берегу Сиверского озера.
Мельница за оградкой.
Церковь Положения Ризы Господней, привезенная из села Бородавы - деревянная клетская церковь с высокой клинчатой крышей. Вокруг построено нечто вроде дощатого ангара с огромной надписью “Российское историческое общество”.
Наверно, жизнь здесь кипит, но только не в дождливые будни.


037-Кирилло-Белозерский монастырь

Обойдя стену попадаем на территорию действующего епархиального монастыря.
Перед храмами монастыря - место первоначального поселений преподобного Кирилла Белозерского.


038-Кирилло-Белозерский монастырь

Монастырь считался самым крупным монастырем в Европе и представлял собой сильную крепость на северо-западных рубежах Русского государства. Нынешние стены были возведены в конце 17 века.
В главной церкви когда-то находились иконы работы знаменитого живописца Андрея Рублева, а тома монастырской библиотеки хранятся до сих пор.
Иван Грозный верил, что на свет он появился благодаря молитвам местной братии. За свою жизнь он три раза посещал монастырь и оставлял щедрые дары.


039-Кирилло-Белозерский монастырь

Мимо административного здания, где раньше были кельи, заходим на территорию музея.
В братских кельях – экспозиция быта монахов.


040-Кирилло-Белозерский монастырь

Там же - надвратная церковь Иоанна Лествичника, построенная в 1572 году на денежные средства сыновей Ивана Грозного. Это - небольшой кубический храм с иконами 16-17 веков и царскими вратами с ременно-ажурным узором.


041-Кирилло-Белозерский монастырь


042-Кирилло-Белозерский монастырь

Интересное отличие музея в монастыре от монастыря, отданного Православной церкви оказалось в том, что в данном случае иконы были выдраны с алтаря и развешены на стенах музея. И, в отличие от церкви, появилась возможность их внимательно рассмотреть и прочитать на пояснительной табличке, кто на них изображен. Полезная и познавательная вещь!
Впрочем, на территории есть и действующая церковь с такими же иконами.


043-Кирилло-Белозерский монастырь


044-Кирилло-Белозерский монастырь

В других отделах музея – хозяйственная утварь Вологодской области различных периодов, от древних веков до начала 20-го века. Композиция небольшая, но довольно интересная.


045-Кирилло-Белозерский монастырь

Не очень приятно только, что между отделами приходится бегать под дождем по улице. Через калитку в высокой стене можно выйти на берег озера… Вышли, постояли под моросящим дождем.


046-Кирилло-Белозерский монастырь

Маленькая Церковь Евфимия Великого, 1653 года постройки. Каменная шатровая церковь при больничных палатах. На колокольне висят колокола. Веревки от колоколов свисают до самой земли. В окне надпись “В колокола не звонить!”. Очень долго борюсь с искушением, все же, дернуть за веревку. Не будь надписи - в голову бы не пришло. Но ладно, идем дальше.


047-Кирилло-Белозерский монастырь

Залезаем на колокольню, с которой открывается вид на весь городок.


048-Кирилло-Белозерский монастырь

Под конец заходим в Успенский собор, построенный в 1497 году - первый каменный храм Кирилло-Белозерского монастыря. Иконы собора – и хранятся в музее, а в самом соборе установлен какой-то временный иконостас.
Но в соседнем храме неожиданно обнаружились замечательные фрески и богатый иконостас.


049-Кирилло-Белозерский монастырь

“Трапезной” в монастыре назывался один из отделов музей. А не столовая для паломников, как в некоторых монастырях, принадлежащих Православной церкви. Оказалось, что проблематично найти, где пообедать, даже выйдя из монастыря. По совету местных, обедаем в кафе “Перекресток”, больше похожем на советскую столовую. Но, собственно, недорого и нормально.

Пообедав, едем в Горицы, в Горицкий женский монастырь.

По дороге пытаюсь завернуть к горе Маура, где Кириллу Белозерскому было явление Пресвятой Богородицы и откуда можно увидеть всё Сиверское озеро и Кирилло-Белозерский монастырь.
Приехав на пустую стоянку, сквозь дождь смотрим на тропу из жидкой глины, уходящую куда-то за деревья. Дождь заметно усиливается. Такая погода не для прогулок. Пришлось уехать.

Когда доехали до Горицкого монастыря, дождь превратился в ливень и полчаса нам пришлось прождать в машине. Зато, когда дождь закончился, даже немного посветлело.

Горицкий женский монастырь был основан князем Владимиром Старицким, двоюродным братом Ивана Грозного. Монастырь служил местом заточения царственных и благородных дам: двух жен Ивана Грозного, дочери Бориса Годунова Ксении, первой жены Петра Первого Евдокии Лопухиной и других.
В советское время монастырь был сильно разрушен, но сейчас потихоньку восстанавливается.


050-Горицкий женский монастырь.jpg[/img][/url]

В главном соборе раньше был клуб. Сейчас клуб убрали, но службы в храме не проводят.
Войдя в монастырь, встречаем двух беседующих женщин. Одна из которых, явно настоятельница, предлагает открыть нам небольшую привратную церковь.
Соглашаемся, конечно.
Ждем очень долго, я даже чуть не решил уже уходить. Наконец церковь открыли. Скромная обстановка небольшого помещения.
Настоятельница настойчиво требует, чтобы мы крестились. - Лучше, говорю, хотя бы так, чем вообще никак. – Нет, надо обязательно креститься, тут не музей.
Ну, хорошо, уходим, не креститься же из-под палки. Весь монастырь уставлен табличками для туристов, на видном месте при входе в церковь висит натуральный прайс для туристических экскурсий. Но тут не музей, да, конечно.


051-Горицкий женский монастырь.jpg[/img][/url]

Побродили по территории. В основном – запустение, но кое-что, вроде, пытаются восстановить.
Через стену монастыря можно выйти к Шекснинскому водохранилищу. В воду ведет лесенка. Мимо проплывают баржи.
Воды из святого источника набрать не смогли, говорят, там вода вкусная. Зато посмотрели клетку с павлином. Что делает павлин в святой обители, непонятно…


052-Горицкий женский монастырь.jpg[/img][/url]

После едем в Белозерск. Грунтовая дорога. Навстречу сперва не было никаких машин, потом вдруг проехала целая процессия. Спрашиваю у водителя встречного автомобиля, правильно ли едем – по карте впереди река, а моста нет. Да, все верно - впереди паром. Да еще и бесплатный, к удивлению. На пристани мы были вторые. Паром ходит каждый час. Рядом – табличка с требованием высадить пассажиров перед въездом на паром. Да кто их читает…
В назначенное время паром не пришел. Он даже еще не отчалил от противоположного берега, что прекрасно было видно через неширокую речку. Ну, а что вы хотели, не приплыл, зато бесплатно.
Спустя минут двадцать, паром, наконец, отчалил от другого берега и довольно шустро причалил к нашему.
Хорошо, что мы стояли вторыми, иначе я бы даже не понял, как надо въезжать на борт. Паромщики не особо стремились помочь и регулировать погрузку. Обычно на паром въезжают с одного конца судна, а выезжают с другого. На пароме через Свирь практикуется странный способ заезжать с одного конца, а выезжать с того же самого. Задним ходом. Особенно интересно фуры выезжают.
Но тут поступили еще оригинальнее – заезжать следует с одного борта, маневрировать на узкой палубе, чтобы встать вдоль палубы, а выезжать с другого борта, после аналогичных маневров. Место выезда по борту отделено от воды тонкой цепочкой. Понятно, что требование въезжать без пассажиров, в данном случае - весьма полезное требование. Интересно, часто у них тут в воду падают автомобили?


053-Белозерск.jpg[/img][/url]

Едем к Белозерску. Недалеко от города съезжаем с трассы в лесополосу и со второго раза находим неплохое место возле озера для ночлега.
Хотя дождик закончился, погода неласковая. Дует ветер с озера, но машину от него закрывает земляной вал. Вдоль берега озера выкопан обводной канал, видимо, для провода судов в шторм. Теперь он обмелел и местами соединился с озером. По каналу плывут рыбаки на лодке, а баржи – вдалеке, по озеру.


054-Белозерск.jpg[/img][/url]

055-14.06.2018


056-Белозерск.jpg[/img][/url]

Ночью идет дождь и выезд на трассу сильно развезло. Удается выехать только с третьего раза, сперва не хватает сцепных свойств асфальтовых шин, чтобы выскочить из глинистой колеи и разгона, чтобы подняться на раскисший подъем.
Но вскоре мы въезжаем в Белозерск. Погода скорее ураганная – сильный дождь и сильный ветер, вырывающий зонты их рук. Ни о каких прогулках речь не идет.


057-Белозерск

Белозерский кремль и земляной вал — жемчужина оборонного зодчества. Вал был насыпан при великом князе Иване III. Город должен был стать еще одной крепостью на северных рубежах страны.
Внутри вала сохранилась система искусственных водоёмов, Спасо-Преображенский собор и некоторые постройки.


058-Белозерск

Немного погуляв по кремлю, уезжаем. Погода все больше портится, и мы решаем направится прямо в Великий Устюг, к Деду Морозу. А в Вологду заехать на обратном пути, когда погода станет получше.


059-Великий Устюг

Вечером мы уже неподалеку от Устюга.
Несмотря на довольно дикие места, долго ищем, где остановиться. Съездов с дороги почти нет, а те, что есть – представляют собой разбитые гати, видимо, для лесовозов. Даже на Ниве соваться туда нереально. В лесах, даже на вид – сплошные топи.
Не доезжая сотню километров до Великого Устюга, находим съезд возле какой-то деревни. Место сказочное – изумрудные луга и замшелые деревья вокруг. Останавливаемся на ночлег.


060-15.06.2018-01


061-15.06.2018-02

Утром пытаюсь смахнуть с плеча какую-то букашку. Неудачно.
Присматриваюсь. Ну надо же! Клещ впился! Вместо Вотчины Деда Мороза едем в больницу Великого Устюга.
Из больницы нас посылают в какое-то процедурное отделение поликлиники. В коридоре – сидят грустные люди, очередь совсем не двигается, но меня принимают в каком-то другом отделении, где собрались аж несколько местных медиков.
Сестра лихо выдергивает клеща, дает подписать бумагу, что я предупрежден о необходимости посещения врача. Все. - И что дальше мне делать? – Да что хотите, можете к врачу обратиться, он в другом здании поликлиники.


062-Великий Устюг

Едем в основное здание поликлиники, оно довольно далеко. Здание старинное, не лишенное шарма богатого купеческого дома.
Регистратура отправляет меня к терапевту. Перед дверью – большая очередь больных с тоской в глазах.
За час очередь не сдвинулась почти совсем. Начинаем понимать, что рискуем провести тут весь день, не попав к Деду Морозу вообще.
Пришлось обратиться к заведующей. К счастью над нами сжалились, нашли другого терапевта, смена которой уже закончилась, и она вколола мне прививку от энцефалита. Прописала антибиотики.
- А в каком районе Вас укусил клещ? Нам для отчета надо. – Где-то между Белозерском и Великим Устюгом. Там 700 км. – Ну, тогда спешите к Деду Морозу, нам, местным, это уже приелось, а вам будет интересно.
Скоро мы уже мчались к Вотчине Деда Мороза.


063-Великий Устюг

Довольно странно, на первый взгляд, ездить в гости к Деду Морозу летом, но для нас это уже такая традиция – к белорусскому Деду Морозу в Беловежскую Пущу и к финскому Йоулупукки (Joulupukki) в Рованиеми мы ездили летом.
Тепло, доступно и народу мало. Хотя, конечно, львиной доли соответствующих зимних развлечений, опустошающих карманы от денег, летом нет.
Вотчина Деда Мороза встретила нас пустынной парковкой и немаленькими ценами за билеты. Билеты разные, в зависимости от “пакета” услуг. Выбрав по совету кассира один из вариантов, под оригинальным названием, ”Там, на неведомых дорожках”, заходим в калитку Вотчины.


064-Вотчина Деда Мороза

В красивом, светлом сосновом лесу проложена “неведомая дорожка” – дощатый настил, по которому посетители двигаются от одного сказочного пункта к другому. Там их встречают артисты, общаются, играют. Рассказывают простенькие истории и устраивают незатейливые конкурсы.


065-Вотчина Деда Мороза


066-Вотчина Деда Мороза

Было, конечно, заметно, что артисты несколько расслаблены, слегка ленятся, площадки явно работают не в полную силу. Даже костер на полянке двенадцати месяцев не горел – ну, а что, не зима же, не замерзните, чай…
Но они старались, насколько это было возможно в такой ситуации, на дорожке мы были абсолютно одни, поэтому их внимание было целиком и полностью посвящено нам, это многое компенсировало. Так что, несмотря на какую-то скомканность, прошли мы дорожку с удовольствием.


067-Вотчина Деда Мороза


068-Вотчина Деда Мороза


069-Вотчина Деда Мороза

До того, как идти к самому Деду Морозу, заглянули в Почтовое отделение. В небольшой комнате – столы, стулья, полки с письмами. Витрина с сувенирами.
Работник почты довольно равнодушно предложил нам осмотреться, но, узнав, что в наш “пакет” входит посещение почты, внезапно преобразился, на глазах подобрел, усадил нас за столы и долго, увлекательно рассказывал про работу почты, про то, как дети пишут письма со всей страны, какие необычные бывают письма. Про то, как Дед Мороз отвечает на некоторые, особенно понравившиеся письма, как порой завязывается многолетняя переписка Деда с детьми.
Честно говоря, лично я остался в уверенности, что это и был настоящий Дед Мороз. Просто летом он отдыхает на своей почте, а во дворце его замещает волшебный клон.
В любом случае, Почта Деда Мороза оказалась очень интересным местом, вот уж не подумал бы.


070-Вотчина Деда Мороза


071-Вотчина Деда Мороза

[Begemot9]

Идем в сам дворец Деда Мороза. Сеансы там по времени, мы как раз попадаем к началу очередного сеанса.


072-Вотчина Деда Мороза


073-Вотчина Деда Мороза


074-Вотчина Деда Мороза

Вместе с еще одной семьей, нас водят по дворцу, много рассказывая про был Деда Мороза. Тут у него карта, тут он спит, тут на звезды смотрит, тут снежинки делает, а тут по Скайпу со Снегурочкой общается. Все это сопровождается интересным рассказом. Довольно насыщенная у него жизнь.


075-Вотчина Деда Мороза

В конце – встреча с самим Дедом Морозом. Фото с ним, почему-то, стоит дополнительные 100 рублей, как-то странно.
В принципе, все очень интересно, занимательно, с фантазией. Все понравилось.
Только потом уже пришло в голову, что подарка никакого Дед Мороз никому не подарил. Вот это удивило очень.


076-Вотчина Деда Мороза


077-Вотчина Деда Мороза

До закрытия Вотчины уже недолго, у нас по плану атракцион “Катание на русской печке”. Печка представляет собой грузовичок УАЗ-буханку с фанерными щитами, изображающими бока печки. Водитель выглядывает из топки. Смотрится все это ужасно.
Долго ищем водителя, который явно недоумевает, кому понадобилось летом под конец рабочего дня кататься на этой чудо-юдо-печке.
Залезаем в кузов с простенькими скамейками. Надпись “во время движения не вставать” – тут явно не для красоты: при наличии крохотных низких спинок, из кузова можно запросто вывалиться, безопасность на нуле.
Делаем круг по безлюдной вотчине. Галочку поставили. С нами едет семья, которая рассказывает, что уже были тут зимой. Зимой, да, интереснее, но народу тьма и холод зверский. Пришлось второй раз приехать летом. Все грелись в оранжерее.


078-Вотчина Деда Мороза

После катания на печке идем в оранжерею Деда Мороза. Спрашиваю на входе, зачем Деду Морозу оранжерея. Чтобы греться! Зачем нужно греться Деду Морозу, он же повелитель холода, спрашивать не стал.
Оранжерея небольшая, но заботливо ухоженная. Страшно подумать, как сюда набиваются зимой все посетители.
У входа клетки с попугайчиками, садовые фигурки под пальмами и кактусам, бассейн с фонтанов в конце галереи. Все простенько, но симпатично.


079-Вотчина Деда Мороза

Перед закрытием идем в зоопарк.
Часть его доступна из Вотчины. За остальное придется доплатить. Лично я поленился осматривать, но, судя по фото и видео, которые наснимали Марина с девочками, зоопарк весьма и весьма достойный. Недаром это – филиал Московского зоопарка.
По дорожкам Вотчины бегают какие-то бурундуки, похожее на белок без хвостов. Очень забавно выглядит.


080-Вотчина Деда Мороза


081-Вотчина Деда Мороза


082-Вотчина Деда Мороза


083-Вотчина Деда Мороза

Что в итоге. Мне очень и очень все понравилось. Вотчина Деда Мороза – это место, куда обязательно надо съездить, особенно с детьми. Красивое место, интересное действие, отличный зоопарк, целая история в обстановках о жизни Деда Мороза, заботливо ухоженная оранжерея. Все это оказалось намного лучше того, что я ждал тут увидеть и заметно лучше белорусского и финского аналогов.
Это – одно из мест, которые надо посетить обязательно.


084-Вотчина Деда Мороза

Возвращаемся в Великий Устюг.

Честно говоря, до сих пор у меня были весьма смутные представления о Вологодской области вообще и Великом Устюге, в частности. В основном знали, что в 1999 года его назначил родиной всероссийского Деда Мороза…
А ведь, Великий Устюг — один из древних русских городов. Начало Устюгу положили ростово-суздальские князья еще в XIII веке. Эпитет «Великий» город получил в XVI веке за возросшее торговое значение благодаря выгодному географическому положению (в связи с открытием торгового пути по Сухоне и Северной Двине к Белому морю). XVII век был веком расцвета Великого Устюга, устюжане осваивают новые земли. Сибирь, Дальний Восток, Русскую Америку осаивают устюжане Дежнев, Атласов, Михаил Матвеевич Булдаков. После 1708 года Великий Устюг вошёл в состав Архангелогородской губернии и получил статус провинциального города.
В 30-е годы XX века нанесен большой урон самобытному архитектурному облику города, было разрушено и обезображено множество соборов, церквей и часовен.

До сих пор, такое впечатление, никто ничего и не восстанавливал. Состояние города ужасающее, страшное, невообразимо кошмарное.
Какой-то гротеск и абсурд.

Останавливаемся возле памятника Ерофею Хабарову, местному уроженцу, первопроходцу зауральских земель.

Позади памятника - Спасо-Преображенская церковь 1689 года постройки, которая служила главным храмом одноименного девичьего монастыря. А также Церковь Сретения Господня. Обе церкви пошарпанные и неопрятные.


085-Великий Устюг

Гуляем по улице Красной. Как я понимаю, главной улице города. Асфальт срезан, но новый, почему-то, положить забыли. Когда-то богатые красивые дома выглядят неухоженными. Неужели трудно их хотя бы покрасить…


086-Великий Устюг.

Мимо памятника В.И. Ленину и пошарпанной церкви Николая Чудотворца выходим на набережную. Очень красивое место, но почему церковь в таком ужасном состоянии?


087-Великий Устюг

Ну, как набережную… Склон укрепили, в основном. Но уже смотрится неплохо. Из ближайшего уличного кафе орет блатная музыка.
Розовое, относительно ухоженное (одно из немногих, которое хотя бы покрасили поверх побитой штукатурки) здание на набережной – дом Усова, сейчас принадлежащий музею архитектуры.


088-Великий Устюг

Дело к вечеру, проходим мимо Собора Прокопия, построенного в честь молодого немецкого купца, который так был поражен православием, что раздал все свои богатства, постригся в иноки и сделался юродиевым.


089-Великий Устюг

За собором Прокопия - собор Иоанна Устюжского, также местного юродиевого. Какие-то здания, видимо, бывшие церковные кельи. Тут музеи, библиотека… Все здания - в запущенном состоянии. Виноваты коммунисты, вероятно.


090-Великий Устюг


091-Великий Устюг

Собор Успения Богоматери с 1658 года находится на древней соборной площадью Великого Устюга.
Напротив – городская резиденция Деда Мороза, детский музейный центр. Он уже закрыт. Более-менее ухожено здесь, похоже, только то, что связано с Дедом Морозом.


092-Великий Устюг

Прогуливаемся до Михайло-Архангельского монастыря, древнейшей обители Устюга Великого. Основанный в 1212 году, монастырь встречает нас наглухо закрытыми воротами, с традиционно для здешних мест облетевшей штукатуркой. Обитель, по слухам, хорошо сохранилась до наших дней, но нам до нее не добраться. Впрочем, по состоянию ворот монастыря, в это верится с трудом.


093-Великий Устюг

Уже темнеет. Едем обратно, по направлению к Вологде. Вокруг – те же болотистые леса. Искать в темноте место ночевки не хочется. Решаем остановиться в проверенном месте. Там, где ночевали прошлой ночью. За день знакомый съезд заметно размяк, но даже глубокая грязь на съезде с дороги не смутила.
Доезжаем до знакомого места. Пытаюсь сманеврировать, колеса прорезают тонкий дерн изумрудной травы и машина ложится на мосты. Блокировка дифференциала не помогает – висящие колеса бессильно месят жидкую грязь, оказавшуюся под дерном и машина не двигается с места.
Так и заночевали.


094-16.06.2018

Наутро, безуспешно попробовав вытолкать машину и подложить под колеса веток, все вместе идем за помощью на дорогу.
Часа полтора машем руками проезжающим автомобилям, но приветливые, гостеприимные и всегда готовые помочь, вологодчане даже не притормаживают, чтобы хотя бы узнать, не нужна ли помощь.
В конце концов останавливается микроавтобус с какими-то южанами-строителями. Узнав, в чем дело, говорят, что за ними едет трактор со стройматериалами и на обратном пути он вполне нас может выдернуть.
Скоро, действительно, появляется трактор. Мужичок-тракторист, выслушав нас, обещает помочь. По крайней мере, я так надеюсь, поскольку за диким грохотом тракторного движка было не разобрать абсолютно ни слова. Трактор уезжает.
Обратно его довольно долго нет, и мы уже начинаем сомневаться, что правильно поняли тракториста.
Но вот, наконец, трактор возвращается, отцепляет прицеп для стройматериалов, цепляет нас на трос. Трос рвется. Связываем, дергаем опять – на этот раз, с трудом, но машину вытаскиваем на дорогу. Даем трактористу 500 рублей благодарности за беспокойство (столько трактористы берут в Ленобласти в аналогичной ситуации). Судя по его реакции, он, видимо, и на 100 не очень рассчитывал.


095-Вологодская область

Недалеко от места нашей ночевки находится Урочище Опоки. Надо заехать.
Это – геологический разлом на берегу реки Сухона. В слоеном пироге высоких берегов можно найти глины, алевролиты мергели, известняки, со дня образования которых прошло более 200 миллионов лет. И даже древние окаменелости.
Опоки именуют сухонским дивом, сухонской жемчужиной. Неподалеку местная достопримечательность – фонтанирующий источник железистых артезианских вод, до которого можно прокатиться на лодке.


096-Опоки

Сухона – река большая, но судоходство на ней всегда было затруднено из-за порогов и перекатов со стремительным течением в районе Опок. В начале XX века, чтобы через Опокские перекаты провести суда, созывали окрестных крестьян. Полсотни, а иногда и сто человек впрягались в бурлацкие лямки и удерживали судно на фарватере, не давая ему ударяться о камни.


097-Опоки

Место очень красивое, спокойное.
И тем ужаснее, что с этим местом связана позорная и страшная страница нашей истории.
В период с 1943 по 1947 год в Опоках размещался ГУЛАГ, «Опокстрой». НКВД пыталось руками “врагов народа” построить плотину через реку, увеличив уровень воды в Сухоне и обеспечив судоходство.
К началу навигационного периода в 1947 году работы были закончены. Но первый же ледоход снес плотину и разбросал ее остатки по Сухоне.
Из-за невообразимой жестокости и цинизма тогдашней власти, тысячи людей мучительно погибли в этом красивейшем месте.
Погибли просто так, ни за что. Из-за бестолкового планирования их труд унесло рекой в небытие…
В этом месте лучше всего понимаешь, что такое сталинские времена, чего стоил и чего достиг сталинский “подъем народного хозяйства”, который так любят восхвалять некоторые.


098-Опоки

Ну, а мы уже едем обратно, к Вологде и по дороге заезжаем в город Тотьма. Город известен своим архитектурным стилем, "тотемским барокко".
Сейчас это депрессивный райцентр с 10-тысячным населением. Но раньше это был весьма крупный и значимый город.
Тотьма был основан в 1137 году, входит в список 41 особо ценных исторических городов России, сохранивших как планировку, так и большую часть старинной застройки.
Изначально город был одним из крупнейших центров соляного промысла. Позже, в XVII веке Тотьма становится одним из наиболее богатых и значимых городов Русского царства благодаря развитию торговли. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась через Вологду, Тотьму, Великий Устюг и Архангельск.
После основания Санкт-Петербурга значение города упало. Соляные промыслы в Тотьме также потеряли своё значение, из-за обнаружения на юге страны больших соляных озёр.
Во второй половине XVIII века тотьмичами — Холодиловыми, Пановыми, Черепановыми и другими — было снаряжено множество экспедиций в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам Американского континента. Компании тотемских купцов снарядили в Тихий океан около 20 экспедиций — это больше, чем компаниями московских, вологодских и великоустюжских купцов вместе взятых. Именно поэтому Тотьму и называют городом мореходов, хотя оттуда до моря надо с обозом месяц добираться.
Была сделана масса географических открытий, добыто множество пушнины. Тотьмичи были активными участниками Русско-Американской компании, осваивали пространства Тихого океана, открыли ряд Алеутских и Командорских островов.
Тотьмичом Иваном Кусковым на побережье Северной Калифорнии близ залива Бодега Бэй в 1812 году была основана крепость Форт-Росс, ставшая самой южной точкой «Русской Америки».

Припарковались в центре города. Идем осматривать.
В аптеке покупаем таблетки антибиотика, которые мне прописали после укуса клеща. Стоимость их впечатляет – около 15 рублей.
В центре – две главные церкви города.
Ближайшая - церковь Рождества Христова, которую начали строить в 1746 году в стиле регионального (тотемского) русского барокко. Такие церкви - высокие, с узким основанием и в профиль кажутся более узкими, чем в анфас. Их каменные стены украшены орнаментом и угловатыми главками. Весь храм стремится ввысь, и он напоминает свечу. Такие здания есть только в Тотьме.


099-Тотьма

Чуть дальше – церковь Входа в Иерусалим (1774-1794).
Здание уникально и великолепно - особая, непривычная архитектура, особенно выигрышно смотрится с "узкой стороны".
В церкви открыт музей мореходов, в нем рассказывается про роль жителей в освоении русскими Алеутских островов и Русской Америки. Музей считается обязательным к посещению.
К сожалению, мы совсем немного опаздываем и музей закрывается буквально у нас перед носом.


100-Тотьма


101-Тотьма,

Памятник мореходам, землепроходцам и первооткрывателям новых земель


102-Тотьма

Заходим в столовую на окраине. Несмотря на довольно позднее время и полное отсутствие других посетителей, нам подогревают обед, и мы вкусно и недорого обедаем. Это относительный плюс подобных поездок по российским городкам – обычно можно найти столовую и весьма недорого поесть. Плохо только, что обычно они довольно рано закрываются.


103-Тотьма

Недалеко от столовой, на берегу реки - музей церковной старины в Успенском Храме. Северные русские иконы XV - XIX вв., деревянные храмовые скульптуры - XVIII в. и др. Музей уже закрыт, но во дворе стоит пара деревянных скульптур в плохом состоянии.


104-Тотьма


105-Тотьма

Полуразвалившиеся бараки – типичный пейзаж русского провинциального города.


106-Тотьма

На камне с якорем – фигурка черной лисы. Табличка разъясняет, что это именно на нее упражнялись в охоте тотьмичи в 18-м веке. Да так, что она даже попала на герб города.


107-Тотьма

На выезде из Тотьмы сворачиваем по указателю “Дом-Музей Федора Конюхова”. Путеводитель обещает показать книги, картины о путешествиях, даже походную еду Федора в тюбиках, флаг Школы путешественников, который побывал на Северном полюсе, на Эвересте, в Эфиопии и в Тихом океане. Все эти предметы передал в дар музею сам Федор Конюхов.
После некоторых мытарств по проселочным дорогам, мы выезжаем к заурядому детскому летнему лагерю. “Музей”, якобы, представляет собой витрину в кабинете его директора и туда нас, конечно, не пускают. На территорию любых детских лагерей вообще не пускают посторонних. А тут еще растерянно объясняют, что там и смотреть-то нечего.
Все это сильно напоминает ситуацию, что имя знаменитого жителя города кто-то банально использует для рекламы коммерческого лагеря.
Уезжаем в разочаровании, так ничего и не увидев.
По дороге становится понятно, почему в вологодской области такое ужасающее состояние дорог. Очевидно, что единственный в области дорожный каток установили на постамент в качестве памятника строителям этих самых дорог…


108-Вологодская область

Дороги не сказать, что совсем разбитые, но все покрыты какими-то трещинками, выбоинками… Машину трясет непрерывно. Мечта автослесарей-подвесочников. Багажник с палаткой постоянно норовит куда-то отползти с крыши, периодически приходится отпускать крепление, возвращать поперечины на место и крепить заново – никогда такого не было раньше.
Впрочем, чем ближе к Вологде, тем лучше становились дороги, а возле самого города, так и вовсе превратились в нечто, похожее на то, что считалось неплохим шоссе в конце прошлого века. Но бесконечные предупреждения о камерах ДПС говорят, что область уже перешагнула в век нынешний. Тихое место для ночлега находим с трудом, съездов с дороги все так же мало, но местность вокруг Вологды довольно многолюдна.


109-17.06.2018

[Begemot9]

С утра мы, наконец, в Вологде, останавливаемся в самом центре города, между зданием Вологодского университета и церковью Покрова Богородицы на Торгу.


110-Вологда

Рядом с местом нашей остановки - церковь Покрова Богородицы на Торгу, 18 столетия. Когда-то на этом месте стояла домовая церковь деревянного дворца Ивана IV. Царь Иван Грозный часто посещал город Вологду. После ряда пожаров, в 1698 году вместо нее построили каменный храм.
За церковью – забавный памятник уличной собаке. В Вологде оказалось вообще большое количество забавных памятников. Заборчик, будка. Сама собака. Не сразу понимаешь, что это, по-видимому, художественное оформление какого-то канализационного коллектора и собака лежит на канализационном люке.


111-Вологда Памятник уличной собаке

Выходим на площадь перед вологодским Кремлем. Много народу, сюда постоянно приезжают свадьбы – сделать фото на красивом фоне Кремля и набережной.
Торговля с лотков, покупаем Саше забавную керамическую птичку-свисток. Если в нее налить воды, она вдруг начинает свистеть намного громче и с красивыми переливами. Не встречал таких раньше.


112-Вологда

Справа – небольшая церковь Святого Александра Невского. Храм дополняет соборную панораму со стороны Вологды-реки.
Церковь заложена в 1554 году для иконы Святого Великорецкого Николая Чудотворца, привезенной из Вятской области. В начале 18 века на этом месте был выстроен каменная церковь, которую переосвятили в честь Святого Благоверного Александра Невского.


113-Вологда- церковь Святого Александра Невского

Рядом - памятник К.Н. Батюшкову, установленный в 1987 г. к 200-летию со дня рождения поэта. Спешившийся Батюшков держит в поводу наклонившего гигантскую, чуть ли не с Сашу величиной, голову коня.


114-Вологда

Неподалеку – еще несколько забавных скульптур, возле которых фотографируются туристы и свадьбы.
На другом берегу реки – церковь Иоанна Златоуста, 1664 год. Это одна из самых древних каменных построек на территории Вологды. С изящной колокольней, характерной для русской архитектуры XVI-XVIII веков. Неужели трудно ее хотя бы покрасить…


115-Вологда

Подойдя к Кремлю, первым делом покупаем билеты на колокольню и в Софийский собор.
Как обычно, если есть колокольня, то нам надо на нее залезть.
Колокольня Софийского собора – также один из древнейших памятников Вологды. Деревянная колокольня появилась на этом месте еще в 20-е годы 17 века, а в 1869-м году была заменена на современную.


116-Вологда


117-Вологда

При посещении колокольни принято считать ступени. Мы все считаем – и у всех получается их разное количество. И ни одна цифра не сходится с путеводителем.
На колокольне Софийского собора сохранился музей колоколов, представленный русскими, голландскими и немецкими колоколами 17, 18 и 19 столетии, а также с нее открывается великолепный вид на город.


118-Вологда

Вид с колокольни великолепный, но знаковых доминант в городе немного, с высоты это хорошо видно, панорама города, в основном – относительно современные дома.
Зато глазастая Саша сразу высмотрела с верхотуры аттракционы в близлежащем парке. Не зря карабкалась.


119-Вологда


120-Вологда


121-Вологда

Интересно, что башни не имеют замкнутой структуры и не могут служить в качестве цитаделей при прорыве противника за стены – большое упущение строителей.


122-Вологда

Спустившись с колокольни, идем в Софийский собор.
Это древнейший памятник города Вологды. Такие храмы характерны для русского зодчества 16 столетия и напоминают московский Успенский собор.
Любопытно, что алтарь храма, по воле Ивана Грозного, направлен на северо-восток, к реке, что противоречило традициям строительства православных церквей.
Роспись фресок храма была осуществлена на протяжении 1685-1687 годов ярославскими мастерами с руководителем работ Дмитрием Плехановым.


123-Вологда


124-Вологда

Прогуливаемся по Кремлю.
Вологодский кремль был заложен по приказу Ивана Грозного в 1567 году. Но к 1820-м годам Кремль потерял свое военное значение и был разобран. А то, что сегодня называют Вологодским кремлем, представляет собой комплекс Архиерейского двора 17 века.
Сегодня на территории бывшего Кремля расположен торговый и исторический центр Вологды, а следы оборонительных сооружений выглядят, как рвы или пруды городского музейного парка и реки Золотухи.


125-Вологда

На территории Архиерейского двора расположены музеи. Долго размышляем, стоит ли посещать очередной историко-природный краеведческий музей, коих мы насмотрелись немало, но в итоге решаем зайти. И не жалеем. Музеи оказались весьма впечатляющими.


126-Вологда

Природный отдел Вологодского музея был открыт 1923 году.
Сейчас он поражает обширной и любовно выполненной коллекцией чучел животных, зачастую оформленных в виде отличнейших диорам.
На этот музей мы потратили уйму времени – оторваться от стендов было решительно невозможно.


127-Вологда


128-Вологда

За природным, попадаем в исторический отдел. Бытовая утварь, предметы быта, орудия труда и оружия, фотографии и документы - рассказывают об особенностях развития данного региона на каком-либо историческом этапе.
Наибольшее количество экспонатов - из драматичного периода средневековья: опричнина, междоусобица, польско-литовская интервенция. Портрет царя Ивана Грозного символизирует расцвет Вологды.


129-Вологда

Выйдя из Кремля, идем в Кремлевский парк. Именно там Саша видела с колокольни аттракционы. Саша катается на понравившейся карусели, и мы выходим из парка на другой стороне.


130-Вологда

Выходим прямо к знаменитому музею «Мир забытых вещей». Он расположен в деревянном трехэтажном доме средины 19 века, в котором ранее проживал богатый купец Дмитрий Пантелеев.


131-Вологда


132-Вологда

Музей довольно своеобразный, состоит из нескольких комнат, в которых восстановлены старинные интерьеры столовой, гостиной, кабинета, детской.
С одной стороны, не очень удобно, пояснений нет и большинство предметов остается неопознанными, с другой стороны, видимо, в этом и была задумка – погрузить посетителей в атмосферу ушедшей эпохи. А может, надо приходить с экскурсоводом.
Мы в музее одни. Смотрительница радостно сообщает, что вот, буквально, перед нами, тут был ведущий телепередачи “Модный приговор”. Не могу разделить с ней эту радость, я вообще плохо представляю, кто это и что за передача.
Нам включают граммофон. Звучит он очень громко и чисто. Первый раз слышу его звучание и крайне удивлен. По кинофильмам я представлял это по-другому. Даже ради одного этого имело смысл зайти сюда.
После этого послушать музыкальную шкатулку было уже не так интересно, хотя экспонат тоже был уникальный.


133-Вологда

На втором этаже музея имеются портреты, многие их которых довольно забавны, ибо выполнены местными художниками, которые явно о живописи имели довольно посредственное представление. Но, что делать – провинция.


134-Вологда

“Вологодское масло” – это термин из ГОСТа.
Другое знаменитое определение, приходящее в голову в этом городе – это знаменитые Вологодские кружева. Время неумолимо приближается к вечеру, и мы рискуем опоздать в один из главных музеев города, Музей кружева. Поэтому поспешим туда. Сам музей находится возле Кремля.


135-Вологда

Вологда издавна получила признание как центр кружевоплетения, и по праву считается столицей русского кружева.
Открылся Музей кружева в ноябре 2010 года. Он является единственным в Российской Федерации. Подобных музеев в стране нет.
Экспозиция расположена на втором этаже, занимает восемь залов, в которых представлено более 700 предметов, а всего в коллекции - 4 тыс. превосходных кружев.


136-Вологда

Лично я не слишком рвался в этот музей – ну, кружева и кружева.
Но в реальности там действительно оказалось есть, что посмотреть.
Кружева из других стран. Кружева иp времен зарождения этого искусства, кружева из золотых нитей, предметы одежды, украшенные кружевами. Рассказы о различных рекордах, которые установили местные кружевницы, к примеру, одновременно собрав самое большое количество мастериц за работой на площади перед Кремлем. Очень удивили кружева на тему Октябрьской революции с Авророй, Лениным и Сталиным.


137-Вологда


138-Вологда

После музея Саша катается на электромашинке на площади перед Воскресенским собором.
Воскресенский собор - это бывший кафедральный собор, который был выстроен в 1772 году. Сегодня это здание считается помещением областной Вологодской картинной галереи.
Однако, службы там тоже проводят и при нас одна из них как раз проходила.
Интересно что многие искусствоведы считают, что фасад был сильно упрощен при строительстве.


139-Вологда


140-Вологда

Идем немного прогуляться по городу. Побывав в Вологде мы, в общем-то, дальше Кремля и не уходили.
По дороге проходим Каменный мост - пешеходную улицу-мост через реку Золотуху. Еслиб не путеводитель, даже не понял бы, что это мост, а не обычная улица – по бокам моста плотные стены.
Мост был построен в 1789 году с четырьмя башнями по бокам. Позже две башни сломали, а еще две перестроили в гостиницы, одна из которых напоминает Эрмитаж, да так и называется.


141-Вологда

Чуть дальше – нулевой километр вологодских ужасных дорог. На здании почтамта. Нашли, чем хвастать. Но забавно.


142-Вологда-Вологодский почтамт

Далее, на той же площади - церковь Иоанна Предтечи в Рощенье, 1710 года постройки. В свое время церковь принадлежала к числу самых богатых и посещаемых храмов Вологды.


143-Вологда - Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье

Вологда произвела впечатление довольно ухоженного, чистого, современного города, где, при этом, чтут свою историю.
Особенно это бросалось в глаза после того ужаса, запустения и наплевательского отношения к своему прошлому, которые мы видели в остальных городах вологодской области.

Уставшие, уезжаем из Вологды.
Но на выезде останавливаемся возле Спасо-Прилуцкого монастыря.
Монастырь считается одним из крупнейших монастырей Севера, он был основан в 1371 году преподобным Димитрием Прилуцким, учеником Сергия Радонежского, посещался царями: Василием III со своей супругой Еленой Глинской, Иоанном Грозным.

Проход в монастырь – через Святые ворота, надвратную церковь Вознесения.
Церковь с воротами входит в состав защитной стены и имеет элементы, перекликающиеся со Спасским собором монастыря.


144-Вологда

Заглядываем в Спасский собор, но в это время там проходит служба и мы надолго там не задерживаемся.

Первые монастырские постройки были деревянными, каменные сооружения начали появляться в XVI веке. Спасский собор был построен в 1537 году. Главные монастырские святыни – Киликиевский крест, привезенный из армянской области Киликия, а также икона основателя преподобного Димитрия Прилуцкого, написанная в 1483-1503 годах преподобным Дионисием Глушицким.
Одновременно с собором была построена и колокольня, но вскоре ее разобрали и в 1639 году построили нынешнюю.


145-Вологда


146-Вологда

Позади Спасского собора – небольшая деревянная Успенская церковь. В 1962 году она была перевезена сюда из закрытого Александро-Куштского монастыря. Построенная в 1420 году, Успенская церковь считается самой древней шатровой церковью, сделанной из дерева и сохранившейся до наших дней. Церковь сейчас никак не используется и просто закрыта.

--
147-Вологда

Погуляли по территории монастыря с красивым прудом, в котором отражаются стены и башни. На небольшой участок стены можно забраться. Ограждение только на стенах с огромными прорехами, от которых пришлось Сашу отгонять, пока она не свалилась вниз.


148-Вологда


149-Вологда

Наш путь лежит домой. Долго не можем найти место для ночлега. Съездов мало и все не нравятся. Только отъехав довольно далеко и свернув в сторону, находим тихое поле, где и ночуем.


150-Вологодская область


151-18.06.2018

С утра заезжаем в Ферапонтов монастырь. По дороге в Великий Устюг мы специально оставили на потом эту жемчужину русской культуры, чтобы было, куда заехать на обратном пути.


152-Ферапонтов монастырь

Монастырь стоит на берегу озера и поражает тихим очарованием, уютом, единением с природой. Даже скамеечка стоит напротив ворот, чтобы можно было посидеть и полюбоваться озером.


153-Ферапонтов монастырь

Вход в монастырь – через святые ворота, построенные в 1649 году.

В церкви Благовещения проходит богослужение. Эта церковь раньше была теплой, зимней церковью.


154-Ферапонтов монастырь


155-Ферапонтов монастырь

Ферапонтов монастырь - памятник древнерусского зодчества XIV века, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь был основан сподвижником преподобного Кирилла Белозерского, святым Ферапонтом. Первым каменным храмом монастыря был собор Рождества Богоматери, построенный в 1491 году ростовскими мастерами по типу московских храмов 15 века.
Внутри собора все стены, столбы и своды расписаны фресками Дионисием и сыновьями. При работе они пользовались красками, полученными из местных пород минералов.
В 1975 году начинается формирование музея. В наши дни в его стенах располагается музей фресок Дионисия. На сегодняшний день это самые старейшие сохранившиеся фрески древней Руси.


156-Ферапонтов монастырь

Конечно же, мы идем осматривать собор Рождества Богоматери. Покупаем билеты. Перед входом в собор – экспозиция, рассказывающая о фресках. Много материалов. Даже минералы представлены, из которых делались краски.
Затем посмотрели кинофильм о фресках.
И, наконец, сам храм с фресками.


157-Ферапонтов монастырь


158-Ферапонтов монастырь


159-Ферапонтов монастырь


160-Ферапонтов монастырь


161-Ферапонтов монастырь

Несмотря на скромные размеры, Ферапонтов монастырь имеет не меньшую ценность, как памятник русской культуры, что Кирилло-Белозерский монастырь.


162-Ферапонтов монастырь

Едем домой.
Ненадолго сворачиваем в поселок Ухтома. Заброшенная полуразрушенная церковь.


163-Ухтома

164-Ухтома

Рядом – Белое Озеро. Поселок Липин Бор. Пляж и заброшенная полуразвалившаяся пристань. Когда-то тут, наверно, бурлила жизнь.
Сейчас же слегка трезвый местный житель навязчиво убеждал нас в своей дружбе. Что ему было надо, так и осталось неизвестным – не дождавшись ответной дружбы, он удалился…


165-Озеро Белое

Заезжаем набрать воды на Куков Родник. Вода в нем считается очень хорошей.
Рядом с родником – часовня, купальня.
Воду из родника надо набирать довольно странно – прямо из ручья…
Но вода хорошая и очень вкусная.


166-Куков родник

Дорога от Вологды до Вытегры ремонтируется на большом протяжении. Движение регулируется бестолково, логика непонятна, двигаемся очень медленно и у многих в итоге, терпение заканчивается и они уносятся вперед под знаки запрета обгона.

Проезжаем, как и в прошлом году, Вытегру.
Страшные колдобины, которые так поразили нас в прошлый раз, закатаны в новенький асфальт. Все бы хорошо, но новый асфальт уже пошел трещинками и колдобинками. Что тут будет еще через год, наверно, понятно.

Едем домой. В какой-то момент грунтовая дорога становится совершенно фантастически разбитая. Водитель встречной Газели машет нам – мол, не заблудился ли, неужели это и есть единственная дорога…
На обочине тощая ободранная лиса, с чем-то в зубах, безучастно смотрит на проезжающую машину.


167-Вдоль Онежского озера

Но вот асфальт – и скоро мы дома.


168-19.06.2018

Что можно сказать в заключение.
До поездки о Вологде я знал только то, что в ГОСТе есть масло с таким названием. И то, что Лужков придумал поселить там Деда Мороза.
Однако, край этот оказался поистине удивительным. Красивейшая природа, удивительные города с особенной, уникальной архитектурой. Край удачливых предпринимателей, смелых первопроходцев и мореходов, который сегодня находится в запустении и разрухе. Удивительные здания обшарпаны, гниют и разрушаются, дороги ужасны, депрессия и безнадежность в глазах людей.
Надо обязательно туда ехать, пока этот, истинно великий русский край совсем не пропал.
Ну и, конечно, приятно удивил Дед Мороз, можно только посоветовать всем обязательно посетить его Вотчину, отличное настроение гарантировано.

[Nicedub]

Ну, хорошо, уходим, не креститься же из-под палки. Весь монастырь уставлен табличками для туристов, на видном месте при входе в церковь висит натуральный прайс для туристических экскурсий. Но тут не музей, да, конечно.

- согласна, как то не могут наши монастыри найти золотую середину между шипящими бабушками и зарабатыванием денег на экскурсиях...

Утром пытаюсь смахнуть с плеча какую-то букашку. Неудачно.

Искать в темноте место ночевки не хочется. Решаем остановиться в проверенном месте. Там, где ночевали прошлой ночью.

- так к тому же месту к очередному клещу?))). Честно говоря не совсем понятна ситуация

прививку от энцефалита. Прописала антибиотики.

- это что, нельзя сделать все там же, где и вытаскивали?

Спасибо за рассказ... Очень интересно, да, лето 2017 не сравнить с нынешним, было бы повеселее - но с другой стороны и слепней с комарьем побольше...

[Begemot9]

так к тому же месту к очередному клещу?.

Не знаю, не пришло в голову. Вообще, были абсолютно уверены, что клеща подцепили раньше, просто ночью он до меня дополз.

это что, нельзя сделать все там же, где и вытаскивали?

От энцефалита делают прививку, а вот от берлиоза принимают антибиотики. Вообще тема интересная, в этом году тоже ездили в путешествие, в этот раз в направлении Костромы, клещей нахватали массу, а вот действия нашего здравохранения меня на этот раз удивили, теперь они взрослых вообще не колят. Наверно, на будущее надо подумать о прививках заранее, просто никогда раньше не кусали и мы не готовы были, что их окажется так много. И к тому, что медицина у нас как-то совсем выродилась. Да и с клещами, видимо, никто не борется.

[Agafa P.]

Спасибо за интереснейший отчет. Вы и ваша семья - просто молодцы!

Однако, край этот оказался поистине удивительным. Красивейшая природа, удивительные города с особенной, уникальной архитектурой. Край удачливых предпринимателей, смелых первопроходцев и мореходов, который сегодня находится в запустении и разрухе. Удивительные здания обшарпаны, гниют и разрушаются, дороги ужасны, депрессия и безнадежность в глазах людей.
Надо обязательно туда ехать, пока этот, истинно великий русский край совсем не пропал.

Я уже посматривала в сторону Вологды. А тут - целый путеводитель появился, куда можно еще заехать. На целое путешествие хватит. Низкий вам поклон за это.
Прекрасных вам путешествий и дальше!

[dganka]

Спасибо за отчет. Частично планируем поехать по тем же местам летом. В устюг тоже хотим летом, но годика через 2, когда дети подрастут