Эскапизм как он есть или критские записки

[Olga_Ольга]

С каждым, наверное, не раз бывало: строишь планы, корректируешь, надеешься, верстаешь бюджет, мысленно его даже потратишь пару раз, а потом на какие-то полчаса включаются обстоятельства непреодолимой силы, и все идет прахом. Так вот, когда в очередной раз я оказалась на распутье, изучая высеченное на гранитном булыжнике "Направо пойдешь – к разбитому корыту придешь, налево пойдешь – назад вернешься, прямо пойдешь – к психиатру попадешь, на месте останешься – пенсию не начислят", судьба решила подшутить надо мной второй раз за сутки. Но очень по-доброму: она организовала мне звонок подруги, уже несколько лет живущей на Крите. Как обычно, наша беседа завершилась ее приглашением приехать в гости, в этот раз гораздо более настоятельным. А в свете последних событий моей жизни подобное путешествие стало выглядеть вполне реальной авантюрой. В общем, все сошлось в одной точке: мое желание хоть ненадолго отбежать от себя, отличная компания в виде большой семьи подруги и, как ни странно, желание посмотреть места, о которых я незадолго до описываемых событий читала в книге про критскую операцию. Я извлекла из памяти все, что знала о Крите, дополнила эти знания информацией из Википедии Винского, доделала дела, купила билет в один конец и, как Марко Поло в таинственный Китай, отправилась в путешествие. Почему как Марко Поло? Да потому что цели были конкретно-смутными, ожидания – смутно-конкретными. А состояние, в котором я села в самолет, лучше всего описывает это сумбурное и многословное вступление. Итак, Крит. Зачем люди отправляются на Крит?
1. Море.
2. Горы.
3. Богатая история – от поздней античности до настоящего времени.
4. Все остальное. Включая просто отдых. И еду. И дороги. И города, городки и поселки.
А я, сидя в самолете и глядя на проплывающую внизу материковую и островную Грецию ,
только пытаюсь судорожно составить свой собственный план.
План почему-то не составляется. И ладно, определюсь на месте. Тем более, самолет заходит на посадку и вот оно, место моего побега. Море – пляжи и бухты. Горы – поросшие редкой растительностью и не поросшие ничем. Городки, поселки, пригороды Ираклиона, сам Ираклион и, наконец, венецианская крепость и старый порт с высоты птичьего полета. Еще пару минут, и самолет уже подруливает к месту стоянки. Быстрый паспортный контроль, отсутствие багажа – и вот минут через 20 мы с подругой, не веря в реальность происходящего, едем домой. Собственно, Критские записки начинаются.
Аммудара. На Крите существует несколько населенных пунктов с таким названием. Подруга, которую по удивительному стечению обстоятельств тоже зовут Ольга, вместе со своей большой греческой семьей живет в той Аммударе, которая находится рядом с Ираклионом. Лет тридцать назад, когда отец ее мужа начал там строить семейный дом, ничего не предвещало превращение местности, населенной разве что лягушками, в курортный поселок с отелями, апартаментами, туристическими магазинчиками и тавернами. Хотя почему это ничего? А почти четырехкилометровый песчаный пляж?
У каждого свое идеальное море. Мое идеальное море может быть теплым или холодным, спокойным и волнующимся, но у него обязательно должен быть песчаный берег.

Скалы – это к океану. А ходить вдоль моря по песку, мммм….

И вот в Аммударе это есть. Променада, правда, нет. Но когда тебе нужно оказаться наедине с морем, то отсутствие променада скорее плюс. Ах, какие там закаты и рассветы!

А сидеть в темноте и наблюдать за самолетами, по вечерам стаями улетающими на север, и внезапно осознать, что сама я обязательно улечу отсюда только вот так, почти ночью, потому что при свете дня просто не смогу этого сделать?
Так что вот это вот удивительное тихое и уютное место на целых пять недель стало моим домом в прямом и переносном смысле …

[Olga_Ольга]

Я с удовольствием использовала тишину и уют Аммудары в течение нескольких дней для того, чтобы прийти в себя и «выключить Москву». Так получилось, что 2-3 недели такие морские развлечения, как загорание и купание, были для меня нежелательны. И я, закрывшись от солнца шляпами и накидками, просто бродила вдоль моря.

Редкое пляжное место обходится без такого привлечения и развлечения туристов, как песчаные скульптуры. Кого этим сейчас удивишь? Например, меня. Перед композицией «Внутренний мир дельфина» я провела времени больше, чем в Прадо перед «Сатурном, пожирающим своего сына» Гойи.

Людей на берегу было совсем немного в начале июня,

да и в июле емкость пляжей казалась неисчерпаемой.

Но все изменялось в выходные, когда к морю семьями и компаниями приходили и приезжали местные жители. И большинство из них предпочитало располагаться у бассейнов. Пляжный бар – обычный формат, но «бассейн-бар» у моря и вне отеля казался мне странноватым. Ровно до первого желтого флага. А вообще, пляжных баров с лежаками в Аммударе достаточно.
Во время своих прогулок я редко отказывала себе в небольших кофе-паузах. Книжка, море, свежий ветерок, холодный фредо-эспрессо действуют гораздо эффективнее психоаналитика. И дополнительным бонусом через какое-то время стал доступ к вай-фаю практически на всем пляже. Ибо какой же в наше время бар без вай-фая? И как мы без него? Например, когда незамедлительно хочется поделиться такой вот милой короткой тропинкой «в дюнах».

А еще я ходила по пустынным улицам, заглядывая иногда в магазинчики.

Многие продавцы узнавали и приветствовали уже не формально-вежливо «калимера», а почти по-соседски «ясас». И как бы мне не нравилось такое времяпрепровождение, настал тот день, когда я заскучала.
К счастью, к этому времени у меня уже был план. Итак,
1. Море, пляжи. Пляжи фактически отпадают. Море – опционально во время поездок.
2. Горы. Прогулки по ущельям отпадают по двум причинам – я не очень хорошо переношу жару и, главное, склонна к спонтанным травмам на пустом месте.
3. История. История Критской операции с наивысшим приоритетом. Кноссос, до которого к тому же прямо из Аммудары ходит автобус. Археологический, исторический музеи Ираклиона, музей Эль Греко. Пока достаточно, далее посмотрим.
4. Просто отдых. Собственно, каждый день. Города и городки – в любой день по настроению и желанию.

Для большинства поездок я планировала арендовать машину. Я еще не говорила, что моя подруга занимается прокатом авто на Крите? Собственно, и сейчас я этого не говорю, дабы не быть заподозренной в несанкционированной рекламе. Так, пришлось к слову, поскольку даты моих поездок были полностью завязаны на свободные машины. А так как таковых на тот момент не было, первая моя поездка состоялась в Ираклион.
Что я знала об Ираклионе до этой поездки? Только то, что это очень скучный и неинтересный город, в котором стоит посетить разве что археологический музей. Ну и фонтан Морозини. Никакого повода не доверять общественному мнению у меня не было. Первые же сомнения зародились у меня, когда самолет заходил на посадку прямо над городом. Сердце как-то странно ёкнуло. Потом, когда мы по националке проезжали мимо обычных окраин с обычными домами и прочими строениями, освещенными клонящимся к закату солнцем, оно почти успокоилось. Но только почти. Потому что иногда дорога поворачивала, и белый город на берегу моря будто говорил «Я могу и хочу дать тебе шанс полюбить себя». И я этот шанс не упустила!
Мне Ираклион понравился очень. Я иногда срывалась туда просто погулять по улицам. Полупустым, почти без туристов, по утрам.

Заполненным толпами гуляющих туристов и местных – вечером. И практически пустынным по воскресеньям, когда работают разве что магазинчики с сувенирами для редких и недоуменных туристов, а горожане направляются на пляжи.

Что понравилось больше всего? Наверное, старый порт. Во всяком случае редкая прогулка обходилась без его посещения. Так уж получалось. Как-то пришлось подслушать разговор двух туристок. Честное слово, я не хотела, но одна из них гаркнула мне практически в ухо: «Пошли отсюда, здесь ничего интересного». Я была им не представлена, поэтому в беседу не вступила. А ведь мне было что сказать. Как это ничего интересного? А бьющиеся о скалы волны, которые окатывают тебя водяной пылью?

А ветер, который, запутавшись в стенах Кулеса и мола (?), вырывается на волю на открытом пространстве и ты уже не знаешь, что держать двумя руками, шляпу или юбку?
А длинная, около двух километров стена,

по которой можно гулять как поверху, в компании с ветром, так и внизу,

обнаруживая в ней странные полуоктрытые двери, за которыми находятся банальные туалеты.
А венецианская крепость, небольшая, но внушительная вблизи

и совершенно крошечная от входа в порт?

А круизные лайнеры, из-за которых взлетают самолеты?

Ну да, не Диснейленд. Впрочем, не знаю, в Диснейленде не была. А в Ираклионе мне было интересно много где.

[Olga_Ольга]

Вообще, Ираклион – новый город с древней историей. Один из немногих городов, в котором практически полностью сохранилась средневековая крепостная стена. Не отдельные ворота, окруженные домами более поздних эпох, не небольшие участки наполовину восстановленной кладки, не топонимические объекты, а именно стена. И она впечатляет. Именно с нее я сделала фото, которое, как мне кажется, наиболее точно описывает Ираклион:

старая стена, новая церковь исторических архитектурных традиций, современное здание непонятного хозяйственного назначения и сомнительной архитектурной ценности. И все это на фоне моря.
Так уж получилось, что погулять по стене, как я планировала, мне не удалось. Об этом немного позже. Но в это место, к могиле Казандзакиса, я все-таки добралась.

Тихо, спокойно, редкие посетители. Надпись на могиле «Ни на что не надеюсь. Ничего не страшусь. Я свободен» удивительно точно описывала мое состояние. Да, убежать от реальности именно сюда было абсолютно правильной идеей. Неужели я нашла ответ на все свои вопросы?
Умиротворенная и погруженная в свои мысли, я прогуливалась по небольшому зеленому островку, когда буквально в двух шагах от меня, в кустах, раздался шорох. Пришлось инстинктивно обернуться и увидеть, как из зелени и цветов медленно поднималась с характерными телодвижениями мать семейства, виденного мною с другой стороны скверика. Что ж, каждый понимает свободу по-своему.
Но город внизу меня ждал, чтобы показать себя.

Узенькие улочки, где полуразрушенные и заброшенные домики располагались рядом с милыми особнячками, у которых имелись даже небольшие зеленые дворики. Странные небоскребики.

Сувенирные лавочки с продавцами, навязчивыми будто гугл-сервисы, и симпатичное здание, как достопримечательность помеченное тем же самым гуглом, но больше не говорящим о нем ничего.

Порт и парки.

Набережная, не представляющая никакого интереса для туристов, но, по словам Ольги, очень любимая местными жителями.

Ее сезон начинается после окончания туристического, и вот тогда велосипедисты, бегуны и родители с детьми наполняют ее жизнью.
Церковь Святой Екатерины
,
часть своей истории бывшая мечетью, а рядом Собор Святого Мины
,
переживший в свое время бомбардировку.
Вообще, во время захвата острова Ираклион был сильно разрушен, знакомая каждому туристу улица Дедалу лежала в развалинах.

Город, конечно, был отстроен совсем заново. Современные скучные бетонные коробки? Не всегда.

Иногда очень даже веселые.

И вообще, византийско-венецианско-османское прошлое острова создало все предпосылки для архитектурной толерантности. Хотя… гостиницу «Астория» на площади Свободы я бы все-таки снесла…

Но город это не только здания, это атмосфера, это темп жизни его жителей и еще что-то на уровне ощущений. И вот на уровне этих ощущений мне показалось, что мы с Ираклионом нашли друг друга.

Окончательно я в этом уверилась, когда он вместе со мной рыдал после первого проигрыша сборной Германии на ЧМ.

И вот потом, уже в последний день моего пребывания на Крите, Ираклион на правах близкого знакомого надо мной подшутил. По-доброму так, по-дружески. Я частенько на автобусе проезжала мимо расположенного внизу под стеной парка.

Он казался таким зеленым, уютным и при этом почему-то ну никак не вписывался в мои маршруты. Но перед отъездом я решительно направилась к нему через небольшой парк Георгиади. Мне вообще показалось, что интересующий меня зеленый островок с большими деревьями является его нижней частью. Да, я дошла до него. Но побродить по аллеям и, возможно, посидеть на скамейке с книгой мне не удалось. Это была парковка.

Просто парковка. Так и разбиваются мечты.
А как же знаменитый фонтан Морозини?

Ну, фонтан как фонтан. Симпатичный.

[Olga_Ольга]

Но не фонтаном единым на весь мир известен Ираклион. А, скорее, Кносским дворцом и богатой коллекцией Археологического музея. Итак, Кноссос.
Честно скажу, посещение Кносского дворца я планировала в самую последнюю очередь. Во-первых, паломничество по местам массового скопления туристов не укладывалось в эскапистскую концепцию моей поездки. Во-вторых, я была настолько наслышана об этом месте от родных и знакомых, столько фотографий этого места видела, что, кажется, сама там побывала не один раз. И, наконец, в-третьих, я бы очень хотела увидеть следы одной из самых древнейших цивилизаций, но не была уверена, что найду их в Эвансбурге, как не нашла в свое время Константинополь в Стамбуле.
Но куда бы и когда бы я ни пошла в Аммударе, мне на глаза постоянно, даже чаще чем туристический паровозик, попадался автобус «Кноссос-экспресс». Это ли не знак? Второй знак я получила от погоды – небольшое похолодание было очень кстати, ведь я представляла себе дворцовый комплекс как живописные развалины на открытом месте, безо всякого намека на тенек. Ну и, конечно, я не могла не учитывать настоятельные рекомендации Ольги и ее дочки.
Так что, в один без преувеличения прекрасный день я на первом же автобусе отправилась в Кноссос. К открытию я не успевала, поэтому опасалась очередей на входе и толп туристов внутри. Но нет, переживать не стоило: несколько человек у касс и десятка полтора одиночных туристов внутри. И, какая неожиданность, территория комплекса оказалась очень даже зеленой!

Почему у меня в голове сложился иной образ?
Направляясь в Кноссос, я сама себе сказала: раз уж я сейчас в образе альтернативной туристки, то никаких «классических» фотографий. Сказано – сделано. Только почему я обнаружила потом на телефоне это?

Не иначе, какое-то волшебство. Место действительно не без этого.

Реальная история и легенды смешались здесь изначально. А Эванс, решив воздвигнуть себе рукотворный памятник, привнес немного своего видения и современного понимания того, как оно тут на самом деле было.

А, впрочем, какая разница, если я не собираюсь писать монографию по минойской культуре? Поэтому просто хожу, смотрю, и в голову лезут всякие странные, но закономерные мысли. В то время как одни предки современной цивилизованной Европы среди лесов и болот занимались охотой и собирательством, а другие только готовились откочевать в сторону ее северо-центральной части, здесь строили каменные дороги, водопроводы, многоэтажные здания. И все это на небольшом, в сущности, острове посреди моря, просторы которого они бороздили и бороздили на своих кораблях… Гораздо больше и качественнее о дворце, разумеется, рассказывают гиды. Которые уже появились во главе немногочисленных пока групп организованных туристов. С одной такой группой поляков я почему-то пересекалась на каждом шагу. Немного послушала, немного поняла. На шее каждого из них висели планшеты. Но рассказ гида, был, видимо, гораздо интереснее дополненной реальности, потому что я ни разу не видела, чтобы они ими воспользовались. Так и ходили по начинающейся жаре, постоянно поправляя уже надоевшие аппараты. Вот такая вот встреча цивилизаций.
А я ушла в тень и начала спускаться вниз.

Здесь, среди деревьев, было не менее интересно, но зато гораздо спокойнее и как-то уютнее.

Кукарекавшие по соседству петухи тоже неплохо дополняли реальность.
Устроившись на скамейке, я решила дать отдохнуть ногам и переварить увиденное. Туристы прибывали.

За полчаса вялых наблюдений за ними ни разу не увидела, чтобы кто-то использовал внушительные рога священного быка для оригинальных фотосессий. Жаль, наверняка получилось бы интереснее, чем солнышко на ладошке или поддержка Пизанской башни. Впрочем, все это к лучшему. Мне действительно здесь очень понравилось.
Оставалось еще посетить руины на юге, за ручьем. Если мне не изменяет память, то это гробницы.

Тут я провела еще немного времени, глядя на цветущее неведомое мне дерево и слушая шум дороги, находящейся сразу же за строением.

Если музейный комплекс Кносского дворца – это только территория и строения, то большинство находок, сделанных во время раскопок, находятся в Археологическом музее Ираклиона. И вполне логично для полноты картины посетить и его, не сильно затягивая. Совместный билет «дворец-музей» дает на раздумья три дня. Очень удобно. И, естественно, выгодно.
Археологический музей, сам по себе очень интересный, действительно стоит посетить. Причем именно после Кноссоса. Фрески и инструменты, ритуальные сосуды и огромные посудины для приготовления еды в промышленных масштабах, украшения из камня, золота и слоновой кости, богини со змеями и быки, оружие и лабрисы - двусторонние топорики двойного назначения. Все это накладывается на увиденное ранее, а в голове молоточком стучит: «Четыре тысячи лет. Четыре тысячи лет». И уже неважно, действительно ли кольцо Минаса принадлежало легендарному царю.
Во время своих прогулок по Ираклиону я заглянула еще и в Исторический музей. Меня там интересовали залы, посвященные более близким событиям – войне за независимость, критской операции и сопротивлению. А макет Ираклиона, артефакты всех исторических эпох, этнографический уголок, нумизматический, воссозданная комната прованского дома Казандзакиса и многое другое шло бонусом. Таким, например, как эта современная скульптура ахейцев со вполне себе боевыми головами-топориками .

Лабрисы минойцев от таких захватчиков не спасли.
Собственно, этими музеями я и ограничилась, ибо небольшой их любитель.
А впереди у меня было путешествие в Малеме.

[Olga_Ольга]

Мой план был таков: Ханья как город – в следующий раз, на автобусе, с прогулками по улочкам, с сидением в ресторанчике с видом на море, спокойно и размеренно. А в этой поездке целей у меня было три – дорога как отдельное удовольствие, могилы Венизелосов на Акротири и окрестности Ханьи – Малеме, одно из мест высадки десанта нацистов.
Первая цель была успешно достигнута, удовольствие от дороги получено: машина отличная, виды потрясающие, покрытие хорошее, трафик небольшой. Единственной ошибкой, которую я совершила, было решение оставить на потом фото Суды. Я просто ехала и впечатлялась, действительно красивые виды бухты забыть сложно. Жаль, правда, что в отчет нечего вставить.
А первой моей остановкой был холм Святого Ильи на полуострове Акротири.

Место это достаточно примечательное во всех отношениях. И историческом в том числе. Название холму дала находящаяся здесь церковь Пророка Ильи. Именно здесь в 1897 году во время одного из восстаний находился лагерь повстанцев. Греки Крита в очередной раз пытались обрести независимость от Османской империи и воссоединиться с Грецией. Но естественные желания греков-островитян и греков Королевства – это одно. А «великие державы» Европы, после наполеоновских войн вошедшие во вкус как вершители судеб народов, а к концу девятнадцатого века и вовсе заигравшиеся в международное право и его соблюдение всему вопреки, плюс ко всему имевшие собственные династические и геополитические интересы в отношении Греции – совершенно другое. Ну и агонизирующая Османская империя как непоследний участник этого трагифарса. В общем, лагерь, в котором находилось менее тысячи повстанцев, сначала был обстрелян кораблями турецкого флота из бухты Суда и артиллерией из лагеря в Ханье. А когда греки пошли в атаку, корабельная артиллерия объединенной Европы сказала свое веское слово. В защиту турок. Ой, пардон, в защиту ранних международных договоренностей и гарантий. Греческий королевский флот, присланный повстанцам на помощь, стоял в стороне, также почитая международное право и договоренности. Местом приложения веского слова европейских держав был в том числе, греческий флаг, реющий на флагштоке в лагере. В принципе, у гарантов геополитического хаоса получалось: флаг заваливался. Но Спирос Кайалес, один из повстанцев, несколько раз понимал и устанавливал его под огнем.

В конце концов, российский броненосец размолотил флагшток в щепки. И все тот же Спирос поднял уцелевший флаг, став живой мишенью в поле зрения как простых матросов, так и адмиралов, мягко говоря, смущенных своей ролью в этой пиэсе.

И без того абсурдная ситуация заабсурдилась до предела. Но обстрел прекратился. Восстание – нет. Впрочем, это совсем другая история вне рамок данного отчета.

Одним из участников восстания был потомственный повстанец Элефтериос Венизелос. Собственно, имя его, родившегося за пару лет до очередного восстания и эмигрировавшего ребенком вместе с семьей после поражения, означает «свободный». Поэтому площадь Свободы в Ираклионе – Элефтериас, – это не в честь Венизелоса. Но редкий населенный пункт не имеет улицы, названной в его честь. Или в честь его сына, Софоклиса. И это понятно, потому что эти уроженцы Крита, безусловные патриоты Греции, сыграли очень важную роль в истории не только Крита, но и всей Греции. Да что уж там, идея «великой Греции», проводником которой был Венизелос-отец, войдя в клинч с идеями «великой Сербии» и «великой Болгарии», не давала Балканам успокоиться десятилетиями. Ну и великие державы и Турция со своими интересами поспособствовали.
Но это было давно. А сейчас в этом небольшом ухоженном парке над бывшей столицей Крита сосредоточены символы истории современной Греции.


Чашка холодного фредо-эспрессо с видом на Ханью

и окрестности
,
и я наконец готова ехать дальше. Но одинокая гора не дает покоя, поэтому вместо возвращения на националку, я рванула к ней.

Но добралась только до аэропорта, поскольку в голове уже сложился план поездки именно по Акротири. Этот полуостров действительно стоит отдельного визита.
А вот теперь уже точно в Малеме.

[Olga_Ольга]

С национальной дороги, если двигаться от Ханьи на запад, есть указатель на Малеме. Но я проехала дальше и сразу же после моста через реку Тавронитис свернула направо. Моей первой целью был старый мост.

Тогда, в мае 1941 года он соединял подразделения англичан и их союзников, охранявшие аэродром Малеме, восточнее и западнее Тавронитиса. Основные силы были сосредоточены в районе Суды. Было вполне ожидаемо, что район Ханьи станет одним из мест вторжения, ибо база и аэрородром. Разведка обрабатывала информацию о том, что немцы, захватив континентальную Грецию, собирали там из греческих суденышек грозный военно-морской плот. Но… «нас ждали с моря – мы с горы на лыжах». Десант был воздушный. Фактически это была первая в истории масштабная воздушно-десантная операция. Нацисты сначала прибывали на транспортниках и планерах. Первостепенной задачей было захватить аэродром и установить контроль над расположенной южнее высотой 107.

Аэродром переходил из рук в руки, подвергался обстрелам, чинился под обстрелами и принимал, принимал пополнение.
В таком месте понимаешь, что такое мировая война. Это когда маори и автралийцы гоняют немцев по горам Греции. И слово «немцы» стоит заменить на «нацисты» и «фашисты», которые, кстати, скоро тоже подтянулись с Родоса. Потому что с моря союзников прикрывало, в том числе, соединение британского адмирала Луиса Маунтбеттена. Чистокровного немца, племянника последней российской императрицы и родственника греческого короля Георга. К слову, находившемуся в это время тоже на Крите. Собственно, фамилия его при рождении была Баттенберг, но часть семейства еще во время первой мировой «перевела» фамилию на английский в знак протеста против политики кайзера. Ну и вслед за Ганноверской династией, ставшей Виндзорами. Говорят, именно Луис Маунтбеттен, он же Людовик Баттенберг, организовал знакомство своего племянника Филиппа, одного из греческих же принцев, на тот момент еще Баттенберга, с принцессой Елизаветой. Так или иначе, но мне кажется, я знаю, в честь кого был назван недавно родившийся маленький британский принц.
А я, постояв над высохшим, как и тогда, руслом Тавронитиса
,
направилась в сторону Малеме, на немецкое кладбище. В том виде, в котором оно сейчас существует, кладбище было организовано в семидесятые годы прошлого столетия.

Около 4,5 тысяч немцев было здесь перезахоронено в рамках международного проекта. Здесь лежат как погибшие во время высадки и боев по захвату острова, так и умершие впоследствии.

Тихое и спокойное место, как и все кладбища. Дата рождения – дата смерти.

Двадцатилетние мальчики, погибшие в один день. Что они здесь забыли? Вопрос риторический. Их здесь никто не ждал. Более того, адмирал Канарис, который носил, кстати, доставшуюся от греческого предка фамилию, считал, что критяне, недовольные правительством, особого сопротивления не окажут и нормально встретят немцев. Их и встретили нормально. Десант был рассеян по большой территории, боеприпасы и оружие в контейнерах сбрасывались отдельно, поэтому много вооруженных только табельным оружием немцев было уничтожено сразу после приземления. И не только англичанами, австралийцами, новозеландцами и греческими солдатами. Обычные крестьяне, вооруженные всем, что было в доме, не оправдывая ожидания шефа абвера, включились в охоту на захватчиков. За что и поплатились через несколько дней. Так начиналась история критского Сопротивления.
Если судить по фотографиям военной хроники, местность здесь была достаточно голая. За время, прошедшее с той войны, здесь выросли оливковые сады, деревушка Малеме превратилась в обычный курортный поселок, один из многих на побережье Крита. А тысячи вечных мальчиков лежат на склоне той самой высоты 107, за которую велись бои не менее ожесточенные, чем за аэродром. В вот он, аэродром, прямо перед ними.

А еще море, солнце, цветы… Не люблю такие символы «в лоб», но здесь, на этом кладбище, невозможно не стать пацифистом. Если ты им, конечно, еще не стал.
Возле некоторых могил – цветы.

Редкие посетители, судя по книге при входе – из Австрии, Дании, Турции. Я тоже оставила запись, не смогла удержаться.


В этот день у меня по плану был еще обед в каком-нибудь месте «с видом» и посещение Фоделе. Но впечатлений на сегодня было более чем достаточно. Я села в машину и поехала домой. Несколько раз начинавшийся дождик будто одобрял такое мое решение.
Я ехала и переваривала увиденное. Тогда же, в последних числах мая 1941 года где-то здесь, на старой национальной дороге, на пути немцев, двигавшихся на соединение с занявшими Ираклион частями, греки строили баррикады. Уже все заканчивалось, все было потеряно, баррикады разбирали, ближайшие дома местных жителей сжигали, но они все равно сопротивлялись. А союзники в это время продвигались на юг, в Сфакию, к основному месту эвакуации. Туда, куда я планировала поехать через пару дней.

[val69]

Очень познавательный во всех отношениях отзыв. Начиная с названия), я приблизительно догадался о значении слова эскапизм, но не слышал его раньше..
Осмелюсь рассказать историю, связанную с кладбищем Малеме. Может вы о ней слышали, но в русскоязычном интернете не нашёл её. Перевожу кратко с греческого.
Некто Кестнер, писатель из Германии, который бывал в Греции во время немецкой оккупации, решил посетить Крит в 1953 году. Вечером, чтобы не привлекать внимание, он зашёл на кладбище, но увидел женщину в трауре, которая зажигала свечи на могилах немецких солдат.
-"Вы местная?"
-"Да.
-"Зачем вы это делаете? Эти люди истребили немало ваших критян."
-"Ты, парень, судя по акценту не местный и не знаешь, что тут произошло в 41-44 годах. Муж мой погиб в битве за Крит. Сын попал в плен и погиб в Германии в концлагере Саксенхаузен. Я не знаю, где он похоронен. Но знаю, что у этих немецких солдат есть мать, которая не может приехать сюда. Поэтому я зажигаю (свечки) в память о них и верю, что какая- то другая мама в Германии ставит свечку на могиле моего сына.."
Такой ответ можно было услышать только в Греции - комментирует Кестнер, который посетил много греческих островов, был и в материковой Греции и на св. Афоне.
http://www.tellingstories.gr/stories/in ... 3&Itemid=4

[Olga_Ольга]

val69, cпасибо за внимание и историю . Возможно, составленный мною список «достопримечательностей» и не совсем подходит к «нормальному» отдыху. Но интерес есть интерес, так что, почему бы и нет?
Историю, о которой вы рассказали, я не слышала. Но как-то, ища информацию об этом месте, наткнулась на отчет нашего соотечественника, который побеседовал с женщиной, поливающей на кладбище цветы. Он спросил ее, как она может ухаживать за могилами захватчиков. Та тихо ответила: «Это моя работа». Так что, с согласием по этому вопросу в греческом обществе, похоже, не все просто. Но если речь уж зашла об историях, перескажу еще одну, которую вычитала на информационных стендах при входе на кладбище. В октябре 1974 года на открытие кладбище приехала уже немолодая женщина. На могилы трех своих братьев. Старший из них, после смерти отца, рано стал главой семьи. А в 1940 году записался добровольцем в десантники. Будучи 23-летним авторитетом для младших, включая 17-летнего, убедил их последовать своему примеру. Все вместе 20 мая они вылетели из Афин кто в Ираклион, кто в Ретимнон, кто в Малеме. И все в этот день погибли. Сейчас старший и младший лежат рядом, а средний – в одной из безымянных могил.
На табличке перед входом на кладбище есть цитата нобелевского лауреата, гуманиста и теолога Альберта Швейцера: «Солдатские могилы – великий проповедник мира» (уж как перевела). Возразить сложно.

А продолжение следует…

[Olga_Ольга]

Дорога на юг, по воспоминаниям участников тех событий, была тяжелой, а в конце вообще превращалась в козью тропу, заканчивавшуюся к тому же обрывом. Другие, правда, говорят, что дорога была обычной горной, по которой вполне могла пройти, и, собственно, шла техника. А некоторые исследователи вообще считают, что непроходимой козьей тропой являлся просто участок без асфальта. Ну не успели англичане создать инфраструктуру для своей планируемой базы в Суде!
Но, так или иначе, переход тысяч организованных и неорганизованных соединений, вымотанных боями, был сложным. Преследование было организовано как наземное, так и воздушное. Последнее, кстати, было не столь интенсивным, потому что летчики уже перенаправлялись на север. До очередного «Drang nach Osten» оставалось меньше месяца.
Для прикрытия отхода в районе Аскифона и у Имвроса был оставлен арьергард, чтобы держать оборону до 29 и 30 мая соответственно. А тысячи англичан, австралийцев, новозеландцев и греков направлялись в Хора Сфакион через Комитадес. Место сбора было назначено на пляже, на котором скалы прикрывали бы от налетов люфтваффе. Отсюда 20 мая уже убыли в Каир король Георг, правительство, а 30 мая и главнокомандующий силами союзников Бернард Фрейберг.
Здесь после посещения военного музея Аскифона и планировалась остановка. Я хотела оказаться на этом месте и увидеть пещеры, в которых днем прятались, а ночью выходили грабить своих же отбившиеся от частей деморализованные и голодные солдаты. Хотела постоять на волноломе, как оставивший воспоминания о последней ночи эвакуации майор Маршалл из прикрывавшего отход арьергарда. Вряд ли бы у меня получилось прочувствовать то, что чувствовал он и его люди, находящиеся в списках на эвакуацию, глядя, как катер оставляет остающимся для капитуляции медикаменты, еду и уходит к стоящим в бухте кораблям, чтобы больше не вернуться. А им оставалось теперь только ждать капитуляции согласно оставленным инструкциям. Впрочем, нашлись нежелающие оказаться в плену, которые погрузились на находящиеся на берегу три брошенные десантные катера и самостоятельно отправились в сторону Африки. К 10 июня все добрались.
Итак, маршрут был сверстан, выезд запланирован на послезавтра. Завтра – Фоделе и окрестности. И тут опять вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Можно убежать из города, можно убежать из страны, но нельзя убежать от себя. Я, например, всегда у себя с собой. Короче, играя вечером с сыном Ольги в футбол (ЧМ все-таки), я вместо воображаемых ворот поразила стену. Хорошо, что в планах не было легкого трекинга (как знала!), иначе одним расстройством было бы больше. Поставив самой себе диагноз – трещина, – я не стала обращаться в больницу, но совершенно обезножила почти на неделю. Футбол и сожаления о несбывшихся надеждах занимали меня все это время. Кроме того, пришлось срочно перепланировать планы. Садиться за руль с покалеченной правой ногой, которая, прошу прощения за интимную подробность, кроме вьетнамок не лезла ни в какую обувь, я не рискнула. А вот ходить понемногу, делая частые остановки, уже могла. Так что, пришло время поближе познакомиться с междугородним автобусным сообщением на Крите. Изучив расписание, я распрощалась с идеей посещения Сфакии. А до Агия Галини вполне могла добраться.
Итак, Агия Галини. Еще одно, второстепенное, место эвакуации. Добраться до бывшей рыбацкой деревушки, а сейчас туристического поселка, из Ираклиона можно добраться без пересадок. Половина пассажиров были местными, а подавляющее большинство туристов направлялись в Маталу с пересадкой в Миресе. Дорога, конечно, поуже, чем национальная трасса вдоль северного побережья, но вполне нормальная для спокойной езды, даже с учетом реверса на ремонтируемых участках. А уж для меня, как пассажира в силу обстоятельств, и вовсе хорошая. Я даже успевала делать фотографии. Некоторые почти получились. Как, например, эта.

Вполне возможно, что именно здесь пробирались в сторону Тимпаки не имевшие возможности эвакуироваться через Ираклион части «Черной стражи» и наземный персонал флота и ВВС. Греков же, продолжавших воевать, в то время как погрузка союзников на корабли в Ираклионе шла полным ходом, вообще никто не информировал об эвакуации и не включал в ее план.
Тимпаки, вернее, его пляж, – одно из мест, где собирались в ожидании кораблей союзники. Увы, после анализа расписания автобусов остановкой здесь пришлось пожертвовать. В полупустом после Миреса автобусе я проезжаю мимо. До конечного пункта доехали только я и две туристки с чемоданами.
Агия Галини – маленький милый поселок

,
застроенный отелями, изо всех достопримечательностей имеющий только памятник Дедалу и Икару.

Специально ради него вряд ли кто-то поедет, а для отдыхающих здесь забраться на небольшую скалу – неплохое дополнение к лежанию на пляже и посещению многочисленных таверн.
А я направляюсь в порт.

Пляж, на котором к 1 июня собралось около 800 человек, отошедших из Ретимно и перебравшихся из Тимпаки, куда 31 мая уже прибыли немецкие мотоциклисты, виден отсюда как на ладони.

Вот там, за скалой, Тимпаки.

Но увы, за собравшимися здесь никого не прислали. В первой половине дня 1 июня была объявлена капитуляция. Всё. Операция «Меркурий» закончена. 6 июня сюда прибыли нацисты для совершения формальностей. Но не все дождались этого. Один из двух находящихся в порту Агия Галини катеров починили и вечером 2 июня 77 человек тоже ушли в Африку. На следующее утро катер был остановлен итальянцами и после снятия с него нескольких офицеров отпущен. Еще часть ушла в горы. Спустя 2,5 месяца, в ночь с 19 на 20 августа 120 человек из их числа все-таки смогли эвакуироваться на присланной подводной лодке.
Сейчас заставленный лежаками и застроенный тавернами пляж ничем не напоминает лагерь уставших, измученных боями и переходом людей, ожидающих неизвестно чего.

И я иду туда.

Судя по выставленным в ресторанчиках меню на немецком языке, Агия Галини пользуется популярностью у немецких туристов. А когда я присела за столик, чтобы отдохнуть свою бедную ногу и выпить ставшего традиционным фредо-эспрессо, то поняла, что они здесь в большинстве. За соседним столиком пожилой немец перечислял официанту, сколько литров вина, бочонков пива и прочих напитков он выпил здесь за три недели отдыха. Я никоим образом не связываю это наблюдение с описанными выше событиями. Просто колоритный дедушка говорил очень громко. Мне впервые с момента приезда на Крит захотелось стать вот такой же туристкой, проводить все время на пляже и пить пиво, не дожидаясь даже обеденного времени . Что-то в этом все-таки есть…
А поскольку мои изыскания на местности стали невозможными, я решила окончательно посвятить оставшиеся до возвращения дни обследованию мест современной истории Крита. А именно, мест исторически-туристических. Вернее, им еще предстоит когда-нибудь стать историческими, повторив судьбу многих растерявших свою славу и былую популярность европейских курортов. Собственно, к этому моменту я их уже начала посещать в фоновом режиме.

[Кинель]

Очень интересно! Крит совершенно с другого угла зрения. Надо почитать и еще раз съездить. В Европе (да и мире, наверное) все туристические места являются интересными с исторической точки зрения. Ведь море - это порты, транспортировка, стратегически важные места, за которые воевали всегда. В прошлом году отдыхали в Анцио-Неттуно (Италия). Также еще до поездки нашла много интересного о военных действиях там. Очень впечатлило американское военное кладбище в Неттуно. Затем перебрались в Марина-ди-Минтурно, а там опять военное кладбище, уже английское. Естественно, за каждым таким кладбищем стоит история трагических военных операций и судеб простых солдат.

[Olga_Ольга]

Кинель, вы совершенно правы! Европейская цивилизация за тысячи лет существования накопила много интересных историй практически в каждом своем уголке. И операция в Анцио-Неттуно – один из примеров. Еще немного про угол зрения. Абсолютно туристический Версаль: один из образцов паркового искусства, король-солнце и другие номерные Людовики, пейзанские эксперименты Марии-Антуанетты. Там же, но скорее на втором плане: заключенные в этих стенах «мирные» договора, из которых потом плавно вытекли обе мировые войны. А еще это место провозглашения Германской империи и коронации Вильгельма. Так что, массового туриста бояться – Зеркальной галереи не видать.

[Olga_Ольга]

Дело в том, что у меня совершенно нет опыта летне-морских поездок. Ну, почти. Но ведь интересно, зачем люди летом направляются в жаркие страны. Так что, мои поездки по местам обитания массового туриста имели характер этнографически-исследовательской экспедиции. Еще не Миклухо-Маклай, но уже почти Марко Поло. За одним от последнего исключением: она был одним из первых европейцев, кто посетил таинственный Китай и окрестности, а до меня Херсониссос, Малию, Агиос Николаос и Ретимно – миллионы других туристов. Так что, ничего нового, просто наблюдения.
Херсониссос. А вот понравился! Именно как место дислокации для радиальных поездок по востоку Крита. Обычный туристический городок: магазины, лавочки, кофейни, супермаркет, отели и апартаменты. Пытаясь дойти по одной улочке к набережной, я шла мимо похожих строений и рассматривала стоящие машины. Интересно, а сколько машин прибывает с материка паромами? Все в основном были с критскими номерами. Ираклион, Ханья, Ретимно, 38 регион. Стоп! Неет, этого быть не может! Иркутск? 9 тысяч километров в одну сторону? Точно нет. Конечно же, я читала отчеты о европейских поездках сибиряков. Но одно дело текст, а реальная машина с циферками 3 и 8, стоящая передо мной – совсем другое. Поэтому я почти не удивилась, увидев в ставшей своей уже Аммударе грузовичок из Шлезвиг-Гольштейна, из округа, где я люблю обычно бывать на море в сентябре. Подумаешь, 3 тысячи километров. А тут Иркутск. Мысленно пожелав путешественникам отличного отдыха и хорошей обратной дороги, когда он закончится, я пошла исследовать Херсониссос дальше. Стоит отметить, что была я там часов в 9 утра, но редкие туристы с пляжными сумками, которые спешили к морю, меня немного удивили. Ну, наверное, устали вчера после поездок по Острову или допоздна засиделись в караоке, пока перепели все песни на десятке языков, включая польский и сербский. Я как раз мимо такого проходила.
И только дойдя до набережной, я поняла, почему туристов так мало. Потому что пляжа в моем понимании и не было. Были небольшие галечные пятачки с лежаками. А над ними нависали многочисленные ресторанчики и таверны. Фредо-эспрессо там был, пожалуй, самым лучшим.

Он и не мог быть другим, потому что море, ветерок, солнце, порт в отдалении. Порт или марина – обязательный пункт моей программы, поэтому в порт. Туристы просыпаются и подтягиваются к набережной, официанты заведений ускоряются, а бармены начинают качать пиво. Все для отличного отпуска. В порту тоже: стандартный «пиратский» корабль, прогулочные лодочки и яхточки.


Но вот вода…

Она прозрачная!
Я так и не поняла, чем мне понравился Херсониссос. Понравился и всё тут.

Малия. А вот тут не понравилось вплоть до какого-то отторжения. Да простят меня поклонники Малии. Я, конечно, наслышана и начитана, что это центр бухательного туризма. Но как же здесь тогда надо бухать! Кстати, я возвращалась от пляжа домой уже вечером по полупустым улицам. Где все? Или решили дождаться ночи, чтобы при свете дня не видеть эти жуткие строения, в которых и располагаются многочисленные бары?

Может быть, на мое восприятие повлияло то, что это был мой первый выход в свет после травмы. А может быть, не очень приятная история, приключившаяся со мной на пляже.

Вернее, в пляжном ресторанчике. Я хотела и, если честно, должна была из-за ноги, дождаться заката. Ну там, море, бокал с каким-нибудь настроением, море бьется о камни фактически у ног.

Все совпало, я выбрала столик, солнце уже примеривалось закатиться, а я наблюдать за этим, как тут…

Закат закатом, а ужин – по расписанию. Официанты как по команде начали суетиться, деловито бегать между пустыми столиками, иногда даже с тарелками для сервировки ужина. И сворачивать зонтики. В первую очередь над теми столиками, за которыми сидели редкие посетители, оставшиеся «с полдника». Уж не знаю, какой бизнес-консультант им порекомендовал такой способ формирования целевой аудитории, но выглядело это просто безобразно. Так что пришлось еще какое-то время просидеть под солнцем и с солнцем прямо в лицо, потому как все были так заняты большим делом, а я и мой маленький счетик были такой мелочью, на которую совершенно не стоило обращать внимания. А потом я поковыляла на автобус, не наблюдая по дороге толп, бегущих в направлении берега, чтобы поужинать в этом замечательном месте. В общем, я обиделась и уехала в Баден-Баден. Вернее, в

Агиос Николаос. Я очень люблю города и городки, и, судя по многочисленным фильтрованным и нефильтрованным фото, мне там должно было понравиться. Особенно меня привлекало озеро. Этакий святониколаевский Альстер. Предвкушая впечатление, я шла по новому городу, расположенному на холме, и виды оттуда тоже не могли не радовать.

Ближе к старой части уклон стал сильнее, так что пришлось сосредоточиться на дороге, чтобы не поскользнуться на камнях. Уфф, ровное место, можно осмотреться по сторонам. Симпатично, мне здесь нравится. Именно так в моем представлении и выглядит курортный городок (не путать с туристическим поселком или городом). Но что это?

Это и есть «Альстер»? Нет, не подумайте, я совсем не разочарована, набережная канала и вовсе прекрасна.

Но вот что бывает, когда начинаешь накладывать ожидания на свой предыдущий опыт и ранние впечатления: озеро оказалось озером скорее в географическом смысле. И это все несмотря на то, что уже много лет для планирования любой поездки использую в первую очередь гугл-карты, а только потом смотрю отзывы и отчеты. Так что, разочарования не было, исключительно недоумение. И где-то даже радость: я опасалась, что из-за ноги у меня не получится обойти это «озеро». Но обошлось, и ситуация, и озеро. Не могу не поделиться удивительным наблюдением, которое я сделала в районе грота и домика для уточек: абсолютно все туристы там были русскоязычными. В общем и целом прогулка по Агиос Николаосу оставила самые приятные впечатления: и набережная, и бухта, и порт, и улочки, и даже пляжики.

Сюда определенно стоит вернуться. А пока возвращаться приходилось домой, в Аммудару.
Я очень надеялась, что поездка домой будет еще одной небольшой экскурсией. Увы, автобус после заезда в Малию вернулся на новую трассу и по ней без остановок ехал до Ираклиона. Уж лучше бы наоборот: Малию объехал, а потом свернул на старую национальную дорогу. Я бы еще раз с удовольствием проехала по Херсониссосу и другим поселкам, умилилась бы многочисленным шубным магазинам, еще раз проехалась бы по Гурнесу, еще одному месту высадки немецкого десанта для захвата аэродрома Ираклиона. Кстати, где-то там, по пути, есть еще одни развалины, уже современные. Это бывшая американская база. Собственно, раньше это был район ограниченного доступа, а сейчас туризм наступает: отели, пляжи… Ну ничего, я всем этим любовалась сверху, с трассы.

И, наконец, Ретимно. Уже знакомой дорогой и еду туда на автобусе. По пути любуюсь видами гор, побережья, многочисленных пляжей, проезжаю мимо Бали и в очередной раз недоумеваю от его популярности. Надо самой проверить, но уже в следующий раз. Автобус идет через плавно переходящий в Ретимно поселок Периволия. Еще одно место боев во время критской операции. Периволии остался буквально один шаг до полного превращения в обычный туристический поселок. А пока я разглядываю немногочисленные старые дома, часть из которых можно смело назвать руинами. Во всяком случае, разве что тут можно представить, как выглядели раньше прибрежные деревушки. Уходящая натура.
Но любая дорога рано или поздно заканчивается. Автобусная станция находится совсем рядом с Фортеццей, что меня не могло не радовать, ибо нога, нога... и именно по этой причине пришлось отказаться от ее посещения.

Маршрут моей прогулки определялся исключительно рельефом местности, поэтому любуюсь со стороны.


Впечатляет.
Следующим пунктом программы был старый порт. Отлично, после прогулки надо будет обязательно вернуться сюда и посидеть у воды в одном из многочисленных ресторанчиков.

Наконец я вступила в пределы Старого города. Именно так я его и представляла: разноязыкая толпа медленно идет по узеньким улочкам,

фотографирует, разглядывает сувениры в лавочках,

зависает перед достопримечательностями.

Мне Ретимно показался похожим на музей под открытым небом формата «Европа в миниатюре». Но портовый торговый город и не мог, наверное, не стать таким. А тут еще туристы… Вот и я хожу по улицам и пытаюсь угадать, где я сейчас? В Греции, в Италии
,
в Турции

,
во Франции

или даже в Германии? Да-да, один из переулочков показался мне с одного ракурса внезапно очень даже немецким. А с другого уже не показался.

Как всегда и везде, стоит свернуть с туристических троп, и город выглядит совсем по-другому. Здесь люди просто живут.

На подобных улочках меня обычно посещает одна и та же мысль: а если местным жителям надо будет поменять ванну там, или диван, как будет выглядеть процесс доставки? Глупость, короче, полная. Хотя почему глупость? Например, Мегали порта, Большие ворота (интересно, а как выглядят маленькие?), граница старого и нового города.

Буквально в двадцати метрах от них мне довелось наблюдать, как на узкой улочке остановился для разгрузки перед магазином небольшой грузовичок. И все, никто никуда не едет: пробка из машин, моментально появившийся полицейский пытается вразумить водителя, а водитель, он же грузчик, невозмутимо продолжает переносить коробки.
Бродить бы еще и бродить по этим улицам, но пора в порт, нога зовет.
Я заранее присмотрела там замечательный столик и сразу направилась к нему. Отлично устроилась, сделала заказ. А потом подошел другой официант и попросил освободить столик, пересев в другое место пустого заведения. Пошла искать дальше. Нашла. Села. Но заказ не успела сделать. Официант сразу попросил освободить место в совершенно пустом заведении. Даааа, одинокие девушки, склонные к меланхолии – не их целевая аудитория. Пришлось обиженно ковылять оттуда. А вот на берегу, в виду Фортеццы, против меня никто ничего не имел. Виды были ничуть не хуже, а ветерок даже свежее.

А назавтра был самолет. Вечером, как и хотела. Я сидела и думала о том, как быстро пролетели мои пять недель на Крите, как мне было здесь хорошо, несмотря на некоторые приключения, и как я сюда обязательно вернусь.

Отчет тоже подходит к концу. Осталась одна, последняя часть…

[Olga_Ольга]

Не буду изображать из себя эксперта, потому что мне удалось поездить по Криту не так много, как хотелось бы, и уж точно гораздо меньше, чтобы у меня у самой сложилась полная картинка. Но что видела, то видела. Итак, «из не вошедшего».
Дороги. И езда по ним. Покрытие в целом очень даже всякое. Но ремонты и реконструкции ведутся. Например, несколько месяцев назад открылся новый участок национальной дороги от Ираклиона в сторону Агиос Николаоса, и строительство еще продолжается. Указатели тоже информативные.
Разметка… Собственно, на Крите, с его многотысячной историей по другому быть, видимо, не может. Такое впечатление, что все эпохи оставили свой след на его дорогах, накладываясь друг на друга: современная, турецкая, венецианская, византийская…. Мне показалось, что я видела даже дорийскую и не сильно удивлюсь, если в природе существует минойская. А поскольку далеко не каждый водитель имеет диплом историка или археолога, то и разбираться в разметках неизвестной датировки никто не собирается. Соблюдать ее тоже.

В том числе во вполне однозначных случаях.
Знаки… За время поездок как в качестве водителя, так и пассажира, у меня сложилось впечатление, что самый распространенный знак, за исключением ограничений скорости, это знак «Проезд без остановки запрещен» со стоп-линией. При установке большинства из них здравый смысл и рельеф местности были принесены в жертву стандартам и регламентам, поэтому можно часами стоять на «византийской» стоп-линии, из-за подъема и растительности не видя дороги, на которую предстоит выехать. А раз правило нельзя соблюсти, то что можно и нужно делать? Правильно! Игнорировать. Одновременно неукоснительно соблюдается правило приоритета на главной дороге.
Собственно, это два первых из трех базовых ПДД (Принципов Дорожного Движения) Крита. Третий принцип – пешеходов не существует. Поэтому на пешеходном переходе рассчитывать на пропускание не приходится. Хотя чудеса и случаются. А пешеходы, в свою очередь, зеркалят и предугадать место их вываливания на проезжую часть и направление последующего движения по ней бывает довольно сложно. Хаос? Отнюдь, все в рамках приличия и достаточно вежливо. Внезапности начинаются, когда на дорогах появляются туристы на квадрациклах, которые придерживаются одного единственного принципа – никаких правил и ограничений. К счастью, слишком далеко от пунктов проката они не удаляются. А в целом, знание и принятие (важно!) ПДД, не очень плотный трафик и состояние дорог делают поездки по Криту вполне спокойными и комфортными.
Ой, почти забыла. Это все, что нужно знать про те ПДД, которые Правила.

Но Ольга не рекомендует повторять этот трюк: соответствующие службы все-таки бдят.

Общественный транспорт. Не думала, что мне придется близко с ним познакомиться, но так получилось. Итак, пройдусь по чек-листу.
Автовокзалы. Приличные. Ви-фи, туалеты, кофе – все в наличии. Табло с расписанием, кассы, билет с номером автобуса (не маршрута). Далее возможны варианты. Вариант 1: автобус нужного номера подходит к указанной платформе, вы садитесь и по расписанию автобус отправляется. Вариант 2: на привокзальной площади появляются сотрудники, начинают опрашивать пассажиров или отвечать на вопросы, какой автобус когда и куда идет, номер автобуса может вполне перестать иметь значение, все суетятся, посадка идет в ручном режиме, вы садитесь и по расписанию автобус отправляется. Кстати, за время моего пребывания автовокзал в Ираклионе переехал. Я приехала почти впритык к автобусу, а там… Автобусы на привокзальной площади стоят, а само здание, ставшее сразу каким-то ветхим, закрыто. И никакой информации, закрылся он совсем или на санобработку. Спасибо дяденькам на конечной городских автобусов, отправили по азимуту.
Автобусы. Приличные. Кондиционер и ви-фи. Наличие последнего непредсказуемо: может работать, может не работать, может отвалиться в процессе. Водители всякие. Мне понравился веселый водитель автобуса, с которым я возвращалась из Агия Галини.

Он одновременно рулил, пил кофе, курил и беседовал по телефону, при этом был шустр, аккуратен и внимателен. А другой по пути из Ретимно в Ираклион забывал переключать передачи (я следила!), и небольшие, в сущности, подъемы автобус преодолевал не быстрее ослика. А если не забывал, то делал это уже как взрослый автобус. Что еще? Некоторые сиденья в соляных разводах. Но это вопросы не к компании, а, скорее, к туристам. Вроде и понимаю: отдых, пляжи и все такое, но такая простота в ОТ мне немного непонятна. Все-таки это не пластиковый стул в пляжном баре. Кстати, я спросила Ольгу, как часто туристы возвращают машины с подобными сиденьями. По ее словам, не часто, но бывает. Может быть, если бы я ездила по пляжам, тоже не заморачивалась бы? Или заморачивалась?
Маршрутная сеть и расписание. На первый взгляд сеть разветвленная. Но мне, например, пришлось отказаться от поездки в Хора Сфакион из-за расписания. С другой стороны, мало ли какой маршрут турист себе придумает. Так что, моя история – не показатель неудобства. Стыковки и пересадки обычная практика, сотрудники рулят процессом. Но логику составления расписания я все равно не постигла. Один из примеров: из Ираклиона одновременно выходят два на треть заполненных автобуса до Ретимно и до Ханьи. Автобус до Ханьи идет через Ретимно. А разнести их во времени, не? Чтобы хотя бы до Ретимно увеличить частоту? Перебрала в голове все причины, включая загрузку багажного отсека. Потом расслабилась и перестала считать прибыли и убытки не своей транспортной компании.
Стоимость. Прошу прощения за непрошеный совет, но если есть возможность воспользоваться экскурсией как трансфером, то лучше ею воспользоваться.

Еда и питье. Живя в гостях, я крайне редко посещала таверны и ресторанчики. Могла бы и почаще, конечно, но мои редкие визиты ничего, кроме разочарования не приносили. Вот невкусно и все тут. До сих пор вспоминаю сардинки, которые я заказала в Агия Галини. Как, КАААК можно было их так испортить? А сувлаки в Ханье? Брррр! Но вполне возможно, что повара не виноваты, а дело все в моих друзьях. Ольга за годы жизни на Крите освоила домашнюю греческую кухню, и это было действительно очень вкусно! А фаршированные помидоры, которые готовил дедушка Димитрий? Это же просто волшебно! И еще я поняла, что никогда до этого момента не пробовала йогурт и фету. Это стало для меня большим гастрономическим открытием. О том, что йогурт и фета у разных производителей отличаются и весьма сильно, писать, думаю, не стоит. Все, больше про еду писать ничего не буду, иначе залью слюной клавиатуру. Увы, знакомство с греческим и критским вином не состоялось и перенеслось на следующую поездку. И, наконец, самое большое разочарование за всю поездку – это пиво. Даже детализировать не хочется. Да, Греция не пивная страна, но чтобы вот так?

Местные особенности. Вот не люблю таких обобщений, но слишком много я слышала и читала о лености греков, чтобы не отвести этому пару строчек в своих записках. Откуда пошел этот миф? Люди веками живут в выработанном ритме и как-то у них все получается. Может быть, житель мегаполиса и обратит внимания на некую расслабленность, но это все-таки не леность. Несколько раз я наблюдала, как на автовокзалах, в ресторанчиках и магазинах персонал начинал «ускоряться». Как результат – суета, беготня и легкий малоуправляемый хаос. И еще. За пять недель моего пребывания мы с друзьями ни разу не выбрались в ресторанчик, хотя и планировали. А все потому, что в туристический сезон не существует такого понятия, как выходные и нормированный рабочий день. Что же касается других сторон экономической жизни, то обычному туристу все-таки сложновато оценить их, сторон, эффективность. Но это уже исключительно мое мнение.

Главная загадка Крита. Для меня ею оказалось не то, куда делись минойцы (а они куда-то делись?). Каждый раз, направляясь на автобусе в/из Ираклиона в Аммудару, я проезжала мимо автосалона «Вольво». Ничего, на первый взгляд, загадочного. А вот на второй, третий и десятый – очень даже. Потому что на дорогах полно хюндаев и фольксвагенов, тойот и мерседесов, смартов и Hilux’ов, ситроенов и альфа ромео, бмв и рено. Был даже замечен кабриолет «Астон Мартин». А вот «Вольво» - ни одного (одной?) . Я все глаза сломала, высматривая их в потоке и на парковках. Ничего. И то, что я в последний и предпоследний день увидела по одной вольве, не приблизило меня к разгадке.

Отчет получился гораздо длиннее, сумбурнее и нуднее, чем я планировала, но он все-таки закончился. Краткое, действительно краткое резюме: у каждого свой Крит. Мой оказался именно таким, каким я его описала. И он мне очень-очень понравился. Крит, я вернусь! Но уже в нормальном состоянии .