Как все началось.
Элам, 3200 г. до н. э. (Иран). Это современное государство находится в юго-западной Азии. Исламская республика Иран появилось на политической карте планеты 1 апреля 1979 года в ходе Исламской революции. Однако история государственности этой страны является одной из самых древних в мире. Веками находившиеся тут государства играли ключевую роль на Востоке. Впервые на территории Ирана страна появилась еще в 3200 году до н.э., называлась она Элам. Образовавшаяся Персидская империя простиралась от Греции и Ливии до реки Инд. В средние века Персия была мощным влиятельным государством.
Прекрасный Восток и его жемчужина Иран. Всегда испытывая слабость к восточным странам, мне посчастливилось исполнить одну свою мечту и наконец-то побывать в стране песков и загадок – Персии. Еще на новый год планируя поездку пришлось перенести ее на апрель по разным обстоятельствам. И вот наконец билеты куплены, примерный маршрут проложен и вуаля мы набираем высоту, оперенье самолета сходится и мы летим в Тегеран. Маршрут был такой Тегеран – Кашан – Исфахан – Шираз – Бам и обратно.
Перелет и аэропорт.
С учетом веселой блокады, в основном экономической в Иран летает не так много компаний (Турки, Эмираты, Иранские, Аэрофлот и пр.), поэтому одним из наиболее дешевых но не быстрых способов добираться до это страны это по земле через кавказские ворота, но для экономии времени все-таки полетели.
В Стамбуле быстренько пересели с борта на борт и вот мы в Тегеране. Первое впечатление от аэропорта – чистый, не особо новый и довольно уютный. Взбесила единственное очередь на паспортном контроле, причем очередь только для иностранцев, иранские граждане (для которых открыто 4 КПП) пробегают сразу, мы же стоим минут 30 втыкая в пол. Ну наконец то разобравшись с этой несправедливостью и формально вступив на иранскую твердь сразу бежим менять деньги. Еще от друга, летавшего ранее узнал что местные фантики обладают рядом особенностей – их много, они смешны (с суровыми лицами правителей) мятые и грязные (в некоторых лавка и магазинах возле кассы лежит заботливо скотчик). Перед нами денежку менял лысенький испанец, мне показалось что он дал 1 купюрку 100 эвро, и сразу я получил ментальный шок, увидев как он толкает в рюкзак пачку тугриков толщиной в 15 см. Спросив все таки его оказалось, что дал он все таки 200 евро а пачки заботливые иранки набили местными 20 000 риальными бумажками, других не осталось. В итоге тоже пришлось поменять на такой же блок, кстати деньги у них кончались и дабы хватило всем купил только на 200 зеленых, что место в котомках сэкономило.
Растолкав брикеты по карманам и рюкзакам и дабы не теряя время побежали искать симку. У меня была уже одна оставшаяся от предыдущего незатейливого путешественника, который меня снабдил ей заботливо на работе. Но IRAN-CELL офиса я не нашел в порту и пополнить счет не получилось и купить IR-MCI (благо стоила всего 3 бакса), вот и первая моя ошибка. Оказалось конторка мягко не очень. Клуша продающая симку так и не смогла настроить интернет и разблокировать ее хоть я и перевел ей телефон на фарси и все было понятно, Андроид он и в Замбии Андроид, но нет скудные знания девахи подвели. В итоге купившись на ее уговоры что этот кусочек бесполезного пластика разблокируется через час мы счастливо потопали искать транспорт.
Такси и знакомство с ним.
Вообще в Иране неплохо развита дорожно-транспортная сеть и большая часть перемещений происходит на авто-бусах-мобилях-тарантайках, бензин стоит толи 6 толи 8 рублей переводя на наши деньги. Дабы не терять время ехать в Тегеран не стали, да и на часах было уже часа 4 с лишним. Побежав искать такси (а искать надо только с желтыми номерами, он как бы толи государственные толи еще чтото, вообщем не обманывают да и не дорогие). Толпа таксистов орущих «ТАКСЫ ??11!!! ТАКСЫ ?1!!?!?» доброжелательно провела нас к настоящему что ни на есть ресепшну для оформления билетиков на такси, прям как на автобус. Такси в портах даже в Иране дороже чем просто в городах, но и машины лучше, ехали на тойоте камри, вообщем тут я сделал вторую ошибку, весело забыв, что ехать надо в Кашан и смотреть на зикураты, решаюсь ехать в Кум, в город, который считается очень религиозным, но для не для мусульман интереса не представляет. Но я то забыл, валенок эдакий. Растояние ни мало не много 150 км, запросили 60 баксов, желания ехать за такие деньги не было но времени выбирать тоже, торговаться они не стали, пришлось поехать.
Платил в местных, под пучеглазый взляд таксистов при виде кирпичей денег, некоторый даже не сдерживаясь пару раз аххаханули не понимая что все это 20к бумажки и в каждой пачке унылых 50 баксов.
Пока ехали водила даже предложил воткнуть свою флешку в магнитолу - не слушать местные завывания, но естественно пришлось отказаться дабы не смущать папуаса своими музыкальными предпочтениями. Начал на кривом английском расспрашивать как приехали, какой маршрут и т.д. Когда узнал что хотим ехать до Бама, а это без малого пол Ирана по периметру, начал названивать кому-то куда-то. И тут то нас начали дальше пытаться разводить на деньги (пачка фантиков возымела ошеломляющий успех). Предлагая покататься на Camry по всеми Ирану и что надо сказать настойчиво и даже очень. Но все таки получив жесткий ответ мужик на другом конце трубки отвалился в омут. Грустный таксист поняв чем пахнет предпринял еще пару попыток развести нас но тоже был нежно послан в эротическое путешествие. Обидевшись походу дела на нас, завернул в придорожную кофейню. Диалог цитирую примерно:
- Куды мы едем.
- За кофе.
- Но нам не надо.
- Мне надо.
Поняв, что отказавшись от услуг этого «гида», мы сделали все правильно, я убедился и успокоился, теперь оставалось спокойно доехать до Кума а там отправить товарища обратно возить человеков, но уже других.
Кум.
После кофе брейка добрались до Кума минут за 20 (кстати в торговом комплексе пока наш извозчик «выпивал чашечку кофэ и принымал ванну» нас вежливо расспросили откуда мы и куда едем местные торговцы всячиной, а еще угостили конфеткой с нугой и орешками, очень вежливые люди).
Докатив нас до центра города под мои просьбы найти «отэл» нас привезли в отель Розен Гарден. Одно название уже было шикарным для фильма ужасов, зайдя внутрь я убедился что оставаться там не стоит, цена 30 зеленых за двоих все таки была завышена и вежливо осмотрев комнату я как вежливый человек очень вежливо-вежливо отказался, приняв решение ехать в ночь на автобусе до Исфахана. Таксист все еще ждал нас у входа ибо не терял надежду покатать нас на своем скакуне по Ирану, но все таки еще раз убедившись в моей непреклонности поехал восвояси.
И вот. Наконец все что я вижу, это мы, город Кум, сзади отель из которого мы сбежали а впереди неделя в Иране.
Первой идеей стала прогуляться по городу (было уже 6 часов) и спрашивать местных о автобусе до Исфахана.
Сразу увидели цветочный магазин. Апрель, Персия, цветы, магазин метров 10 в длину и 4-5 в ширину, те салоны цветов, которые у нас в Москве больше похожи на свалки с сорняками после увиденного весной в Иране.
Но тут столкнулся с небольшой но очень толстой железобетонной языковой стеной. 99% местных даже слова bus и autobus не знают, да печаль. Кум оказывается город тот еще и свезло же мне перепутать в башке Кашан и Кум. Вокруг дамы в хиджабах, народ снующий туда-сюда, суета и шум. Но возымев самообладание и наматывая круги дергая периодически интеллигентных людей на авось знание английского мы продвигались куда-то и куда-то.
Смеркалось…
Тут начали накатывать неприятные ощущения солнце садилось за горизонт а мы шлепаем и шлепаем кругами ища местного с нормальным знанием языка. Конечно есть вероятность, что мы встретили бы его раньше, а может есть и вероятность что мы бы канули в лету прям в Куме или вернулись бы краснея в Розен Гарден, но тут произошло то самое чудо, о которых слагают легенды. Проходя мимо магазина с ванными, раковинами, газовыми плитами и трубами я увидел в нем продавца лет 50 в очках и выглядящего ну очень прям таки интеллигентно и общающегося, видимо с клиентом. Зайдя в магазин сидящие в нем товарищи сразу поняли что покупать мы пришли не раковину и не плиту и поэтому на мой вопрос на английском «Бас?! Бас ту Исфахан?» сразу получил очень вразумительный и четкий ответ на хорошем английском и не от продавца а от другого, я думал клиента. Мужичка зовут Хади или Ходи и как я понял он владелец того заведения. Он нам сразу разъяснил что автобусы уже тютю и будут только утром и что в городе есть еще пара-тройка отелей и что Розен Гарден и вправь самый тухлый из всех. Узнав что мы из России пригласил переночевать у него дома и напоили чаем. Но я как вежливый человек вежливо отказался. Не привычно шататься по иранским домам как-то, вот. Обзвонив для нас 2 отеля он сразу предложил отвезти в один из, кстати сам он тоже обрадовался, что отель находится в менее 1 км. от места посадки на завтрашний автобус. Вызвонив своего юного падавана он оставил магазин на него и повез нас в отель.
Цена отеля оказалась 35 вечно зеленых но качество значительно и значительно лучше, в разы.
Организовав нам заселение и заказав ужин (классические кебабы с горами риса и салата) Ходи хотел удалиться откланявшись. Но тут меня сдуру цепануло, а вдруг он сможет настроить нам симку, которая что блин логично и не заработала!!! Эта бредовая идея вылилась в часовое катание по городу и поиску новой симки, что оттянуло наш ужин. В итоге в 9 вечера никто симки как бы не продает. По каким –то знакомым Ходи удалось вызвонить сомнительную личность, который подогнал нам не менее сомнительную, но все же рабочую сим-карту (кстати заплатил сам Ходи, мотивируя это подарком, ну подарок и подарок, спасибо тебе большое Ходи). Вернул нас Ходи в отель и уехал.
Поужинали и пошли в номер.
День конечно мы спустили в пустоты невесомости, но я сделал для себя ряд выводов, которые помогли в ближайшую неделю:
1. Правил дорожного движения в принципе нет, дороги надо перебегать, водилы вечно испытывают тормоза.
2. Таксистов надо разводить сразу и торговаться, а если не получается то слать в пешие эротические путешествия (сразу скидывают %%20-30, проверено в дальнейшем, работает).
3. Lonely Planet это хорошо и очень но иногда все таки его мало или он бесполезен, отели конечно найдешь а вот автобус поймать пробегающий из Тегерана до Исфахана тяжко без помощи местных.
4. Лупить надо «по квадратам» и собирать и дергать всех подряд, желательно громко, чтобы была слышна английская речь, ну уж очень она привлекает внимание и иногда находится 1-2 человека знающих 1-2 слова, который помогают разобраться в проблеме.
5. От Хади узнаем, что Арге-Бам, ради которого ехали в Бам разнесло так контректно в 2003, что до сих пор вся королевская свита и рать не смогла Арге-Бама собрать. Даже с помощь Юнеско. Печаль. Правда, ждем и надеемся.
Исфахан. День 1.
Зафейлив день в Куме настроение не испортилось и полным энтузиазма мы чек аутнулись из отеля (кстати в некоторых отелях дурное правило забирать паспорта до чек аута, может вызвать недоумение, но как то так мне вот до сих пор не по себе).
Утро 7:30 ближе к 8 мы счастливо побежали в место указанное Ходи где останавливается буханка из Тегерана собирая людишек из Кума и отправляя их в Исфахан. Кое как полу жестами уточнили точное место посадки этого волшебного пепелаца, который унесет нас в город цветущих садов и истории Исфахан. Автобус уже стоял и собирал народ, а товарищ который нас проводил оказался местным прототипом кондуктора-контроллера.
На остановке сидел лысенький дяденька в очках, кинув ему пару фраз обрадовался, что человек на англицком разумеет. Пока кондуктор набирал дальше клиентуру для дальнейшего круиза по дорогам Ирана мы мирно и чинно беседовали с интеллигентом, откуда мы, как живется на матушке Руси, как дела в Иране и пр. пр.
Когда пришло садиться встал вопрос цены на автобус, тут за нас вступается наш уже заговоренный интеллигент и начинает ругаться с кондуктором указывая на нас и крича «Русиа, Русиа». Как я понял мужичек отбил нам цену как для местных и заплатили мы 100 000 риалов (3 доллара за человека) в итоге, что не может не порадовать, когда билет стоит 250 000.
И вот мы прибыли в Исфахан. В 13:00.
Слова «Такси, хоутел» делаю свое дело и мы уже располагаемся в вестибюле отеля договариваясь о цене. Дабы жить в комфорте (жена настояла) соглашаюсь на безумную цену по местным меркам в 50 долларов (хотя до угроз уехать в другой отель она была 65).
Номер и вправь оказывается очень и очень приятным на ресепшене все говорят на английском и жизнь удалась.
Забираем с ресепшена карту с фотографиями всех достопримечательностей Исфахана, чтобы тыкать таксистам и говорить куда ехать, ооочень удобно, ибо произношение на фарси очень отличается от английской транскрипции а в лицо по фотокарточкам все командиры свой город знаю хорошо.
Но время позволяет, всего 13:30 мы идем пешком к площади Имама, площадь в центре Исфахана объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1589 году шах Аббас I Великий, перенеся столицу в Исфахан, начал активное строительство.
По пути мы случайно встретили группу турко-фарнко-бельгийцев, которыми руководил местный парнишка, как я понял студент.
Группу собрал парень бельгиец, коуч серфер Крис, который автостопом через Турцию доехал до Ирана. Кстати неплохо знает русский язык.
Нам обрадовались также как и мы им и пригласили пойти на обед на базар, что оказалось очень и очень в тему. Базар на площади Имама, а есть хотелось нереально сильно (завтракать мы не стали сэкономили время).
Возникла резкая потребность в местных тугриках, ибо с собой мы взяли мало и мало и в планах было поменять деньги. Но как раз мы дошли до базара, где успешно накупили местных фантиков с суровыми мужиками в чалмах. Здесь уже давали 500 000 риальные купюры, которые даже в кошелек поместились (9 700 000 это 300 долларов, 20 бумажек, что куда уже лучше).
Кстати порядка часа во время прогулки мы потратили на поиск обменных пунктов, менять в магазине как то не захотелось страшно стало для первого дня, а обменные будки находятся на одной улице рядом с базаром (названия не помню).
Зайдя на базар меня начало овевать то самое ощущение востока, которого я так долго ждал, здесь бесполезно описывать словами, только эмоции:
Блуждая в поисках харчевни по базару наша интернациональная группа весело фоткала все подряд дергая продавцов и периодически теряясь и отставая друг от друга.
Но вот мы дошли до долгожданного места и выбираем кто что будет есть. Выбор не большой, вообще в Иране меню и всякую скудное, в основе кебабы, любят фастфуд бобово-овощную баланду на манер арабов.
Я заказал себе местное Исфаханское блюдо, по совету нашего гида. Лепешка в ней мясная лепешка и какая-то зеленая лепешка рядом с мясной. Все сдобрено травками и перчиком, подается с лимоном (все блюда в Иране мясные подаются с луком и лимоном)
Эту штуку кушать очень и очень удобно, на манер нашей шаурмы. Жена себе тоже заказала, ибо по вкусу понравилось. Будучи человеком в еде очень осторожным и любящим все прожаренное и сухое жена брезгливо относится ко всем «деликатесам» ну я и не стал ей сразу говорить, что начинка состоит не только из мяса барана, но основной фишкой является что зеленая лепешка сделана из овечьего вымени и прочих потрохов. Вот так то.
Закончив трапезу мы пошли весело гулять по мечетям и базарам. Зашли в ковровый магазин, где нам рассказывали о коврах, как их делают и опять же напоили чаем, очень заботливо посадив на табуретки.
Выйдя с базара в сторону мечети Имама, начинается наша экскурсия с рассказами и вещаниями о ее истории, вкратце копипаста из википедии:
Мечеть Имама - крупнейшая мечеть Исфахана, расположенная с южной стороны Площади Имама. Строительство начато в 1611 году, окончено — в 1641 году. Внутренние стены мечети оформлены уникальными рисунками, мозаикой, орнаментом и вязью. Общая площадь мечети — 20 000 м². Высота минаретов — 42 м, а главного купола — 52 метра, что делает Мечеть Имама высочайшим сооружением во всем городе.
Наибольший интерес туристов вызывает уникальная акустика внутри мечети: конструкция стен позволяет услышать человеческий шёпот из противоположного угла.
После мечети отправляемся в чайную. Общаемся весело и непринужденно пару часов обо всем. Подтверждается, что Бам разломан и ехать нет смысла отстроено менее 50% крепости и города. Решаем поехать в Йезд вместо Бама. В чайной к нам присоединяется девушка, имя которой я запомнил – Баран. Взяла она с собой в пакете и местную национальную одежду, но на самом деле очень стеснялась одеваться, выглядело это аналогично косоворотке и кокошнику на красной площади. Не каждый ведь согласится, да?
Потом медленным шагом в другую часть города, к Мосту Хаджу. По пути покупая сладости из меда пробуя местный фастфуд .
Это арочный каменный пешеходный мост через реку Заянде, является одним из самых знаменитых мостов в городе Исфахан. Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.
Так же от себя – внизу есть место специально для мытья человеков, местные знают. Раньше туда заползали люди и мылись, такого лонли пленет и википедия не расскажет, а наш студент рассказал и показал.
Вечером мост выглядит прекрасно.
Погуляв по мосту расстаемся с нашей случайно встреченной группой до завтра и едем в отель.
Выводы:
1. Базары просто прекрасные места проведения времени, не надо стесняться спрашивать и пробовать все подряд, но особо не наглеем, пока пробежите всех продавцов налопаетесь нахаляву так что будет тошнить от орехов/пахлавы и пр. (а на второй день вас уже забудут ибо турья много и можете повторить трапезу)
2. Окончательно решаем не ехать до Кермана-Бама нет смысла, дорого, долго, печально.
3. В стране есть нормальные купюры 100 000 и 500 000 риалов.
4. Понимаем что такое «тумен» и сколько все стоит в туменах (соотношение к риалам 1 к 10).
5. В Исфахане, Йезде, Ширазе Тегеране каждый 15-20 владеет не плохо английским.
Исфахан. День 2.
Просыпаемся и идем на завтрак. Кстати не советую брать у них колбасу, сосиски и еще раз колбасу. С виду не плохо, по вкусу и составу похоже реально на бумагу. Берите лепешки, сыр овощи и чай. Соки убогие в стиле Юппи.
Сразу же после завтрака хватаем такси за 50 000 риалов и едем к базару дабы время не терять. Параллельно заходим в лавки и прицениваемся к разной утвари, особенно медной ну больно она красивая у них.
Вкусные полуспелые финики и кокосы. Натолкнулись на антикварную лавку но покупать антиквар на базаре бред и развод.
И топаем в ВНИМАНИЕ Википедия: Мечеть Джами или Пятничная мечеть в Исфахане — крупнейшая общественная мечеть в городе Исфахан, Иран. Мечеть является результатом длительного строительства: она была заложена около 771 года н. э., но реконструировалась и достраивалась до конца XX века. К востоку от мечети находится Большой рынок Исфахана. С 2012 года мечеть Джами внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Мечеть, являющаяся одной из старейших в Иране, построена в архитектурном стиле "четырёх айванов», то есть имеет четверо ворот, которые находятся напротив друг друга. «Айван» представляет собой сводчатый открытый зал. Мукарнасы — сотовые своды — были построены на южной стороне мечети в XIII веке[1].
В период правления династии Сельджуков были достроены две кирпичных куполообразных секции. Южный купол был построен в 1086—1087 годах для размещения там михраба и был больше, чем любой другой купол мечети в мире, построенный к тому времени. Северный купол был построен через год; его предназначение неизвестно. Хотя он был расположен вдоль оси с севера на юг, он находится за пределами мечети. Купол был построен с учётом геометрического баланса.
Дяденька у кассы с билетиками заботливо предлагает свои услуги гида на чистом английском, что доставило и я согласился, рассказал нам все и все про мечеть, что она имеет 4 части для зимы, лета, весны и осени, что каждую эпоху ее новый архитектор достраивал и достраивал. А еще что самое главное завел в два закрытых места – молельный зал для зимы (закрыт для турья) и реконструируемый сад отдыха, тоже закрыт, вот так вот. Денег не просил, но тут за часовую экскурсию я сам предложил, человек обрадовался, заплатил я конечно наверное мало, как за билет 100 000, надо было не скупиться, очень приятный человек. Но главное не перегнуть, некоторые на предложение дать денег реально обижаются, причем серьезно, ибо помогают по доброте душевной.
После мечети небольшая прогулка по трущебам старого города и самые старые минареты в Иране:
После прогулки по центру едем до Хашт-Бехешта или Церкви Ванк. Не помню хронологию, но это и не важно
По дороге в Хашт-Бехешт спрашивая направление встречаем интеллигентную пару. Ветеринар и медик, муж с женой, по дороге общаемся о всем всем, когда они узнают, что мы из России, опять приглашаю к себе домой, мотивируя что уж ну очень было бы приятно. Опять отказался, хотя, наверное зря, приятные люди, было время, можно было бы пообщаться побольше, но мы бежим дальше в Хашт-Бехешт.
Хашт-Бехешт дворец эпохи Сефевидов в г. Исфахан (Построен в 1669 по приказу шаха Сулеймана Сефевида и в настоящее время находится под защитой Иранской Организации Культурного Наследия. В 1977 году дворец был частично восстановлен. Спустя три года в 1980 году он был награждён премией Ага Хана в области архитектуры. Само здание и его многочисленные комнаты имеют в плане восьмигранную форму. В последние годы сам дворец и его территория стали историческим парком, открытым для посещения.
Фрески 17 века, можно трогать, это и здорово и печально, что никто не запрещает, нет даже камер и охраны, которая бы следила за поведением туристов в таких памятниках архитектуры.
Дальше берем такси и едем в Собор Святого Христа Всеспасителя также известный как Ванкский собор.
Собор был построен между 1606 и 1655 гг., одним из первых, созданных в армянском квартале Исфахана Джульфе по указу урегулирования армянского вопроса шаха Аббаса I. В одном углу двора находится памятник 1915 года, посвящённый Геноциду армян в Турции. Через двор, лицом к храму, расположено здание библиотеки и музея.
Мои комментарии по красоте данного места дальше излишни:
После собора (18:00) по местному, мы созваниваемся с нашей интернациональной группой и встречаемся с ними на площади Имама. Но как я понял в планах у нашей группы было посещение уже мест непосредственно в которых мы побывали, что приводит мое настроение в состояние уныния, мы обмениваемся почтой и разбегаемся.
Остальное время мы проводим гуляя по паркам и лопая вкусную местную морожку. Снимаем как пекут местные лепешки.
По пути обратно в отель случайно зашли в закуток, в котором обнаружили лавку старьевщика, старые телефоны, приемники, шпоры, посуда, картины и пр. Дедуля лет 65-70 общался с молодым парнем. На вопрос можно ли фотографировать, ответил жесткое - нет. Но когда услышал русскую речь раздобрился и разрешил, но не став докучать ему сфоткал только понравившийся приемник и побежали обратно.
Вечером общаемся на халявном Wi-FI с Москвой лопая орехи и прочие дары Востока в отеле, ибо по вечерам делать реально нечего.
Выводы:
1. Очень отзывчивый и образованный народ, что опять подтверждает нам второй день
2. Успеть посмотреть Исфахан можно и нужно за 2 дня.
3. Начал наедаться архитектурой мечетей, начинает надоедать.
4. Не есть местные колбасные изделия, ибо отрава.
5. Во всех отелях есть WI-FI
6. Покупать орехи и сладости лучше в магазинах, местные покупают там, оно дешевле и по вкусу понравилось больше.
Йезд. День 1.
На завтрак учел ошибку прошлого и взял то что есть исходный продукт: хлеб, яйцо, помидор, сахар, чай. Никакой колбасы и сосисек и прочего рукоделие.
Бежим забираем вещи, чек аутимся и прыгаем в такси.
Тыкаю на карту на картинку автобусика с надписью TERMINAL, едем туда, договариваемся на цену 150 000, по середине пути водила заявляет что оттуда нет автобусов а только такси, и вправду на карте есть BUS TERMINAL и TERMINAL, договариваемся и едем к автобусам. Вот тут ошибка, опять не обговорил цену, вообщем этот хитрозадый заявляет, что цена теперь не 150 000 а 500 000, времени ругаться с бабуином нет отдаю 300 000 что и так слишком дохрена и бежим покупать билет на автобус. В одной конторе нам заявляют, что ближайшая возилка аж в 2 часа дня, поднимая панику и бегая находим другую контору, которая с удовольствием продает нам билетики на 9:00. Досыпаем в автобусе и в 14:00 мы в Йезде.
Йезд или Язд— один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. Население города составляет около 505 тысяч человек (в 1963 — 63,5 тыс. чел., в 1949 — 56 тыс. чел.). Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Он находится примерно в 250 км к востоку от Исфахана.
Сразу же берем такси, 10 раз обговариваем цену до отеля Silk Road (100 000), но он оказывается весело переполнен челядью. Останавливаемся в отеле Oasis Hotel.
Отель в историческом центе, между Соборной мечетью (14 век) 300 метров, и Мавзолеем Доваздех-Имам (11 век), который виден из двора отеля. Отель стоит 25 долларов на двоих, завтрак включен, дружелюбие максимальное, чай из самовара, огромное помещение засланное коврами и подушками переходит сразу во двор. Уютно, дешего, здорово. Лучше и придумать нельзя.
Скинув вещи, сразу идем смотреть соседнюю мечеть:
После мечети, заскакиваем ближайший краеведческий музей (вход 15 руб.) где обзаводимся шикарной картой со всеми достопримечательностями на фарси, что помогает нам в дальнейшем общении с местными.
Через базар, который увы закрыт, в глиняный город, который перетекает в крепость.
Здесь сплетаются времена и эпохи от 11 до 21 веков. Тот самый прекрасный таинственный восток, самобытный Иран. Передать можно опять же только эмоции:
Проголодавшись заходим в ближайший ресторан под мигающую вывеску. Кстати весь город построен наполовину под землей. Проходя мимо двора ресторана увидели «шишки» с разноцветными стекляхами, как оказалось в дальнейшем это потолок ресторона. А все сделано для того чтобы летом когда наверху 50+ тут было 20 +. Вот так вот.
Обедаем, вот собственно еда еда сумма счета на наши деньги 300 р.
В этом же ресторане собираем весь персонал и весело с удовольствием для них мучаем их на тему краеведения используя ту карту, которую нам подогнали в музее (музей повторюсь стоил 15 руб., карта в подарок). Узнаем все что к чему и как, и идем дальше.
Оказалось, что ресторан находится в 300 метрах от Тюрьмы Александра и Мечети 12 Имамов.
Каким-то чудом по всем лабиринтам глиняного города мы шли именно туда, куда было нужно.
Собственно вот и это два строения. Тюрьма Александра (Zendan-e Eskandar) это медресе 15-го века с куполами. Мавзолей 12 имамов (Maghbareh-ye Davazdah Emam), это всего лишь небольшая погребальная мечеть XII века не в очень хорошем состоянии. Ни один из 12 имамов здесь не похоронен, хотя куфические надписи и перечисляют их имена.
В ближайшей лавке есть прекрасный подъем на крышу, где можно насладиться видом на город и бадгирами.
Кстати о бадгирах. Бадгир - традиционный иранский архитектурный элемент, служащий для вентиляции зданий и поддержания нормального температурного баланса в нём.
Когда был создан первый бадгир - точно не установлено, однако они являются неотъемлемой частью персидской и иранской традиционной архитектуры уже на протяжении столетий. Прохладный ночной воздух струится через бадгир в здание и охлаждает собирающие тепло, разогретые стены. Они нагревают пришедший воздух, который поднимается обратно в бадгир и выходит наружу.
Так же бадгиры служат для охлаждения воды в подземных водохранилищах под куполами, которые переходят в канаты (подземные каналы с водой).
Отдыхаем в парке посередине глиняного города, наслаждаясь весенней прохладой, напротив бадгир с куполом, каноничный пример древнего иранского зодчества.
Обратно наша дорога пролегала тем же путем, и мы зашли в мавзолей. Вход бесплатный, снимаются ботинки. Работает в режиме мечети, верующие мусульмане прилагаются.
Как оказалось, забавно, данный мавзолей соседствует с нашим отелем (как я и писал вначале), возвращаемся в отель.
В отеле ненароком слышим русскую речь. Оказывается мы не единственные русские туристы здесь. Было очень приятно посидеть и поделиться впечатлениями о проведенном дне на родном языке с 1-2 стаканами чая. В разговоре стало понятно, что есть смысл посетить Мейбод, спасибо огромное Виталию, город что ни наесть в самом центре Ирана, ему порядка 7000 лет. Огромное спасибо Виталию за пояснение про Мейбод, Чак-Чак и Каранак. В разговоре проскальзывали фразы «Силк Роад», «Каранак, мейбод, машина». Владелец отеля подсуетившись и поняв, что наши соотечественники предлагают нам сходить к конкурентам в Силк Роад и взять Машину в Мейбод, сразу после окончания разговора предлагает нам просто бешеное предложение: весь тур с англо говорящим гидом всего за 40 долларов (цена 6 часового тура примерно 300-350 км, стоит 70-80 долларов).
Конечно мы соглашаемся .
Отдохнув от дневной прогулки мы топаем на вечернюю, но теперь уже в центр а не в историческую часть. Оно красиво, но не так захватывает как глиняный город.
По возвращению в отель оказывается, что ресторана в отеле нет, увы. Кооперируемся с Виталием и идем в глиняный город в ресторан, где были до этого, но увы он уже не работает, 9 или 10 часов. Нас перенаправляют в отель с рестораном, MEHR CHAIN HOTEL, интерьер – дастарханы, мягкие подушки, бассейн с журчащим фонтанчиком. Цены приемлемы, но по местным меркам суровые, 600 руб. на двоих, зато шведский стол. Блюда обманчивы, и некоторые вообще несъедобны по вкусу. Пресные, слишком кислые слишком соленые, рагу мясное на 80% состоит из персиков, единственное, что похоже на наше это – соленья, которые иранцы любят очень и очень. И рис, ну рис везде одинаковый.
Пешая прогулка обратно до отеля, связь с Москвой, отдыхая на коврах и топчанах, и крепкий сон.
Завтра предстоит многое и многое, чего я даже и представить не мог…
Йезд и Мейбод. День 2.
Еле еле встал, ибо легли немного не мало почти в 12 часов. На утро кстати было прохладно. А вечером мы заметили сквозь решет на ступеньках, что в подвале, под нами разогревали, что то отопительное, зловеще шипящее и горящее костром, и отдающее теплом. Завтрак, в этом отеле очень правильный и состоит из огурцов, чая, помидоров, брынзы, свежих лепешек и много много джема. Лепешки канонично лежат в плетеной корзине под крышкой (кстати очень удобная хлебница получается). Наевшись лепехами с брынзой и помидорками, залив все литрами сладкого чая топаем в такси и стартуем в Мейбод. Вначале заезжаем в Атешкадех – зороастрийский храм, 1930 года, с приятным парком вокруг.
По дороге меня еще раз вырубает и я в астрале просыпаюсь уже ближе к Мейбоду. Мейбод – один из старейших городов в Иране находится недалеко от Йезда (около 50 км). Он расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные хаотичные постройки. Первое по плану это крепость Мейбода, расположенная на холме. Ее построили шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 лет до н.э. на месте древней разрушенной. По крепости можно свободно перемещаться без присмотра кого-либо и совершать любые поступки начиная от фотосессий, заканчивая суицидами с обрыва.
Чувствуя себя Алладином, понимаю, что вот оно, то зачем я ехал сюда, в Иран. Опять же комментарии дальше излишне:
Налюбовавшись на город, хотя если честно я бы там остался до заката на весь день, но увы время песок. Мы едем в ледохранилище.
Данное сооружение 33 метра в высоту и примерно 15 в глубину служило для хранения льда примерно в 12-13 веках. Зимой его набивали льдом а летом люди в течении всего года могли купить льда и охладиться в 50-градусное пекло.
Строение конечно интересное и заслуживает внимания.
После отправляемся в Карван – сарай 17 века, один из тех самых караван сараев, того самого шелкового пути, да-да. Каждые 50 км (ибо верблюд в день проходит без воды не более 50 км) строились такие отели древности. Тут и поилка для верблюдов, и места их «парковки», и места отдыха купцов. Сейчас параллельно ко всему тут еще расположен и музей ковров, где можно собственноручно принять участи в изготовлении примитивной циновки из шерсти с примитивным рисунком.
Кончается наше путешествие по Мейбоду в старой голубятне. Век постройки 17, здание особо не заслуживает внимания, да к тому же увиденное с высоты крепости ничто не сможет затмить.
Второй пункт назначения – Чак-Чак. Место где сотнями лет собирались зороастрийцы Ирана, гонимые исламом тряпками в горы. Хотя зороастризм возник в восточном Иране, сейчас последователи насчитывают всего ок. 10 000 человек.
Зороастризм, или маздеизм, религия, основанная в 8 или 7 в. до н.э. реформатором древней иранской религии по имени Заратуштра.
Хотя на картах Чак-Чак отмечен как деревня, реально там никто не живет, кроме охранника и редких в обычные дни паломников. Только во время религиозных праздников, множество зороастрийцев со всего мира съезжаются сюда.
К храму Пир-е Сабз, вырубленному в толще горы, ведут 320 ступенек. В Пир-е Сабз горит огонь и бьет священный источник. Согласно преданиям, появление в этом месте родника связано с побегом от арабского нашествия сасанидской принцессы Никбану. Томимая жаждой в пустыне, Никбану последовала велению Ахура-Мазды и бросила на землю свой посох. Там, где она сделала это, забил ручей. Кстати, название комплекса Чак-Чак произошло от звука падающих на пол капель.
В зороастрийских храмах, называемых по-персидски «аташкадэ» (букв. дом огня), горит неугасимый огонь, служители храма круглосуточно следят, чтобы он не погас. Есть храмы, в которых огонь горит на протяжении многих столетий.
Мобеды являются стражами священных огней и обязаны защищать их всеми доступными способами, в том числе и с оружием в руках. Вероятно, этим объясняется тот факт, что после исламского завоевания зороастризм быстро пришёл в упадок. Многие мобеды были убиты, защищая огни.
Гигантский Симург — священная птица зороастризма, является основным элементом эмблемы рок-группы Queen. Эмблему разработал лидер группы, Фредди Меркьюри — парс по рождению, который, будучи выходцем с Занзибара, придерживался зороастрийской веры.
Мертвых людей хоронят в башнях молчания, по обычаям этой религии, где их съедают медленно хищные птицы.
Последняя точка нашего путешествия это деревна Каранак. Это заброшенная, причем относительно недавно – несколько десятилетий назад – глинобитная деревня/крепость. По деревне прикольно полазить, но строения все же ветшают, и надо быть осторожным, как бы не провалиться в темную и грязную подвалину. В деревне так же сохранилась мечеть. Деревня известна здесь не менее чем 4 тыс. лет. Строения строились сверху старых, старые достраивались и совершенно неясно где начинается современность и кончается прошлое.
Кончается наше путешествие и мы возвращаемся в Йезд.
Здесь мне в тыкву закатывается бешеная идея. Днем нас приглашали свозить в пустыню к озерам, которые пересыхают летом и есть весной. Вспомнив про это и решив, что мы успеваем мы подписываемся на эту авантюру и созваниваемся с гидом. В 5 часов вечера стартуем в пустыню. С нами едет китаец, которого этот же гид катал весь день по маршруту аналогичному нашему.
Погода штормовая, солнце скрыто тучами и в пустыне не по себе. Слышен гром, молний слава Богу нет. Вообще по законам физики молния будет лупить в лучший проводник, наиболее ближе расположенный к небу. Как я понимаю, это мы. Оглянувшись я понимаю что самый высокий из нас, это наш китайский друг более-менее успокаиваюсь и фотографирую.
Начинается буря и песок начинает лупить по рукам и лицу, залетает в уши и застревает в волосах.
Треск объектива сообщает мне, что мыльница отправилась к Аллаху забившись песком, вот последние фото.
По-быстрому свалив из пустыни и имея еще времени теперь 2 задачи:
1. Очистится,
2. Починить мыльницу.
Гид пытаясь извиниться что вышла такая вот несуразица, везет нас в местное кафе где угощает местным по его словам «изумительным деликатесом». По консистенции очень специфические макароны в густых соплях, фото прилагаются.
Глянув на лицо китайца, который, бедняга, ради вежливости, слопал аж половину этой штуки, я понял что не мне одному эта дрянь не по вкусу. Жена даже пробовать отказалась.
Попытка починить мыльницу не удалась, что приводит меня в уныние (закатили день работы и 35 усд, мыльница стоит 90).
Возвращаемся в отель пару местных газировок и спать, спать, спать.
Шираз. День 1.
Утром еле встал. Жена, молодец бодрячком, я же валялся до упора. Схватив лепешку и набив ее брынзой и помидорами, держу ее в зубах и выбегаю к уже ждущему такси, кидаю рюкзак. Гашетку в пол и мы на пути в терминал автобусов. На этот раз цена честная, да и народ в Йезде попроще, добрее и отзывчивее.
Покупаем билет на VIP-автобус, автобусы у них все VIP, но некоторые ВИПее других. В этом даже кресла превращались в кровати, что доставило неимоверно ибо состояние с утра дырявого самовара. И вот мы едем в Шираз. Город садов, университетов, поэтов и самое главное исторический центр (50 км от Персеполя – дворца-столицы персидских царей).
Отель в Ширазе взяли в центре, цена 35 за двоих, девушка на ресепшене, что опять порадовала говорит на английском.
Сразу, забрав карту с картинками и на фарси, побежали в центр. По пути обменяли деньги и зашли в крепость – дворец Карим-Хана 18 век. Здесь сад, стены и бани.
Кстати, начал обнаруживать что цены везде минимальные за билет 150 000 и билет нужны везде, кроме мечетей.
Погуляв по крепости идем дальше в центр, к комплексу Шах-Черах усыпальница братьев Ахмеда и Мухаммеда, построена в 14 веке. Дорога пролегает через базар.
Красота необыкновенная. Вход строго в хиджабах. Мужчины отдельно, женщины отдельно, ботинки снимать. Здесь находятся знаменитые зеркальные мечети. Фотографировать запрещено, у меня был шанс (мобильник не отобрали, отбирают только фотоаппраты, а свой я вчера похоронил в песках). Дабы не смущать молящихся и плачущих мусульман провели минут 40, хотя можно и гораздо больше, но смотрели как на белую ворону. Кстати местные щелкают на ура не стесняясь, так что можно не бояться, делать снимки, это только мне видно стало не по себе, поэтому пара фото справочно из интернета, ради картинки.
Выбежав оттуда, берем такси за пару тугриков и дуем до мавзолеев Саади и Хафиза. Древние поэты Ирана и теологи, персы их очень любят, но я не перс, поэтому радовался в основном садам, которые и вправь красивые. Зато покушали очень приторную местную морожку, от которой меня тошнило минут 30 из-за сахара, потом отпустило.
Собственно могила Саади и сады, там есть резервуар для рыбок.
Хафиз, надеюсь мне простят мою неосведомленность в том где я побывал, но интерес вызывали во сновном сады.
В саду Хафиза встретили нашего китайского друга из Йезда, которого так и не осилил плошку с соплями и как-то я даже не удивился, что он в Ширазе. Пригласили его поехать с нами в Персеполь на завтра, он сказал что подумает, но так и не позвонил. Баба с возу кобыле легче.
Уже стемнело и было часов 8, время возвращаться обратно. На выходе купил жарено-пареных бобов с разными специями, стоило 1 доллар тарелка бобов, по вкусу как очень пряная картошка, за чипсики или семечки сойдет на ура. Местные заставили поехать на такси, беспокоясь за нашу безопасность и заботливо организовали машину. За что спасибо.
Шираз. День 2. Персеполь.
Моя цель посещения Шираза – исторические памятники древних династий персидских царей. Любовь к истории с детсва, а побывать на родине знаменитых царей таких как Кир или Ксеркс это долг любого любителя истории.
С утра поехали в Пасаргады— древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Расположен на территории современной провинции (остана) Фарс в Иране, на расстоянии 87 км к северо-востоку от Персеполя, в 130 км от Шираза. Цена тура 50 долларов.
Туда поехал только изза гробницы Кира (Cyrus The Great), самого наверное великого из царей Ахмединов. Состояние удручающее, смотреть туристу не на что, но любящему историю побывать стоит:
Далее по пути - На́кше археологическая зона, расположенная в 6 км к северу от Персеполя в Иране.
Династии Ахеменидов принадлежат четыре гробницы со скальными рельефами. Они расположены в скалах на существенной высоте над землёй.
Местность знаменита скальными рельефами и гробницами царей. Самые древние рельефы относятся к 1000 году до н. э..
Одна из гробниц принадлежит царю Дарию, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.)
Писать здесь бессмысленно, так как любой человек мало-мальски уважающий историю знает, что такое Персеполись, поэтому место займут фото фресок и нас любымых на фоне них.
Вкратце скажу Персе́поль древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. Находится на расстоянии 50 км к северо-востоку от Шираза.
Успешно сгорев на солнце возвращаемся в отель.
Путешествие подходило к концу, завтра предстояла трудная 13 часовая поездка до Тегерана на автобусе. И мы решаем провести время культурно, посещаем Бах-Эрам. Ботанический сад Шираза. К сожалению фото не передадут тех ароматов цветущего Востока, которые в этом саду в марте-апреле-мае. Увы, только фото, аромат нагретых на солнышке роз, шафрана, кипарисов и лимонов привезти не получилось.
Там же есть хороший музей с красивыми и очень даже разнообразными камнями минералами и самородками, а так же поделками из них.
Дорога до Тегерана. Конец.
Дорого до аэропорта к самолету протекала бесконечных 13 часов, было время подумать о том чего мы увидели, то чего не увидели, то где побывали. Грусть накатывала новыми волнами, неделя кончилась, столько успели и еще столько же не успели, в конец можно привести в пример только текст детской песенки, из мультика Диснея:
Волшебный восток
Здесь чары и месть, отвага и честь
Дворцы и песок.
О дивный восток! О сказочный край !
Здесь яд и булат погибель сулят
Смотри не зевай.
Хоть лукав и жесток но прекрасен восток,
Наточи свой клинок и вперед,
Пусть ковер самолет от забот унесет
На восток куда сказка зовет!