Большое восточное путешествие (от Белого моря на Байкал через Алтай и Монголию), июнь-июль 2019.

[see world]

30 июня. Ольхон.
Сегодня наша машина отдыхает. А мы заказали экскурсию к мысу Хобой у хозяев нашего домика (1300руб с человека). Стандартная экскурсия почти на весь день, ее предлагают на каждом углу. С утра из поселка тянутся вереницы «буханок», заезжают в дирекцию заповедника за разрешением на въезд и дальше наперегонки мчатся по маршруту. Весело! С нами в машине 5 молодых китайцев – девочка и 4 мальчика. Нас это нисколько не напрягает, ребята приличные, при нужде перекидываемся парой слов по-английски. Первая остановка – мыс Харанцы.


Все машины, кто раньше, кто позже, подъезжают к местам остановки, паркуются и дают туристам время погулять и сделать фото, минут 20-30, на Хобое – час. Народу, разумеется, много, но все как-то разбредаются по берегу, что никто вроде никому и не мешает. Вода в озере – прозрачнейшая!


Местные коровушки пришли на водопой, оценили.

Вот те два маленьких острова – Лев (Едор) и Крокодил (Модоте).

Наш водитель рассказывает нам легенду (может сам придумал?), что в стародавние времена, когда на берегах Байкала были тропики, здесь жили все животные мира. И вот однажды лев с крокодилом что-то не поделили (не помню уже что, но смысл такой), и бог Байкала хотел их наказать. Звери с наказанием не согласились и решили с острова по-тихому смотаться. Богу это, естественно, не понравилось, он шибко разгневался и превратил негодяев в камни. Так и плывут до сих пор, никак не уплывут. Ну правда же, похоже?


Следующая остановка – урочище Песчанка. Огромные песчаные дюны, поросшие редкими соснами.
И если до предыдущей остановки мы бы еще могли доехать на своей машине, то сюда уже нет – сели бы в песке. Раньше в Песчанке был рыбоконсервный завод и поселок с бараками заключенных, которые на нем работали. В колонии жило около 1200 человек, осужденных, в основном, за легкие преступления. После того, как колонию перевели в Слюдянку, поселок пришел в упадок, а все бараки местные жители разобрали на дрова.

Сейчас в бухте стоят несколько домиков местных, небольшое кафе, сувенирная лавка. Широкий песчаный пляж, мелководье, говорят, здесь можно купаться в сезон.

Но в домах даже нет электричества! Не понимаю, как они там живут…Нам эта остановка показалась самой неинтересной из всей экскурсии, даже фото практически не осталось. Зато следующая – мыс Саган-Хушун – очень даже живописна. Примечательным это место делают три скалы причудливой формы, прозванные "три брата".

Опять слушаем бурятскую легенду, согласно которой, у ольхонского шамана были три сына и дочь. Дочь влюбилась и, как водится, убежала к возлюбленному вопреки воле отца. Рассерженный отец превратил сыновей в орлов и отправил на поиски беглянки. Сыновья сестру нашли, но та упросила их не выдавать её отцу. Братья так и сделали, соврав насчет безуспешности поисков. Но шамана не проведёшь: ложь он распознал, и, не пожалев детей, превратив сыновей в камни. Позже сам разыскал дочь и сделал с ней то же самое. Вот такие суровые нравы! Непонятно только, что папаша сотворил с возлюбленным, наверное, растер в порошок без следа. Так и стоят теперь шаманские дети в виде скал на берегу Байкала. Сверху не очень понятно, кто есть кто, и какой высоты на самом деле эти скалы. Вот нашла фото в интернете, как это выглядит с воды – грандиозно!

Но и с высоты есть на что посмотреть. Саган-хушун – в переводе с бурятского «белый мыс», скалы здесь из белого мрамора.



Отсюда уже виден мыс Хобой, вон он выглядывает самым кончиком из-за скалы. Туда мы и отправляемся.

Дорога от Песчанки до Саган-Хушуна идет по лесу, на размытых колеях «буханка» порой кренится так, что кажется, сейчас перевернется. А от Саган-Хушуна до Хобоя леса почти нет, зато имеются высокие подъемы и крутые спуски с холмов. Китайцы повизгивают на поворотах, нам тоже весело, прямо аттракцион «русские горки». Наконец приехали на большую стоянку у мыса Хобой. До самого мыса идти еще около километра, а здесь устроены столы, есть несколько туалетов (лучше не заходить!). Пока туристы гуляют, водители варят обед, видимо, каждый на своем месте.
Тропа к мысу хорошо оборудована, срублены ступеньки и дорожки из досок, есть смотровые площадки со скамейками. Затем эта дорожка переходит просто в тропу, идущую по гребню.

Внизу – крутой высоченный обрыв.



Но как же красиво кругом!Ширина Байкала здесь около 70 километров, самое широкое место. Бескрайний простор!

Напротив отчетливо виднеется полуостров Святой Нос, который мы не смогли рассмотреть вблизи на той стороне из-за дождя

А вот и собственно мыс Хобой, северная оконечность Ольхона.



Здесь нас ждала нечаянная радость - удалось увидеть байкальскую нерпу в природе. Оказывается, нерпы устроили себе здесь лежбище. Его можно обнаружить, если подойти к смотровой площадке слева от мыса Хобой, очень осторожно спуститься с нее в сторону обрыва и посмотреть вниз.



На этом месте нет никаких ограждений, а высота такая, что дух захватывает, поэтому наблюдать за нерпами реально страшно. Возвращаемся к машине, неоднократно оборачиваясь назад, на Хобой.




На стоянке нас уже ждал обед - салат, суп и чай с пряниками. Мы долго смеялись, когда вместо заявленной ухи увидели суп из рыбной консервы. Ну а что, рыба же! Водитель объяснил, что рыбалка сейчас запрещена, хотя непонятно, как же мы ели омуля пару дней назад на том берегу? Суп, правда, был вполне съедобный, ребята-китайцы уминали за обе щеки. еще и добавку просили. После обеда едем к еще одному мысу - Шунтэ, или мысу любви.

Мыс несколько причудливой формы, и кто что может тут углядеть - женские груди или, наоборот, согнутые в коленях и раздвинутые ноги. Пребывание на этом мысе излечивает от бесплодия, но самое верное средство - на мысе переночевать. Если вы задумали родить мальчика, надо забраться на левую вершину, а если хотите девочку - на правую. При нас почему-то большинство народа лазило справа... А китайцы вообще, справляли какой-то ритуал на берегу, скандируя хором

Ну а если серьезно, то там просто красиво!



После этого мыса уже без остановок возвращаемся в Хужир, часам к пяти вечера. Экскурсия очень понравилась, совершенно не жалко потраченных денег. Наконец-то повезло с погодой, и мы увидели потрясающий Байкал! Настроение на подъеме, хочется чего-то еще, поэтому, перекусив чебуреками в уже известной "Байкалочке", идем кататься на катамаране, чтобы рассмотреть Шаманку с воды.





Подзарядившись энергией у скалы Шаманки, дождались заката на берегу. И это было прекрасно! Больше эмоций уже, наверное, просто не влезет.




Но, вернувшись домой, нам предстояло решить насущную проблему - что делать завтра. Тема наводнения в Тулуне уже стала чрезвычайно актуальной лично для нас. Каждый день мы мониторили новостные сайты, сайты МЧС и местные группы в соцсетях. Картина складывалась не утешительная. Федеральная трасса (единственная!) перекрыта, над дорожным полотном 3 метра воды, у моста через Ию плавают дома. А по плану мы завтра должны там проехать. Ну в крайнем случае, послезавтра, с потерей дня в Красноярске (там уже за месяц забронировано жилье на 2 ночи - единственное за всю поездку!). Большей задержки мы позволить себе не могли, иначе к черту летело все расписание. Ну что за засада! Одну дорогу затопило - и полстраны отрезано от мира! Изучая местные областные группы, наткнулись на вариант объезда.

Нашли отзывы людей, проехавших этим путем. Все сходились во мнении. что самый плохой участок Жигалово-Магистральный, а остальное - вполне проходимо. Да, еще там много медведей. Но других дорог все равно нет! Поэтому вариантов на завтра у нас было три: 1. Ехать до Тулуна по федеральной трассе и ждать там окончания наводнения (вроде вода уже начала отступать) 2. Остаться на Ольхоне еще на день, и потом ехать по федеральной трассе в надежде на то, что за 2 дня вода уйдет (а если не уйдет? а если дорога окажется размыта?) 3. ехать в объезд по неизвестной, заведомо плохой дороге, + 700км лишних, но за 2 дня мы все равно до Красноярска доедем, и значит, дальнейшие планы не нарушатся. Я была за №2, Костя за №3. Так и уснули, ничего не решив.

[see world]

Совершенно нет времени писать, но надо закончить, хотя бы для своих близких.
1 июля. Хужир – Баяндай – Качуг – Жигалово - где-то в тайге. 584км
Утром все-таки было принято сложное решение – уехать с Ольхона сегодня. К 9 утра собрались, выехали на прощанье на берег Байкала. Полный штиль, легкая дымка тумана над водой, и привычное уже место силы – Шаманка.


Хотелось вобрать в себя эту красоту, сохранить в памяти. Мы здесь были. Мы это видели. Пять дней мы кружили вокруг Байкала, при разной погоде, и в конце концов Байкал нас принял, и подарил на прощанье это утро.

По основной дороге ехать к переправе - зубы стучат на гребенке, опять съезжаем на параллельные колеи, отдаляемся по степи в сторону озера. Не можем насмотреться.


На переправе попали на пересменку, ждали около получаса свой паром. А на берегу стоял суслик и кашлял. Не знаю, чем он там подавился, но никого вокруг не замечал, и юркнул в норку, когда я была чуть ли не в метре от него.

Около часа дня приехали в Баяндай. Здесь судьбоносная развилка: налево пойдешь – выедешь по хорошей дороге к Иркутску и на федеральную трассу, и застрянешь там у наводнения, направо повернешь – на Качуг – Жигалово – Усть-Кут, на грунтовку, может тоже застрянешь в тайге, а может, выберешься домой быстрее. Чтобы оттянуть момент истины, пошли обедать в кафе «Ника». Интернет сказал, что вода в Тулуне уходит, уже на полметра сошла за сутки (но осталось еще два над проезжей частью). И после обеда Костя волевым решением повернул направо.
До Качуга 120 км, едем по широкой долине, почти монгольский пейзаж. Дорога асфальтовая, но качество полотна постепенно портится, на волнах машину подбрасывает, ехать быстрее 80 невозможно.


В Качуге асфальт закончился. Дальше до Жигалово примерно 140 км – терпимая гравийка, скорость движения снизилась до 60, но ехать можно. Дорога проложена в долине реки Лена, в верхнем ее течении, почти у воды. Справа и слева – высокие глиняные обрывы. Красиво!





В Жигалово понтонный мост через Лену, и дальше дорога идет вдоль реки Тутура. Примерно через 70км от Жигалово и начинается самый плохой участок. Проехав 2300 км по Монголии, мы не попадали на такую дорогу. Да, был незабываемый джипинг в парке Горхий Тэрэлж, но там больше проблем было с углами подъема и спуска, и всего-то километров 30. Воспринималось, как приключение. А здесь - невыносимое качество дорожного полотна, совершенно незапланированные трудности, и, казалось, что это длится бесконечно. Самая худшая дорога в моей жизни, и это я еще штурман, а не водитель! Ямы, камни, постоянно приходилось лавировать вправо-влево, чтобы не зацепиться днищем. Хорошо еще, было сухо, и не приходилось месить грязь. Зато была пыль, из-за которой при разминке со встречными машинами видимость падала почти до нуля. Ехали, а вернее, крались, со скоростью 20-25-30 км в час. Монгольские «автобаны» вспоминали с грустью. Вот это не самый плохой участок, на самых плохих было не до фото.


На очередной яме стукнулись задним бампером, откололся кусочек. Первая потеря в поездке.

Вообще, на картах Гугл эта дорога обозначена как зимник. Она построена газовиками, для собственных нужд, постоянно встречались развилки на разработки, вахтовые поселки за шлагбаумами. И ездят по ней, соответственно, самосвалы и большие вахтовки. Может, им и нормально. Но не моноприводным «пузотеркам». Хотя, таких бедолаг мы в этот день встретили не мало. Так же как и мы, народ объезжал наводнение, только в восточном направлении. Возле поселков газовиков дорогу ровняют, улучшают, работает дорожная техника. Один такой самосвал чуть нас не задавил. Он стоял на дороге, на нашей полосе, а мы, выехав из-за поворота, в пыли встречной машины его совершенно не видели. Чуть не въехали под кузов, затормозили в нескольких метрах. Пока замерли, представляя, что сейчас могло случиться, самосвал начал сдавать назад, чтобы развернуться, думаю, он нас тоже не видел. Никогда не забуду, как в страшном кино, надвигающийся из пыльной завесы борт огромной машины! Костя не переставая давил на сигнал, и, слава богу, его услышали, самосвал остановился буквально в метре от нас. А потом, не торопясь, развернулся, и спокойно уехал. А мы меняли памперсы и нервно курили. Это я утрирую, конечно, но страху натерпелись, да.
Между тем, темнело, и надо было задуматься о ночлеге. А на этой дороге совершенно нет съездов в лес, только отворотки к газовым кустам и к вахтовым поселкам. И конечно, там нет придорожных отелей. Там ничего нет. Почти случайно мы увидели приемлемый съезд на, наверное, единственную на весь лес поляну, недалеко от какого-то поселка газовиков, и около 22 часов встали на ночевку. За небольшим перелеском шумел генератор, с лаем прибегала собака, но мы рассудили, что медведи сюда вряд ли придут, и спали спокойно.

2 июля. Место в тайге – Магистральный – Усть-Кут – Братск – Тулун – Нижнеудинск – Камышет (около), 1115км.
Проснулись очень рано, в начале шестого утра уже поехали. Все то же самое: камни, кочки, ямы, но, кажется (или привыкли?), что дорога стала чуть получше. После развилки на Караим уже точно лучше. Но на очередном перекуре обнаружили пропажу ведерка, которое много лет болталось на заднем крюке. Костя плачет ))) Привесил какую-то хрень, чтобы не было пусто.


Перед Окунайским получили камнем в лоб от встречки, небольшой скол в нижней части водительской зоны и трещинки лучами по 0.5-1см. Обидно, но самое худшее позади, мы сделали и это! В 9 утра – Магистральный, заправляемся и плотно завтракаем в кафе «Блинкофф». 7 км до Магистрального и 40км после – асфальт с ямами, но как же он радует! Затем до Усть-Кута – более-менее приличная грунтовка, перед Усть-Кутом окончательно выезжаем на асфальт. Итого, за эти 2 дня пройдено 567км грунтовки за 13 часов ходового времени, из них примерно 215 км ужасного качества, за 6.5 часов.
От Окунайского до Усть-Кута и чуть дальше дорога идет вдоль БАМа, вот уж никак не думали его увидеть! Активное строительство БАМа пришлось как раз на наши школьные годы. Всесоюзная комсомольская стройка, постоянно на слуху, в сводках новостей, в стихах и песнях, романтика дальних дорог... «Веселей, ребята! Выпало нам строить путь железный, а, короче, БАМ!» Откуда-то из глубин памяти лезут строчки песен, проезжаем поселки со смутно знакомыми названиями – Звездный, Половинка, станции Мерзлотная, Хребтовая. «Над Звездным кружит наш вертолет, а мы утюжим топи болот..» Это же про этот Звездный? Сколько сил вложено в БАМ, сколько судеб связано! И вот едем мы, смотрим, и ничего особенного… дорога как дорога, кажется, что всегда тут была, и поселки какие-то полузаброшенные… Были в истории БАМа не лучшие времена, дай бог, дорога снова заработает в полную силу, ибо все не зря в нашей жизни… Но это так, лирическое отступление – впечатление.
В Усть-Куте снова переезжаем Лену.

Сегодня мы просто едем, стараясь быстрее преодолеть лишние километры, фото почти нет. С дороги звоню в забронированное жилье в Красноярске, прошу отменить одну ночь, объясняю, что застряли из-за наводнения. Хозяйка идет нам на встречу, хотя бронь уже не отменяемая. От Усть-Кута до Братска асфальт разного качества. В Братск заезжаем к семи вечера. Останавливаемся у магазина, смотрю интернет, и узнаю, что в Тулуне вода отступила и только что федеральную трассу открыли для легковых машин. Обидно до слез! И ведь была же мысль остаться еще на день на Ольхоне! И не было бы этой ужасной дороги… Но кто ж знал… могли и пролететь…
В Братске опять решаем задачку на развилке. На Тайшет можно проехать коротким путем через Чунский, но и гугл, и Мапс.ми давали через Чунский 250 км за 7 часов, а через Тулун 500км за 5 часов. Мы дружно решили, что еще 250 км со скоростью 35км в час – это выше наших сил (наверняка грунтовка!), и поехали через Тулун. В Тулун въезжали уже в темноте, под дождем, сразу свернули на федеральную трассу, поэтому ни реки, ни последствий наводнения не видели. Только на трассе навстречу и попутно шел нескончаемый поток большегрузов, для которых в тот момент тоже открыли движение, и выглядело это в ночи как 2 огненные реки, белая и красная. Мы тоже влились в поток и поплыли по течению на запад. В Нижнеудинске попытались было найти гостиницу, но все они оказались либо заняты, либо не работали по причине отсутствия электричества. Безуспешно помыкавшись по городу, едем дальше. Ближе к 3 часам ночи, до чертиков уставшие, съехали на тихую отворотку к железной дороге и вырубились прямо в машине. Ставить палатку в ночи под дождем не было ни сил, ни желания, да и места там, собственно, для этого не было.

[see world]

3 июля, Камышет – Красноярск, 502км.
Проспали 3 часа, дольше в нашей машине спать не получается. Спинки опускаются почти горизонтально, а ноги все равно толком не вытянуть. Вынужденный вариант. Это мы уже выехали из нашего тупичка на асфальт, варим кофе покрепче. Только дома на фото обратила внимание, что не мы одни спим на трассе.

В полвосьмого выдвинулись дальше, около двух были на месте в Красноярске. Комнату в гостевом доме «Добр Бобр» возле парка Бобровый Лог бронировала еще из дома, идеальная для наших планов локация, отличные отзывы и 1200 руб\сутки с завтраком. Красноярску планировалось посвятить целый день, поход в заповедник Столбы и погулять по городу. И надо же, единственное забронированное заблаговременно жилье вынужденно пришлось отменять, и программу в Красноярске сокращать. Но хотя бы дальше все пойдет по плану! Нас очень радушно встретили, накормили чудесным обедом (заказала заранее, 300руб\чел). Отмылись после пыльной дороги, Костя еще с часик поспал, и только в пятом часу вечера мы отправились изучать Красноярск.
Бобровый Лог рядом, с него и начали, от нашего домика идем пешком. Бобровый Лог - классный парк развлечений прямо в черте города Красноярска, ходит городской автобус. Можно найти занятие для детей и взрослых в любой сезон. Летом работает канатка, родельбан, зипрайдер, пляжный комплекс «Мираж», детский городок «Юнга». Зимой – горнолыжный центр, сноутюбинг, каток. https://bobrovylog.ru/services/ - тут все подробно. Прямо позавидовали красноярцам!
В виду недостатка времени, поход к столбам ограничиваем подъемом на канатно-кресельной дороге и прогулкой до смотровой площадки на заповедник. Подъем и спуск на канатке для взрослого стоит 280 рублей. Трасса Т1 поднимается на почти на вершину Такмак, на верху беседки для пикника, кафе. Оборудованная тропинка ведет на смотровую площадку, и дальше по маршруту в парк.

Зеленое море тайги! Там и тут скальные выступы – «столбы». Вот этот точно на кого-то похож, на деда с бородой.

И эта гряда живописная

Да, жаль не удалось сходить в поход к основным массивам… Спускаемся вниз, с подъемника весь Красноярск, как на ладони.



"Щас споют" оба, правда, похожи?

Но некогда рассиживаться, у нас еще одно дело – идем на родельбан. Мы уже катались на подобном в Австрии, хочется повторить ощущения. Билет для взрослого стоит 560 рублей, за эти деньги тебя вытянут лебедкой на гору, и, собственно, спуск 3.5км. Мы покупали комбинированный билет родельбан + канатка, сэкономили рублей 150 на двоих. Костя поднялся первым и сразу умчался вниз, а я так не умею, спускалась плавно, на поворотах тормозила, но все равно, непередаваеммые ощущения! По сравнению с австриийским, аттракцион показался и длиннее, и круче, больше поворотов. Класс! Не зря мы сюда пришли! Это я уже спустилась.

А вот теперь садимся на тот самый городской автобус №37 и едем в центр, на другой берег Енисея. Вышли на театральной площади. Красноярский Биг-Бен.


Цветомузыкальный фонтан "Реки Сибири". В центре - разумеется, батюшка-Енисей. Вокруг него расположены прекрасные нимфы - реки, впадающие в Енисей: Кача, Мана, Бирюса, Ангара, Базаиха, Тунгуска и Хатанга. Но нам не повезло, фонтан почему-то не работал, это фото из интернета.

Спустились к Енисею, идем по набережной. Коммунальный мост.

Красноярский краеведческий музей.

Музей-пароход «Святитель Николай». Именно на нём 1 июля 1891 г, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку будущий последний император России Николай II. А шесть лет спустя, 30 апреля 1897 г на этом же пароходе отправились к месту ссылки в Минусинск В.И. Ленин и его соратники. Сюда мы планировали зайти, но уже не работает.


Красноярская филармония. Напоминает очертаниями концертный рояль.

Виноградовский мост, пешеходный.

Памятник основателям Красноярска «Лошадь белая».

Дальше гулять мы уже не захотели, и уселись ужинать в летнем кафе на набережной, душевно так посидели. Выпили за то, чтоб все плохие приключения закончились! Хорошо, что хоть одним глазком все-таки удалось посмотреть на Красноярск. Домой вернулись на такси, почти за полночь.
4 июля. Красноярск – Кемерово, 589 км.
Утром нас накормили прекрасным завтраком, простым, но сытным. Выехали на юг, по направлению к Дивногорску. Но сначала заехали на смотровую площадку к Царь-рыбе. Шикарный вид на Енисей-батюшку. Обожаю высокие берега!


Теперь едем посмотреть на Красноярскую ГЭС. Здесь мне хотелось сделать интересное фото, подсмотренное в интернете. Не хватало только бумажной десятки, у нас в регионе они уже сто лет не водятся. А вчера мне на сдачу сдали целых две, ну где же еще, как не в Красноярске!

ГЭС впечатляет, как пример укрощения природы человеком. Мощное сооружение, удерживает мегатонны воды, и все это творение рук человеческих. Этакая индустриальная красота!

А это в другую сторону, вид на мост

Налюбовавшись ГЭС, пересекаем Енисей по этому мосту и выезжаем на трассу Байкал. Помимо плана как можно дальше уехать, сегодня нам еще предстояло решить проблему с машиной. Второй день при малейшем нажатии на газ машина рычит, как оглашенная. Видимо, повредили глушитель на веселой иркутской дороге. Утром Костя слазил под машину и подтвердил диагноз – дыра в резонаторе примерно со спичечный коробок, отвалился подвесной крюк вместе с куском трубы. Можно конечно было поискать сервис, но это время и деньги. Поэтому по дороге собираем пустые жестяные банки, а в Ачинске ищем хозяйственный магазин и покупаем хомуты с винтовым зажимом для шлангов и труб, а также термостойкий скотч и ножницы, всего добра на 300 рублей.
Потом съехали на берег реки Чулым, и, пока я варила обед, Костя латал дырку с помощью своего набора самоделкина и волшебных всескрепляющих слов. Тут пригодилось и второе запасное колесо, которое почти месяц болталось без дела у нас в салоне. Использовали его для того, чтобы поднять машину, так как Косте требовалось больше свободного пространства, да и страшновато работать под тонной железа, удерживаемой одним домкратом. А чтобы заехать на колесо, пришлось подложить те самые сандтрэки, заготовленные для Монголии. Сандтрэки оказались хлипковатыми, но задачу свою выполнили.

Вот что получилось в итоге. Труба обмотана, как бинтом, несколькими слоями жестяной ленты, слои скреплены термостойким скотчем, сверху наложены уже целые листы жестянки, и все стянуто хомутами. На этой заплатке мы спокойно доехали до дома, и еще какое-то время ездили там, пока не был поменян весь резонатор.

После обеда только едем, как-то тяжело идется, много извилистой дороги, спусков, подъемов. К 22-30 добрались до Кемерово. Хотелось заехать в музей на Красную горку, но куда там, безнадежно опоздали.
Остановились в гостинице "на Гвардейской, 86", в частном секторе, номер с санузлом 1200 рублей. Так себе отель, да еще окно выходило на крытую лестницу, было очень душно и шумно от проходящих мимо людей. Одну ночь можно пережить.

[see world]

5 июля. Кемерово – Омск, 923км.
Утром уже не захотелось пилить через город на ту сторону Томи в Красную Горку, решили ехать дальше. Новосибирск объезжали около часа дня, пообедали на окружной. Дальше дорога уже знакомая, прямая и скучная, степь да болота. Пару раз варили кофе на съездах, и к 21 часу добрались до Омска. Хотела забронировать номер в «Розе ветров», как и в прошлый раз, но там мест не оказалось. Заехали в «Райскую лагуну», тоже удобно расположена для транзита. Очень хороший номер за 1200 рублей, на этаже есть кухня. А самое замечательное, что в гостинице есть свой бассейн и сауна, которыми можно пользоваться гостям. За 600 дополнительных рублей мы целый час только вдвоем парились и плескались в довольно большом бассейне (метров 10 длиной). После утомительного дня в дороге, это было именно то, что доктор прописал. Неожиданный приятный бонус!
6 июля. Омск – Челябинск, 977км.
Отъезд, как обычно, около 9. Вокруг опять унылый пейзаж: болота, березы без листьев. Вот что с ними случилось-то? Прямо экологическая катастрофа! Нет желания даже выходить из машины, доставать фотоаппарат. Одна кривая фотка.

В Ишиме обедаем, и сворачиваем на южную дорогу. По дороге на восток мы ехали со стороны Тюмени, теперь держим курс на Курган. Между Ишимом и Макушино плохой участок асфальта, а вокруг все те же степи и заболоченные озера, не за что глазу зацепиться. Лес появился ближе к Кургану. Полдня играли в догонялки с дождевой тучей, то она нас догонит, то мы ее.
В этот день я планировала ночевать в Кургане, но что-то мы разогнались, и вроде рано еще для остановки, проезжаем мимо. Так и приехали к 22 часам в Челябинск, опережая график, не смотря на то, что от Кургана было много ремонтов с реверсивным движением. Для ночлега выбрали отель «Высотник». В тихом месте, вроде как ведомственная гостиница, парковка под камерой, отличный номер с удобствами, на 2 номера в коридорчике холодильник и чайник, 1617рублей. Все супер!
7 июля. Челябинск – Златоуст – Уфа. 452км.
С утра нас накормили домашним завтраком: кашка, яйца, бутерброды, свежесвареный кофе. Очень душевно и вкусно. Сегодня по плану мы должны доехать до Уфы, всего 400км, образовалось немного свободного времени. К Челябинску вообще не готовилась, поэтому с утра изучаю интернет, что бы здесь и по дороге до Уфы посмотреть. Показалось интересным заехать в Златоуст. Но сначала - в центр города. Оставляем машину у Администрации Челябинска и идем через сквер к площади Революции.

Челябинский драматический театр.

Выходим на пешеходную улицу Кирова – местный Арбат. Среди современных домов встречаются и такие шедевры.


Количество городской скульптуры зашкаливает, на небольшой улочке собрали всех.
Кокетка и зеркало.

Профессиональный нищий у здания банка – символично.

Чистильщик обуви

Половой, зазывающий в ресторан

Верблюды – символ Челябинска.

Оказывается, верблюд размещен и на гербе Челябинска, и на флаге. Вот странно, причем тут верблюд? Их тут никогда не разводили, но верблюд всегда был на гербах города, начиная с 17 века. В то время Челябинск и Троицк были центрами торговли с казахами и киргизами, а те доставляли товары караванами верблюдов. Верблюд на гербе символизирует богатство и успех в торговле.
Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. На камне – песня «Черный тюльпан», которую поет Розенбаум

Рядом - грузинский ресторан

На этой же улице - общественный туалет, упоминаемый во всех путеводителях по Челябинску. Специально нашли это чудо, снаружи - да, красиво, а внутри - обычный чистенький сортир, ну вот чтобы прямо достопримечательность? Не поняла.

Памятник основателям Челябинска.

Нулевая верста

Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки.

Река Миасс. Заросла немножко.

Гуляем вдоль реки к историческому музею. Вот такая прелесть охраняет вход.

Внутрь не идем, побродили немного по саду камней. Примерно так он выглядит, фото из интернета, не знаю, почему не оказалось своих снимков.

Хотели пройти через парк Алое поле, но не смогли преодолеть строительный забор, шли-шли вокруг, плюнули и мелкими улочками вернулись к машине, чтобы покинуть славный город Челябинск.

Направляемся в Златоуст. Когда утром изучала интернет, придумала прогуляться на Александровскую сопку. Александровская сопка – одна из вершин хребта Урал-тау. Именно по этому хребту проходит водораздел и граница двух частей света – Европы и Азии. Самое смешное, что стелу Европа-Азия на трассе мы каким-то образом пропустили, до сих пор не могу понять, как?! Высота Александровской сопки – 843 метра. Свое название гора получила после того, как 9 июня 1837 года на сопку поднялся сам цесаревич Александр Николаевич – будущий царь Александр II. Вместе с ним на горе побывал и В.А. Жуковский – поэт и наставник цесаревича. Ну, в общем, чем мы хуже цесаревича? Посмотрела карты, всего километр от дороги, почему бы и не сходить?
Костя от моей затеи категорически отказался, он вообще не любит по горам лазить, ну а я-то пользуюсь любой возможностью покорить какую-нибудь высоту. Пообещала за час вернуться, что там, километр туда-обратно. Все тропы обозначены в Мапс.ми, иди - не хочу! Кинула водички в рюкзачок и пошагала. Сначала – широкая лесная дорога, потом – хорошо утоптанная тропа с небольшим уклоном вверх, примерно до середины пути. А потом начинается собственно подъем. Ну почему я у машины не подумала, что километр от трассы – по вертикали?! Конечно, не совсем по вертикали, градусов 45, по гранитным валунам, цепляясь руками за камни и деревья, но упрямо лезу вверх!



Посещает предательская мысль, а как же я буду тут спускаться? Но это потом, я подумаю об этом потом… На вершине – скалистая гряда, довольно много народа, на каждом выступе радостные покорители вершин.

Присоединяюсь, стараюсь забраться повыше, там уже совсем экстрим без страховки. Но это того стоит, не зря старалась!


Вот с той ближней дороги я и пришла.

Уставшая, но счастливая!

Вот там – город Златоуст

А это вид на еще одну вершину Южного Урала – Таганай.

Сюда определенно стоило подниматься!

Начинаю спуск. Видите человечков на скале в правом верхнем углу снимка? Вот там, и еще выше, я только что побывала.

Спустилась, в общем-то, без затруднений, довольно быстро, хотя на спуске не помешала бы палка. Но в час все равно не уложилась, вся прогулка заняла полтора часа. Присоединяюсь к скучающему Косте, и едем в Златоуст на Красную горку.
Горный парк имени А.П.Бажова открыт в Златоусте в 2015 году, но уже успел стать местной достопримечательностью. На самом деле, очень приятный и ухоженный парк. Отовсюду видна часовня Иоанна Златоуста. Можно подняться на самый верх башни, ударить в колокол.

В парке тут и там встречаются сказочные персонажи, большинство из них – герои сказов Бажова. Вот Хозяйка медной горы рядом с водопадной башней, на вершине которой распустился каменный цветок.

Ой, а это же Серебряное копытце!

Так и бегали по парку, "узнавая" с детства знакомых персонажей сказов. Потом по каменным плитам поднялись на смотровую площадку. Здесь установлен Дуб жизни – ковано-сварная скульптура из меди высотой около 5 метров.

Среди ветвей дуба спрятались 22 обитателя - птицы, животные, насекомые, всех мы, наверное, и не обнаружили.





Также в Горном парке имеется выставочная галерея с залами «Созвездия Самоцветов», «Оружейная мастерская», «Хронограф Златоуста» - экспозиция, посвященная развитию ремесел в Златоусте. В "Оружейной мастерской" популярно рассказывается о процессе изготовления булатной стали, а в Созвездиях самоцветов" предоставлена коллекция минералов Южного Урала.
Еще в парке есть фонтан в виде книги, вокруг которого в непринужденных позах расположились медные читающие дети. В общем, нам здесь понравилось, такое легкое погружение в сказку, особенно рекомендуется семьям с детьми.
Ну а мы после парка уже без остановки едем в Уфу. По дороге все-таки накрыло дождем, как раз на горных перевалах. Но зато на подъезде к Уфе наблюдали шикарный закат.

В город добрались ближе к ночи, долго искали вход в гостиницу Динамо, расположенную в одноименном стадионе. На Букинге метка стоит в противоположной стороне, пришлось пару раз объехать стадион по периметру, пока нашли. А так гостиница неплохая, просторный номер с холодильником и чайником, 1547 рублей за ночь, и находится в центре города.

[Алекс Архара]

Все-таки Байкал вас приветил! Мы также на Ольхоне были день с экскурсией, повезло с погодой. Но тогда нас кормили ухой из омуля. Просто из-за браконьерского лова они исчезает. Ведь никто не заботится о сохранении популяции.
Чтобы увидеть КБЖД мы брали поездку на судне с воздушной подушкой. Это интересней и занимает меньше времени, встречали и поезд. Там почти одни китайцы.

Почитал вас и уже задумался о подобном путешествии уже на новой машине.

[dolores18]

А не было желания заехать из Челябинска в Чебаркуль, может, там следы от метеорита есть?

[see world]

Dolores18, вот как-то даже в голову метеорит не пришел! Тем более, что Челябинск был совсем не запланированный, изучали тему на ходу.
Алекс Архара, нам на КБЖД банально не хватило времени, пришлось пожертвовать. Надо бы еще на КБЖД день и на Ольхоне день для осмотра южной части. Хотя на Ольхоне спокойно дней 5-7 можно провести, и не надоест.
Сдам годовой отчет на работе и закончу здесь, совсем немного осталось. Спасибо, что читаете!

[Vlad_Kenig]

Замечательное путешествие!
Помню и ваши первые отчеты. Сам тоже "втихаря" мечтал до Байкала добраться, но ездил немного только "за Урал".

Музей военной и автомобильной техники в В.Пышме

а где танк Т34 RUDY с персонажами из сериала "Четыре танкиста и собака" ?
Вы должны были его помнить!
Хорошие фото! "повезло" вам с наводнением...(
С удовольствием "прогулялся" с вами по Златоусту. Фигур и скульптур добавилось.
А как вам "понравилась" трасса М5 ? У меня она еще пару месяцев отзывалась в пояснице.

может, там следы от метеорита есть?

конечно, остались круги на воде )))

[see world]

а где танк Т34 RUDY с персонажами из сериала "Четыре танкиста и собака" ?

возможно, он в том павильоне, где мы не были? Мы обошли корпус ретротехникой и пробежались по уличной выставке, танка такого не увидели, а на еще один корпус с военной техникой сил не хватило, надо было по самому Екатеринбургу успеть погулять.
А по М-5 мы ехали только от Челябинска до Уфы, ничем таким не запомнилась. Хуже было от Кургана до Челябинска, но это уже и не М-5, и там много ремонта, так что станет лучше, надеюсь. Самый плохой кусок был от Ишима до Макушино, но, как вы понимаете, после глухомани в Иркутской области нас уже ничего не пугало.

[Vlad_Kenig]

танк Т34 RUDY с персонажами из сериала "Четыре танкиста и собака" находился на общей площадке.

[see world]

8 – 9 июля. Уфа – Бижбуляк, 222км.
На сегодня у нас намечен маленький пробег, но большое семейное рандеву. Дело в том, что в башкирском селе Бижбуляк у нас живут сваты, и туда вчера приехали в гости наш старший сын с женой и дочкой. Никак нельзя проехать мимо! Но с утра все-таки, оставив машину у гостиницы, немножко идем гулять по столице Башкортостана.
Башкирский государственный театр драмы имени Мажита Гафури, прямо возле стадиона.

Дальше по Театральной улице выходим на улицу Пушкина. Инсталляция «Уфа» по-башкирски.

Специально искали на улице Ленина скульптурную группу, обозначенную на картах «Три шурупа», интересно стало, как это выглядит. И вот что увидели! Тоже обозначает «Уфу», такой вот креативный взгляд.

Фонтан «Семь девушек» в сквере у театра оперы и балета, открылся в 2015 году и за последние годы сумел стать чуть ли не главной достопримечательностью Уфы. Вечером включается подсветка и музыка. Моделями для девушек послужили танцовщицы ансамбля народного танца, а вообще «Семь девушек» - красивая башкирская легенда о непокоренных. Фонтан тоже получился приятным, как и сквер вокруг.

Проходим мимо Гостиного двора.

Ленин в нестандартной позе. И Ленина не снесли, и улицы с "революционными" названиями не переименовали.

Улица Коммунистическая

Переходим на Чернышевского. Пример интеграции исторических фасадов в современное здание. Мне подобное в свое время понравилось в Таллине, но и в России, оказывается, так строят.

Сворачиваем на улицу Карла Маркса, и возвращаемся к стадиону Динамо.


Обратили внимание, что улицы в центре Уфы довольно широкие, несмотря на застройку позапрошлого века. Как мне потом объяснили, все они были в свое время расширены, в основном, за счет деревьев. Но получилось неплохо, пробок мы не увидели. И еще понравилось, что в центре здания, в основном, отреставрированы, и на всех имеются таблички, что здесь изначально было. Мне всегда интересно это представлять, и здорово, когда есть возможность проверить свои догадки. Иногда даже получается угадать! Вернувшись к машине, уже едем к Салавату Юлаеву. Памятник Салавату Юлаеву, башкирскому национальному герою, соратнику Емельяна Пугачева, установлен на высоком берегу реки Белой.

К памятнику ведет ухоженная аллея.

Рядом – Конгресс-холл.

На той стороне реки ничего нет, не освоенные просторы. Внизу у воды активно строят набережную, обещают, что будет современное место отдыха.


Вот такая короткая прогулка по Уфе у нас получилась.

Выезжаем из города и направляемся по местным дорожкам в Бижбуляк – райцентр на юго-западе республики Башкортостан.
По дороге проезжаем через интересный ландшафт – похожие на столы холмы.


И вообще, по Башкирии оказалось интересно ехать, не скучно, то горы, то холмы, то равнины, а в селах домики все ухоженные, развалюх практически нет

К обеду приезжаем гости. Остаток этого и следующий день общаемся с родственниками, сыном, внучкой. За «кормой» уже больше 14 тысяч километров, идет пятая неделя путешествия. Делимся впечатлениями от поездки, пытаемся показывать фото, жарим шашлык, собираем в лугах местную ягоду - полевую клубнику. В наших широтах такая совсем не растет.

Принимают нас очень хорошо, здорово, что мы запланировали на маршруте эту встречу!

10 июля. Бижбуляк – Казань, 517км.
Теоретически, до дома около 2 тысяч километров, и можно бы было рвануть напрямую. Но по дороге есть несколько интересных мест, которые хотелось бы посетить, раз уж едем мимо. Первое из них – Казань. Я тут уже была осенью 2013 года в командировке, тогда мы с коллегами осмотрели, насколько это возможно, весь центр, и нам город очень понравился. Теперь, пользуясь случаем, хочу повторить опыт и приобщить Костю на правах «знатока».
Поутру пока собрались, пока попрощались, выезжаем из Бижбуляка поздно, около 11 утра. По дороге на остановках, пока Костя курит, лакомлюсь клубникой. Стоит отойти чуток от дороги – и вот она, собирай и ешь! В Татарстане пейзаж немного меняется, местность становится более равнинной. Часто в полях встречаются скважины с насосами, качающими нефть.

В Казань въезжаем около 5 вечера. Останавливаемся в самом центре, в отеле Берисон на улице Парижской Коммуны, 1700 рублей. Номер очень маленький, но со своим санузлом, на этаже есть кухня, холодильник. Парковка за 150 рублей в соседнем квартале у отеля этой же сети, Берисон на Худякова. Рядом с нашим отелем все улицы под камерами, парковка платная почасовая. Заселились, пристроили машину и идем гулять по направлению к казанскому Кремлю. Вышли на пешеходную улицу Баумана.
В начале улицы – колокольня Богоявленского собора.

Немного пройдя, уселись ужинать в одном из ресторанчиков. Отдыхаем, рассматривая публику. Летним вечером на пешеходной улице полно гуляющих горожан и туристов. Красивая улица, но то ли мы уже устали, то ли лень напала, очень мало фотографий из Казани. Немного городской скульптуры. Это, видимо, конь в пальто.

Кот Казанский.

Лошадь без пальто.

Впереди показался белокаменный казанский Кремль.

Поднимаемся по лестнице к Спасской башне, на предыдущем фото она справа.
Мечеть Кул-Шариф красиво освещена заходящим солнцем.

В Казанском Кремле прекрасно уживаются православные и мусульманские достопримечательности. Вот Благовещенский собор 16 века. Обязательно стоит заглянуть внутрь, там роскошные росписи на стенах, но при нас, к сожалению, все церкви были уже закрыты.

Падающая башня Сююмбике - своеобразный символ города Казани, как Эйфелева башня в Париже или Пизанская башня в Италии. Она состоит из семи ярусов, ее высота 58 метров, а отклонение от вертикали составляет почти два метра. С башней Сююмбике связано несколько красивых легенд, а историки спорят о времени ее постройки (от 12 до 17 веков).Одно точно известно, что Сююмбике - реальный исторический персонаж, татарская царица.


А рядом с башней - Дворцовая церковь, сооруженная в 17 веке и названая Введенской. Она служила церковью казанских губернаторов, а также приходской церковью. В 1815 году почти полностью сгорела, и затем восстановлена.

Красивые виды с высоты Кремля на Казанку.

Погуляв по Кремлю, мы спустились вниз к реке, прошлись немного по набережной и на метро вернулись в отель

[see world]

11 июля, Казань – Свияжск – Йошкар-Ола, 200км.
С утра выселились из отеля и еще немного погуляли по Казани: около озера Кабан и по татарской слободе. Выехали из города ближе к полудню. На сегодня запланирован совсем небольшой перебег, но с посещением интересного места, которое давно не давало мне покоя – острова-града Свияжска. Этот остров, по легенде, является прототипом сказочного острова Буяна, описанного Пушкиным в "Сказке о царе Салтане". Свияжск основан в 1551 году при государе Иване Грозном. Остров с трех сторон омывался водами рек Щуки, Свияги и Волги, высокие берега давали возможность широкого обзора, а главное - располагался остров на расстоянии суточного перехода от столицы Казанского ханства.
Крепость возводилась незаметно для врага. Сначала укрепления были сооружены под Угличем. После этого их разобрали и с наступлением весны сплавили бревна по Волге к острову, затем дотащили до подножия Круглой горы. На повторную сборку крепости пришлось потратить один месяц. Строительством руководил известный русский архитектор того времени Иван Выродков.
Город состоял из восемнадцати башен, жилых домов и православного храма. В середине XVI века Свияжская крепость превосходила по размерам обороняемой территории кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы. Крепость полностью выполнила свое предназначение: через год после ее основания Казань была взята. После завоевания столицы Казанского ханства остров потерял свое военное значение. Вскоре он стал тихим монастырским местечком, деревянные храмы перестроены в камне, монастыри богатели и процветали. С приходом советской власти городок был практически полностью разграблен. Спустя время на месте храмов и монастырей были обустроены, как водится, тюрьмы и исправительные лагеря, а также психбольница. Возрождение началось лишь с 2008 года, и теперь Свияжск – одна из известных достопримечательностей Татарстана. Вот так городок выглядит сверху (фото из интернета).

Ну а мы оставляем машину на большой бесплатной парковке и идем по направлению к лестнице. У подножия лестницы расположена касса, где можно купить билеты в разные объекты острова, а также единый билет на все. Но вход на сам остров, в церкви и монастыри бесплатный, поэтому мы ничего там покупать не стали, а сразу поднимаемся в город. Еще на подходе чувствуется, какое тут хорошее и спокойное место.

Первый на пути – Богородице-Успенский Свияжский мужской монастырь. Долгое время он считался одним из самых богатых монастырей в России.

Никольская церковь. Считается одной из самых древних на территории монастыря.

В храм зайти было нельзя, но можно подняться на колокольню, к сожалению, тоже не до самого верха. Тем не менее, из окошек можно взглянуть на территорию сверху.



Рядом с Никольской церковью - Успенский собор. Вот они оба на фото, Успенский - справа.

Храм сооружен во второй половине XVI века. Внутри расписан уникальными фресками. На одной из сохранившихся фресок на стене собора изображен святой Христофор с собачьей головой. В 1667 году звероподобные образы святых были запрещены Московским Собором и уничтожены во всех церквях, единственное изображение осталось именно здесь, в Свияжске. Но я про эту фреску тогда не знала, и поэтому мы ее и не искали...


Самое старое каменное жилое здание на острове, а возможно и во всем Татарстане - Архимандритский корпус.

Трудно поверить, сколько всего тут происходило за века! Кажется, время на острове остановилось, и течет по каким-то своим законам, без суеты и спешки. И мы тоже никуда не торопимся. Купили в монастырской лавке по местному пирожку, съели их на лавочке с видом на Волгу, запивая монастырским квасом. Поразглядывали местные сувениры на Конном дворе. И не спеша начали обходить остров против часовой стрелки.
Иоанно-Предтеченский монастырь.

Слева у входа - Троицкая церковь. Она является частью тех построек, которые были изначально транспортированы на остров по воде, и на сегодняшний день - единственная, оставшаяся в селе с тех времен. В этой церкви молился Иван Грозный перед взятием Казани, не укладывается в голове!

Собор иконы Божьей матери.Это уже поздняя постройка, конец 19-начало 20 века. Сейчас активно восстанавливается.

Идем дальше. Пожарное депо с каланчой, в нем сейчас картинная галерея.

Вид на нижнюю часть острова, справа по улице у реки - красивый речной вокзал, куда прибывают катера из Казани.

Церковь святых равноапостольных Константина и Елены. Вся территория в цветах, а от стен храма открываются виды на необъятные волжские просторы.


По Успенской улице, заглядывая во все закоулки, не спеша возвращаемся к машине. Хорошее место, чудо-остров!
Съехав с дамбы, чтобы не ездить кругами, не возвращаемся в сторону Казани, а направляемся на переправу в Нижние Вязовые. Там уже нас ждал паром, заскочили почти последними, и через 15 минут были уже на левом берегу Волги. Паром идет как раз вдоль железнодорожного моста.

До Йошкар-Олы - следующей нашей точки интереса - добрались часам к 17.

[see world]

Йошкар-ола – абсолютно незнакомый для нас город, заинтересовал по картинкам в интернете, и оказалось, совершенно невозможно проехать мимо.
Йошкар-Ола, до 1919 года Царевококшайск - «Царев город на Кокшаге», был основан в 1584 году при царе Фёдоре Иоанновиче, после смерти Ивана Грозного, присоединившего эти земли к своему царству. Первоначально Царевококшайск представлял собой типичное военное укрепление, окружённое с четырёх сторон земляными валами с деревянными стенами. Город был основан для усмирения восстаний местного населения, и в течение длительного времени был военно-административным центром в глубине марийского края. При Петре I Царевококшайск был приписан к Казанской губернии, и к началу XX века оставался тихим провинциальным уездным городом, состоящим из 13 улиц и 300 различных строений, без какой-либо промышленности.
В 1919 году Царевококшайск был переименован в Краснококшайск, в 1928 году получил марийское национальное название — Йошкар-Ола («Красный город»), а с образованием Марийской АССР становится ее столицей. В советские годы город развивается, как все советские провинциальные города, с похожей планировкой и архитектурой. И только в середине 2000х годов начинается новая застройка набережной Кокшаги, которая и сделала Йошкар-Олу не похожей ни на один известный нам город.
Практически все местные достопримечательности – это новодел, со смешением всех стилей, какие только можно придумать, бред архитектора (что где увидел, то и воплотил), но получилось интересно… и нам понравилось!
Заселившись быстренько в отель, идем осматривать город. Первый на пути - Царевококшайский Кремль, воссозданный в 2009 году на месте средневекового острога Царевококшайска.

В настоящее время Кремль используется для проведения выставок и мероприятий. Смешно, но именно из-за какого-то местного мероприятия нас туда не пустили. Ну не больно то и хотелось, смотреть там, в общем-то, нечего. Обходим Кремль, выходя на Вознесенскую улицу.
Ансамбль Собора Воскресения Христова, восстановлен на месте разрушенного.

А это – церковь Пресвятой Троицы. Храм был основан в 1736 году, но в настоящее время полностью перестроен.


Выходим на бульвар Чавайна. Русский академический театр.

Поворачиваемся и видим башню, похожую на Спасскую московского Кремля. Здесь она называется Благовещенской. У меня в голове начинается архитектурный диссонанс.


Дальше – больше. Кафедральный собор Благовещенья Пресвятой богородицы. Какая-то смесь Собора Василия Блаженного в Москве и Храма-на-Крови в Санкт-Петербурге.

Благовещенская башня с другой стороны, и фонтан с Архангелом Гавриилом.

Вот такие домики рядом с Благовещенским собором и на ближайшей набережной.


Выходим на театральный мост, оглядываем берега Кокшаги. На другой стороне реки - набережная Брюгге. Все здания здесь выдержаны во фламандском стиле с элементами северной готики: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон. Увидеть такое в российской провинции, по крайней мере, странно. Здания используются преимущественно как административные учреждения, здесь располагаются разнообразные ведомства и министерства. А слева виднеются прямо готические замки, туда мы еще придем.


Еще раз назад, на два предыдущих шедевра и Воскресенскую набережную

Идем дальше по мосту. Вид на набережную Брюгге с одной и другой стороны моста.


Здание с зелеными башенками оказалось местным ЗАГСом. Каждая девушка мечтает побыть принцессой на собственной свадьбе, и это круто – регистрировать брак в таком замке. Можно в Европу для этого не ехать... А рядом - Спасская башня.

Пережидаем быстрый дождик в ее арке, а потом обходим пруд по периметру. Странно, что на такой красивой и длинной набережной совсем нет лавочек, ни одной, а ноги-то уже устали… Выходим на Патриаршую площадь. Республиканский кукольный театр.

Вот именно так и должен выглядеть театр для детей, дом, где живет сказка! Я прямо в восторге!
А во втором замке справа (низкая часть) – магазин Евроспар, а слева – административное здание, сувенирный магазин, шикарный ресторан «Гранд шато» и местная достопримечательность – часы 12 апостолов.

Вот он во всей красе с Воскресенского моста.

Часы дают представление каждые 3 часа, в 9, 12, 15 и 18 часов, а мы были позже, поэтому решили вернуться сюда завтра утром. Набрали себе еды в Спаре и по Набережной улице вернулись в отель. Да, про отель не сказала – «Арабика» на улице Толстого, не в самом центре, но в пешей доступности от него. Небольшой такой гостевой домик, с собственной парковкой, внизу есть кафе, номера – на 2м этаже, 2х-местный номер с санузлом 1400рублей. На этаже микроволновка и чайник. Для остановки на пару ночей самое оно.

[see world]

12 июля. Йошкар-Ола – Великий Устюг – Красноборск, 783км.
С утра загружаем вещи в машину и едем на Патриаршую площадь, смотреть представление на часах. В 9 утра рядом с нами не больше 10 человек. Наконец, ворота композиции открываются, и из них появляется фигурка Иисуса на ослике, за которым идут его ученики. Позади всех - Иуда, низко опустив голову и неся кошель с 30 серебрениками, полученными за предательство. Это действо продолжается 7,5 минут и сопровождается церковным хором. Реальная такая достопримечательность! Хотя нам показалось, что немного затянуто.


Еще раз оглядываем берега Кокшаги, так сказать, прощальный взгляд.



После этого едем в другую часть города на Ленинский проспект. Площадь Ленина и марийский национальный театр.

А вот тот самый Йошкин кот, никогда не думала, что он родом из Йошкар-Олы!

Площадь Оболенского-Ноготкова – центр города. Князь Иван Андреевич Ноготков-Оболенский —первый воевода Царёвококшайска, назначенный Иваном Грозным.

Красивая площадь в итальянском стиле. Напротив – административные здания, а в этом – художественная галерея.

На здании – часы с секретом, каждый час показывающие представление. Но посмотрев только что 12 апостолов, мы уже не стали ждать ровного часа. Тут же на площади – точная копия московской царь-пушки.

Возвращаемся к машине и едем искать еще одну местную достопримечательность – обычную городскую школу №5.



А вы бы хотели поучиться в такой школе? Или водить туда детей? Я – да, хотя мои давно выросли. Здорово же!
В начале одиннадцатого выезжаем из Йошкар-Олы. Держим путь на Киров, но в Яранске поворачиваем на Шахунью - Шарью. Дорога портится. Не доезжая Урени, сокращаем дорогу, срезаем угол, направляясь сразу на Шарью. Вот это была совсем ошибка, очень плохой асфальт с огромными ямами, лучше бы сделали небольшой крюк через Урень. В Шарье обедаем, ну и дальше – Пыщуг, Никольск, Кич-городок, Великий Устюг. Этот путь нам давно знаком, когда не было дороги из Котласа на сыктывкарскую трассу, мы так ездили в Пермь (выезжая на Котельнич, Киров и далее). В Устюге я хотела ночевать, да и время уже было к вечеру, но Костя стремился домой. Тем не менее, съездили посмотреть на начало Северной Двины в слиянии рек Юг и Сухона.

Справа из-за кустов – Сухона, затем на стрелке домики, и слева – Юг. Потом погуляли по набережной, попили кофе в кафешке, поторговались немного и поехали дальше, как просил Костя, «хоть до Красноборска».

От Устюга до Красноборска 115 километров, это райцентр, а дальше до выезда на М-8 одни деревни, и вряд ли нам там кто приготовит ночлег. А на улице не больше 5 градусов, все теплые вещи уже на нас, понимаю, что в таких условиях спать в палатке меня не заставит никакая сила. Поэтому на выезде из Красноборска сворачиваем на обозначенную в Мапс.ми турбазу «Медвежий угол». На базе тишина, стройка, темные окна и никого нет. Только в сторожке горит свет, и на лай собак оттуда вышел сторож. Да, говорит, места есть, 2000 номер, идемте смотреть. Наверное, мы бы остались в любом случае, потому что ночь и холодно, но это..!

Мы как дети, рассматривали детали интерьера комнаты, этакий сказочный охотничий домик. У меня было четкое ощущение, что сейчас сюда войдет медведь и спросит: «Кто сидел на моем стуле?!» Стул этот я с трудом передвигала, такой тяжеленный. В общем, отлично мы там выспались, в мишкиной кровати под медвежьей шкурой.

13 июля. Красноборск – Северодвинск, 591км. Дома! Итоги.
Ну тут уже и писать нечего, ехали и ехали. Заезжали несколько раз в лес в поисках грибов – ничего не нашли. К 6 вечера были дома. Урраа! Мы вернулись!
Итоги. Сухая статистика:
Путешествие 35 дней, с 9 июня по 13 июля. Пройдено 16275 километров. Проехали по 19 регионам России, посмотрели, хоть и коротко, 8 областных и краевых центров, в которых ранее не были. Побывали на Алтае и объехали Байкал. Также поездили по неизведанной новой для нас стране – Монголии. Сожгли почти тонну бензина (990 литров), денег на это потрачено 42500 рублей. Средний расход бензина 6.1 на 100км, что просто замечательно. За все время путешествия словили 1 штраф за превышение скорости в Свердловской области - 113 км\час, на 500 рублей (оплачено 250). Ну и в Монголии за эвакуатор - 1500 на наши деньги. Машина вела себя хорошо. Боялись Монголии, но там не понадобилось ничего из дополнительного оборудования. Досталось машинке на дикой иркутской трассе во время объезда наводнения – откололся кусок бампера, получили камнем в лобовое стекло, отвалился резонатор. Скол стекла заделали по приезду – и не видно, резонатор залатали «на коленке» в дороге, поменяли дома, бампер так и живет с боевыми шрамами. Колеса ни разу не пострадали, запаску использовали исключительно в качестве эстакады для ремонта. В общем, как муж на старте сказал – проедем, так и проехали. За 35 дней в гостиницах ночевали 24 раза, израсходовав 39671 рубль, что составило в среднем 1653 рубля\ночь. Хорошо. На еду (с алкоголем) потратили почти столько же – примерно 38500. Российское путешествие не нарушило многолетнюю статистику: траты на жилье +\- = тратам на еду, так всегда и рассчитываем. Хотя в этот раз мы на жилье немного сэкономили (палатка и родственники), так что в итоге еда оказалась бы дешевле. И еще около 30 тысяч ушло на прочие расходы (сувениры, подарки, вход в музеи и достопримечательности, аттракционы, общественный транспорт, штраф и т.п). То есть всего на путешествие в 35 дней потрачено (all inclusive) около 150 тысяч рублей на двоих, примерно 38000 из которых нам вернуло Костино предприятие в виде оплачиваемой дороги по России. Ну а впечатления, они же бесценны! Это именно то, что заставляет читать отчеты, составлять маршруты, и через пару недель после возвращения из очередного путешествия начинать планировать следующее…

[dolores18]

Спасибо за отчёт, было очень интересно и познавательно! Хороших будущих путешествий и новых впечатлений!!!

[see world]

Итоговая карта, близкая к реальности. Единственно, по Монголии Гугл наш маршрут не рисует.

[Алекс Архара]

Новую машину уже купил, как раз большую для всей семьи. Так что следующим годом почти повторю ваш маршрут. Благо и Алтай, Монголия и Байкал отчасти знакомы. Просто хочется заглянуть в те места, где не удалось побывать в прошлые разы, да и страну за Уралом посмотреть. В армии много не увидишь, хоть и служил в Сибири))


Спасибо за такой подробный отчет. Хоть есть по времени на что ориентироваться. Сейчас одна задача - чтобы отпуск жене дали побольше))