Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
тетя Таня, В наших деревнях тоже за водой с вёдрами ходят. В городе Ганабаде всё есть. Я ещё покажу, как они живут. А эти колодцы за городом, где глиняные деревни, поля, сады. Там такой водопровод. Самый шикарный, чистый, холодный.) Люди работают на земле, нужен подход к воде. Для такой злой пустыни этот канат просто спасение. А в больших деревнях хранилища с кранами. Я там рассказала.
тетя Таня писал(а): Водопровод получается до сих пор не в каждом доме есть? Значит, нужно регулярно по этим ступеням спускаться за водой, а потом с полными ведрами (или чем там еще) подниматься??? Мда, это тебе не кран открыть и даже не до колодца по улице дойти...
Язд - отдаленный город в пустыне, там такой же подземный водопровод и даже ступени точь-в точь, как на фото у Тамары, где водитель спускается. Но в домах есть привычный нам водопровод, где из крана бежит чистая вода, которую можно пить без кипячения. Вода поднимается в дома насосами, однако, как я поняла, вся инфраструктура древнего водопровода (спуски, каналы, проходы, лестницы) поддерживается в рабочем состоянии.
По возвращении в город приятно для себя отметила, что он ожил. Смеркалось уже в пять вечера, в это же время начиналась привычная жизнь пустынного поселения, что сложилась за тысячелетия. Ганабад ночью расцвёл; распахнулись лавки с товарами, разматывались радугой рулоны тканей, жарились куры на вертелах, брадобреи стригли и брили при открытых дверях, городской транспорт сбился в пробки, но без нервов, инсталляции зажглись огнями, фонтаны ожили и шумели своими струями. В парках гуляли горожане, да и я присела на лавочку у канала. Хлеб, курицу, молоко и фрукты купила. Отдохнула и в отель.
Усталость была приятная. Прошедшим днем была удовлетворена. В отеле напоили чаем. А пока я его пила в холле, сотрудник с рецепции позвонил кому-то, сказав мне, что есть два мужчины, которые могли бы со мной поговорить и посоветовать, как удобнее будет выехать из Ганабада. Мне было всё понятно. В нетуристических городах всегда есть люди, которым положено интересоваться иностранцами.
Через 15 минут появились два солидных «мэна» приятной наружности. Они с любопытством меня рассматривали, затем сняли обувь и прошли на мой ковёр, где я пила чай за столиком. Мужчины задавали интересующие их вопросы на английском языке. Я встала перед ними и спокойно отвечала, потом спрашивала то, что интересовало меня по поводу транспорта. Оказалось, что они сами не знали об этом ничего. После такого непродуктивного разговора «мэны» удалились, даже не попытались оправдать свой визит.) Я продолжила пить чай.
Старый и новый город Riyab
Сегодня с утра планирую Старый и новый город Riyab, а такси заказала на рецепции через государственную систему Snap. Только второй день в Ганабаде, а кажется я здесь вечность! Так много вчера увидела, но с трудом вразумила, а нынче - посмотрим. Старый город Riyab - это традиционный город пустынь из песка и глины, а расположился он в 17 км от Ганабада.
Пока ждала заказ, успела позавтракать просто, но с вывертами. Обычную яичницу с беконом и чайник с ароматным чаем подавали как царскую еду - торжественно и чинно. Лаваши тут без меры, как и сахар. Иранцы пьют чай вприкуску с кусковым сахаром, а туристам везде подают сахарный песок. Самовары и сахар кусочками пришли сюда из России два века назад, когда Северный Иран на несколько месяцев стал нашей территорией, да так и осталась у них наша традиция, прижилась, в то время как у нас она почти исчезла. Теперь Ирану принадлежит особое искусство по изготовлению и украшению самоваров различных модификаций, а продают их повсюду, будь то специализированный магазин, или ряд изделий у дороги.
Заказанное такси пришло вовремя. Драйвер в очках с толстыми линзами шустро поднялся в холл и приветственно мне помахал. Я помешана на пунктуальности и на выполнении своих обещаний, такие же требования у меня и к людям. Сделала приятную для себя отметочку, что драйвер подходит мне по темпераменту. Оттого настроение поползло вверх по шкале радости. Заказное такси, в меру побитое, повезло меня к новым впечатлениям.
Вскоре показалось поселение с куполообразными крышами глиняных домов, и мы въехали под городскую расписную арку.
Цвет пустыни тут в каждой постройке - где живём из того и строим. Центр поселения бесподобен! Дома вдоль улиц имеют единую глухую стену без окон.
Только по куполам над стеной и низким входам в ней можно предположить количество глиняных домов в составе улицы. На гладких стенах улиц одиноко красуются уличные фонари.
Есть тут и современные постройки из кирпича, но это уже мечеть, или подобие административного центра.
Порою в глиняной и хорошо отшлифованной стене вместо низкого прохода встроены железные ворота, что с лязгом открываются по утрам хозяевами на зависть соседям.
Да, здесь живут люди. Население приличное, много молодёжи, есть свой глиняный базар в несколько лавок,
даже есть трактор один на всех. Ведь в окрестностях Рийяба шумят персиковые и гранатовые сады.
Они тоже за глиняной оградой. Там же всякие посадки неизвестных мне культур.
Обрабатывают грунт тем же трактором, а питает всю поросль подземная река, незаменимый канат, о котором я уже рассказывала. Да и вообще, каналы с водой тут повсюду, ирригационная система в действии.
Мой неугомонный драйвер повёл меня в старый, то есть в совсем старый и разрушенный город.
Тут такой порядок – если один дом разрушен, то строят новый, а ремонт не получается. Проще построить новое жилище. Поэтому по одну сторону поселения сохранились брошенные руины, но там ещё живут, в основном старушки. Они, как чёрные кули сидят на песке среди улиц, вроде, как на лавочке наши бабушки, и толкуют о своём.
Они отвечают на приветствие «салам», сразу интересуются моей национальностью, а услышав слово «Россия», одобрительно кивают. Мне кажется, что мой водитель с какой-то особой гордостью объявлял всем мою страну проживания.
В местной мечети из глины и песка, но за современным кирпичным забором мы отдохнули в прохладе.
Тут ко мне пристроились местные туристки для фотосессии, а драйвер сделал отвратительные фото, которые просмотру не подлежат.
тетя Таня, про ворота.) Я так думаю, что иметь металлические ворота лучше, чем иметь деревянную дверь в песчаной ограде. Но с воротами хлопот много, а это не только покупка. Покупка - всего лишь 50% дела, к покупке много чего нужно сделать, а сосед смог и сделал. Почему бы ему не позавидовать? Но это я так мыслю. Может они наоборот, радуются.) Хотя человеческая сущность хоть в Африке, хоть в Америке едина.
Продолжаю отчёт. Не знаю, когда закончу.
После первоначального осмотра поселения Рияб я и водитель двинулись в хамам в подземелье. Купола банных отсеков возвышались над поверхностью как тарелки НЛО. Уже говорила, но никакого другого сравнения не возникло.
В том хамаме до сих пор народ моется, и установлены там душевые кабины, но в передней его части женщины организовали подобие лавки моющих принадлежностей, керосиновых ламп и сувениров.
Мне всё понятно, но для кого сувениры? Лично я уже давно их не скупаю, свои бы распродать!) А вот приезжают сюда только, похоже, иранцы, но с других концов страны.
Меня поразило мыло на продажу. Его здесь варят и в форму заливают. Получается оно корявое, с острыми боками, но очень необычное.
Мой драйвер, похоже, вошёл в раж. Казалось, он хотел показать мне всё и рассказать обо всём. Он даже открыл душевую кабину хамама и включил на себя воду, чтобы я видела напор воды в системе и ещё раз похвалила их подземный канат. Я рот открыла в удивлении, а он всего лишь отряхнулся и махнул на это дело рукой. При выходе женщина, что мыло с лампами продавала, удивлённо уставилась на мокрого водителя и на меня, наверное, подумала, что пока она тут мочалки вяжет, мы успели искупаться. Вышли без комментариев.
После хамама водитель напросился в гости к одной местной бабушке. Та не ожидала, но позволила войти.
Во внутреннем дворике росло персиковое дерево с плодами, что считается притяжением достатка в дом. Там же установлен кран для воды, а вокруг разбросаны поливные шланги. Это всё для персика!
Внутри дома чисто и прибрано не для гостей, а для себя.
Везде ковры, а по коврам подушки с белыми кружевными накидками, в углу старенький телевизор.
На кухне холодильник, газовая плита и газовая печка для обогрева.
Громадные кувшины для питьевой воды стоят по углам, необходимая посуда по полкам, аккуратно заправленная кровать в большой комнате.
В куполообразных сводах круглые отверстия для вентиляции. Если дождь, что маловероятно, то отверстия закрываются. Глиняные ступени вели куда-то вверх, типа, на полати.
Побелённые ниши выполняли роль полок для мелочи.
Бабушка живёт одна. Сухонькая, маленькая старушка прожила в Рийябе все свои 80 лет, а за жизнь поменяла три дома. Отсюда вывод, что постройки стоят примерно 25 лет! Это много, если учесть их уязвимость перед дождями. Но дождь здесь явление редкое. Вот и стоит поселение, палимое солнцем. А глина становится супертвёрдой как в печи обожженной. Ведь 60 градусов жары, а на грунте 70, вполне достаточно для прочности построек. Иначе бы люди их не возводили. Народ не обманешь.
А потом пошло-поехало. Драйвер в азарте водил меня по дворам, закоулкам и всё время что-то говорил на фарси. То, что я поняла, расскажу.
Видите на фото устройства в виде башен над жилищами? Это кондиционеры, ловушки для ветра.
Поток ветра попадает в это устройство и устремляется по нему в жилище, тем самым создаёт сквозняк. Температуру не понижает, но обдувает. А если дом большой, то башни устанавливают по углам с направлением ловушки по частям света. Откуда бы ветер не дул, он обязательно попадёт в одну из башен и пройдётся по жилищу. Вытяжка в куполе крыши вроде обычной дыры.
А ещё в башню кладут мокрую траву, тогда температура в доме понижается. Самые продвинутые и умные сооружают в доме проточный бассейн от каната по ходу сквозняка, вроде колодца. Тогда совсем кайф!
Ветер горячий к воде, она проточная и холодная, потом от неё и наполняет жилище прохладой. Такие кондиционеры называются бадгиры. Ими успешно пользуются повсюду.
С холодильниками сейчас удобно, а раньше всё было довольно сложно. Они кое-где сохранились, похожи на водные резервуары у колодцев, вроде полусферы.
В них запасали лёд. Как? Это же пустыня? Жара! Для этого использовали ночные заморозки в зимние месяцы.
В общем, так. В куполообразной пирамиде при колодце делали стену с запада на восток. Холодными зимними ночами пускали воду в северный отсек, с доступом холодного воздуха. За ночь вода замерзала. Лёд сносили в пирамиду-холодильник, укладывали. И так поступали, пока лёд не наберут. Часто в купол ледника встраивались бадгиры для дополнительного охлаждения. Температура держалась близко к заморозке. Сверху надо льдом подвешивалась деревянная решётка, на которой сельчане хранили продукты. Льда хватало на всё жаркое лето. Такие холодильники назывались яхчалы. Сейчас яхчалами не пользуются. Даже в глиняных поселениях есть газ и электричество, в каждом доме свой холодильник, но что удивительно, иранцы по привычке называют свои холодильники яхчалами.) Все эти инженерные изыски, придуманные тысячелетия назад, позволяли наслаждаться жизнью в пекле персидских пустынь.
Потом снова были колодцы, и мы с водителем спускались в них,
пока я не взмолилась ходить мимо.
Мой водитель за полтора доллара, что сговорились перед поездкой, уже показал и рассказал на все 20! Но ему было мало. Он пытался снова отвезти меня на Касабех Канат, считая, что лучше него никто не сможет провести экскурс.
Я сопротивлялась и требовала возвращения, но нет, он возил меня по Ганабаду кругами, а потом позвонил жене и привёз к себе в гости. Жена встречала у ворот.
Понимаю, что хороший человек, но ведь укатал меня как Сивку-Бурку крутые горки! А жена добрая и улыбчивая, она стол накрыла к чаю, пока её супруг показывал свои хоромы не хуже купеческих в старинных домах.
В патио гранат у них растёт с крупными плодами для достатка. Рви, говорит, гостям можно! А я ему на жену за стеклом показываю.
А он мне, вроде того, что в сумку спрячь. А я ему пальцем погрозила, чтобы не хулиганил. Так и общались.)
Интерьер иранских домов и квартир мне хорошо знаком. Здесь площади впечатляют. На большую семью рассчитаны. Потом дети вырастают, разъезжаются, а родителям остаются хоромы. А за ними ведь следить надо постоянно, если учесть, что на коврах не должно быть соринки, а они во всех комнатах. Кухни большие, посуды и всяких миксеров много, ведь здесь сами женщины пекут и готовят дома сладости. Они намного вкуснее, чем из магазина. Я не увлекаюсь, но пробую, когда угощают.
Супруга драйвера при входе в дом сняла с себя чадру и платок, сразу превратилась в современную, привычного облика даму, а когда я сказала, что хочу их сфотографировать, то она сразу оделась.
За чаем женщина показала мне всех своих прекрасных детей и гениальных внуков, как достояние рода. Поднос с фруктами и вазочка сладостей остались почти не тронутые. Закормлена я фруктами, а сладости совсем не моё блюдо, но женщина положила мне их в сумку, туда же добавила фрукты.
– смазано получилось, поспешила.
А если бы она открыла сумку, а там украденный с дерева гранат? Ужас! Я глянула на супруга-провокатора, тот отвернулся.
После чая драйвер повёз меня опять по паркам и мечетям.
Я уже очумела, а он возит и возит.
Приехали в древнюю Пятничную мечеть Джаме моск.
Мечеть времён династии Сасанидов, которая пришла к власти после царей Ахеменидов и Аршакидов, а это временной период с 224 по 661 годы нашей эры, сохранилась каким-то невероятным образом.
Супер прочная постройка стоит полтора тысячелетия и как новенькая! Мне трудно в это поверить.
А резьба по стенам, сводам и колоннам очень отличается от современных узоров.
В месте михраба оборудована яма для молитв, чтобы никто не видел молящегося и не мешал. Думаю, что это место для имама. Сейчас всё по-другому, и ямы в современных мечетях не выкапывают.
Когда, наконец, вернулись в отель, то вместе с сотрудницей рецепции обговорили мой завтрашний отъезд. В общем так: завтра мой водитель, теперь уже товарищ, повезёт меня в поселение Баджестан, откуда по слухам идут автобусы в Керман, Шираз и Язд. Моя затея проехать вдоль афганской границы не сработала, но самое обидное, что не попаду в деревню лилипутов Махуник, а так хотелось глянуть на необычные деревни с круглыми постройками и плоскими крышами, а ещё с совсем низкими входами в жилища. Поеду в большой город Керман, а там посмотрим по ходу событий. Водителю, разумеется, заплатила больше чем договорились, а он брать лишнее не хотел. Завтра он повезёт меня в Баджестан за четыре доллара, это 50 км. пути. На том и порешили.
С заходом солнца я выдвинулась в город к одному озеру, что заприметила ещё днём и даже запомнила дорогу.
Люблю ходить пешком. С шести часов вечера город снова ожил. Открылись мастерские по пошиву ботинок и сюртуков, магазины самоваров и алюминиевой посуды, в пекарнях стояли очереди за горячим хлебом, распахнулись витрины с коврами. Прямо вдоль тротуаров ремонтировали мотоциклы, которые так обожают иранцы и ездят на них по тем же тротуарам. Такая «мода» мне не нравится. А что делать? Только изворачиваться.
До озера я дошла, а это километра три, не меньше. Оно наполнялось из каната и туда же утекало. Парк лиственниц со скворечниками, инсталляции, утки по воде, подобие пирса разве могли меня удивить после всех яхчалов, анбаров и бадгиров? Конечно, нет, но прогулка только на пользу. Завтра мне предстоит день неизвестности и новых открытий. А на сегодня впечатлений больше, чем нужно, и я пошла обратно.
В городе встретила жену таксиста и давай обниматься! Она сразу объявила всей хлебной очереди кто я, откуда и о том, что сегодня была у неё в гостях. Я валилась с ног от усталости, но распрощаться сил хватило.
Придя в номер, просто рухнула в постель, не забыв налить отельному молока в чистую пепельницу. В ту ночь он меня не беспокоил.
Тамарита писал(а) 07 июн 2020, 14:00:Мечеть времён династии Сасанидов, которая пришла к власти после царей Ахеменидов и Аршакидов, а это временной период с 224 по 661 годы нашей эры
Это просто невероятно! Так хорошо сохраниться для столь почтенного возраста! И такая красотка!
Конечно, сегодня я была готова к любому исходу событий. Я предполагала «мой побег» из пустынного Гонабада всеми возможными способами, только не возвращаться в Машхад и не удивлять сотрудников отеля. Я согласна была ехать поездом, автобусом, фурой, трактором, мотоциклом, велосипедом, дрезиной, гужевым транспортом, да хоть пешком, только не в Машхад! А он единственный город, куда можно уехать из Гонабада.
Вчера мы с таксистом решили отправиться в Баджестан, а там каким-либо проходящим автобусом куда-нибудь уеду.
Сегодня после завтрака в восемь утра мы выехали. Все 50 км за окном грустный пейзаж пустыни Деште Лут, которая здесь ещё не совсем вступила в свои права. Иногда жёлтые, безжизненные и обожженные зноем горные хребты подступали близко к дороге, тогда я их с интересом рассматривала, постепенно они отдалялись и снова жёлтое пространство до горизонта, что глазу зацепиться не за что.
Иногда появлялась пара домиков, что от песка не отличить, и снова исчезала в бесконечной желтизне. А я себе твердила: «Так тебе и надо! Пустыню хотела? Вот тебе пустыня с проблемами». Благо вскоре показалась развязка дорог, по которой шли машины. Мы тоже выехали на дорожный узел. По сторонам вдалеке редкие постройки для обслуживания транспорта, АЗС, а впереди стоянка дальнобойщиков, где находились несколько фур. Тут рядом с дорогой я увидела мечеть, туда мы и подъехали, круто развернувшись перед главным входом. Ни души. Поселения нет, лишь вдалеке некое подобие посёлка.
На звук машины из соседней с мечетью постройки вышел странный человек и направился к нам. Тело двенадцатилетнего ребёнка никак не вязалось с крупной мужской головой, а когда водитель заговорил с ним, то по реакции незнакомца стало ясно, что соображает он моментально и так же быстро отвечает на вопросы. Я ничего не могла понять, но создалось впечатление, что уродец всему голова, и он самый главный тут информатор.
Я видела, как мой драйвер поник головой и расстроился. Я стала его пытать, почему мы не едем на автовокзал и не ищем автобус. Оказалось, что тот единственный автобус, что проходит здесь по этой дороге и следует на юг через все значимые города сегодня в шесть утра благополучно отбыл в мой вожделенный Керман, а следующий будет только завтра утром. Ситуация повторялась. Вместо автовокзала маленькая станция местного значения. Автобус предполагалось ждать у дороги.
Представляете? Я в ужасе! Водитель в ужасе! Я заявила, что буду ждать автобус до утра в местном отеле того посёлка Баджестан, что виден вдалеке, а утром в четыре, по темноте, приеду сюда с каким-либо мотоциклистом из деревни. На что карлик-голова ответил, что в той деревне гостиниц нет. - А в соседней за 60 км есть? - Тоже нет. - А как же быть? Умный карлик предложил заночевать в мечети. - Одна? В мечети? Так я боюсь!
Тогда водитель предложил ехать обратно, но я в панике замахала руками и только твердила слово «Нет!». Карлик успокоил и сказал, что в мечеть заезжают люди на молитву, для того она и стоит у дороги. Поэтому ничего страшного нет. На ночь мечеть закрывается, а утром рейсовый автобус тоже на молитву людей завезёт, с ними и уеду. Мне ничего не оставалось, как согласиться, хотя я совершенно не представляла, как это будет выглядеть? Целые сутки ожидания в одиночестве, что и пройтись некуда, как выдержать? Ночью в пустыне холодно, но тёплая куртка у меня есть. А так больше и ничего другого.
Я видела, что водитель очень переживал, и чтобы как-то поднять мне настроение, решил свозить в Баджестан на экскурсию.
Так сказать, захотел устроить мне пир во время чумы.)
– строящийся новый дом одной семьи
Утро ещё раннее, девять часов, до вечера далеко. Уродец поддержал предложение драйвера, а я, схватившись за голову, согласна была на любое передвижение, лишь бы не сидеть сутки в мечети, и мы поехали в посёлок Баджестан за два-три километра от дороги.
Перед тем карлик-голова, заявил, что он всегда при месте и ответит на любой вопрос, но не пояснил как я его пойму? Оказалось, что он тут за главного. То, что при мечети есть постоянный человек, хоть и такой, обнадёжило. Я вспомнила, как ночевала в бандитском притоне в Мозамбике, как ночевала в антропологическом музее вместе с черепами и скелетами в Колумбии, как в чилийской Атакаме меня не разбудили и оставили на ночь одну в автобусе, как ночевала в открытой маршрутке на берегу Замбези в Мозамбике, где убивают за сандалии, как сотни раз в незнакомых странах и городах искала ночлег среди ночи, и сказала себе, что ночевать в мечети - это круто!
Нет, это не драйвер, это находка!
Он возил меня по крошечному Баджестану, останавливался у каждого сквера и у единственного парка, дважды промчался по аллее могучих деревьев. Пока не въедешь в деревню, то и не поверишь, сколько зелени в этих поселениях, окружённых пустотой.
Понятно, что дома здесь почти все глиняные, а из кирпича лишь иногда, но поселение запущенным не назовёшь.
К нашему визиту на улицах были люди, все лавки открыты, транспорт шустрит по асфальту, но ровно в 10 часов дня всё движение прекращается, все учреждения закрываются и деревня замирает до шести часов вечера.
В шесть снова улицы оживут, и до часа ночи будет продолжаться сельская суета. Так и живут своей пустынной жизнью.
Мой таксист иногда останавливался и расспрашивал о чём-то прохожих. Оказалось, что он искал старый город. Ещё один старый город! Он повторял слово «масджед», что значит мечеть, и добавлял слово «сувенир», которое знал со школы, когда иранцы изучали русский язык.
«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе.
Тамарита писал(а) 08 июн 2020, 19:06:«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе.
Страна чудес - Иран. Есть абсолютно все на любой вкус, даже подземная мечеть. Интересно сравнить, видела такую в Туркестане (Южный Казахстан), необычно.
Тамарита писал(а) 08 июн 2020, 19:06: Я вспомнила, как ночевала в бандитском притоне в Мозамбике, как ночевала в антропологическом музее вместе с черепами и скелетами в Колумбии, как в чилийской Атакаме меня не разбудили и оставили на ночь одну в автобусе, как ночевала в открытой маршрутке на берегу Замбези в Мозамбике, где убивают за сандалии, как сотни раз в незнакомых странах и городах искала ночлег среди ночи, и сказала себе, что ночевать в мечети - это круто!
Ух ты! Действительно очень круто, есть, что вспомнить! По сравнению со всем перечисленным, мечеть - это так себе, цветочки... Жду с нетерпением: как ночь прошла?...
«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе. Она действующая, но внутри никого не было.
Мы сами вошли, водитель включил свет, и я увидела странную мечеть под землёй.
Мечеть для троглодитов, но не для тех, что дикие и всеядные, а для тех, что живут в пещерах, чаще под землёй.
Троглодитов ещё называют земляными или пещерными людьми.
Мечеть представляла собою бесконечные запутанные лабиринты, устланные коврами, а их протяжённость неизвестна. Лабиринты доходят до других поселений и там тоже выходят на поверхность.
Свет включается единым выключателем при входе и сразу везде светло. Ковры красовались во всех нишах и по всем тоннелям, на глиняных полках аккуратно сложены Кораны, стены и потолки побелены, чистота идеальная и никаких обрушений, даже люстры свисают с потолка.
Эта мечеть используется местными жителями Баджестана и других поселений во время сильной жары. В этот период люди здесь просто живут со своими семьями, а на поверхность выбегают за чем-либо необходимым. Вместе с людьми под землю перемещаются магазины с необходимыми продуктами и скарбом. В лабиринтах держится постоянная температура в 28 градусов круглый год. Сейчас жары нет, подземная мечеть пустует, но она всегда открыта для любого гостя. Здесь тоже можно ночевать.
Я испытала истинное удивление, хотя жилища троглодитов мне известны ещё по Тунису с давних времён. Я тогда не в одном подземном доме побывала.
После всех удивлений мы поехали из Баджестана к той мечети, где заправлял карлик, а его на месте не оказалось и мечеть закрыта. Я рассчиталась с моим другом, но водитель никак не мог оставить меня одну и хотел ещё куда-то везти, я напрочь отказалась, понимая, что человек в силу своей человечности и воспитания не может оставить в одиночестве женщину в безлюдном месте. Но тут я настояла и потребовала, чтобы он возвращался в Гонабад, а я дождусь карлика одна.
Водитель передал мне пакет с финиками и карамельками, а ещё несколько персиков, чтобы я не очень скучала, при этом категорически запретил ехать в Керман с дальнобойщиками, просто категорически, и удалился, сделав круг почёта передо мной. А я вообще не была уверена, что поеду именно в Керман, мне было всё равно куда двигаться.
Тут надо сказать о неприятной проблеме. От слишком сухого воздуха слизистая в носу, горле и в глазах, наверное, высохла. Глаза болят и покраснели, веки не скользят, а прилипают как бы, нос при дыхании слипается, и я его постоянно шевелю, чтобы расклеился, а воду пью по глотку, чтобы горло не першило. Но жажду совсем не испытывала. Хоть бы уехать!
Уселась на ступенях мечети, ветер холодный пронизывал и нёс песок. Достала куртку, солнечные очки, замотала лицо шарфом, только очки и видны. Чувствую, ветер усилился, стало совсем холодно и началась пыльно-мусорная вьюга. Солнце светит во всю, а холод пронизывает. Вторая половина дня. Карлика нет. Пара машин с людьми подъехали на молитву, но закрыто. Довольствовались туалетом и питьевой водой из крана на улице, да уехали.
Меня всегда радовало то, что иранские туалеты содержатся в идеальном порядке, а платить за них не надо. Все они просторные, бачки работают, краны отремонтированы, воды вдосталь, кабины закрываются и всегда очень чисто. По туалетам я сужу о стране, а по людям её оцениваю - люблю\не люблю.
Пока я сидела на ступенях и переживала пыльную бурю, ко мне подошёл человек со стоянки фур. Расспросил для начала и взялся помочь уехать в Керман. Заявил, что он отправляет сейчас две машины с грузом на юг Ирана, водители у него порядочные. Он сейчас переговорит с ними, чтобы взяли меня с собой, и ушёл. Вернулся через полчаса и заявил, что водители отказались от попутчицы, им не нужны в дороге проблемы с полицией. Ведь я женщина, одна, к тому же еду на попутке, иностранка, а это масса вопросов со стороны властей. Да я и так понимаю, что моё нахождение в Баджестане уже вызывает массу вопросов, место не туристическое, а что тут может делать иностранка? Наверняка, засланный казачок!
А тут мотоцикл вдалеке показался, да прямо к мечети. Это был долгожданный карлик! Зовут его Мухаммед, и он едва достаёт мне до плеча. Мухаммед сразу завёл меня в помещение, где сам обитал, а там у него магазин с настоящей витриной и ценниками, но не его, конечно, он просто выполняет сразу все обязанности при мечети и продавца тоже. Мухаммед сразу пошёл и открыл мечеть, потом поставил гигантский алюминиевый чайник на газовую печку, сахарницу на стол, а я выложила финики с карамельками.
Огляделась. Сижу на застланной кровати, напротив меня телевизор, рядом колонки-динамики, чтобы три раза за сутки «включать имама». На полу клетка с двумя перепёлками. Мухаммед здесь живёт несколько лет и чувствует себя полноправным хозяином.
Чай попили, конфеты поели. Карлик-голова сказал, сейчас будут гости. Понятно. Я готова. Вскоре ещё один мотоцикл подъехал, и ещё один Мухаммед появился, красивый и высокий. Почти уверена, что он сотрудник спецслужб, а позвонил ему карлик. Третий раз в Иране и прекрасно знаю, как работают иранские спецслужбы. Все неожиданные друзья и помощники у меня под подозрением и на крючке.))) Я знаю как себя с ними вести.
тетя Таня, я запрограммирована на приключения, хоть и не хочу этого. В один прекрасный момент, можно нажить неприятностей. У меня так всегда. Поэтому читать об этом интереснее, чем пережить.) Первые два путешествия по Ирану - это вообще зашкаливание приключениями. Есть такие, кто не против был бы повторить, но основная масса народу скажет, что ей такие приключения ни к чему. Но мы все разные. Одному горькое, другому сладкое. Кому-то красное, а кому-то чёрное. Так и здесь. Я с самого детства отличалась от сверстников авантюризмом. В пять лет подбила на побег и сбежала со своей подружкой Шуркой Пузановой из садика, убедила её пойти к моей бабушке в деревню за семь км. Мы шли вприпрыжку долгим лугом в васильках и подошли к дремучему лесу. Мне стало страшно, я стала Шурку пугать всякими волками и ведьмами. Та расплакалась и мы побежали обратно, а это пять км, не меньше. Прибежали в свой городок, а нас уже милиция ищет. Воспитатели в слезах, моя мама в коляске милицейского мотоцикла по городу едет, да ещё в жёлтом шлеме. Я в ужасе!. Понять не могла, что случилось? Вот так. Потом у Шурки мама умерла, её отдали в детский дом, больше её не видела. Я тосковала. Много искала. Но нет. Такая вкратце авантюрная тема.
Продолжаю отчёт
У красивого Мухаммеда в телефоне переводчик. Он долго с нами сидел и расспрашивал, заодно пролистал мой паспорт. Теперь очень важное замечание. Ни в коем случае нельзя говорить, что вы журналист, корреспондент в прошлом и даже блогер в нынешнем. Если вы действительно таковыми являетесь, то забудьте об этом на время и прикусите язык. Вы – любопытный путешественник. Именно так сказала я. Ещё добавила, что пенсионерка. Хотя задавались наводящие вопросы о журналистике, наверное, с целью как-то мне польстить, и я раскроюсь.
После ознакомительной беседы я заявила, что хочу пойти в поселение пообедать, благо буря успокоилась. А меня не пускают, мотивируя тем, что три километра до поселения идти опасно, так как мужчины тут плохие. Такая неубедительная отмазка. Они просто не знали меня, они посчитали меня слабой женщиной, нуждающейся в помощи, а может быть не хотели, чтобы я исчезла от них.
Красивый Мухаммед вызвался съездить в Баджестан за едой для меня. Вернулся быстро с огромной порцией риса, салата и куском куриного филе. Я сразу переполовинила свою порцию с карликом, а Мухаммеду заплатила за еду. Потом снова чай и разговоры.
Когда я рассказала, что хотела попасть в деревню лилипутов у афганской границы, то красивый Мухаммед показал на карлика и весело сказал: - Так вот же он! Мухаммед из Махуника! Вот он лилипут! Считай, что ты всё видела.
Вот это да! Мухаммед, которого я называю карликом, и есть лилипут из деревни Махуник! У меня не было слов. И что мне сразу было не догадаться? Оставалось только посмеяться над собой вместе со всеми.
У красивого Мухаммеда созрел план вывести меня к восьми вечера на дорогу и усадить в проходящий автобус на Керман. Автобусов будет несколько и в разные города юга. Они с утра выходят из Машхада, а к вечеру проезжают мимо этих мест. Можно попробовать ждать на дороге. До неё метров 700, может километр. Я в удивлении открыла рот:
- А что же все вы морочите мне голову с мечетью, когда мимо вашей богадельни всего в километре будут идти рейсовые автобусы по нужным мне направлениям, да ещё и останавливаться? Что мы вообще здесь обсуждаем, когда проблемы просто не существует? Вы что, не понимаете простоты вопроса?
Два Мухаммеда растерялись. Они в силу своей культуры не могли предположить, что взрослая женщина запросто готова ночью пойти пешком с вещами к дороге за километр и ждать проходящий автобус. Ей же надо, чтобы автобус подали прямо к подъезду, а такой у них случится только завтра утром. В общем, привыкли они баловать своих женщин, которые 500 метров пешком не ходят, думают, что все такие.
- С таким менталитетом, товарищи, маршрут путешественника можно загубить на корню. Будем пробовать.
А пока Мухаммед поехал домой и настрого приказал не отлучаться, лилипут дал мне подушку и отправил спать в мечеть.
Я разлеглась на коврах у колонны и быстро уснула. Меня свалил глубокий сон.
Проснулась от детского шума. Приехали люди на молитву, но вскоре ушли.
Меня никто не тревожил, только лилипут принёс чай на женскую половину. Наверное, ему всё можно, даже входить на женскую половину.) Я расположилась на ковре.
Маленький Мухаммед держит четырёх диких собак и кормит их тем же самым, что ест сам. Он выходит на улицу, издаёт странные звуки, а собаки осторожно собираются на кормёжку.
Оказалось, что в пустыне много волков и без собак никак. Они дикие, даже лилипут не может их погладить. Собаки при малейшем к ним приближении как резиновые отпрыгивают в сторону, а еду хватают крадучись и осторожно, постоянно оценивая ситуацию вокруг.
С перепёлками он тоже занимается.
Когда уходит солнце и стихает ветер, Мухаммед вскапывает глину на улице и делает подобие рыхлого холмика размером с болотную кочку. На холмик ставит сетчатую клетку, земля попадает внутрь. Тут перепёлки купаются, ворошат грунт, развлекаются. Перепёлки несут Мухаммеду яйца, тому хватает, а ещё они ему для радости.
После вечерней заботы о собаках и перепёлках Мухаммед поливает единственный цветок на клумбе суккулентов, да и всю остальную растительность.
Только после окончания всех вечерних забот «включает имама», который обычно собирает на молитву людей. Хоть и нет вокруг никого, а голос имама в мечети должен звучать трижды и вовремя. А вот телевизор типа «Рекорд» он смотрит перед сном, когда поужинает, отмолится, мечеть закроет на ночь до утра. Был случай, что ночью украли оттуда ковёр. Вора не нашли. Теперь мечеть закрывают на ночь.
С наступлением темноты приехал красивый Мухаммед. Он взял керосиновый фонарь со стеклом, зажёг фитиль и мы пошли по темноте к дороге. Я не забыла проститься с лилипутом. Фонарь горел слабым пламенем, Мухаммед слегка им раскачивал. Собаки нас провожали. Они сверкали глазами в темноте. Мой провожатый зажёг телефон, меня попросил сделать то же самое - включить гаджет на всю яркость. Я спросила:
- Зачем? – а он ответил – - Так волки же за нами. - Ужас! Какие волки? Не может быть! Это же собаки!
Оказалось, что волки здесь в избытке. Не могу знать, почему их не отстреливают. Они не подходят близко к поселению, но у развязки дорог их можно встретить всегда с приходом ночи. Они надеются на пищевые отходы.
В нужном нам месте ещё два молодых человека с зажжёнными телефонами ждали транспорт. Мы встали все вместе. Мухаммед размахивал фонарём, а мы телефонами. Вскоре пошли автобусы, каждый останавливался возле нас. Нам всем нужно было в Керман, а автобусы следовали в Язд или Шираз. Я уже порывалась уехать хоть куда, но Мухаммед настаивал на Кермане, раз уж я так мечтала изначально, а мне хотелось только поскорее сорваться отсюда, подальше от непереносимой сухости и голодных волков, которые, кстати, при появлении автобусов отошли подальше. Но, видимо, красивый Мухаммед уже кому-то позвонил в Керман и не хотел, чтобы я сменила план. В общем, здесь пропасть не дадут!
И тут, представляете, появляется автобус на Керман, и с громкой сиреной проносится мимо…, а он единственный и больше не будет. Мы заорали хором, но глас вопиющего в пустыне не был услышан. Автобус оказался полный. Что делать? Неужели последний? Расстроились все, но стоим. Тут я решительно объявила, что поеду в любом направлении, если ещё появится возможность. Через десять минут показался ещё автобус, он ехал в Шираз через Язд. В него я успела сесть, оставив свою компанию у дороги. Мухаммеду крикнула уже со ступеней:
- Спасибо за помощь! Я еду в Язд!
С меня взяли стоимость билета за весь путь от Машхада до Язда. Такой тут порядок. Но я еду в Язд! Еду в безопасность!
12 часов пути. Утром в семь высадили у дороги, а до Язда ещё десять километров! Один единственный таксист у обочины и цену ломит. Тут я показала ему заветный лист бумаги от иранского консула с волшебными фразами, которые не раз меня выручали. Фразы действительно волшебные. Таксист сразу по-другому заговорил. За три доллара привёз меня в ещё сонный город. В самый центр привёз. Отель нашёл недорогой. Разбудил сотрудника гостиницы, а тот за семь долларов заселил меня в большой номер с тремя кроватями. Я спала до обеда, а потом начался новый этап путешествия с удивительными городами и новыми знаниями.
На этом я закончу, так как оставшаяся часть маршрута пока не готова.
тетя Таня, я только предполагаю, что они даже не сотрудники, просто в каждом поселении есть "назначенцы" которым поручено присматривать за сомнительным народом, вроде туристов, или обросших игиловцев, или ещё кого. Но они действительно очень доброжелательные, а может просто мне такие попадались. Если о их дополнительном занятии кроме основного не предполагать, особенно с первого заезда в страну, то и не догадаешься, а просто посчитаешь за удачное совпадение.
Тамарита писал(а) 19 май 2020, 11:26:На прилежащих территориях мечетей и мавзолеев приняты погребения, означенные плитами с памятными надписями. По ним не запрещено ходить, что и делают все, но мне было как-то неуютно наступать на могилы.
Нам объясняли, что святые тут и после смерти служат людям как опора. Поэтому их хоронят в пол, а хождение по этим могилам есть проявление уважения ним. То же самое, кстати, нам говорили в Мцхете в монастыре Светицховели. Грузины же тоже были под властью Персии долго, бесследно это не проходит.
Нонна Л. писал(а) 22 май 2020, 06:59:И вот после Исфахана и Шираза с их чудесами: садами, зеркальными мечетями и мавзолеями, чудесными витражами, не скажу, что Голестан поразил и произвел неизгладимое впечатление. Глаз уже напитался впечатлениями и красотой, а мозг отказывался принимать все это восточное узорочье в таком немыслимом количестве. А сейчас смотрю на Тамарины фото и думаю: "Боже мой, неужели я все это видела своими глазами!?"
Тоже хотел это сказать. Гёлестан был в наш последний день в Иране, потому был хорош, но не поразил воображение, за исключением отдельных вещей, типа мрморного трона, традиционно мозаики итд.
Brrys писал(а) 22 май 2020, 11:30: люди кушают, а рядом со столом - собаки что-то грызут. Собака для мусульман "грязное животное", вроде их в дома не допускали (тем более в то время).
Все историки отмечают, что арабское завоевание Персии прошло не так просто для ислама. Персидская культура сильно сопротивлялась исламу, в результате появилось нечто новое, формально оставшееся исламом. Многие запреты Корана в Персии стали не так строги, богатейший культурный пласт сильно изменил мусульманское искусство. Не даром Персия есть шиитский антагонист сунитского ислама остального мира. Ситуацию с собаками в те времена мне не известна, а вот про современность мы поговорили специально с иранцем, он рассказал, что сейчас из крупных городов Ирана идёт мода на содержание собак, причём даже не пастушьих, а декоративных. Т.е. и эта норма ислама стремительно размывается там. Как и вообще много ограничений исчезает - уже и мужчины в женских вагонах встречаются, и в одежде не так строго, как раньше...
Manigo писал(а) 24 май 2020, 14:04:В Иране есть единственное место место для купания - это остров Киш,
Нет, это не единственное место купания. Сккорее это единственное, где женщина может купаться не в одежде. А купаться в одежде она может где угодно, как и мужчины (где угодно, в смысле). И на Кешме видели, и на Ормузе....
Тамарита писал(а) 10 июн 2020, 18:13:Был случай, что ночью украли оттуда ковёр. Вора не нашли. Теперь мечеть закрывают на ночь.
Сразу вспомнилось Хаямовское
Вхожу в мечеть, час поздний и глухой, Не с покаянием пришёл и не с мольбой, Однажды коврик я унёс отсюда, А он истёрся. Надо бы другой :)
Спасибо за великолепный отчёт о не менее великолепнь=ом путешествии! Жду продолжения.