Секретный визит в "Обитель зла" или на авто из Минска в Иран через Турцию.

[puzzle01]

Постоянно куда то спешить разве это отдых

А кто сказал, что путешествие должно быть "отдыхом"? И у каждого своей ритм. Я в течение остального времени только и делаю, что "отдыхаю" и никуда не спешу. Даже из дому выхожу раза три в неделю. После такого образа жизни динамичный отдых очень полезен.

Валить такие расстояния на такой машине за такие бабки - лично я не знаю что и сказать
И что в Иране интересного, сервис ноль, природа почти ноль

60 $ в день в Иране на троих с проживанием, питанием, бензином и пр. - это "бабки"? Сервис в Иране - на любой кошелёк. Ну, а остальное - без комментариев...

[puzzle01]

Мне всегда странно читать отчеты автопутешественников, которые выбирают дальнюю цель как финальный пункт своего маршрута, при этом пропускают массу интересных мест по пути, из-за нехватки времени/финансов и т.п. То есть проезжают просто транзитом. Я позволю себе, к примеру, при автомобильной поездке в Германию, проехать Польшу транзитом только после того, как посмотрю все интересующие меня достопримечательности и мемориалы Польши (как пример).
И в вашем примере, меня бы совесть замучила, если б проехал практически мимо Каппадокии транзитом куда-то там в Иран.

Природа вашего "негодования" мне понятна Более того, меня всегда возмущает, что, к примеру, Польша подавляющим большинством автотуристов воспринимается как заштатная транзитная страна с вечными заторами и узкими дорогами. Но я автопутешествия классифицирую так:
1. Некий круговой маршрут. Здесь познавательная часть начинается на 1-2 день поездки и заканчивается в последний.
2. Цель поездки - конкретная страна. В нашем случае "какой-то там Иран". Здесь приходится жертвовать некоторыми достопримечательностями как по дороге "туда", так и по дороге "обратно" (в меньшей степени). Попасть в Иран на авто - не так легко, поэтому, если появилась такая возможность, ради неё стоит пропустить и Каппадокию, и турецкий Курдистан (что мне лично более интересно). Тем более, что в Турцию можно сесть и поехать если и не сегодня, то завтра - без проблем. Кстати, Болгарию и Румынию я изъездил вдоль и поперёк, и не вы ли писали, что тому, кто видел Белоградчик, в Каппадокию ехать не обязательно Я гораздо больше сожалею, что мы провели в Иране всего-лишь 20 дней. Виза-то была месячная В целом же поездка заняла 36 дней - куда уж больше?

Таня угостила дворника карамельками. Естественно, он расчувствовался – стоял у забора со слезами на глазах и махал нам вслед до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом.

Вот эти эмоциональные моменты меня очень удивили. Прокомментируйте, пожалуйста, почему вы называете естественной такую чувствительность и эмоциональность у иранцев? (или эта характеристика относится только к курдам?) Как это можно объяснить? Искренность и щедрость и честность - понятны и не вызывают вопросов. Но вот такая чувствительность, честно говоря, шокирует (в хорошем смысле), и не верится, что дело происходит в такой стране как Иран

Здесь вы не совсем точно уловили смысл, или я нечётко сформулировал
Эта реакция была естественной не в моём восприятии, а в их поведении. Мы с этим сталкивались постоянно, поэтому и сделали такой вывод. Иностранец в Иране - это инопланетянин, особенно в труднодоступных местах. Возможно, поэтому они воспринимают любой презент, как дар божий. А может - это реакция на то, что мы путешествовали целой семьёй, и это их умиляло в связи с какими-то особенностями менталитета.

и еще интересно про еду. Как я понял, самая популярная еда - кебаб и рис (жареный?). Как там готовят кебаб, в чем отличия от турецкого, ну и как вообще на вкус иранский кебаб, как его подают, с какими соусами любят есть. В общем, будет интересен акцент на кулинарной части

Вот кулинарная часть - это моё слабое место. Я на это нечасто обращаю внимание. Да и по прошествии почти двух лет детали уже стёрлись из памяти. В отличие от Турции, там пищу готовят не на виду. Рис - только вареный, соусов, по-моему, не было. Салаты сами иранцы практически не едят, но в ресторанах в холодильниках 1-2 порции в наличии есть. Что касается вкуса, то после Ирана турецкая кухня какое-то время вызывает отторжение. В целом же иранская кухня оставляет впечатление образцово-здоровой. Но, в связи с этим, и однообразной. Впрочем, я могу и ошибаться, поскольку незнание фарси не позволяло варьировать выбор блюд.

[AMES]

Большое спасибо автору за этот отчет, особенно за фотографии. Признатся я многое узнал, читая данный отчет, хотя если честно, то знаком с Ираном довольно близко.
Но иногда, у меня такое ошущение, что некоторые уважаемые путешественники, в том числе и на данном сайте не совсем знакомы с реалиями, даже с историей тех мест, в частности Ирана, где они путешествовали. Вот, например, . данного отчета называет персидсиким все и вся, с которыми сталкивался на Севере Западе Ирана. Автор даже нашел там персидскую красавицу. Дело в том, что в том же Тебризе персы вообще не проживают, если конечно не считать пару сотен человек.
Было бы лучще перед поезкой почитать хотя бы о географии, демографии итд. Может быть, тогда уважаемомум авторы не показалось бы странным, когда в других местах Ирана официанты не знали дизи. Причина проста Иран многонацианальная страна)

[puzzle01]

Большое спасибо автору за этот отчет, особенно за фотографии. Признатся я многое узнал, читая данный отчет, хотя если честно, то знаком с Ираном довольно близко.
Но иногда, у меня такое ошущение, что некоторые уважаемые путешественники, в том числе и на данном сайте не совсем знакомы с реалиями, даже с историей тех мест, в частности Ирана, где они путешествовали. Вот, например, . данного отчета называет персидсиким все и вся, с которыми сталкивался на Севере Западе Ирана. Автор даже нашел там персидскую красавицу. Дело в том, что в том же Тебризе персы вообще не проживают, если конечно не считать пару сотен человек.
Было бы лучще перед поезкой почитать хотя бы о географии, демографии итд. Может быть, тогда уважаемомум авторы не показалось бы странным, когда в других местах Ирана официанты не знали дизи. Причина проста Иран многонацианальная страна)

Природа вашего "негодования" мне понятна И про историю, демографию, географию etc. кое-что знаю.
Не следует всё воспринимать буквально. Быть в Иране, обращать внимание на красивых женщин и говорить, что это "азербайджанская красавица" - нонсенс

[puzzle01]

День одиннадцатый. 2.08.2010. Понедельник.

Разбудило нас утреннее петушиное многоголосье. Напротив окон раскинулся гранатовый сад, жалко, что плоды ещё совсем зелёные.

Быстро собрались. Перекусить решили где-нибудь на природе. «Англичанин», к сожалению, не запомнил его имени, ещё спал, обняв жену. За постой заплатили столько, сколько сказала мама – 15$. Сегодня мы планируем добраться до Хамадана, проехав через Paveh и Kermanshah. Хозяин порекомендовал, вернувшись на несколько километров назад, свернуть на дорогу, проложенную вдоль ирано – иракской границы. Выбирать душещипательные маршруты нам не впервой.
Время уже 9.30, но на улицах ещё не души.

Через десять минут добрались до нужного поворота и, беспрепятственно преодолев казавшийся накануне вечером очень грозным блок – пост, стали резко подниматься в гору.

Сначала асфальтированный узкий серпантин с очень приличным уклоном сменился «бетонкой», после чего и вовсе стал «гравийкой», на которой тут же проводились работы по укреплению полотна, крупными дозами добавлял в кровь адреналина. Казалось, что эта «дорога в небо» никогда не закончится. В какой-то момент меня даже начали посещать малодушные мысли о возвращении вниз. По достижении перевала, навигатор показал высоту 2595 метров, что стало моим личным рекордом. Остановились, чтобы зафиксировать это событие. К сожалению, никаких официальных знаков, помимо обычных дорожных указателей, на вершине не было.

«Переводили дух» мы вместе с местными «горовосходителями».

С другой стороны перевала в утренней дымке маячили суровые горные вершины.

В сопровождении невесть откуда здесь взявшегося стада лохматых козочек потихоньку начинаем спуск.

Вскоре нашли неплохое место для пикника. Но взгляд сосредоточен не на пище, а на окружающих просторах. Безжизненные горы хранят в себе массу цветовых оттенков.

Неподалёку остановилось небольшое семейство курдов, чтобы тоже на некоторое время заняться медитацией.

Перекусив, едем дальше. Только вряд ли это можно назвать ездой. Каждый новый поворот дороги открывает взору неповторимые сюжеты. Поэтому мы буквально каждые пять минут останавливаемся, чтобы их запечатлеть.



Изредка встречаются и следы присутствия человека, будь то военные объекты, либо пасеки.

На очередном блок – посту нам устраивают небольшую проверку, после чего подсказывают нужное направление.

Спустя несколько минут, на очередной фотоостановке, нас настигает джип пограничной полиции. И (начинаются «маски – шоу») начинается тщательная проверка документов.

Наличия виз и въездных штампов суровому командиру оказалось недостаточно, и он начал куда-то звонить, диктуя наши паспортные данные. Трое его подчинённых оказались гораздо более доброжелательными, всячески поддерживая и успокаивая меня и комментируя действия начальника, пытаясь всё это воспроизвести с помощью скудного английского словарного запаса. Интересовались впечатлениями о стране. Показали направление, где ужё гарантированно видна иракская территория – самая последняя горная гряда.

Несмотря на осознание своей полной легитимности, ситуация эта заметно напрягает. Вспомнился недавний случай поимки в этих краях и посадки в «зиндан» (Соломона) группы американцев, случайно забрёдших в Иран с территории соседнего Ирака. Проверка с пристрастием заняла ни много, ни мало 30 минут. Вернув документы, начальник пожелал счастливого пути и настоятельно порекомендовал не останавливаться на всём протяжении пути вплоть до Паве в связи с высоким уровнем террористической опасности. Называется приехали! Справедливо рассудив, что «не так страшен чёрт, как его малюют», в противном случае они, наверняка, занялись бы нашим сопровождением, я, тем не менее, своим девчонкам, до поры до времени, ничего не говорил. Поехали дальше, периодически притормаживая, чтобы запечатлеть причудливо извивающуюся дорогу.



В таком ритме добрались до городка Носуд (Nosud), где, предпринимая все меры предосторожности, быстро пополнили запасы топлива.

И снова периодические остановки для фотосессий.

Ближе к Паве дорога постоянно бежит вдоль речной долины. Цвет воды – матово-зелёный.

На выезде из Паве (Paveh, ﭘﺎﻭﻩ) остановились у овощных лотков – пополнить запасы и рассказать пассажиркам о терроризме. За прошедшие с момента старта четыре с половиной часа, преодолели всего лишь сто километров – результат многочисленных фотопауз. Перенасытившись горными пейзажами, едем в окружении уже слегка позабытых пшеничных полей.

В 15.50, въехав в Керманшах (Kermanshah, کرمانشاه), покрутились в районе площади Азади

и припарковались на одной из центральных улиц. Все хотят есть, поэтому вооружённые LP, идём на поиски ресторана. Здесь случился казус. Во-первых, я не обратил внимания на масштаб карты в путеводителе, поэтому нам пришлось «чухать» по жаре больше двух километров. Во-вторых, искомого ресторана на месте не оказалось. Благо, что остроглазая Таня разглядела неподалёку пиццерию, в которой мы и «приземлились». Впервые в жизни попробовали безалкогольное фруктовое пиво. Ну и гадость! А у иранцев – это один из самых популярных напитков. Заплатив за обед 10$, пошли обратно к машине, постоянно выискивая тень. Над базаром возвышается стройная Пятничная мечеть со своими стремящимися ввысь минаретами – близнецами.

Вообще Керманшах – это очень бурно развивающийся город. В силу своего стратегического месторасположения, на пути в Багдад, город всегда процветал. Но по этой же причине, Керманшах являлся и объектом частых нападений. Атмосфера в городе деловая и суетливая, что не совсем вяжется с представлениями о восточной неторопливости.


На севере города, в парке Кеста, находится скала Так-э-Бостан (Taq-e Bostan, بستان طاق) с прекрасно сохранившимися тысячелетними барельефами. Туда мы и направились. Несмотря на чрезвычайную популярность этого парка у местных жителей, место для стоянки нашли быстро. Наверное, повезло. У билетной кассы перекинулись парой фраз с американским бэкпэкером. Чувствует он себя в Иране очень комфортно, так как простой люд очень чётко разделяет политику и человеческие взаимоотношения.
Барельефов действительно много и состояние их великолепное, наверное, потому, что большинство из них находится в высеченных в скале нишах. На самом известном изображена сцена из VII века н.э.: сассанидский король Хосров II верхом на его любимом жеребце Шабдизе. И конь, и всадник изображены в полном боевом вооружении и доспехах. Интересен тот факт, что подобного рода доспехи, кольчуги, у европейских рыцарей появились лишь спустя пять веков.

Выше воспроизведена сцена коронации короля Хосрова II.

На боковых стенах – сцены охоты.

В этой же нише есть и «новодел» — это решили «засветиться» каджары, изобразив в ХIХ веке своего правителя Фата-Али.

В маленькой арке изображены расслабленно беседующие цари Шапур II и Шапур III. Кстати, LP особо подчёркивает, что мирному течению беседу не мешают даже «футбольные мячи», которые опустились на их головы.

Самый древний барельеф относится к IV веку. Здесь, по одной из версий, воспроизведена сцена коронации шаха Ардашира II. Корону и благословение он получает от зороастрийского бога Ахура Мазда. А сзади к шаху со «световым мечом» подкрадывается бог солнца, он же символ дружбы, Митра.

Но повторюсь – это одна из нескольких версий.
Впрочем, для тех, кто ничего не понял, повсюду есть поясняющие таблички

Издревле в этом месте была оборудована стоянка на историческом Великом Шёлковом пути, поскольку здесь находится святой источник, наполняющий огромный бассейн.

Погуляв немного по парку, в одном из его дальних углов обнаружили выставку барельефов на «животно – растительную» тематику.
В 18.20 покинули Керманшах. Добираться до автомагистрали пришлось через какие-то задворки, но после согласования с таксистами, искомая трасса была найдена. К сожалению, посещать расположенную недалече ещё одну знаменитую местную достопримечательность, Бисотун, не стали, так как мы безнадёжно отстали от графика. На выезде из города на посту «ДПС» остановил полицейский – захотел узнать, откуда мы. Но этим наши контакты на сегодня с представителями закона не ограничились. Где-то на полпути нас «поймали гаишники»: 128 км/час при разрешённых 110. Шеф нарисовал на бумаге сумму штрафа – порядка 100$. Я решил «включить дурака». Права в руки ему не дал, ссылался на то, что я турист, что деньги на исходе, что наше путешествие заканчивается, ну и тому подобную чушь. В конце концов, я ему просто надоел, а поскольку документы, лежавшие в машине, так и не попали ему в руки, начальник от меня отмахнулся, давая понять, что можно ехать. ‎
Преодолев перевал, в 21 час вкатились в Хамадан (Hamadan,همدان). Нет ничего хуже, чем пытаться сориентироваться в незнакомом городе в темноте. Притормозив у группки пешеходов, попытались произвести опрос. Они – ни в зуб ногой. Буквально в то же мгновение, рядом тормозит серебристая Saipa SABA. Из неё выскакивает водитель, очень похожий на «басмача», и предлагает следовать за ним. Сопроводил нас до тихой улочки. Вышли, чтобы пообщаться. Я ему говорю, что ищем гостиницу. Он рекомендует какой-то 4-звёздочный отель. Я отвечаю, что такой вариант нас не устраивает. После чего он предлагает поселиться у него. Ну, вот и произошло то, чего я с таким нетерпением ждал. Практически не думая, мы соглашаемся. Дом его оказался неподалёку. Подъехав к воротам, Саид, так звали нашего нового друга, предложил немного подождать, пока он предупредит о неожиданных гостях маму. Мама, Фатима, оказалась милейшей женщиной. Преподаватель фарси с тихим и нежным певучим голосом. Меняла наряды 2-3 раза в день. Таню нашу просто боготворила. Саиду 26 лет, но выглядит старше лет на десять, занимается продажей риса. О масштабах бизнеса ничего сказать не могу. По-видимому, ниже среднего. Ещё в 3-этажном доме проживает бабушка – мама Фатимы. Судя по тому, что частенько произносила одни и те же фразы, вызывавшие у Саида с мамой добрые улыбки, склероз и в Азии «рулит»
Еле-еле протиснув нашего «монстра» во двор, разгрузились и пошли в дом. Первые два этажа абсолютно идентичны по планировке: холл, кухня, душ, туалет, ещё одна комната за дверью и окном, по совместительству — кладовка.

Нас разместили на первом этаже, а бабушку «подняли» выше, к маме.

Саид занимает третий этаж, больше похожий на флигель, но мы там не были. На мамином этаже расположена гостиная с люстрами, красивыми креслами, диваном и столом, куда нас пригласили пройти. Полы на всех этажах устланы коврами. На одном из таких ковриков я и устроился на ночлег.

Шутка
Фатима споро организовала ужин. Сначала арбуз с печеньем, затем подала колбасу, лаваш, картошку фри, помидоры и солёный огурец. Саид, отказавшись от традиционного похода в бассейн, отвечал за культурную программу. Удивлял игрой на различных национальных музыкальных инструментах. Сначала на дафе (разновидности бубна), затем на, похожем на лютню, танбуре, закончил концерт исполнением на флейте (ней). Играл очень проникновенно и самозабвенно. Позже, когда мы спросили, собирается ли он жениться, сказал, что нет, поскольку его жена – это танбур. Наверное, ещё не созрел. Предложил и нам поучиться игре на инструментах.

Ещё у Саида есть «чёрный пояс» по кикбоксингу. Достав из кладовки амуницию, он надел её на Таню и стал учить её некоторым приёмчикам. Ребёнок был в восторге.

Но время приблизилось уже к полуночи, и мы отправились на свой этаж спать. А Саид, поднявшись к себе, ещё долго продолжал оттачивать своё мастерство. Он так всегда и живёт. Играет до трёх ночи и спит до семи утра.
Итог дня: 394 км, время в пути 9 часов 10 минут.

[puzzle01]

День двенадцатый. 3.08.2010. Вторник.

Встали в 8 часов. На завтрак Фатима подала лаваш, кокосовую стружку с сахаром, сыр, грецкие орехи и чай. Ещё накануне мы обозначили свои планы: едем в пещеру Али Садр, а после обеда знакомимся с Хамаданом. Саид, наплевав на работу, вызвался нас сопровождать.
После традиционного контрольного звонка от Хоссейна, я выключил телефон, поскольку ещё вчера днём нам стал названивать представитель фирмы с границы и что-то мямлить насчёт невозможности эксплуатации автомобиля. Ситуация меня несколько напрягла, но Хоссейн говорил, что всё в порядке. Поэтому я и решил поступить как глупый страус, зарывающий голову в песок.
До последнего мы не знали, во сколько поедем и на чьей машине. Процессом ненавязчиво руководила мама, она же выгнала со двора их машину. Наконец, стало понятно, что едем на нашей. Саид категорически отказался ехать спереди. Тронулись в путь в 10 часов. В связи с необходимостью заправки, поехали какой-то кружной и долгой дорогой. На посту на выезде из города остановила полиция. Документы проверяли достаточно долго. Саид поначалу сам утрясал все формальности, тем не менее, чуть позже, позвали и меня. После АЗС дорога была однообразной – повсюду окунувшаяся в дымку полупустыня. На термометре – 25 градусов.
Наш друг с интересом осматривал интерьер автомобиля, сказал, что после растаможки, такая машина может стоить в Иране 80000$. Эх, где бы найти такого покупателя? Продал бы незадумываясь, а затем на самолёт и – домой. Потом Саид с Таней играли в ладушки, баловались, короче, скучно не было. Прибыли на место в полдень. Народу – тьма! Еле-еле отыскали на стоянке свободное место. Здесь без помощника очень легко растеряться.
Пещера Али Садр (Ali Sadr, غار علی صدر) – крупнейшая в мире водная пещера, исследованная протяжённость составляет 11 километров. Представляет собой цепь пещер, содержащих несколько озёр, соединённых подземной рекой. Глубина озёр достигает 14 метров (напомню, что Урмия – 16 метров), а высота сводов пещерных залов – 40 метров. Протяжённость туристического водного маршрута составляет 2700 метров – это самый длинный подобного рода маршрут в мире. Есть свидетельства того, что пещера была известна в V веке до н.э., но позднее знание о её существовании было утеряно. Вновь открыта иранскими альпинистами в 1963 году.
Стоимость посещения по иранским меркам запредельная — 15$ с человека, но это для иностранцев. Для местных – 0,5$. Вопиющая дискриминация. Я выдал Саиду нужную сумму, но намекнул на то, чтобы он попытался провести нас по местному тарифу. Саид растворился в толпе и пропал. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы нашей столицы...» Устав ждать и, грешным делом, подумав, что он нас «кинул», я пошёл на разведку, попутно знакомясь с ассортиментом бесконечного количества сувенирных лавок. Нашёл там несколько видов атласов автодорог, но, увы, все они исключительно на фарси. Когда вернулся, Саид был на месте с билетами. Видимо, совесть замучила:) Сдачу не дал, из чего я сделал вывод о том, что все деньги потратил, или всё-таки зажал? Моя версия следующая: учитывая патологическую честность простых жителей страны, он, убедившись, что стоимость билетов для иностранцев действительно другая, поступил как и подобает порядочному человеку и патриоту своей страны!
Из-за массового наплыва посетителей, нам было назначено время посещения аж на 15.00. Что автоматически лишало нас возможности ознакомиться непосредственно с Хамаданом. Ну, а ближайшая задача – каким-то образом «убить» три часа времени. Местным «кочевникам» проще – они тут же устраивают свои знаменитые пикники. Кушают, отдыхают, спят.

Саид угостил всех мороженым, я ещё раз потолкался в торговых рядах. Иранцы подходили к нашему другу и расспрашивали о нас, многие хотели поговорить конкретно с Таней. Проголодавшись, Саид предложил отправиться в ресторан. Заказали на всех «дизи» — 9$.

После обеда Саид «вырубился» прямо на «столе», а мы терпеливо в полудрёме охраняли его сон.
В назначенный срок зашли в огромный павильон, похожий на зал ожидания. Но здесь пришлось снова ждать. Наконец нашу группу запустили в пещеру. И опять всё не слава Богу: минуту идём, десять ждём.

Так продолжалось почти час. Добрались до подземной реки. Здесь грузимся в 4-местные пластмассовые лодки.
Связку из 3 лодок тянет водный велосипед – катамаран. В помощь «водителю» приглашается кто-либо из группы.

Вода в реке настолько прозрачна, что, несмотря на полумрак, просматривается на глубину нескольких метров.

Все самые красивые своды и сталактитовые образования подсвечены прожекторами.



Минут через 20 причаливаем, вероятно на острове, где начинается пеший участок маршрута, проходящий по украшенным кристаллами галереям и по грандиозному залу Свободы.

В центре зала находится огромная естественная скульптура.

К её вершине ведут мраморные лестницы, по которым туристы поднимаются к самому своду пещеры на высоту 40м.

Здесь оборудована площадка для отдыха, работает кафе. «Стены» зала украшены фантастическими замысловатыми узорами.



Пешеходный маршрут заканчивается у очередного причала, откуда лодочный караван отправляется в обратный путь, частично охватывая новые подземные галереи.

Иранцы ведут себя очень раскованно: поют, играют, хохочут, шутливо раскачивают лодки. Саид с некоторой долей иронии комментирует: «Иранский народ – очень счастливый народ».
Не без труда выезжаем со стоянки: никто не хочет пропускать. Приходится Саиду «разруливать» ситуацию. Домой едем уже по короткой дороге. Переполненные впечатлениями, все молчат. Небо затянуто облаками, поэтому не очень жарко. Даже упало буквально пару капель дождя. Ближе к городу Саид 3 раза спрашивал: «Едем домой или в Мавзолей Авиценны»? Я каждый раз выбирал Мавзолей, но в итоге мы оказались около дома.
Фатима приготовила чай, сели за стол. В этот момент пришёл гость – друг Саида. Большой и добрый весельчак. С его появлением Саид преобразился – стал гораздо энергичнее, много шутил. Наверное с нами ему было скучновато. Отложив посещение Авиценны на завтрашнее утро, в 20.00 впятером поехали в парк Мардом. В этом парке расположен комплекс Ганджнаме (Ganjnameh, گنجنامه) — скальные надписи эпохи Ахеменидов и водопад.
С трудом найдя свободное место на платном паркинге, сначала пошли посмотреть на водопад. Народу не море, а целый океан. Здесь находятся многочисленные сувенирные лавки и закусочные. Не перестаём удивляться тому, насколько иранцы любят посещать публичные места. Впрочем, если бы в наших городах была хоть малая толика того, что сделано для досуга простых людей в Иране, мы, наверное, тоже домой приходили только лишь для сна.
Очень симпатичный 9-метровый водопад, замерзая зимой, привлекает внимание местных ледолазов.

Ну, а в двух минутах ходьбы от водопада на скале сохранились клинописные надписи Ганджнаме – «Книга сокровищ».

Интересна история возникновения этого названия. Хамадан – один из древнейших городов мира, столица легендарной Мидии. Позднее стал столицей Ахеменидов, затем – летней резиденцией парфянских царей. С лёгкой руки какого-то искателя кладов возникла легенда о том, что в этих текстах зашифрована информация о мифических сокровищах древней Мидии. Какое же разочарование постигло общество, когда эти надписи были расшифрованы. Оказалось, что тексты сводятся к банальному восхвалению бога Ахура Мазда царём Дарием, а заканчивается всё тем, что царь попросту хвастается своим величием. Сын Дария, Ксеркс, имея небогатое воображение, повторил отцовский текст практически слово в слово, заменив лишь подпись.

Дабы слава о великих царях разнеслась по всему свету, надписи были выполнены на трёх языках: староперсидском, эламском и нововавилонском.
Наши парни разошлись не на шутку. Попросили включить в машине европейскую музыку — подвернулся Челентано. Затем поступила идея проехаться до дома «с ветерком». Благо, что поток машин был незначительный. Так и мчались мы по вечернему Хамадану, наполняя город неизвестными итальянскими мелодиями и ритмами из открытых окон машины, обгоняя удивлённых иранских водителей и распугивая пешеходов. Всё это мне почему-то напомнило лихие студенческие времена.
Прибыв домой, распрощались с другом Саида и поступили в распоряжение Фатимы, отправившей сына в магазин за продуктами.
Но на этом программа дня не закончилась. В отличие от Винни-Пуха, иранцы ходят в гости по вечерам. На этот раз пришла целая семья. Мама, папа и дочка.

Тоже очень весёлые. Глава семьи чуть-чуть владеет английским, так что было нескучно. Много шутили, вспоминали и политику. От них узнали, что утром в город приезжает президент Ахмадинежад. Саид сказал, что в Хамадане много проблем, и визит президента на какое-то время часть из них снимет. Но вскоре всё снова вернётся на круги своя. Короче, всё как у нас. Маша попросила, чтобы старшая гостья сняла свой платок – очень хотела посмотреть на волосы и причёски местных дам, но та вежливо отказалась, взамен «распеленав» дочку. Тем временем, Фатима организовала ещё один ужин – фруктовый. Было заметно, что Саид уже начинает обалдевать от гостей, да и у нас глаза стали закрываться. Поэтому в час ночи мы откланялись и спустились на свой этаж. Вскоре гости последовали нашему примеру.
Итог дня: 219 км, время в пути 3 часа 20 минут.

[AMES]

Большое спасибо автору за этот отчет, особенно за фотографии. Признатся я многое узнал, читая данный отчет, хотя если честно, то знаком с Ираном довольно близко.
Но иногда, у меня такое ошущение, что некоторые уважаемые путешественники, в том числе и на данном сайте не совсем знакомы с реалиями, даже с историей тех мест, в частности Ирана, где они путешествовали. Вот, например, . данного отчета называет персидсиким все и вся, с которыми сталкивался на Севере Западе Ирана. Автор даже нашел там персидскую красавицу. Дело в том, что в том же Тебризе персы вообще не проживают, если конечно не считать пару сотен человек.
Было бы лучще перед поезкой почитать хотя бы о географии, демографии итд. Может быть, тогда уважаемомум авторы не показалось бы странным, когда в других местах Ирана официанты не знали дизи. Причина проста Иран многонацианальная страна)

Природа вашего "негодования" мне понятна И про историю, демографию, географию etc. кое-что знаю.
Не следует всё воспринимать буквально. Быть в Иране, обращать внимание на красивых женщин и говорить, что это "азербайджанская красавица" - нонсенс

А кто негодует-то? Уважаемый, я просто посоветовал написать то, что есть. И никто не просил Вас написать, что она азербайджанская красавица, хотя вы смогли бы спросить ее, считает ли она себя персидской красавицей или нет? Но все равно спасибо, что хотя бы «вспомнили». Я еще молчу о «синеглазых» персах))

[puzzle01]

А кто негодует-то? Уважаемый, я просто посоветовал написать то, что есть. И никто не просил Вас написать, что она азербайджанская красавица, хотя вы смогли бы спросить ее, считает ли она себя персидской красавицей или нет? Но все равно спасибо, что хотя бы «вспомнили». Я еще молчу о «синеглазых» персах))

Я здесь пишу не докторскую диссертацию, поэтому интерпретирую всё на собственный вкус. Если считаю женщину "персидской красавицей", то с её мнением согласовывать это не собираюсь, и уж тем более в таких вопросах не собираюсь с кем-то советоваться
А вы не мой научный руководитель, поэтому вместо того, чтобы раздавать "советы" незнакомым людям, возьмите и донесите свои глубокие знания о персидской демографии, истории и географии в соседней ветке - я с удовольствием почитаю
Правильно, что промолчали о "синеглазых" персах - читать нужно внимательнее

[puzzle01]

День тринадцатый. 4.08.2010. Среда.

Проснулись очень рано, но приходится действовать в унисон с хозяевами по-восточному неторопливо. Как только наверху появились признаки активности, стали собираться и мы. После завтрака я насилу уговорил Саида сфотографироваться на память. Нарвали нам на дорогу инжира прямо с дерева, которое растёт во дворе.

Расплатились за постой с хозяйкой – 40$ за две ночи. Чувствовалось, что деньги берут с большим смущением. По словам Саида, это – небольшая компенсация маме за хлопоты и продукты. Очень сердечно попрощались с Фатимой и бабушкой и, усевшись в машину вместе с Саидом, отправились в центр к Мавзолею Авиценны.
В городе очень мало машин и много полицейских. Народ с отрешённым видом нестройными шеренгами толпится вдоль обочин в ожидании проезда кортежа президента.

У многих в руках заранее розданные местной «вертикалью» портреты Ахмадинежада. От всего этого «цирка» повеяло «ностальгией» из нашего недавнего прошлого.

Позднее я узнал, что во время проезда кортежа, на президента Ирана было совершено покушение.
В 1929 году весь центр Хамадана подвергся радикальной перепланировке. Естественно, что руководил проектом немец. С тех пор город стал по-европейски ухоженным, удобным, просторным, очень зелёным и даже симпатичным.

Приткнув машину на одной из боковых улиц, отправились на площадь Авиценны, в центре которой и возведён Мемориал в память о величайшем врачевателе и философе. Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина прожил в Хамадане всего шесть лет. Но именно в этом городе он написал четыре из пяти томов своего главного труда – фундаментального «Канона врачебной науки», который во многом опередил своё время.
Который раз уже приходится констатировать, что любой культурный или исторический объект вызывает постоянный и очень высокий интерес публики. К сожалению, у наших граждан такого внимания к своей истории нет и в помине. Комплекс был сооружён в ознаменование 1000-летия со дня рождения Авиценны и представляет собой приземистое здание музея,

которое венчает башня – стела, напоминающая своими очертаниями ракету.

В музее три зала. В центральном находится гробница гениального учёного.

В одном крыле расположена небольшая библиотека, которая содержит как печатные издания, так и рукописи. Другое крыло здания – непосредственно музей. Наибольший интерес у нас вызвали гербарий и различные медицинские инструменты и приспособления.

После посещения мемориала, подвезли Саида поближе к дому, где он с нами по-мужски скупо попрощался. Предлагали ему ехать с нами, но он, сославшись на то, что нужно работать, отказался. К сожалению, у него нет электронного адреса, поэтому поддерживать связь с этой достойнейшей семьёй мы не сможем.

В мои первоначальные планы входило и посещение района Персидского залива. Но Хоссейн категорически не советовал отправляться туда летом ввиду «убийственности» климатических условий. Пришлось прислушаться к его совету, да и к середине поездки уже сформировалось понимание того, что объять необъятное за 20 дней невозможно. Придётся чем-то жертвовать. Результатом этих мыслей и приобретённого опыта стал чёткий план на оставшиеся дни пребывания в Иране. В соответствии с ним сегодня мы должны были прибыть в Исфахан, где нам предстояло провести ближайшие три ночи. Маршрут был следующий: Malayer, Borujerd, Dorud, Aligudarz, Daran, Esfahan.

В 11.10 без проблем выбрались из Хамадана. Дорога совсем пустая. Унылый равнинный пейзаж разбавляют небольшие холмы. Погода очень комфортная -23 градуса, облачно. В какой-то момент попали под дождь, но длилось это буквально пару минут – только грязь по машине размазал.

В Иране очень бросается в глаза сельскохозяйственная специализация территорий. Закончилась пшеница и начались фруктово-ягодные и овощные плантации. Сначала на пути нам встретились виноградники. Маша готова поглощать виноград беспрерывно, днём и ночью и в любых количествах. Поэтому останавливаемся на закупку у первых же придорожных лотков. Похоже на то, что некоторые продавцы здесь живут неотлучно, пока не кончится сезон, поскольку прямо на обочинах установлены шалаши.

Постепенно дорога уходит в горы – хребет Загрос.

На северных склонах которого можно даже рассмотреть снежные языки.

Некоторые дорожные указатели заставляют немного нервничать, соблазняя сломать все планы и отклониться от намеченного маршрута. Например, город Доруд, где заканчивается участок уникальной горной железной дороги, проложенный через завораживающие девственные территории остана Луристан.

В горных долинах раскинулись огромные огуречные, капустные, луковые и картофельные плантации, которые обильно поливаются.

В целом же дорога довольно скучна и однообразна. Изредка на холмах можно заметить полуразрушенные глиняные цитадели.

А в населённых пунктах взоры притягивают красочно оформленные разделительные полосы – газоны и неизменные гигантские скульптурные композиции.

В Исфахан (Esfahan, اصفهان) прибыли около шести часов вечера. На улицах, как всегда, сумасшествие, плюс пробки. Но у такого режима движения есть и положительная сторона – можно успеть сделать привязку карты к местности. Автомобильный поток постепенно вытолкнул нас в центр города. На задворках площади Имама Хоссейна мы увидели огромный торгово-развлекательный центр с подземным паркингом, куда тут же и заехали.

Вооружившись LP, отправились на поиски подходящей гостиницы. К сожалению, всё оказалось не так просто. Гостиницы были либо заполнены до отказа, либо стоимость номера нас не устраивала. Напоследок, решили попытать счастье в популярном у бэкпэкеров хостеле Amir Kabir. Найти его без помощи местного населения оказалось проблематично. Встретили нас доброжелательно. За 3-местную комнату с умывальником, холодильником плюс завтрак запросили 36$ в сутки. (В LP – 15$). Сошлись на сотне за 3 ночи. Номер больше всего напоминал тюремный каземат. Маленькое окошко под потолком, постельное бельё, мягко говоря, несвежее. Но нас всё это не сильно смутило, так как бельё есть своё, и сидеть в гостинице мы не собирались.

Порадовал внутренний дворик и демократичная обстановка, царившая в нём. Маша даже отважилась снимать изрядно надоевший платок, её примеру робко следовали и другие туристки, при этом, никто из персонала замечаний не делал. Перегнали машину на более дешёвый паркинг, находившийся неподалёку от хостела. Процесс поиска ночлега и заселения отнял много времени. Ужинать отправились, когда уже стемнело. Администратор посоветовал ресторан в паре кварталов от гостиницы. Были первыми посетителями, заказали, для разнообразия, тушёную курицу с традиционным рисом. Отделались 10$.
После ужина выдвинулись в сторону знаменитой площади Имама – одной из визитных карточек не только Исфахана, но и всего Ирана. Самое неприятное в городе – это стрёкот двигателей многочисленных мотоциклов. Этот звук тебя преследует повсюду, спрятаться от него невозможно. Постепенно накапливающееся раздражение переходит в ненависть ко всем мотоциклистам вместе взятым. Усиливает это чувство тот факт, что ездят они не только по дорогам, но и по тротуарам, лавируя между прохожими. Постоянно возникает желание толкнуть их руками так, чтобы водитель грохнулся на землю вместе со своим металлическим чудовищем и затих надолго.

Чтобы найти площадь, картой пользоваться не обязательно. Нужно только влиться в постоянно увеличивающийся людской поток и через некоторое время вы окажетесь в искомом месте. В полутьме оценить масштабность второй в мире по размерам (512м х 163м) площади невозможно. И снова в центре внимания пикники. Но одно дело – это парки, скверы, а другое – центральная городская площадь. Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы представить себе нечто подобное где-нибудь в Европе.

Купив относительно дорогое и невкусное мороженое, мы отправились на прогулку по периметру площади. Самое шумное и суетливое место – это северная оконечность площади Имама. Там находится и вход на базар, и проложенная поперёк площади автомобильная артерия. По мере продвижения к югу шум и гам постепенно затихают. Нарушают идиллию вездесущие мотоциклисты и «автомобильные» сигналы, издаваемые кучерами прогулочных фаэтонов.
Полюбовались приглушённо подсвеченными прожекторами фасадами мечети Шейха Лотфоллы

и мечети Имама.

После чего отправились спать в свою «тюрьму».
Итог дня: 506 км, время в пути 6 часов 50 минут.

[puzzle01]

День четырнадцатый. 5.08.2010. Четверг.

Ночью в «склепе» было холодно. Пришлось даже накрыться одеялом. После этого сон обрёл утерянную крепость. Так что встали непривычно поздно – в 8 часов. Удивил завтрак. Его главный атрибут – варёное яйцо, всё остальное — приложение: лаваш, джемы, сыр, чай. Безо всякого мяса.
Так как завтра пятница, выходной день, сегодня у нас в планах только шопинг с национальным уклоном. Поэтому, по уже разведанному накануне вечером маршруту, идём прямиком на пл. Имама, где находится главный вход на Bazar-e Bozorg (Великий базар). Непосредственно у входа нас встретил военный оркестр. Но играть не стали, просто поприветствовали

Обернувшись, можно оценить впечатляющий масштаб площади.

Но пока наша цель – базар. Та его часть, которая примыкает к площади Имама, сравнительно молода – она построена в начале XVII века, в период правления шаха Аббаса I Великого, когда Исфахан стал столицей Сефевидов. Именно этот период считается настоящим «Золотым веком» города. В это время в Исфахане были разбиты парки, построены дворцы, библиотеки и мечети, которые изумляли европейцев. На базаре с тех пор мало что изменилось. Многими лавками владеют потомки первых торговцев, обосновавшихся здесь четыре сотни лет тому назад. Именно к одному из таких потомков мы и заглянули. Некоторые едва уловимые черты в его облике позволили дать ему кличку: «еврей». Ну не тянул он на перса

Лавка специализируется на инкрустированных деревянных досках для игры в нарды, багетах, шкатулках выполненных в технике «хатамкари». Сначала изготавливается деревянная основа изделия. Далее она полируется, проходит пропитку натуральными маслами, а затем на поверхность вручную наносится тонкая многоцветная мозаика, состоящая из верблюжьей кости, бронзы, дерева, камня, после чего готовое изделие покрывается натуральными лаками. В ассортименте лавки были и миниатюры, выполненные на верблюжьей кости, и изделия, покрытые традиционными эмалями «минакари». У местного населения наибольшим спросом пользовалась незатейливая керамика. Причём спрос был постоянный. Без работы продавцы не стояли. Мы довольно долго общались с хозяином лавки. Он ознакомил с процессом создания своих миниатюрных шедевров, показал копию статьи с его фотографией в немецкой газете под названием: «Кудесник из Исфахана». Короче, внушил нам доверие:) Приценившись, мы отправились гулять по базару дальше, будучи твёрдо уверенными в том, что к нашему «еврею» обязательно вернёмся.
Помимо лавок с традиционными изделиями – всевозможными сосудами, блюдами, ювелирными изделиями, встречаются и довольно экзотические, в которых продаются ретро – товары, в частности, ламповые радиоприёмники.

Посетителей в них нет, но, судя по высокомерному виду хозяина, они ему и не очень – то нужны.
Покупать ковёр в наши первоначальные планы не входило. Тем не менее, Маша периодически призывала зайти в одну из лавок просто посмотреть. В конце концов, я согласился. Это решение оказалось «роковым»:) Безусловно, взор моментально притягивают шёлковые ковры. Но цена от 600$ за маленький прикроватный коврик мгновенно отрезвляет. Поэтому мы решили «просто посмотреть» на подходящий нам размер 3Х2 из чистой шерсти. В итоге, «застряли» в лавке больше, чем на час.

Хозяин лавки лет 30-35 по имени Дибак оказался очень грамотным, интеллигентным и профессиональным менеджером. Чувствовалось, что его цель не просто всеми правдами и неправдами «вдуть» товар, а, прежде всего, заинтересовать покупателя, рассказав о разных стилях и школах ковроткачества, обратить внимание на качественные показатели того или иного изделия. Помогал ему достаточно пожилой мужчина, который, как не странно, немного владел немецким языком. К слову, Дибак английский знает в совершенстве. Но это не удивительно, так как у него есть магазин в Лондоне.

«Положили глаз» мы на ковёр туркменской школы, сделанный в Мешхеде. Его цветовая гамма и правильный геометрический рисунок, сочетающий в себе некие зороастрийские символы, гораздо больше подходил к нашему домашнему незатейливому интерьеру, чем сложные растительные хитросплетения. Вооружив нас специальной лупой, Дибак предложил посчитать количество узлов в одном квадратном сантиметре. Получилось порядка 50 – впечатляющий результат. Разговор о ценах вёл сам хозяин. Сославшись на последствия экономического кризиса и небольшой спрос в низкий туристический сезон, предложил скидку порядка 30% от обычной цены. Для сравнения порекомендовал зайти в магазин при самом престижном отеле Исфахана, в котором подобный ковёр стоит раза в два дороже. Зная, что в Минске цены на иранские ковры за «наш» размер стартуют с 2400$, что в разы больше, предложение Дибака заставило нас задуматься.

Уточнив режим работы его магазина, мы, «сбитые с толку» заманчивым предложением, отправились думать. Нужно ли говорить, что тема покупки ковра завладела всеми нашими мыслями. И главной движущей силой был следующий фактор: когда-нибудь обязательно придётся «кусать локти», осознавая, что быть в Иране и не купить на память то, что слагает этой стране мировую славу, — это непростительная ошибка.
Вышли на площадь перевести дух. Днём мечеть Имама не менее притягательна, чем вечером.

Теперь нужно всё увиденное и услышанное осознать, но, желательно, в сравнении. Поэтому заходим ещё в один магазин.

Здесь работают на пару тоже грамотные и интересные мужички, но выбор ковров подходящего размера скуден, да и узелков маловато. Мы же теперь «подкованные»:)

Между тем, наступило время обеда. Об этом можно догадаться даже не имея часов, поскольку самые «козырные» места на лужайках уже потихоньку оккупируются любителями пикников. Да и лошадки, запряжённые в прогулочные фиакры, воспользовавшись паузой, активно поглощают овёс.

Мы отправились в один из самых популярных ресторанов Исфахана, расположенный на втором уровне галерей, опоясывающих площадь Имама – Sofreh Khaneh Sonnati. Место оказалось даже сверхпопулярным. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо взять талончик с номером и затем ждать, когда метрдотель пригласит вас пройти в зал и занять освободившиеся места. При этом учитывается количество посетителей в каждой из компаний. Например, на 4-местный диван никогда не посадят двоих.

Очередь двигалась не очень быстро, и вскоре талончики вообще прекратили раздавать. Мы немного поболтали с группкой итальянок бальзаковского возраста, после чего нас пригласили пройти. Уже только один интерьер заведения, выполненный в каджарском стиле, стоит того, чтобы его посетить. Зеркальные потолки, витражи, настенная роспись, инкрустированные балки – всё это воссоздаёт потрясающую атмосферу начала XIX века.

Обслуживание и сервис – выше всяких похвал. Даже одноразовые скатерти застилают. Но, увы, «дизи» не оказалось в наличии. Пришлось снова вспомнить о рисе и кебабах.

Под стать интерьеру и цены – заплатили «рекордные» 22$. Всячески откладывая решение «коврового» вопроса, покидать это прохладное место мы не торопились:) Но заведение должно было закрываться на санитарный час, поэтому нас вежливо попросили. Тем не менее, дабы немного разнообразить программу дня, сначала мы отправились на осмотр мечети Имама.
Одна из самых красивых мечетей в мире, бывшая Шахская мечеть была построена в начале XVII века по распоряжению шаха Аббаса I. Разработал проект мечети, как и всего ансамбля площади, архитектор Али Акбар Исфахани. Прежде, чем попасть внутрь, необходимо купить билеты, а дамам положено набросить чадор: мусульманкам – чёрный, а «неверным» — можно и что-нибудь светленькое.

Ходить по территории мечети разрешено только босиком. Входной портал мечети в южной части площади Имама носит скорее декоративную функцию. Он соединяется с внутренним двором мечети коридором с изломом. Поскольку, в связи с ориентацией на Мекку, мечеть возведена под углом вправо по отношению к оси площади.

Во внутреннем дворе, над которым летом натянут солнцезащитный тент, находится огромный бассейн для ритуальных омовений.

На мозаике вертикальных поверхностей преобладает растительный орнамент, но встречаются панели со сложным геометрическим рисунком, некоторые даже похожи на свастики.
Из-за натянутого тента невозможно полноценно восхититься стройностью и красотой фасадов каждого из четырёх эйванов, поэтому только и остаётся, что, задрав голову, любоваться неповторимыми узорами входных порталов.

Или искать хоть какую-то возможность запечатлеть поверх тента, громадину купола, возвышающегося над южным святилищем.

Пройдя через западное святилище, купол которого искусно подсвечивается наружным дневным светом,

попадаем на территорию медресе, откуда красавец-купол и стройные минареты предстают во всём своём великолепии.

В главном святилище народ толпится около вмонтированного в пол чёрного квадрата. Любой звук, произведенный над этим квадратом, усиливается на порядок, отдаваясь в ушах мощным многоголосым эхом.

Этот эффект достигается за счёт существования полого пространства в конструкции главного купола. Внутренняя высота купола составляет более 36 метров. В то время как наружная – 51 метр.

Справа и слева от святилища находятся молитвенные залы, сочетающие в своей архитектуре целый лабиринт колоннад и купольных построек.

Покинув мечеть Имама, выходим на площадь. Сверкая на солнце своим кремовым куполом с великолепно прорисованным орнаментом, нас пытается «завлечь» мечеть Лотфоллы.
Но наши мысли снова «забиты» коврами, поэтому «свидание» переносится на завтра.

Зайдя в очередную лавку, обнаруживаем там наших приятельниц – итальянок. В магазине работают занадто бойкие продавцы – «малолетки», мотивируя необходимостью раскрутки недавно открытой своей лавки, обещают низкие цены. Итальянки уже «купились», но мы то имеем «богатый» опыт, поэтому, не оценив ни качество, ни цены, идём дальше.

Немного подумав, решили зайти к нашему «еврею» — может он что-нибудь посоветует. Что сделает настоящий еврей? Правильно! Отправит к другому еврею. Этот оказался «Молодой, да ранний!»:) Уже изрядно поднаторевший в русском языке за время выездных продаж на Бушерской АЭС, где, наверняка, умудрился «впарить» не один десяток ковров простодушным российским строителям и их жёнам, решил и нас быстро взять в оборот «эксклюзивными» предложениями.

А, поскольку, одним из этих предложений был ковёр, абсолютно идентичный по дизайну с приглянувшимся нам у Дибака, только выполненный в другой цветовой гамме, нам было что сравнить. «Эксклюзивная» цена оказалась выше на 30%, а шерсть – верблюжьей. Но больше всего удивило то, как легко и без тени смущения «еврей-2» снизил цену с «эксклюзивного» до интересного нам уровня. Естественно, что это произошло исключительно по моей инициативе. Утолив жажду предложенными напитками, мы, сославшись на то, что «нужно подумать», бегом направились к Дибаку.

Печально осознавать тот факт, как быстро и легко, столкнувшись с нашими гражданами, иностранцы, будь то на западе или на востоке, презрев вековые традиции и почувствовав возможность сравнительно лёгкой наживы, становятся на сомнительный путь мелкого мошенничества и обмана.

Дибака на месте уже не было, а его помощник уже закрывал лавку, поэтому встретил нас с удивлением. Мы снова стали считать узлы вчетвером. Дедок очень нахваливал хозяина как специалиста своего дела. И было заметно, что делал он это совершенно искренне. После этого стали звонить Дибаку, который рассказал нам, что верблюжья шерсть, в силу своей жёсткости, как правило, используется только для производства килимов. Этим откровением он окончательно «похоронил» в наших глазах «еврея-2». Я, не без успеха, попросил его сбросить ещё полтинник, после чего мы оставили залог и договорились встретиться назавтра после обеда.
После этого, с чувством выполненного долга, мы направились в лавку к первому «еврею». Этот «товарищ», не смотря ни на что, внушал уважение. Проторчал в его магазине я часа два. Пришлось делать довольно мучительный выбор с учётом неожиданных расходов на ковёр. За это время Маша с Таней даже успели выбрать и купить младшей серебряные серёжки.
Выжатые как лимон, но безмерно счастливые от того, что программа шопинга выполнена, точнее, перевыполнена, мы направились в свой «склеп». По пути, заглянув в одну из специализированных «забегаловок», купили пакет «хвороста», заправленного медовым сиропом. У иранцев принято запивать этот «хворост» «дугом» — молочным продуктом солоноватого вкуса с добавлением свежего укропа и огурца. Маша у нас большая любительница молочных продуктов, поэтому легко смогла себя почувствовать хоть на минуту настоящей иранкой. А вот мы с Таней более осторожны, поэтому предпочли традиционные газированные напитки, которые пришлось покупать в соседнем магазине.

[AMES]

А кто негодует-то? Уважаемый, я просто посоветовал написать то, что есть. И никто не просил Вас написать, что она азербайджанская красавица, хотя вы смогли бы спросить ее, считает ли она себя персидской красавицей или нет? Но все равно спасибо, что хотя бы «вспомнили». Я еще молчу о «синеглазых» персах))

Я здесь пишу не докторскую диссертацию, поэтому интерпретирую всё на собственный вкус. Если считаю женщину "персидской красавицей", то с её мнением согласовывать это не собираюсь, и уж тем более в таких вопросах не собираюсь с кем-то советоваться
А вы не мой научный руководитель, поэтому вместо того, чтобы раздавать "советы" незнакомым людям, возьмите и донесите свои глубокие знания о персидской демографии, истории и географии в соседней ветке - я с удовольствием почитаю
Правильно, что промолчали о "синеглазых" персах - читать нужно внимательнее

Во-первых, прошу прекратить подобную манеру общения. Если Вы заметили (в чем я сомневаюсь) я сначала поблагодарил Вас за этот отчет.
Во-вторых, не стоит быть таким агрессивным, я только чуть покритиковал, даже болше, я попросил Вас и других путешественников внимательно изучить материал. Думаю это к месту, так как эти отчеты читают тысячи людей и по мне не справедливо, когда они будут имет ошибочные представления.
В третих, ваш тон не уместен, как и ваша некоторая ангажированность. Повторяюсь, никто не просил назвать девушку «азербайджанской красавицей», просто написал вам, что там песов живет от силу 100-200 человек. Когда писал Вам об этом, я думал, что вы не знаете об этом, но после уже знаю, что Вы, уважаемый, ангажированы.
Я специально написал о «синеглазых» персах, потомучто «голубоглазые персы» тоже фантазия.
И еще вопрос, где вы прочли, что Дворец Исхак Паши в Догубаязете «Объединяет армянский, грузинский, персидский, сельджукский и османский архитектурные стили»? И это как вы сами выразились «в период с 1685 по 1784 годы»? Приведите ссылку, пожалуйста. Уважаемый, или кто-то вам промыл мозги перед поезкой, подсунув Вам ерунду вместо путеводителя или еще хуже.
С уважением.
Еще раз, спасибо за отчет.

[puzzle01]

Во-первых, прошу прекратить подобную манеру общения.

Я с вами общаюсь ровно в той манере, в которой написан мой рассказ. Если он вас в целом устраивает, то и "манеру общения" принимайте как должное.

Если Вы заметили (в чем я сомневаюсь) я сначала поблагодарил Вас за этот отчет.

Ваша благодарность вызывает у меня двойственные чувства. Я не знаю, как на неё реагировать. Сначала вы благодарите, а потом начинаете долгий и затяжной процесс малообоснованной "критики", переходящей в итоге в хамство:(

В третих, ваш тон не уместен, как и ваша некоторая ангажированность. Повторяюсь, никто не просил назвать девушку «азербайджанской красавицей», просто написал вам, что там песов живет от силу 100-200 человек.

Перечитайте свой пост. Вам не кажется, что попытка "просто написать" об этнической составляющей персов в Тебризе выглядит несколько агрессивно. Кстати, ваши цифры 100-200 человек выглядят неубедительно. По разным оценкам азербайджанское население Ирана составляет от 15 до 30 миллионов человек. Это свидетельствует о том, что понятие "статистика" к Ирану применимо с большими оговорками. При такой разбежке вполне можно допустить, что % персидского населения Тебриза составляет десятки тысяч человек.

кто-то вам промыл мозги перед поезкой, подсунув Вам ерунду вместо путеводителя или еще хуже.

Я человек достаточно образованный с давно сформировавшимся мировоззрением, поэтому пассаж про "промывку мозгов" воспринимаю как попытку нахамить:(

И еще вопрос, где вы прочли, что Дворец Исхак Паши в Догубаязете «Объединяет армянский, грузинский, персидский, сельджукский и османский архитектурные стили»? И это как вы сами выразились «в период с 1685 по 1784 годы»?

Я страшно не люблю разжёвывать очевидное. Но для вас сделаю исключение. Присутствие в том или ином объекте сельджукского архитектурного стиля не является свидетельством того, что этот объект строился в сельджукскую эпоху. Архитектурные стили могут "жить" гораздо дольше их основоположников. А тот факт, что в архитектуре Дворца Исхак Паши присутствуют все перечисленные архитектурные стили давно не является ни для кого секретом - это просто очевидность.

Я специально написал о «синеглазых» персах, потомучто «голубоглазые персы» тоже фантазия.

Это моя любимая "тема":) У меня нигде нет ни слова о "синеглазых" и "голубоглазых" персах:)
Спасибо за внимание!

[puzzle01]

День пятнадцатый. 6.08.2010. Пятница.

Сегодня в наших планах обширная и напряжённая экскурсионная программа. Ещё со средних веков персы называли свой любимый город Несф-е джеха́н, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что из всего удивительного, что есть в мире, половину можно увидеть в Исфахане. Упустить возможность за один день обойти полмира было бы преступлением. В 9.30 по рекомендованному LP маршруту выдвигаемся в сторону Соборной мечети. Поначалу следуем по непривычно безлюдным крытым улицам базара. Но на них себя чувствуешь как-то неуютно, поэтому выбираемся под открытое небо. Путь неблизкий, около 2-х километров. Это свидетельствует о том, насколько за прошедшие века сместился исторический центр города. Снова «нырнув» в хитросплетения торговых улочек, которые в этой части города, несмотря на выходной день, запружены людьми, с трудом находим вход в мечеть.
Соборная мечеть Исфахана – самое большое исламское культовое сооружение Ирана. Её площадь составляет более 20.000 квадратных метров. Даже посмотрев на макет, нетрудно оценить грандиозность этого сооружения.

Эта мечеть – настоящий музей исламской архитектуры. Здесь можно увидеть архитектурные стили всех эпох, начиная с сельджукской и заканчивая сефевидской. В центре внутреннего двора установлен фонтан для ритуальных омовений, имитирующий Каабу в Мекке.
Сразу же бросается в глаза разница в архитектурном оформлении эйванов. Восточный, который называется Крыльцо Ученика – возведён в эпоху сельджуков, а позднее украшен мозаиками при сефевидах.

Северный эйван (Крыльцо Дервиша) относится к позднесельджукскому периоду.

В качестве одного из элементов декора в тот период активно использовалась куфическая каллиграфия.

Находящийся по соседству молитвенный зал был построен в период Музаффаридов на месте сгоревшей библиотеки.

Расположенное рядом святилище увенчано небольшим 9-метровым куполом, украшенным кирпичным геометрическим узором. Этот купол, называемый ещё Куполом Земли, благодаря своей математически выверенной конструкции существует без единой трещины уже более 900 лет. Большинство экспертов согласно с тем, что это самый совершенный кирпичный купол из когда-либо созданных на земле.

Западный эйван (Крыльцо Мастера) – это классический образец сельджукской архитектуры.

Южный эйван – это самая древняя часть мечети, которая не была затронута ни пожарами, ни землетрясениями.

За эйваном находится святилище, увенчанное 13-метровым куполом Незама аль Молка, вознёсшимся без малого 1000 лет тому назад. Вместе с Куполом Земли, купол Незама аль Молка является единственным сохранившимся до наших дней из подобного рода сооружений, относящихся к раннесельджукскому периоду истории. Своды молитвенных залов, расположенные справа и слева от святилища, поддерживает бесчисленное количество огромных колонн, среди которых легко заблудиться.


Из внутренних помещений мечети наибольший интерес представляет построенный в период правления Тимуридов гипостильный Зимний зал. Здесь, при необходимости, можно отлично выспаться, схоронившись на ковре за массивной колонной:)

Ну, а главной сокровищницей Соборной мечети является комната султана Улжайту. Здесь, в окружении великолепных минбаров, находится изысканно отделанный михраб начала XIV века.

Обрамление михраба выполнено в виде растительных орнаментов и нахской каллиграфии.

Впечатления от увиденного ещё долго владеют нашими умами. Поэтому, по мере удаления, мы постоянно оборачиваемся. Трудно поверить, что за внешне рядовыми и ничем не примечательными сооружениями, скрывается поистине мировая архитектурная жемчужина. Обратно идём через местные трущобы. Но и здесь притаились весьма примечательные объекты. Например, минарет мечети Али. Это 48-метровое сооружение уже более 800 лет доминирует над старым городом. На его поверхности выложены из кирпича интересные геометрические узоры и куфические каллиграфические надписи.

В Исфахане все дороги ведут на площадь Имама. Мы же направляемся прямиком во Дворец Чехель Сотун (Дворец Сорока Колонн).

Если исходить из западных стандартов, то этот дворец по своим размерам очень мал. Но его впечатляющая высота (около 15 метров) и элегантность двадцати тонких деревянных колонн, удерживающих свод над террасой, придают сооружению неповторимое величие.

Если стоять напротив дворца у дальнего края бассейна, то в безветренную погоду можно наблюдать отражённые в воде все 20 колонн террасы. Отсюда и название – Чехель Сотун – 20 колонн на земле + 20 в воде.
Потолок террасы и входной портал, выполненный подобно эйвану мечети, отделаны зеркальной мозаикой.

Но знаменит Дворец Чехель Сотун прежде всего своими фресками эпохи Сефевидов, украшающими стены Тронного зала.

На одних фресках воспроизведены сцены из самых знаменитых сражений эпохи, на других — сцены из придворной жизни. Афганцы, во время своего вторжения в XVIII веке, возмущённые такой расточительность, забелили все картины. После их ухода, поверх белой краски, были нанесены новые изображения. Эти события способствовали отличной сохранности оригинальных фресок.

Внутри дворца есть небольшая выставочная экспозиция керамики и старинных ковров. Дворец расположен в окружении обширного парка, где в тени вековых деревьев можно немного передохнуть. А в традиционной чайхане можно утолить жажду.

Около входа во Дворец Чехель Сотун находятся сразу три музея. Напротив одного из них, музея Естественной истории, расположился «загон» с динозаврами.

Далее мы направились к ещё одному примечательному сооружению – Дворцу Хашт Бехешт. Когда-то он был самым нарядным дворцом Исфахана, но, со временем, всё его богатство было утрачено. Поэтому мы не очень расстроились от того, что не смогли попасть внутрь.

После этого держим путь в армянский квартал Джолфа. Путь оказался неблизким и утомительным. Солнце, находившееся уже в зените, пекло беспощадно. Тем не менее, Таня успевала опробовать все тренажёры, которых в парках и скверах находится бесчисленное количество.

Прошли и мимо самого шикарного отеля Исфахана – Abbasi, в котором находится упоминавшийся ранее магазин ковров.

Дошли до реки Заянде. Несмотря на разгар лета, река в меру полноводна, хотя и не глубока.
Исфахан знаменит своими мостами. Один из самых известных – 300-метровый Си-о-Се (Мост 33 арок).

Построенный более 400 лет тому назад, он одновременно выполняет функции и пешеходного моста, и дамбы.
Голодные и еле живые мы наконец-то достигли армянского квартала. Каково же было наше разочарование, когда оказалось, что вопреки информации в путеводителях, в пятницу доступ на территорию, где находится знаменитый собор Ванк, закрыт. Из-за высокого забора с трудом можно было рассмотреть только небольшую часть грандиозного купола.

Армянский квартал удивил нас своей чистотой, ухоженностью и аккуратностью во всём. Глядя на публику и наружную отделку жилья можно было сделать вывод о том, что уровень жизни у обитателей Джолфы гораздо выше среднего.

В нашей дружной компании начал назревать «голодный бунт», поэтому срочно пришлось искать ресторан. LP не помог, но визуальный осмотр улиц дал нужный результат. Огромный подземный кондиционированный зал удивил тем, что в нём была частично реализована идея «шведского стола». Да и ассортимент был побогаче, чем обычно и цена соответствующая -15$.

Ноги уже отваливались, поэтому возвращались в центр на такси. Водитель попался не жадный, и мы быстро сошлись на 3$:)
Прибыв на площадь Имама, сразу же направились в бывшую резиденцию шаха Дворец Али Капу (Ворота Али).

Дворец, построенный в конце XVI века, стал первым иранским «небоскрёбом». Его высота составляет 48 метров, что являлось мировым рекордом своего времени для подобного рода сооружений. Дворец также выполнял функцию своеобразного шлюза по направлению к другим дворцам, расположенным за Шахской площадью.
Исфаханцы очень любили различные звуковые эффекты. Об «усилителе» в мечети Имама я уже упоминал. А вот на входе в Али Капу, в одном из подкупольных помещений, существует своеобразное переговорное устройство. Если встать, прижавшись лицом, к одному из углов зала и что-либо прошептать, то в противоположном углу слова будут слышны невероятно отчетливо.

На третьем уровне дворца находится открытая терраса, конструктивно похожая на террасу Чехель Сотун.

Отсюда шах и его придворные могли наблюдать за популярной игрой в конное поло, которая часто устраивались на площади. Впрочем, сейчас и без традиционных зрелищ есть чем полюбоваться, взирая на площадь с 20-метровой высоты.



Одно из самых интересных помещений дворца – это Тронный зал. К сожалению, великолепные фрески, на которых были запечатлены сцены фривольного содержания, были уничтожены, главным образом после исламской революции.

С обратной стороны дворца хорошо виден своеобразный коридор, по которому «пролетали» шахские кареты, въезжавшие через арку со стороны площади. На верхнем уровне Али Капу находился музыкальный павильон, потолок и своды которого покрыты лепниной, выполненной в виде ваз и других предметов быта. Это сделано для улучшения акустических свойств помещения.

Ступени узких лестниц, покрытые великолепными изразцами, резко контрастируют с серыми стенами, когда-то украшенными фривольными фресками.

Вернувшись на площадь, мы охладили ноги в бассейне. После чего отправились в мечеть Шейха Лотфоллы. Вертикальные панели фасада мечети представляют собой отлично сохранившиеся мозаики эпохи Сефевидов в виде арабесок и других сложных растительных орнаментов. А портал выполнен в виде сталактитовых структур.

Необычайно красив и купол, который в течение дня может менять свой цвет от розового до кремового.

Мечеть не была предназначена для публичного использования, а служила местом для поклонения женщин из шахского гарема. Поэтому её конструкция довольно необычна. В ней нет внутреннего дворика. А длинный коридор с изломом связывает вход непосредственно со святилищем.

После тёмного узкого коридора святилище поражает чистотой цвета и простором. Кремовые мозаичные панели с незамысловатыми геометрическими узорами в обрамлении каллиграфических «лент» придают помещению необыкновенную воздушность.

Усиливает это чувство «парящий» вверху купол. В зависимости от угла зрения и яркости пробивающегося сквозь многочисленные окна-грили дневного света, внутренняя поверхность купола может казаться то синей, то пылающе–кремовой. В самом центре купола установлена маленькая фигурка павлина. При определённом угле зрения можно увидеть его огромный золотой хвост.

Михраб является одним из лучших в Иране и имеет необычно высокую нишу.

Есть в мечети и подземный уровень, спустившись туда, можно немного отдохнуть и отдышаться. Из этого помещения подземный ход ведёт прямо во дворец Али Капу. Предназначен он был для того, чтобы шахские жёны и наложницы могли незамеченными для посторонних глаз приходить в мечеть.

Именно здесь нас и застал звонок Дибака, который предложил закончить процедуру покупки ковра. Через пять минут мы уже были у него в магазине. Ковёр лежал расстеленный на полу, и мы даже не сразу сообразили, что видим его изнанку. Это ещё одно свидетельство высокого качества изделия: лицевая сторона и изнаночная на глаз практически неотличимы. Дибак оформил нам сертификат качества и инвойс, подарил Тане колье, снабдил всеми своими координатами и посадил в такси. Прибыв в гостиницу, радовались «сделке всей нашей жизни» мы недолго. До вечера ещё далеко, поэтому нужно идти на дальнейший осмотр города.

Решаем пройтись вдоль реки, чтобы увидеть и другие мосты. До моста Си-о-Се доехали на автобусе. Популярная чайхана у основания моста забита до отказа.

По великолепному тихому и малолюдному променаду мы неспешно пошли в сторону следующего моста.

Им оказался 144-метровый мост Чуби (Деревянный). Построенный в 1665 году, он долгое время был закрыт для простой публики, так как использовался исключительно для нужд шаха и его знатных гостей.

Перейдя на другой берег реки, подходим к самому красивому мосту Исфахана – Хаджу.

Происхождение названия довольно прозаическое – так называется этот район города. Длина моста 132 метра, а ширина – 12 метров. Как и Си-о-Се, этот мост тоже выполняет роль дамбы. В нижних аркадах расположены механизмы для регулирования потока воды, а верхние аркады предназначены для пешеходов. Украшением этого изящного сооружения является «Княжеский павильон», делящий мост на две равные части. Он был возведён исключительно по шахской прихоти, и размещалась в нём чайная.

Надо ли лишний раз подчёркивать, что народу – море. Одни катаются на водных велосипедах. Другие – просто сидят и отдыхают. Ну, а остальные, заполнив все прилегающие лужайки и круговые дорожные развязки, устраивают пикники.

Посидев немного на травке, мы отправились пешком в центр по периферийному бульвару. По дороге чего-то прикупили в продовольственной лавке. Постепенно стемнело. Карта и интуиция привели нас на задворки базара. В этом районе сосредоточены дома весьма состоятельных жителей. Оказавшись на площади Имама, пришлось, наконец-то, удовлетворить давнее желание ребёнка – промчаться по периметру на фаэтоне.

По пути в хостел снова купили «хворост». К сожалению, не смогли увидеть всё, что хотелось, но мотоциклисты уже «задрали» настолько, что больше в Исфахане находиться было невозможно. Так что завтра едем дальше.

[mas-174]

Отлично пишите,да и путешествуете тоже Продолжайте!

[puzzle01]

Отлично пишите,да и путешествуете тоже Продолжайте!

Спасибо! Потихоньку продолжим...

[puzzle01]

День шестнадцатый. 7.08.2010. Суббота.

Хорошо выспавшись за две предыдущие ночи, в этот раз проснулись очень рано. Но быстро уехать не получилось. Долго не могли найти «гарсона». С трудом «урвав» свой завтрак, я отправился на стоянку за машиной. Здесь нас ждали две новости: плохая и хорошая. Салон весь пропах испортившимся арбузом. Слава богу, что этот кислый компот никуда не пролился. А вот порадовало то, что, с увеличением в двигателе концентрации «правильного» масла после постоянных доливов, расход его заметно сократился. Поэтому я оставил в качестве н.з. 4,5 литра с расчётом на то, что где-нибудь на обратном пути произведу полную замену масла.

Объём багажа после покупок увеличился. Поэтому пришлось заняться его утрамбовкой. Выехали только в 10.15. Но не успели проехать и километра, как ребёнок заявил, что, по-видимому, забыл в хостеле своего плюшевого попугая. Птицу, которая умудрилась увидеть половину мира и даже больше, нужно было вернуть, во что бы то ни стало Остановившись чуть ли не посреди улицы на «аварийке», мы делегировали Машу на выполнение этой ответственной миссии. Недовольный полицейский-регулировщик был «отшит» с помощью весьма убедительных жестов. Запыхавшаяся Маша вернулась так быстро, насколько смогла, с Карудо в руках. В хостеле она обратила внимание на то, что уборка номера свелась лишь к чистке ковра. Постельное бельё так никто и не менял.
Несмотря на заторы, город покинули легко. Сегодняшняя наша цель – Шираз. Маршрут выбрали не самый очевидный, поскольку немного успели соскучиться по горным дорогам – Shahreza, Semirom, Pataveh, Yasuj, Sepidan, Shiraz. Свернув после Шахрезы с автомагистрали, по практически пустой дороге начинаем подниматься вверх. На ближайшем перевале — традиционная фотоостановка. В цветовой палитре гор появились новые, графитово-розовые, оттенки.

Далее местность пошла безлюдная и суровая, но не лишённая своеобразного шарма.

Скудная придорожная растительность, как ни странно, тоже радует глаз.

Движение либо совсем отсутствует, либо очень вялое. «Кочевники» едут исключительно в северо-западном направлении. Дорога постоянно петляет.

По мере приближения к Ширазу, в долинах рек появляются следы человеческой деятельности – многочисленные возделанные оазисы с изумрудными полями и плодовыми садами.

Как следствие – активная придорожная торговля. Вместо загубленного арбуза закупаем персики, виноград, инжир.

На горных склонах возводятся коттеджные посёлки. Архитектура домов совершенно нетипична для Ирана. Больше всего удивляют строения, похожие на китайские пагоды.

В Шираз (Shiraz, شیراز) въехали в 17.00. Движение было ещё не очень интенсивное, поэтому до главного ориентира, полностью пересохшей реки Хошк, добрались без особых волнений. После непростого процесса привязки навигатора к карте, удалось задать «точку прибытия», но Гармин в упор не хотел воспринимать тот факт, что движение параллельно реке какой-то «умник» организовал по правостороннему принципу. Пришлось импровизировать, после чего навигатору сразу полегчало.
Предусмотрительно припарковавшись на тихой улице неподалёку от центра, отправляемся на поиск подходящего ночлега. Зашли в пару-тройку гостиниц. Места есть везде. Раздражает, что цены в путеводителе и фактические, как обычно, отличаются в два раза. В конце концов, выбираем очень примитивный Hotel Zand. У него три преимущества: близость к историческому центру, цена — 20$ за ночь (даже неудобно было торговаться) и крошечный паркинг во внутреннем дворе, «втиснуться» в который нам помогала вся улица.
Непосредственно номер больше всего напоминал больничную палату в глухой провинции.

Дополняет картину висящий на потолке огромный вентилятор. Санузел — на коридоре, впрочем, кроме нас на этом этаже гостиницы больше никого не селили. Заходим в комнату и начинаем понимать, что мы здесь не одни. Я резко оборачиваюсь и вижу: на стене замерла от неожиданности ещё одна здешняя обитательница – микроскопическая полупрозрачная ящерица.
Виды с балкона открываются не очень романтичные. С одной стороны – безликая малоэтажная застройка.

С другой – торговая улочка. Самый примечательный магазин – военное обмундирование разных армий, в том числе и американское.

Разместившись, идём на поиски «хлеба насущного». Район очень оживлённый, поэтому нашли без труда. В этот раз, для разнообразия, отведали курятины.

Пока ужинали, стемнело. Но от этого на улице легче дышать не стало. Шираз – самая южная точка нашего путешествия, следовательно, и самая близкая к Персидскому заливу. Влажность здесь весьма высокая, поэтому мы решили отдохнуть в ближайшем скверике у фонтана.

К счастью, одна из скамеек оказалась свободной. Удивительно, но никто с расспросами не приставал. От воды веяло такой приятной прохладой, что мы просидели там без движения больше часа. Завтрашний день намечался довольно напряжённым, поэтому отправились прямиком в свою «палату».
Итог дня: 510 км, время в пути 6 часов 45 минут.

[puzzle01]

День семнадцатый. 8.08.2010. Воскресенье.

Вентилятор, вращавшийся на максимальных оборотах, от духоты не спасал. Но посреди ночи вдруг оживился огромный «шкаф», стоявший на балконе. Он оказался элементом централизованной системы кондиционирования гостиницы. Стало немного легче.
Звучит это банально, но Шираз – город вина, «чарующих поэм и обворожительных од». От вина после революции ничего в Иране не осталось. А вот от поэтов остались хотя бы мавзолеи. Два из них находятся в Ширазе – Хафеза и Саади. Но я являюсь поклонником исключительно Омара Хайама, а его мавзолей находится в далёком Нишапуре. Поэтому мы решили пренебречь посещением гробниц великих персидских поэтов в угоду другим достопримечательностям.

В самом центре Шираза находится внушительная крепость Карим-Хан с четырьмя круглыми башнями.

Если бы не эти башни, то, попав внутрь, можно было бы подумать, что находишься на территории какого-нибудь дворца или дома зажиточного горожанина. Поскольку здесь разбит большой апельсиновый сад и обустроен бассейн.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как в крепости размещалась царская резиденция. Позднее здесь была тюрьма. Поэтому о былом великолепии могут свидетельствовать разве что огромные окна-витражи.

На сегодняшний день многие внутренние помещения крепости вяло восстанавливаются. В других – размещены музейные экспозиции. В частности, музей периода Занд с восковыми фигурами в традиционной одежде.
Интересны и банные помещения с великолепными орнаментами на стенах и сводах.

Далее наш путь лежит в находящийся по соседству с крепостью сад Баг-е Назар, в центре которого находится музей Парс. Музей расположился в павильоне, который во времена Карим Хана использовался как дом приёмов зарубежных гостей. В традиционном бассейне плавают золотые рыбки.

Внутри павильона представлена большая экспозиция, посвященная эпохе Занд. Указы, личные вещи, оружие Карим-хана, а также его могила. Внутри фотографировать почему-то категорически запрещено, и за этим строго следят многочисленные смотрители. Но, если категорически нельзя, то сразу же возникает желание нарушить запрет. В результате я изловчился сфотографировать фрагмент фресок и книжную обложку.
Далее отправляемся в сторону базара Вакиль. Как часто бывает на Востоке, базар – это не только торговый объект, а целый социально – бытовой комплекс. Сначала зашли в бани Вакиль. До недавнего времени здесь был один из самых популярных ресторанов страны. Но из-за того, что ресторанная кухня наносила ущерб историческому зданию, его закрыли, и сейчас в этом классическом банном комплексе расположился музей ковров. Впрочем, это не мешает любоваться изящной отделкой помещений.

Следующий объект нашего интереса – мечеть Вакиль. Построенная по приказу Карим-хана в 1773 году, она могла бы стать самой главной мечетью страны. Но, увы, смерть правителя и последовавшие за этим междоусобицы привели к власти шаха Каджара, который перенёс столицу в Тегеран. В результате этих событий мечети Вакиль была уготована судьба обычной провинциальной мечети, которая даже в Ширазе не является самой красивой и оригинальной. Декор южного и северного эйванов типичен – растительные и геометрические орнаменты. На мой взгляд, по сравнению с мечетями Исфахана, отделку даже можно назвать в какой-то мере безвкусной.

Наиболее красивое место – это молитвенный зал, кирпичный свод которого подпирается лесом из 48 резных колонн. Здесь покрыта декором только та часть свода, которая идёт к михрабу. Обращает на себя внимание и 14-ступенчатый минбар: он вырезан из монолита, который был специально доставлен из далёкого Азербайджана.

В этой мечети мы обратили внимание на то, что, будучи, по сути, не музеем, а проходным двором, в дневное время её тенистые ниши привлекают немалое количество любителей послеобеденного отдыха, включая солдат грозной иранской армии, бесконтрольно испускающих слюни во время крепкого сна наравне с беззаботным гражданским населением:)
Далее перемещаемся на базар Вакиль. Отдавая приказ о строительстве этого сооружения, Карим-хан рассчитывал, что базар станет главным торговым центром страны. Поэтому его структура получилась не такой бестолковой и запутанной, как у многих других иранских базаров. Все основные лавки сосредоточены вдоль главной улицы и прилегающих к ней немногочисленных караван-сараях.

Кирпичный сводчатый потолок является шедевром архитектуры и дизайна. Благодаря ему и грамотно устроенной системе вентиляции летом на базаре всегда прохладно, а зимой — тепло. Ассортимент товаров – традиционный. Но иногда на глаза попадаются и нечто ранее не встречавшееся, в частности, выполненные из разных металлов фигурки животных.

Впрочем, с учётом весьма «кусачих» цен и завершения нашей шопинг-программы ещё в Исфахане, подолгу нигде не задерживаемся.
Самое уютное место базара Вакиль – это, пожалуй, караван-сарай Мошир. В его центре разбит небольшой садик с пустующим водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру расположены двухэтажные торговые лавки. К слову, именно в этом караван-сарае проще всего отовариться, поскольку здесь можно купить всё – от магнитов на холодильник до ковров. В одной из таких лавок нами был замечен один из немногочисленных в это время года иностранных туристов: немец, ставший обладателем персидского ковра. Подтверждением популярности караван-сарая Мошир у туристов является и то, что на входе в него крутится весьма колоритная личность: разодетый в старинный костюм пожилой «стражник» с «берданкой». Поговаривают, что он порой даже довольно нахально пристает к туристам с целью извлечения прибыли за счет совместного фотографирования. Я, стоя в другом конце двора, довольно долго исподтишка старался поймать его в объектив, но «стражник», как будто чувствуя мои намерения, постоянно менял свою позу и расположение. Удалось его сфотографировать лишь тогда, когда он повернулся к нам спиной.

Пройдя базар насквозь, направляемся на поиски комплекса Наренджестан Гавам, который представляет собой пример типичного ширазского сада и жилых помещений богатого горожанина. Нашли мы его достаточно быстро, но случайно, поскольку, как правило, все интересные сады, здания и сооружения в Иране находятся за глухими кирпичными или глиняными заборами. И, не зная языка, нужно быть очень внимательным, чтобы по каким-то вторичным признакам найти искомый объект. Стоимость билетов для иностранцев по иранским меркам оказалась высокой – по 3$ с человека. Но оно того, безусловно, стоило!
Комплекс, занимающий полквартала, был построен в конце XIX века для губернского судьи провинции Фарс и включал в себя как жилые помещения, так и связанные с ними подземным ходом помещения для приема гостей. Кроме этого в комплекс входили семейная и общественная бани, небольшая «домовая» мечеть и других строения, ныне не существующие.
В качестве билетёров в Наренджестан Гавам «работают» добродушные апатичные кошки:)

Зайдя внутрь, мы присели немного отдохнуть в тени окружающих комплекс галерей. Украшенные лепниной стены, инкрустированные потолки и резные деревянные колонны второстепенных помещений – это всего лишь банальный анонс того, что нам предстояло увидеть.

А пока перед нашими взорами распростёрся сад с бассейном и фонтанами посреди.

Ну и всё это очень пышное аккуратное и ухоженное великолепие находится в окаймлении могучих пальм. В северной оконечности парка находится бассейн с холодной прозрачной водой, который, безусловно, освежает накалённую летнюю атмосферу.

Теперь идём туда, собственно, для чего мы и пришли в Наренджестан Гавам – в бируни – павильон для приёма гостей. В цокольном этаже расположен небольшой музей, в экспозиции которого, в частности, есть предметы из коллекции известного американского ираниста Артура Поупа.
Созданный им в Нью-Йорке Институт Азии по его же инициативе перебрался именно в Наренджестан Гавам в 1969 году, после того как этот комплекс был передан университету Шираза. Естественно, что такое было возможно только в шахские времена, и после Исламской революции институт был закрыт.
Бегло ознакомившись с экспозицией музея, мы поднялись наверх, чтобы осмотреть помещения павильона. То, что мы увидели, стало одним из самых сильных впечатлений за всю поездку. Такой красоты я, на мой вкус, не встречал и во многих королевских дворцах Европы, которые посчастливилось посетить. А ведь это павильон для приёма гостей всего лишь чиновника, хоть и высокопоставленного. Слава аллаху, что Наренджестан Гавам оказался в «руках» университета, которому удалось сохранить всё это великолепие.
Входные порталы – сплошь из лепнины.

Ну, а дальше – словами трудно что-то передать – это нужно просто видеть: невероятные сочетания и захватывающие по сложности комбинации из изразцов деревянных панелей и витражей.

Помещения прихожей – это сочетание зеркальной мозаики и больших и малых прямоугольных зеркал, создающих умопомрачительную иллюзию бесконечности.

Отдельная «тема» — это потолки. Расписные деревянные. Среди них особо можно выделить мотивы в европейском стиле: альпийские церкви и пышногрудые немецкие фройлины.

Ошеломляют играющие со светом потолки из зеркальной мозаики.

Ну, а сочетание всего вышеперечисленного – это уже за гранью моих представлений о вкусе и красоте.

В одной из комнат разместилась коллекция традиционной для своего времени мебели и посуды.
Дабы улеглись эмоции от увиденного, после посещения комплекса Наренджестан Гавам решено было пообедать. К счастью, искать ресторан долго не пришлось. В результате робкой попытки разнообразить наше меню мы получили блюдо «мясо в сельдерее». Впрочем, в отличие от сельдерея, мяса там оказалось немного. Но и счёт – 7,5$ — минимальным:)

Далее в планах была самая красивая мечеть Шираза – мечеть Насир-ол Молк, но, к сожалению, она оказалась «закрытой на обед». Поэтому мы идём дальше – к мечети Шахидов. С одной стороны – это одна из самых больших и древних мечетей Ирана. Но многочисленные перестройки, разрушения и последующие за ними ремонты мало что донесли до наших дней с тех времён. Поэтому мы её либо не обнаружили, либо просто не обратили внимания, так как наши взгляды привлекли луковичные купола на противоположной стороне площади.

Оказалось, что это Мавзолей Шах-е Черагх – одна из самых главных достопримечательностей Шираза. Странно, что первоначально его посещение в мои планы не входило. На входе в мавзолей возникли проблемы: не пускают с сумками и, к огромному разочарованию, с фотоаппаратами. Пришлось всё сдать в камеру хранения. На Машу, в дополнение ко всему, ещё и напялили белый чадор. Впрочем, сам факт допуска немусульман к шиитским святыням – это уже огромная удача. Пройдя через огромные деревянные ворота под изразцовым сталактитовым порталом,

мы оказались в большом внутреннем дворе, где по до блеска отполированным плиткам хаотично перемещалось довольно много народу. Здесь царила на удивление дружелюбная и уютная атмосфера. Люди беседуют, курят, спят, пьют и, естественно, едят. Повсеместно резвится детвора. Никакой вселенской скорби и покаяния нет и в помине.

На территории комплекса находятся две гробницы: святым Сейиду Мир Ахмаду и Сейиду Мир Мухаммаду. Оба они являются братьями самого почитаемого иранскими шиитами святого – имама Резы. Имам Реза являлся прямым потомком Пророка Мухаммеда, вынужденный бежать со своими братьями из Медины в Персию, он был отравлен в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, это почитание распространилось и на его семью, которая после его смерти бежала в Шираз. Вот такая вкратце история… Да, кстати, Ахмад тоже был убит – в Ширазе, в 835 году.
Впрочем, ничего на момент посещения комплекса не зная о перипетиях жизни и смерти потомков Пророка, мы направились к мавзолею младшего из братьев – Мухаммада.

Сдав обувь в камеру хранения, я зашёл на «мужскую половину» (Маша и Таня, соответственно, в «женскую»). Первое время, буквально ослеплённый увиденным, я стоял как «пришибленный»: в центре огромного зала, облицованного зеркальной мозаикой, стоит серебряный саркофаг с решетчатым ограждением. Вокруг него толпится много народу – все что-то просят у святого.

Чувства от увиденного великолепия затмевают разум. Думать о том, какого кропотливого труда стоило создать всё ЭТО, просто не хочется. Обидней всего было осознавать, что ты не можешь запечатлеть эту фантастику на фото. Жалкая попытка снять исподтишка на примитивную камеру мобильника дала весьма посредственный результат: файл впоследствии был безжалостно уничтожен:( Я бы ещё долго стоял, разинув рот и не в силах сдвинуться с места, потрясённый увиденным. Но тут из-за ширмы, разделяющей женскую и мужскую половины, стремительно выплыли две до боли знакомые фигуры. Это были Маша и Таня. Воспользовавшись временным замешательством своего добровольного «гида», они ушли в «свободное плавание». Потрясённые, как и я, девчонки потеряли чувство реальности и не до конца контролировали свои действия:) Впрочем, нелепой ситуация оставалась не долго. Следом за ними выскочила «провожатая» и быстренько вернула «неверных» в женскую «гавань». Следует заметить, что эта «чрезвычайная» ситуация ни у кого не вызвала никакого видимого изумления и, тем более, возмущения. Уж очень снисходительно иранцы относятся к поведению иностранцев. Это забавная ситуация позволила мне выйти из забытья. Окинув прощальным взглядом весь этот «космос», я вышел во двор. Маша и Таня уже меня поджидали. Пройдя в дальний угол комплекса, мы сели в тени передохнуть и обменяться впечатлениями.
В отличие от «младшего», мавзолей Сейида Мир Ахмада – более грандиозное сооружение. Его фасад представляет собой большую веранду, крыша которой поддерживается десятью, а не четырьмя, деревянными колоннами. По углам возведены приземистые минареты, венчающиеся изящными балконами с золотыми «шапками».

На «разведку» внутрь я пошёл один. В молитвенном зале мне снова пришлось пережить уже знакомую бурю эмоций: каким воображением нужно обладать, чтобы придумать всё это и воплотить в жизнь?

Внутри всё аналогично – огромный зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Но подсветка преобладает зелёная, что привносит изрядную долю мистицизма в окружающую атмосферу.

Народу здесь гораздо больше, чем в первой гробнице, но все в основном молятся. Поэтому, потоптавшись ещё немного на месте, я предпочёл ретироваться. Дабы избежать непредвиденных недоразумений, Маша и Таня внутрь не пошли, ограничившись моими рассказами.
Забрав вещи в камере хранения, я подошёл к «вахтёрам» и жестами попросил разрешения снять входной портал с более близкого расстояния. Один из охранников, несмотря на возражения другого, сопроводил меня до самого входа, откуда позволил сделать несколько вышеприведенных фотографий. Для того же, чтобы проиллюстрировать впечатления от увиденных интерьеров, пришлось немного покопаться в интернете.
Рассудив, что на сегодня «архитектурных впечатлений» мы получили сверх меры, решено было остаток дня провести в Райском саду (сад Эрам). Находится он на другом конце города, поэтому для начала отправляемся на примеченную ранее автобусную станцию. Остановившись сфотографировать пожарное депо,

мы привлекли внимание водителя проезжавшего мимо автобуса. Он настолько энергично начал нас приветствовать, что на время потерял контроль над дорогой – в результате чего его автобус вошёл в небольшой контакт со стоявшим на обочине «Самандом»:)
Очередного попутного желающего попрактиковаться в английском я быстро переориентировал на то, чтобы помочь нам добраться до сада Эрам, озадачив его поиском подходящего для нас автобуса. Молодой человек успешно справился с возложенной на него миссией. Водитель автобуса подсказал нам, где выйти. После этого, преодолев мост через «реку»,
вдоль которой мы накануне «блудили», неблизкий путь привёл нас ко входу в Райский сад. Стоимость билетов – 4$, что в 10 раз выше, чем для иранцев – налицо явная дискриминация:) До ХХ века сад принадлежал одной знатной семье, но был конфискован «для нужд университета». Тогда же появилась и железная ограда взамен земляного вала, выкорчеваны старые деревья и проложены регулярные аллеи. После Исламской революции сад было решено превратить в ботанический. В центре сада расположен дворец XIX века, вход в который для публики закрыт.

Основные дорожки проложены вдоль многочисленных каналов.

Повсюду растут аккуратно фигурно подстриженные кусты.

Встречаются и плодовые деревья. К сожалению, гранаты ещё не созрели:)

Есть и пальмы. Но гордость сада – гигантские кипарисы.

В дальнем укромном уголочке вокруг небольшого пруда разбит сад камней.

Пожалуй, это самое популярное место у ширазских девчонок: именно здесь, разбившись на многочисленные группки, они увлечённо делятся с подругами своими тайнами.

Прогуливаясь по саду, мы зашли в местное «кафе» съесть мороженого.

Выбрали то, что наиболее популярно у местных. Заплатили 6$! Оказалось, что это какие-то макароны, замороженные вместе с кокосовой стружкой – редкостная гадость:(
Обратно возвращались тем же автобусом, поскольку его маршрут пролегал, в том числе, и мимо нашей гостиницы. Забавно было наблюдать, с какой ненавистью внешне невозмутимый водитель относится к вездесущим мотоциклистам: он постоянно минимизировал зазоры между ним и впередистоящей машиной, чтобы никто не мог через них просочиться. Причём делал это и тогда, когда в эти зазоры успевали уже пролезть очередные «байкеры». В результате водитель добился своего: очередной «хам» был-таки «поддет» бампером, после чего распростёрся на асфальте. Никаких «разборок» не последовало – один встал с дороги, бросив испуганный взгляд на обидчика, а второй — и бровью не повёл и продолжил движение.
Подкрепившись в «палате» остатками своих припасов, мы завалились спать. На завтра был запланирован ранний подъём.

[Staying_awake]

Очень интересно! Прошу, продолжайте! С недавних пор очень увлечена изучением Ирана, хочу съездить.

[puzzle01]

День восемнадцатый. 9.08.2010. Понедельник.

Как и планировали, встали мы очень рано – в 6 часов. Но покинуть гостиницу удалось только спустя два часа. Крохотный внутренний дворик был под завязку забит машинами. Дежуривший на ресепшене управляющий отелем посчитал, что будить постояльцев, машины которых перегородили выезд – не соответствует его статусу. Он лишь разбудил своего подчинённого. После того, как один из заспанных иранцев выгнал со двора свой Саманд, мне было предложено начать манёвры. Совершенно очевидно, что минус одна машина – это мало, но спорить бесполезно:( По прошествии 15 минут моих безуспешных попыток вписаться в поворот, аборигены, наконец-то, сообразили разбудить ещё одного постояльца. После этого осталось только сложить зеркала и медленно выкатиться задним ходом на волю:)

Сегодня нам предстоял переезд из самой южной точки маршрута в самую восточную – город Йезд. Но по пути мы должны были посетить самую главную, по крайней мере, в мировой иерархии, достопримечательность Ирана.

На востоке люди любят поспать, поэтому выбраться из города не составило никаких проблем. Буквально через час мы уже припарковались около древней столицы Персидской империи – Персеполя (Persepolis, ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ).

Я очень сдержанно отношусь к античным развалинам. В своё время, к примеру, даже римский Форум оставил меня достаточно равнодушным. Пожалуй, это связано с тем, что очень трудно рисовать в своём воображении безликие образы людей той далёкой эпохи, которые наполняли эмоциями кажущиеся сейчас абсолютно безжизненными улицы и здания древних городов. Персеполь же мне представлялся исключением из правил. И прежде всего потому, что с ним связаны имена легендарных персидских царей. Кир, Дарий, Ксеркс – мало найдётся людей, которые бы не слышали хотя бы одно из этих имён. Ну, а об Александре Великом, которого у нас называют Македонским, уничтожившем эту жемчужину древнего востока – знают абсолютно все. Пройти по улицам и ступеням Персеполя — для меня значило буквально прикоснуться к вечности.
Уже издалека видно, что город возведён на огромной высокой платформе. Для этого был срезан один из уступов горы — получилась искусственная терраса, на которой и построили комплекс.

Стоимость билетов адекватная и для всех одинакова. Сумки и рюкзаки нужно сдать в камеру хранения, дабы не было соблазна тайно унести с собой «кусочек» истории.
Для того, чтобы попасть в город, нужно подняться по монументальной лестнице Всех Народов, пройдя тот же путь, который совершали и персидские цари, и воины Александра Великого.

Поднявшись наверх, мы оказались перед парадным входом в Персеполь – Воротами Ксеркса или Воротами Всех Народов.

По сути, от ворот сохранились только две стены с остатками фигур гигантских быков.

Далее находится «небольшая» прихожая с четырьмя колоннами – пропилеи Ксеркса.

А за ней — ещё две стены с фигурами крылатых ассирийских царей-быков, которых в Иране трактуют как хранителей домашнего скота.

Эти скульптуры являются одними из главных символов всей Персии, поэтому каждый иранец считает своим долгом запечатлеть себя на их фоне;)

Вообще-то, Персеполь – это не «Город Персов», как назвали его греки, поскольку считали, что он является столицей империи. Персеполь – это гигантский дворцовый комплекс, построенный с единственной целью – в нем цари в дни весеннего равноденствия праздновали Новый Год. А сами персы тогда называли его просто Парса – по имени окрестных земель. Для официальных приёмов была выстроена Ападана. Для того, что бы царям было где коротать дни празднеств – частные покои. Подарки, полученные от послов «всех народов» империи, складывались в сокровищницу. Её и разорил Александр Македонский. Чтобы вывезти все награбленные сокровища, грекам понадобилось 3000 верблюдов.

Ападана – это самый большой и главный дворец Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на четыре метра. Примечательно, что именно здесь археологами был обнаружен самый большой клад – четыре ящика с золотыми и серебряными дощечками, монетами и «посланием потомкам» на трех языках:
«Дарий, Великий Царь, царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле». Скромностью и тогдашние цари не страдали. Впрочем, покорителю половины мира это можно простить. Радует и то, что не всё досталось Александру. А может просто верблюдов не хватило?
Символ Ападаны – это устремленные в небо колонны, которые единственные во всем Персеполе пережили два с половиной тысячелетия.

Когда-то они поддерживали свод 20-метровой высоты. Всего в зале было 72 колонны, а сохранилось около 20-ти. Венчали колонны гигантские капители в виде добродушных «драконов».

Те из них, которые хорошо сохранились, сейчас тщательно оберегаются. Но главное сокровище Персеполя – это тщательно оберегаемая как от людей, так и от природных стихий – лестница, ведущая в Ападану. Точнее – барельефы, украшающие лестницу. Именно они больше, чем любые другие артефакты, найденные на территории Ирана, смогли рассказать ученым о жизни Персидской империи. По ним можно изучать не только историю, но и географию, этнографию, зоологию практически половины обитаемого древнего мира: от Европы до Индии. На барельефах изображена церемония подношения новогодних подарков царю представителями всех 23 входящих в Персидскую империю народов. Ежегодно в Навруз они преподносили царю царей всё самое лучшее, чем были богаты их территории.

Надпись на другой лестнице сообщает о том, что дворец был начат Дарием, а завершён Ксерксом и молит Бога, чтобы он защитил его от «голода, лжи и землетрясений».

Позади Ападаны за полтора века строительства Персеполя было возведено несколько частных царских покоев, которые по именам их владельцев названы Дворцом Дария, Дворцом Ксеркса, Дворцом Артаксеркса и т. д. Самый хорошо сохранившийся среди них – это Дворец Дария. Он возвышается даже над Ападаной и к нему ведут три лестницы, которые украшены барельефами с изображением царской знати, священников, слуг, гвардии «Бессмертных» и религиозных символов.

Сам же Дворец на сегодняшний день представляет собой целый лабиринт из фрагментов стен и дверных проемов, каждый из них украшен барельефами, в том числе, с изображениями Дария и Ксеркса.

Побродив по развалинам других дворцов, от которых сохранились лестницы с фрагментами барельефов, мы направились в сторону горы Милости, у подножия которой и был возведён Персеполь. Сначала по тропинке дошли до места, где в толще горы высечена гробница Артаксеркса III.

Она представляет собой портал, в центре которого находится проход, ведущий внутрь скалы – дверь в мир иной.

Пройдя по тропинке, через которую постоянно «сигают» гигантские ящерицы, вдоль основания горы можно попасть к гробнице Артаксеркса II, расположившейся непосредственно над Персеполем. Она мало отличима от гробницы сына. Похожий портал, традиционные барельефы. Вход в гробницы перекрыт металлическими решетками, сквозь которые, легко разглядеть грубый каменный саркофаг – это и делает скальные гробницы над Персеполем особенно интересными, так как в других местах заглянуть вовнутрь не удастся.

Сверху открывается панорама на весь Персеполь, точнее, на то, что от него осталось.

Снова спустившись в город, мы побродили среди фрагментов Дворца 100 колонн – второго по величине сооружения Персеполя. От колонн, к сожалению, сохранились лишь «пеньки», но есть версия, что эти «пеньки» служили основаниями для деревянных колонн, которые были уничтожены пожаром. Главный вход во дворец был организован через огромные ворота, украшенные гигантскими скульптурами лошадей.

Далее, пройдя через, так называемые, Незавершённые ворота,

мы по Армейской дороге, обрамлённой колоннами с капителями в виде грифонов(?), добрались до выхода. Круг замкнулся.

Посещение Персеполя оставило неизгладимые впечатления. Конечно, сложно заставить собственное воображение, основываясь на лицезрении отдельных фрагментов, нарисовать целостную картину существования древнего города. Для этого существуют созданные специалистами макеты и 3-D модели. Но тот факт, что ты ходил по тем же дорожкам и залам, что и легендарные исторические персонажи, рождает непередаваемое чувство сопричастности.

Прогулка по Персеполю заняла у нас без малого 2 часа. Подойдя к автостоянке, мы обратили внимание на то, что народ активно прибывает, использую все возможные виды транспорта.

Минут через 50 мы прибыли ещё в одну промежуточную точку – первую столицу империи Ахеменидов — город Пасаргады (Pasargadae, ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ).
В отличие от Персеполя, Пасаргады занимал огромную территорию, которая на сегодняшний день представляет собой практически голую степь. Немногочисленные фрагменты городских сооружений находятся друг от друга на значительном расстоянии, поэтому посещение Пасаргад – это своеобразное авто-сафари. В связи с этим на территорию города разрешён въезд на автомобиле.
Первый и самый главный объект на нашем пути – это величественный мавзолей Кира Великого. Именно он основал этот город, сюда же и перенес столицу зарождающейся Персидской империи. Мавзолей выглядит вполне типично для своего времени. На ступенчатом постаменте из известняковых блоков стоит прямоугольное сооружение с конической крышей (общая высота над уровнем земли – 11 метров) и с единственным отверстием-дверью, ведущим во внутреннее помещение размерами 3 на 2 метра.

По правде говоря, мавзолеем Кира этот объект называют условно, поскольку 70-летний Кир погиб в бою далеко от этих мест. И где он был похоронен доподлинно не известно. Тем не менее, существует несколько легенд, подтверждающих факт погребения царя именно в Пасаргадах. Одна из наиболее красивых – о посещении мавзолея Александром Великим в 330 году до н.э., через 200 лет после смерти Кира. Согласно греческим хроникам, Александр приказал своему воину Аристобулусу войти внутрь. Тот обнаружил в мавзолее золотое ложе, золотой столик с золотым же чашами и золотой гроб, инкрустированный драгоценными камнями. Надпись на гробе гласила: «Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю, и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы». Александр приказал не трогать гробницу, однако во время его отсутствия, когда он пытался покорить Индию, греки этот приказ нарушили и разорили мавзолей. Узнав об этом, Александр Македонский приказал казнить грабителей. Этот его приказ был выполнен, но сокровища усыпальницы уже затерялись среди прочих военных трофеев, хотя сам мавзолей по приказу Македонского восстановили в 324 году до н.э.
Ну и ещё один интересный исторический факт. Арабы, завоевавшие эту местность, почему-то решили, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (легендарный царь Соломон). Возможно, что, по аналогии с Троном Соломона, им это внушили местные хранители. Как бы то ни было, именно это и уберегло Пасаргады от полного уничтожения.

Ну, а мы едем осматривать Пасаргады дальше. Недалеко от мавзолея находится сооружение, которое не имеет никакого отношения к античности. Это караван-сарай XVIII века Мозаффариан.

Следующий объект – это бывшая резиденция богатого горожанина, который многие, по-прежнему, ошибочно называют «Дворцом Кира Великого». Дворец этот представляет собой покрытое каменными плитами пространство, на котором возвышаются фрагменты нескольких десятков колонн примерно одинаковой высоты. Неподалеку находится каменный блок с клинописным текстом на трех древних языках, начинающийся со слов: «Я, Кир, царь Ахаменид».

Дальше – гробница Камбиза II – сына Кира Великого. Ныне это сооружение выглядит как груда обломков разной величины и степени сохранности, над которыми возвышается единственная оставшаяся 14-метровая стена. Сзади стену от обрушения удерживают современные подпорки.

Ну и последний объект в Пасаргадах – это остатки крепости, возведённой на 50-метровом холме Трона.

Мощные оборонительные стены выложены из больших известняковых блоков, самая старая часть построена еще при Кире Великом. На стенах есть регулярные пазы, которые, из-за ассоциаций с бойницами, придают крепости очень грозный вид.

Во время подъёма на вершину крепости случилось небольшое происшествие, которое могло вылиться в огромную проблему. Я элементарно поскользнулся, руки спасали фотоаппарат, поэтому пришлось жёстко приземляться на колено. Удар о камни был настолько серьёзным, что нога отказывалась двигаться. До машины, пожалуй, меня бы дотащили. Но вот как потом нажимать на педали? К счастью, через некоторое время чуть-чуть полегчало. Я по жизни человек достаточно осторожный, но это событие заставило в корне переосмыслить многие вещи. Бдительность в любом шаге и поступке – это последнее, что можно терять в подобном путешествии. К слову, колено перестало болеть только спустя пару месяцев.
Сверху открывались почти библейские панорамы на руины Пасаргад и окрестные холмы.

Нужно заметить, что о назначении Холма Трона высказываются разные мнения. То ли это действительно была глинобитная крепость, задуманная Киром для обороны Пасаргад. То ли тут был его дворец или сокровищница, то ли храм, то ли холм срезали и расчистили для возведения громадного комплекса, но Дарий предпочел его построить в Персеполе.

С трудом доковыляв до машины, мы отправились в дальнейший путь.
Между Персеполем и Пасаградами расположены ещё два интересных места — Накше-Рустам и Накше-Раджаб. Там находятся гробницы царей и интересные барельефы. Но решив, что мы уже достаточно насмотрелись на подобные достопримечательности, я их проигнорировал. Зря. Позднее, более подробно почитав о них, я понял, что оно того стоило, тем более, что время позволяло.

Между тем, мы мчимся в сторону Йезда. Сначала дорога стелилась по вполне себе равнинной местности. Периодически на глаза попадались полуразрушенные глинобитные крепости.

Трафик хилый, в основном — грузовой. Дорога привела нас в пустыню Абаркух.

Самое удивительное заключалось в том, что пустынные пейзажи менялись буквально через каждый километр. На смену скудной растительности приходили сплошные «заросли». Цвет песка менялся с пепельного на светло-коричневый и белый. Несмотря на то, что температура не поднималась выше 36 градусов, временами было немножко жутковато. А вдруг что-нибудь случится и придётся здесь «куковать». Смешно, конечно, поскольку, находясь и в любой другой точке Ирана, вероятность получить какую-либо адекватную помощь можно оценивать как весьма низкую. Впрочем, страхи отступили быстро. Пустыня оказалась не очень большой, и ей на смену пришли горы. Величественные и безжизненные.

Трафик оживился – это верный признак близкой цивилизации.

Около пяти часов вечера мы достигли Йезда (Yazd, ﻳﺰﺩ). В городе было на удивление тихо и спокойно — то ли «сиеста», то ли провинциальный статус сказывался. Как обычно, сориентировавшись на местности, я отправляюсь на поиски дешёвого жилья. Но, увы, дешёвое всё занято. Проехав в центр, мы припарковались на теневой стороне улицы Ленина Имама Хомейни. Я собирался отправиться прочёсывать окрестности. Но тут возник добровольный помощник – хозяин небольшой часовой лавки. На деле он оказался «гадливым». Я его попросил обзвонить несколько гостиниц, но после второй безуспешной попытки он резко сник. Я так и не понял почему.

Немного расстроившись неудачей, я решил попытать счастья в самом популярном отеле города – «Шёлковый путь». Оставив Машу охранять машину, мы с Таней пешком отправились по указанному в LP адресу. Нужные вывески на глаза не попадались, и мы решили зайти в помещение, над которым красовалась вывеска «Марко Поло». Оказалось, что это элитный ресторан. За стойкой стояли, одетые во всё чёрное, две строгие барышни. Я спросил про искомую гостиницу. Одна из девушек молча подошла к задней двери и распахнула её. Оказалось, что это (вход в гарем) выход на маленькую улицу, которая шла параллельно той, по которой мы пришли. За углом на совершенно неприметной глинобитной стене мы заметили искомую вывеску.

Зайдя в дверь и спустившись вниз по лестнице, мы оказались в изумительно гостеприимном внутреннем дворике традиционного йездского дома. В этот двор выходили окна или двери многочисленных гостиничных номеров. Под навесом расположились места для отдыха и приёма пищи, которые были оккупированы сплошь европейской публикой – бэкпэкерами, жадно поглощавшими мегабайты халявного Вай-Фая.

Персонал отеля – приятный и учтивый, отлично говорящий на английском языке. Трёхместный номер с санузлом европейского типа(!) я, не без усилий, но и без обид, сторговал до уровня, указанного в LP – 40$. Когда в день отъезда я расплачивался в местной валюте, это вызвало лёгкую досаду у менеджера, но, тем не менее, обиды я снова не заметил. Всё-таки чувствуется, что люди привыкли иметь дело с западной публикой, и им это определённо нравится.
В стоимость проживания, помимо завтрака, входил и закрытый паркинг. Увы, но едва протиснувшись по узким городским улочкам соседнего квартала, я так и не смог вписаться во внутренний дворик одного из домов – именно там и находился «паркинг». Пришлось оставлять машину в узком тёмном переулке рядом с гостиницей.

Разместившись в отеле, мы решили здесь же поужинать. Цены оказались «европейскими», поэтому ограничились только супчиком. Далее отправились просто бесцельно побродить по улицам, попутно заглядывая в сувенирные лавки. Удалившись от гостиницы по центральным улицам, возвращались уже в темноте по лабиринтам глинобитного города, положившись на интуицию. Было совсем не страшно и очень романтично. Пожалуй, впервые за всю поездку мы ощущали, что находимся на востоке в его классическом понимании. Заблудиться, к сожалению, не получилось. После прекрасной прогулки нам предстояло провести ночь в самых комфортных условиях за весь период пребывания в Иране.
Итог дня: 450 км, время в пути 6 часов.

[puzzle01]

День девятнадцатый.10.08.2010. Вторник.

Сны были очень сладкими:) Немного расслабившись, мы позволили себе поваляться до 9 часов. На завтрак Маша, имея положительный исфаханский опыт, отправилась без ненавистного платка. Но не тут-то было. Ей очень вежливо порекомендовали исправить недоразумение, сославшись на возможность внезапной проверки со стороны полиции. Удивили западные бэкпэкеры. Точнее, их мужская составляющая. Если девчонки, быстренько позавтракав, похватали фотоаппараты и отправились в город, то парни, как сидели, уткнувшись носом в свои ноутбуки, так и остались в этих позах до вечера.

Йезд сразу по нескольким причинам можно назвать уникальным городом в масштабах Ирана. Во-первых – это центр зороастризма. Не зря само имя его происходит от слова «йездан» — Бог, божество. И в самом городе, и в его окрестностях расположено много объектов, связанных с этой древней религией. Но поскольку бытует мнение, что зороастрийцы ещё более ревностно, чем мусульмане, ограничивают доступ к своим святыням для «неверных», мы решили непосредственно в Йезде не рисковать тратой своего драгоценного времени впустую.
Во-вторых, климат Йезда один из самых сухих в стране. Именно поэтому здесь была когда-то доведена до совершенства древняя система доставки, хранения и распределения прохладной питьевой воды.

В-третьих, здесь существуют обширные разветвлённые кварталы с древними глинобитными сооружениями. Причём историческая ценность этого глиняного города выросла вдвойне после катастрофического землетрясения 2003 года, уничтожившего большую часть аналогичных глинобитных строений исторического центра города Бам.
Ну, и в-четвёртых, Йезд знаменит особым архитектурным стилем мечетей с непропорционально узкими и высокими фасадами, которые, вкупе с высоченными минаретами, дают неожиданный и сильный эффект вознесения. Именно такого типа мечеть, мечеть Хазире, нам первым делом и попалась на глаза.

На противоположной стороне улицы высится купол мавзолея Шейха Ахмада. Но наша первая цель не он. Мы направляемся к комплексу Амир Чакмак, расположенному на одноимённой площади.

Это одно из самых нетривиальных городских сооружений. Комплекс был построен в XV веке тогдашним правителем Йезда Амиром Чакмаком. Его отличительной особенностью является необычное сочетание множества арок в одной плоскости.

В чреве комплекса расположился невыразительный базар. А в качестве объекта религиозных церемоний он используется только один раз в год – во время ритуалов в день смерти имама Хуссейна. LP предупреждал, что подняться наверх с целью полюбоваться замечательными панорамами можно только в дни празднования Навруза. Нам повезло: заплатив символическую плату, мы смогли прогуляться по всем этажам комплекса. Сначала погуляли по крыше базара. Через вентиляционные шахты можно было послушать, что происходит внизу. Ну, а когда, буквально продравшись через узкие проходы,

мы оказались под арками верхнего уровня, нашим глазам открылись незабываемые виды на древний глинобитный город.

Удивительно, но взгляд притягивали не стройные минареты мечетей, а визитная карточка города – многочисленные «трубы» специальных ветроулавливателей – бадгиров.

Здесь же на площади находится и одноимённая ничем не примечательная мечеть.
Вокруг расположились многочисленные лавки, в которых можно встретить весьма необычные хозяйственные товары.

Покинув Амир Чакмак, мы направились в находящийся по соседству музей воды. В силу климатических особенностей региона, проблема доставки и хранения воды в Йезде стояла очень остро. Поэтому ещё в древности была сконструирована целая хитроумная инженерная система, позволявшая решить эту проблему. Со стороны горного массива Шир-Кух по направлению к Йезду были проложены ганаты – подземные каналы для воды. Воду, достигшую пределов города, с помощью специальных устройств поднимали в резервуары, в которых она поддерживалась в охлаждённом состоянии с помощью уже упомянутых бадгиров. Они призваны были захватывать потоки дующего с любой стороны ветра и направлять их на глубину до 10 метров. Впоследствии бадгиры стали использовать и для «кондиционирования» жилых помещений.
Музей воды находится в традиционном городском особняке со внутренним двором и симпатичной крытой верандой.

Спустившись в подземелье, можно воочию ознакомиться с макетами и подлинными элементами систем городского водоснабжения.

Больше всего нас впечатлила демонстрация того, в каких нечеловеческих условиях приходилось трудиться рабочим при прокладке каналов на глубинах, достигавших 100 метров.
Выйдя из музея, мы углубились в лабиринт улиц древнего города. Ширина многих из них такова, что там с трудом могут разъехаться два мотоциклиста.
Некоторые из них полностью перекрыты глиняными сводами.

В одном из помещений мы обнаружили пекарню.

Увидев наш интерес, один из пекарей пригласил меня внутрь, чтобы я во всех деталях смог запечатлеть процесс изготовления лепёшек.
А напоследок Таню ещё и угостили.

Следующими объектами нашего интереса вновь были культовые сооружения. Главная городская Пятничная мечеть XV века с самыми высокими минаретами в Иране. К сожалению, главный портал и 48-метровые красавцы-минареты были частично скрыты строительными лесами.

Наиболее красивым в этой мечети считается западный эйван. Михраб и купол молельнго зала отделаны изысканными мозаиками.

Неподалёку от Пятничной мечети находится, построенный около 700 лет тому назад, мавзолей местного святого Сейеда Рокнаддина.

Зайдя внутрь, мы без лишней суеты смогли рассмотреть, как выглядит саркофаг мусульманского святого.

А также заглянуть через ажурную решётку внутрь.

После посещения мавзолея, вновь отправились в городские лабиринты.

Здесь мы смогли в полной мере оценить то, насколько грандиозными и, вместе с тем, разнообразными по архитектуре, могут быть бадгиры.


Следующим объектом нашего интереса стало медресе, которое сейчас называют Тюрьмой Александра.

Бытует легенда, что глубокий колодец во внутреннем дворе этой школы был вырыт по приказу Александра Македонского и использовался в качестве тюрьмы. Сейчас здесь находится кондиционированная чайхана. Так что даже современные заключённые могут только мечтать о пребывании в таких условиях:)

Посетили мы и очень хорошо сохранившийся купеческий особняк каджарского периода – Хан-е Лари. Прилагаемая схема помещений позволяет оценить сложность и масштабность этого сооружения. Во внутреннем дворе находится бассейн и разбит небольшой сад.

Помещения украшают традиционные для той эпохи двери, витражи, изящные арки и ниши.

Закончив основную часть культурно-исторической программы, мы отправились на поиски ресторана. Это оказалось непростым делом. Местные, в ответ на мой вопрос, уверенно показывали одно и то же направление движения. Но, только пройдя пару километров, мы наконец-то нашли искомое заведение. Ресторан оказался очень большим и даже пафосным. Традиционные рис, салат и огромные порции куриного шашлыка обошлись нам в 12$.

Насытившись, мы отправились на поиски так называемой «зеркальной мечети». Информации о ней нет в путеводителях. Но некоторые блоггеры рассказывали об её посещении. Я знал лишь приблизительный район местонахождения этой мечети и видел её фотографию. Двигаясь по улице Имама Хомейни, мы внимательно вглядывались вдаль в надежде увидеть соответствующий силуэт.

Но, добравшись до городских окраин, так ничего и не обнаружили. Остановились в парке, чтобы передохнуть, Таня побежала кататься на качелях. И тут от небольшой кучки местных пацанов отделился один из них и нетвёрдой походкой направился к нам. Заметно было, что он находится то ли под «кайфом», то ли в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация стала напряжённой. Захотелось поскорее уйти. Но молодой человек имел на нас свои планы. Судя по всему, он хотел нам помочь, но его знаний английского было явно недостаточно, поэтому парень стал куда-то звонить по телефону. Дозвонившись, он передал трубку мне. Ответила девушка, которая на прекрасном английском поинтересовалась, чем она может нам помочь. Теперь уже моих знаний оказалось недостаточно для того, чтобы сформулировать наш запрос:) Пришлось вежливо отказаться от помощи и побыстрее избавиться от нашего незваного помощника.
Обратно мы пошли по городским лабиринтам, но высота заборов и узость улиц не позволяли смотреть вдаль. И тут я решил обратиться к мальчишкам, которые периодически появлялись на улицах. Моего воображения хватило на то, чтобы, произнося слово «мечеть», с помощью рук изображать минареты. Как ни странно, но это возымело эффект: уже через несколько минут толпа местных пацанов вывела нас к искомому объекту.

Утолив, вместе с нашими «гидами», жажду у автомата с ледяной водой, установленном во внутреннем дворике, мы через изящно отделанный портал беспрепятственно зашли внутрь.

Посреди зала установлен саркофаг с останками очередного святого.

Ну, а стены, ниши, арки и своды мечети облицованы тысячами миниатюрных зеркал.

Освещение внутри было естественным, уличный свет проникал сквозь немногочисленные подкупольные окна.

Я подозреваю, что в «арсенале» мечети имеются и люстры с зелёной подсветкой. В этом случае, наверняка, интерьеры смотрятся совсем по-другому.

Нужно заметить, что мальчишки вели себя на территории мечети весьма вольготно: бегали, баловались, кричали. Я с трудом представляю себе нечто подобное на территории христианского храма. Немного утихомирились они лишь тогда, когда на мотоцикле прибыла более старшая «бригада смотрящих».

Вдоволь насмотревшись на очередную порцию фантастических красот, мы с чувством выполненного долга отправились коротать вечер в тени и прохладе внутреннего двора нашей гостиницы. По пути обнаружили, что в Йезде хорошо сохранились и обширные фрагменты мощных крепостных стен, опоясывавших город.

На ужин снова поели «европейского» супчика в гостиничном ресторане. Посёрфив в интернете, решили окунуться в прохладу вечерних улиц. Приценивались к тканям, натуральному мылу, оригинальным сувенирам зороастрийской тематики, но из-за перерасхода средств так и не отважились на какие-то покупки, кроме продуктов питания. Город очень понравился, прежде всего, своей самобытностью, провинциальной неторопливостью, покоем и отсутствием излишнего пафоса. В Йезде наше путешествие достигло своего апогея, и завтра мы начинаем своё медленное, но поступательное движение к дому.