Постараюсь изложить впечатления сжато и максимально полезно для тех, кто планирует аналогичное. Главный вопрос – почему такой маршрут? Хотели сконцентрироваться на Иране и севере Индии, что, собственно, получилось идеально. Остальное пройдено транзитом, об этом ниже. Маршрут выглядел так: Москва-Ростов-на-Дону-Владиквакиз-Тбилиси-Ереван-Табриз-Исфахан-Шираз-Гармех-Язд-Бам-Захедан-Тафтан-Кветта-Мултан-Лахор-Амритсар-Дарамсала-Манали-Ришикеш-Харидвар-Нью-Дели. Всего 10300 км. Если просто ехать по кратчайшему пути в Дели, то это займет около 7 тысяч км.
Документы
Визы. В Грузию и Армению визы не нужны. Не то, чтобы они ставились на границе, а режим безвизовый.
Виза Ирана. Получается в консульском отделе тут: http://www.iranembassy.ru/. Работают с утра. Мы получали срочную визу, это занимает от 2 часов до одного дня. В нашем случае днем сдали, на следующее утро забрали. Иран сильно упростил процесс выдачи виз и всякие приглашения/медстраховки не требуются. Нужны только ЗП, 2 фото 3,5 на 4,5 заполнить на месте простую анкету в 2 экз и оплатить карточкой весь процесс. Иран дает только однократные визы. Нам дали на 14 дней пребывания с коридором заезда в Иран в 14 дней. Стандартная виза делается около недели. Справки с работы и из банка не нужны, хотя их возьмут, если принесете.
Виза Пакистана. Все, как в Иранском случае, только фоток надо побольше, анкета подлиннее и подурнее, и обязательно требуется приглашение из Пакистана. Вопрос решается за 25 долларов с носа в турагентстве http://www.losthorizontreks.com/. Присылают PDF, печатаете его и в путь. Сайт у пакистанцев лежит намертво, нужный минимум есть на http://pakistan.ru/. Визу дают по запросу нужной кратности на 30 дней пребывания с большим коридором, если о нем попросите. Тоже есть строчные и несрочные типы виз, сбор надо платить наличными долларами.
Виза Индии. Несколько раз до этого мы были в Индии и так сложилось, что за визой не ходим, а идем по ленивому пути, покупая ее в http://www.shivalingam.ru/. В этот раз брали двухкратку на полгода. Комплект документов также минимален.
Карнет. Главная бумага – это карнет, он же Carnet de Passages en Douane, CPD. (http://en.wikipedia.org/wiki/Carnet_de_passage). Требуется в Иране, Пакистане, Индии. Состоит по умолчанию из пяти листов A4, сшитых между листами обложки. Каждый лист состоит из трех частей – одного основного корешка и двух отрывных корешков. При въезде таможня ставит вам печати в колонках импорта и забирает первый отрывной корешок. При выезде проставляется колонка экспорта и отрывается второй корешок. В итоге остается один корешок, где отмечены ваши места въезда и выезда. Карнет действует один год. Количество листов можно увеличивать, сообщив об этом при покупке карнета. Сам карнет стоит около 8 тысяч рублей и покупается тут: http://raf.su/. При этом вы должны внести залог близкий к остаточной стоимости вашего авто, который используется, как гарантия вывоза вами автомобиля из стран карнета. Если вы оставите авто где-то вне срока действия карнета, то этот залог пойдет компенсацией той стране, которая «пострадала» от ваших незаконных действий».
МВУ. Как минимум в Иране его наличие обязательно. Правда, спросили его один раз и то при выезде. Процесс получения МВУ описывать не буду – дело общеизвестное.
Прочее. Всевозможные копии паспортов, ВУ, ПТС, которые я хотел запасти, но не сделал по причине лени, вообще не понадобились. Лишних бумаг с вас ни где не потребуют. Могу только рекомендовать многократно сделать листок с распечаткой ваших ФИО, номера паспорта, визы, автомобиля, чтобы отдавать это на блок-постах Пакистана в целях экономии времени.
Автомобиль
Специально для поездки мы обзавелись Митсубиси Паджеро 4, новым, с бензиновым двигателем 3.0 литра. С т.з. развития техники это морально устаревшая модель, но, называемая в быту «арабом» очень неприхотлива ко всему, включая плохой бензин. Отличная проходимость, устойчивость на дороге, сравнительная экономичность – все это проявилось за время путешествия. Изначально, насмотревшись, на чем в Индию едут европейцы, полагалось, что надо иметь что-то жутко внедорожное со злой резиной, кенгурятниками, багажниками и прочей лабудой, сопровождающей любителей офф-роуда. Ни чего мы из этого не делали, автомобиль был чисто заводской комплектации. Поставили только подкрылки и обклеили стекла тонкой противоударной бронирующей пленкой, т.к. наслушались о любви аборигенов кидать камни в иноземцев. Многие даже решетки из сетки на окна крепят. Все это чушь в итоге. Из дополнительного оборудования купили только 20-литровую канистру хранить топливный резерв. Канистра понадобилась лишь единожды, да и то, чтобы выручить иранского водилу.
GPS. Все, что валяется на торрентах под Гармин, было скачано, залито, но, кроме карты Индии, настолько кривое, что пользоваться им можно было лишь в совокупности с путеводителями, гугломапсом и прочими средствами. Гармин в плане дружественности пользователю – есть сакс и мастдай, о чем выражаю сугубо личную ИМХу.
Справочная информация
Основным гидом были путеводители Lonely Planet, т.к. альтернативы им не найдено, кроме некоторых немецких изданий, существующих лишь на немецком. Иран, Пакистан, Индия – по книге на страну, были куплены на сайте издателя. В последние годы издательство стало переводить и публиковать путеводители еще и на русском. Индия точно существует, а значит и все остальное не за горами. Информация устаревает быстро, покупайте только последние версии, проще всего это можно сделать купив книгу в PDF-формате и залив в ваш гаджет.
Россия-Грузия-Армения
По этой нитке мы не планировали каких-либо сайтсиингов. РФ была пройдена неспеша через Ростов-на-Дону и Владикавказ, откуда дорога пошла на КПП «Верхний Ларс». Прикавказские республики страха не произвели, остановлено авто было за весь путь лишь единожды перед Владикавказом на посту для проверки документов. Врехний Ларс работает днем, характеризуется наличием очередей, в которые постоянно без очереди влезает местное население, но, даже при этом за 1,5-2 часа проходится с обеих сторон. Процедура стандартная, от выезда в Европы не отличается. Везде в недрах сетей сказано, что Верхний Ларс годен только для перемещения граждан СНГ, но это не так, международный трафик в лице английского джипа и немецкой легковушки имел место. Сразу после российского КПП перед грузинским начинается убитый кусок дороги, который длится до Крестового перевала (2800+метров) и еще несколько км. за ним. Грузины, пролистав паспорт на предмет визитов в непризнанные государства и бегло осмотрев багаж, желают счастливого пути. Всего этого пути по живописным горам и отсутствию дороги около 30 км. Состояние дороги жутковато-завораживающее. Тем не менее, люди там активно двигаются и на фурах и на автобусах. Паджеро к его чести бодро обгоняет всех, мучительно объезжающих ямы попутных автомобилистов. После перевала дорога плавно спускается по красивой долине вниз и идет деревнями, где местные охотно помоют ваше превратившееся в какашку от пыли авто. Небольшой автобан до Тбилиси и мы оказываемся в центре великолепной страны с прекрасной кухней, людьми и не представляющей для россиян опасности. До этой точки автор отчета ехал один, подхватив жену в тбилисском аэропорту, куда та прекрасно долетела прямым рейсом S7. Описывать Тбилиси – тема иного отчета, поэтому остановлюсь на том, что мы там провели две ночи, гуляя и выпивая, после чего поехали в Ереван по кратчайшему согласно навигаторам пути, на Ташир. Путь этот живописен, но не оптимален, т.к. дорога убитая. Проходить границу рекомендовано на переходе где-то восточнее. На КПП не было ни души, выезд из Грузии мгновенен, а на территории Армении нас немного подраздели поборами около 2000 рублей за оформление временного ввоза. При этом надо оплатить дорожный и транспортный налоги, комиссию за оформление бумаг и купить местное ОСАГО. Драмов мы не имели, брокер поменял валюту на месте. Время прошло в основном за разговорами о жизни в Москве на дружеской ноте, разводки отсутствовали.
Про Ереван вообще говорить не станем – оббежали центр бегло, не прониклись ни чем, кроме вида на Арарат, и двинули на юг в сторону Мегри, проезжая путь горными дорогами между Нагорным Карабахом и Нахичеванским анклавом Азербайджана. Дорога красивая, трудная, извилистая, но цветущие маки, отары овец, завораживающие виды с высот 2600+, бурлящие реки и удивленно-приветливые лица местных не дают скучать и уставать. По приближению к границе с Ираном пришла пора доставать путеводитель и читать о принадлежности разделяющей Армению и Иран реки Аракс к одной из четырех рек, упоминающихся в Библии. Эта местность вообще имеет под собой богатое религиозное наследие, от версии застревания Ноева Ковчега на горе Арарат, до нахождения там ворот в Эдем.
Иран
«Сынок, куда же ты, там же война?!». Сколько же подобной байды мы услышали перед поездкой от всех, в т.ч. образованных и неглупых людей… Печально видеть, как наше общество подвержено телепропаганде и слухам. Коротко опишем те факты, которые вы просто должны знать. В Иране прекрасные по сравнению даже со многими странами Европы дороги. Ограничения по скорости 95-120 км-ч. Бензин по 6 рублей за литр. Безопасность и трепетное отношение к туристам. Дополнительный бонус – быть из России, т.к. народ осведомлен о политической поддержке РФ в сторону Ирана. Люди приветливы и всегда готовы помочь. Полиция с радарами только на скоростных участках пути. Водят иранцы быстро, не тупят в плане скорости, но часто лезут в левый ряд и обгон справа нормален. Хаос на улицах присутствует только в городах, но он не напрягает. Проблема лишь одна – пешеходов не пропускают вообще. В Иране к вам часто будут подходить и пытаться с вами говорить. На базаре вас не будут дергать и тащить в лавку торговцы, – можете ходить спокойно. Нет попрошаек, в т.ч. в туристических местах. Люди почтительно – стеснительны. Если на вас залипает взглядом местный житель, то вы не чувствуете при этом липкости этого взгляда, как в арабских странах. Кстати, в Иране не арабы, а по большей части персы. Письменный язык схож, но говорят они на фарси, хотя на арабском молятся. Иранцы часто презирают арабов, как варваров, исламизировавших в свое время их богатые культурой земли и знаниями общество. Иранцы – шииты, наименее фанатичная ветвь ислама, нежели их суннитские соседи. Это очень вежливая нация, в которой нет культуры бакшиша, но есть обычай «та-руф», что значит, что обе стороны знают цену сделки, но из вежливости играют спектакль «возьмите деньги – ну что вы, что вы». Туристическая инфраструктура развита, конечно, слабо, это надо признать. После исламской революции 1979 года все женщины обязаны носить платок (чадор) и одежду (плащ или туника), скрывающую фигуру. Все это неудобно, и туристов задалбывает. Колпак политической блокады ощутим. Социальные сети типа фейсбука блокируются, Skype мало где пашет, зарубежных авиакомпаний по стране почти не летает, карты не принимаются. Инфляция. Проверив в интернете обменный курс иранского риала к доллару можно увидеть некое официальное значение типа 12 000 за USD. Реально на рынке за доллар дают 33-35 тысяч. Поэтому в страну надо ехать с наличной зеленью, однозначно. Об остальном далее в хронологическом порядке.
Нордуз. Переход между Арменией и Ираном расположен на берегу реки, все несколько медлительно, надо привыкать, что на востоке не торопятся. Ваши данные вбиваются везде по несколько раз и, обычно, одним пальцем одной руки. На выезде из Армении надо заплатить за «закрытие временного ввоза». На въезде в Иран начинаются тонкости. Около двух часов на проштамповать визы и карнет. Багаж тщательно досматривается. Все бутылки с жидкостями обнюхиваются на предмет спиртного, все книги пролистываются на предмет неодобряемых Аллахом картинок. Великие Имамы, несмотря на запрет Аллахом изображать кого-либо, смотрят на вас наставляющее со стен всех общественных заведений. Обувь при входе в часть помещений снимается, пьется чай, работа делается в процессе чаепития. Сразу после того, как вам говорят, что вы можете ехать, вы попадаете на новенькую дорожку в сторону некогда армянского поселения Джолфа, переходящую затем на автобан до Табриза. Арабские цифры и надписи в большинстве случаев дублированы «нашими арабскими цифрами» и надписями на английском, указатели на дороге заблудиться не дают. Табриз является столицей Азербайджана – иранского региона. По приезду мы удачно сориентировались и нашли отель http://shahryar-hotel.com/. В среднем лучший отель в городе обходится в Иране в 100 долларов за ночь. Выбор в пользу отелей высшей ценовой категории был обусловлен поиском безопасности, охраняемой парковки и вайфая. Да и вообще, все отели Ирана выглядят несколько потерто. В дальнейшем стало понятно, что корреляция между ценой и качеством мала и в следующие визиты можно экономить. Местные платят в разы дешевле и в отелях и за билеты в музеи/к памятникам. Способа прикинуться местным мы не нашли. Средний билет куда-либо для иностранца стоит 150 000 риалов. Цены часто упоминаются в томанах. 10 риалов – 1 томан. Если вам говорят, что вещь стоит 20, то это скорее всего про 20 000 томанов или 200 000 риалов.
Проживание в иранских отелях не сильно отличается от привычного белому человеку, но имеет ряд особенностей. Иранский завтрак – это обычно некое подобие континентального, но с отсутствием нормального кофе, и всегда присутствием чая и горячего молока, лаваша, меда. В Табризе к этому добавляется еще и безумно вкусное мало, которое тут продается везде в виде горок. Если соединить это масло, лаваш и мед, то получается торт «Наполеон». Сосисоны с омлетом встречаются, но шире дело не идет. Отдельно опишем отправление переработанной пищи – это часто муссируют на форумах. Толчки есть везде, но бумагу они засасывают плохо. Также всегда есть гигиенический душ. В общественных местах чаще встречаются гальюны типа «очко на Казанском вокзале», только всегда чистые и при этом есть либо душ, либо кувшин с водой. Не знаю, почему это многих бывавших в Иране напрягает, - грех брезговать своим задом. Во всех отелях у вас попросят заполнить коротенькую регистрационную форму и заберут паспорта всех постояльцев до чек-аута. Парковка везде у нас была бесплатной, как и WiFi. В отелях часто есть весьма недурные рестораны, где можно отужинать, если лень искать что-то.
Табриз не привлекает ни чем, кроме огромного базара, который является самым большим в Азии. Продается все, от фруктов и ковров до золота и сладостей. Приятно мало китайского ширпотреба, даже простые дешевые вещи не вызывают ощущения Черкизона. Там же можно обменять деньги. Ковры Табриза и еще ряда городов Ирана известны своим качеством, но тут были в основном шерстяные. Шелковые гораздо красивее. Делите цену в Москве раза в три и получите местную. Jameh Mosque, как главная туристическая достопримечательность, себя не оправдывает, ибо раздолбана и пуста. Интересен дом-музей Amir Nezam House. Женское население тут весьма ортодоксально, пришлось купить жене черный чадор на молнии (прозвали палаткой), только после этого она стала себя чувствовать в обществе комфортно.
Из Табриза мы двинули на юг через Бонаб, дабы посмотреть Тахт-Сулейман (руины зороастрийского города-храма) и Зиндан-Сулейман, который предшествует ему на пути. Зиндан (тюрьма) – естественная пещера-кратер уходящая вертикально вниз внутри небольшой горы, образовавшейся от выбросов тамошнего источника. Вылезти из такой нереально, и внутри кратера повсюду серные испарения, так что это СИЗО всегда свободно от живых людей. Тахт-Сулейман, живописен натуральны озером в его центре и красивыми видами вокруг. В разрушенных строениях когда-то был огонь, питаемый подземными газами.
Вообще весь путь до и после этого места идет горами и очень красив. Каждая колючка на камнях цветет ярко и по-своему. Здесь же присутствуют медные рудники, от которых вдоль дороги идет многокилометровый фуникулер с вагонетками до комбината. Горы вокруг купоросного цвета, - весьма готично. Заночевали на центральном иранском автобане в городке Занжан, который ни чем не славен, кроме приличного отеля бросить кости (Zanjan Grand Hotel). Кроме Tripadvisor.com ни кто ни черта не знает про иранские отели, кстати. Систем типа booking.com нет в помине. Букать отель тут принято по телефону, к чему пришлось привыкать. На мыло отели отвечать не любят.
Мимо Тегерана (сочли город не самым интересным, оставили на потом) мы продернули до самого красивого города Ирана – Исфахана. Описывать достопримечательности не буду – город создан для гуляния, т.к. очень зелен, все в садах и цветах, краски безумные. Народ более раскован и модно одет. Черных ворон в чадорах меньше, женщины сдвигают платки на пучок все дальше и дальше, используют косметику. Тут в одной из парфюмерных лавок мы познакомились с молодой иранской семьей и подружились. Нам организовали пикник в парке и ужин в квартире. Везде нас водили за ручку, поддерживая светскую беседу на практикуемом английском. Не стесняйтесь отзываться на подобные предложения ни в коем случае, ведь это - главное в Иране. Благодаря знакомству, мы открыли для себя домашнюю кухню, не похожую на ресторанный ассортимент. Мы впервые увидели зороастрийский храм, затерянный среди улочек армянского квартала, мы оценили прекрасные рестораны и рынок вокруг центральной площади города. Мы играли на народных инструментах, трясли с тутовых деревьев ягоды (похожи чем-то на ежевику), гуляли и получали удовольствие. Иран и, Исфахан особенно, нужно открывать самому, будто вы – ребенок, получивший на день рождения заветную книжку, и вы получите массу радости. Кстати, тут нас впервые ждал облом в виде отсутствия мест в отеле Abbasi. Отель безумно красив и популярен, поэтому 3 ночи мы пожили в Kowsar Hotel. Вполне себе обычное место, имеет парковку и расположено удобно рядом с красивым пешеходным мостом. Мечети, сады, центральная площадь имама с очень клевым сувенирным базарчиком, – гуляйте и смотрите.
Далее двинули в Шираз, куда ехать не хотели, но нам советовали в т.ч. местные. Виноградниками одноименного сорта там не пахнет. После Исфахана город, хоть и симпатичный, смотрится скромнее. Из мест для посещения понравились крепость в центре с музеем внутри и Эрамский сад. Центральная улица превращена в дешевый рынок, неприятное место. Могила поэта Хафеза – этакое местное must see для иранских туристов, мало чем интересна, но сходить стоит ради общения с местными. К нам обращались даже на русском. Из-за того, что город является местом ночевки для туристов, посещающих главную достопримечательность Ирана – Персеполис, за два дня до приезда ни в одном отеле не было мест. Единственный номер попался в http://www.persepolis-hotel.com/, любезно поставивший на него нам бронь. Закрытый подземный паркинг, хороший ресторанчик – отличное место.
По дороге к городу стоит куст исторических мегапамятников, которые смотреть обязательно. Пасагард (кроме могилы Сайруса все в руинах), Нашк-Рустам (4 гробницы персидских царей Ахаменидов, выбитых в скале) и Персеполь, некогда разграбленный Сашкой Македонским, у которого не хватало верблюдов, чтобы вывезти добро. Очень интересно, особенно когда читаешь по ходу путеводитель. В Персеполе на воротах Ксеркса следы русских военных туристов, оставивших свои письмена во время Русско-Иранских войн, видимо.
Следующая остановка была после длинного переезда. Это было место поклонения зороастрийцев по имени Чак Чак – небольшая деревня на скале с храмом в ней. Дорогу туда мы не знали, но увидели оффроудовый съезд с шоссе по указателю и отлично погоняли по каменистому грунту среди гор.
Долее путь продлился в пустынный оазис http://www.ateshooni.com/. По дороге выдался случай помочь местному мужику с полной машиной женщин, у которого кончился бензин. Резерв топлива в виде 20-литровой канистры рулит. Далее шли ни с чем не сравнимые сюрреалистические пейзажи, соляные плоские поля, песчаные дюны, глинобитные дома, местный колорит. Деревню в пустыне питает источник, бьющий из грота в скале, откуда по каналам вода расходится в дома и на поля самотеком. В каналах даже рыбки плавают. Везде растут гранатовые деревья и прочие прелести. В гостевом доме содержатся всякие симпатичные домашние животные, по расписанию подается простая, но хорошая еда на общий стол, где встречаются все туристы-гости.Дома витиеватой формы, глинобитные. Такие постройки были в деревне, где жил молодой Скайвокер (Дарт Вейдер в последствии) из Звездный войн.
В часе езды от деревни находятся соляная пустыня и, также недалеко, песчаные дюны.
Из оазиса мы переехали на одну ночь в Язд, где стоит отметить большой, хоть и однообразный центр из глинобитных зданий. Строения характерны особыми вышками-трубами по (бадгирами) для улавливания ветра в целях вентиляции домов. Там же расположен храм зороастрийцев, где огонь на алтаре горит с незапамятных времен. На окраине города расположены Башни тишины, куда еще 60 лет назад зороастрийцы свозили умерших, чтобы их тела предать на растерзание грифам, а кости потом промыть в кислотной ванне. Очень симпатичный отель-ресторан, где окна из комнаты выходят прямо на огромный обеденный зал, также имеет и паркинг во дворе http://mehrhotel.ir/SC.php?type=static&id=120.
Недалеко от Язда на трассе стоит один из сохранившихся древних караван-сараев Zein-o-din, т.е. отелей, который реконструирован и очень мило оборудован, красиво, дорого. Отличное место для ночевки.
На этом интересное в Иране заканчивается, по дороге через Керман с ночевкой в Баме мы поехали в Пакистан. Здесь начинаяется алярма в виде конвоев полиции, т.к. вблизи Афганистана места считаются опасными. В отеле нам при выезде вызвали полицейскую машину сопровождению, которая провела нас немного и бросила. Видимо, их обязывают сопровождать туристов, но на самом деле в районе тихо, смысла нет, и они плюют на это. Возле Захедана начались блок-посты и проверки документов с фотографированием наших фэйсов. На границе с Пакистаном все прошло быстро, т.к. местный служивый сам везде бегал и все отмечал.
