Западный и "классический" Иран: осень 2014

[Mariamna]

Решение поехать в Иран было и спонтанным, и закономерным одновременно. В мыслях как провести оставшиеся 2 недели отпуска в октябре-ноябре я останавливалась на Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Но, вспомнив, что не зря же в университете изучала персидский, переключилась на планирование поездки в Иран. Еще и попутчик нашелся довольно быстро. Возможно, для первого раза стоило ограничиться «классикой» (Исфахан - Шираз - Язд), но ведь этот маршрут можно обкатать за 7-9 дней, а я хотела заполнить поездкой всё оставшееся время отпуска. К тому же памятники доисламского периода, которые меня очень интересовали, расположены еще и на Западе страны, поэтому я составила довольно обширную программу путешествия по Западному и Центральному Ирану.
17 дней.
Тегеран – Хамадан – Керманшах – Хорремабад – Доруд – Андимешк – Шуш – Шуштар – Шираз (с Персеполисом и Пасаргадами) – Исфахан – Кашан – Тегеран.
Без внутренних перелетов и только 1 перемещение на поезде. Все остальные на автобусах, микроавтобусах, савари (такси "вскладчину" с людьми, которым в ту же сторону). Билеты до Тегерана и обратно были куплены за 1,5 месяца, дорого, но Аэрофлот и без пересадки – того стоило. Визу получали за 3 недели до поездки в консульстве в Москве (быстро и без проблем). Гостиницы заранее не бронировали.
Я много читала об Иране, его истории и культуре ещё будучи студенткой, и это сыграло, как ни странно, отрицательную роль в восприятии страны. Должно быть, образ Персии и представления об иранцах, сложившиеся в моей голове, мучительно расходились с тем, что видели глаза в поездке. Больше всего разочаровали, пожалуй, так называемые персидские сады и еда. И еще – но это мой просчет – закрытие ряда намеченных для посещения мест из-за Ашуры (об этом меня предупредили на форуме, но сдвинуть даты мы уже не могли).
Знаменитые сады, объект Юнеско (это 9 комплексов в разных областях страны), представляют собой попросту симпатичные парки с прудами и вписанной архитектурой. Может, я чего-то не понимаю, но особого впечатления это не произвело. А может, просто октябрь-ноябрь - мало что цветет в это время.
Еда: известно, что основу иранской кухни составляют различные кебабы и рис. Меню очень однообразное, кроме того в ряде мест для нас оказалось большой проблемой найти более-менее приличное заведение общественного питания. Фастфуда в иранском исполнении предостаточно, но хотелось попробовать именно традиционные блюда. Возможно, проблема в том, что просто было мало времени на еду.
Сладости очень разные, разобраться в них сложно, больше всего понравились халва и гяз (наподобие нуги). А вот нечто внешне напоминающее пахлаву оказалось совершенно не пахлавой и даже вовсе невкусной штукой (дома пару месяцев лежало). Самое яркое впечатление, связанное с едой – пожалуй, не то, как иранец показывал нам способ употребления абгушта, а наши ужины хлебом, сыром и луком (да-да, обыкновенными сырыми луковицами). Мы покупали продукты в магазинах, фрукты и овощи на рынках и ели это в отелях или по дороге, поскольку обедать/ужинать каждый день в кебабных не получалось из-за очень плотного "графика".
Праздование Ашуры: думаю, увидеть это стоит, и мой попутчик доказывал, что преимущества от увиденного важнее неудобств из-за закрытия объектов, но для меня это осталось спорным. Хотя религия является важнейшей составляющей истории и культуры страны, ислам мне совсем не близок и мало интересен. Ашуру мы провели в Ширазе, где пришлось остаться на 4-ый день вместо запланированных трех и отнять день у Исфахана (о чем, впрочем, я не пожалела – за 2 дня осмотрели всё основное там). Нас дважды покормили бесплатным ужином, в первом было приличное количество мяса.
Надо что-то сказать о самих иранцах. Да, они действительно стремятся тебе помочь, выказывают искреннее гостеприимство и т.д.и т.п. Но внимание к иностранцам зашкаливает, особенно в западном Иране, где туристов, видимо, мало. Про захолустье типа Доруда и Андимешка я вообще молчу. Чувствуешь себя инопланетянином, все в открытую разглядывают, повсюду слышно «хориджи, хориджи». Меня больше всего доставали их назойливые приветствия. Бывало такое, что за 15-20 минут ходьбы по какому-нибудь Кашану нас раз 30-40, не меньше, окликали. Это ужасно эмоционально выматывает; но это – моё ощущение, что до моего опытного попутчика, его это нисколько не задевало. Просто я ни в одной из посещенных мной стран, даже в Узбекистане, такого не отмечала и не была к этому морально готова.
Бывало, нам очень помогали, например, в Хорремабаде мужчина минут 40 ходил с нами по почти уже ночному городу, ища подходящий отель. Если останавливались на улице с картой, всегда предлагали помочь (но это уже "хрестоматийное" в Иране). Впечатления двоякие; не могу сказать, что восхищаюсь иранцами, но и ругать тоже не буду. Люди как люди.
Этот отчет в большей степени "технический", т.к. эмоции и личное восприятие страны сыграли со мной злую шутку. Во время пребывания в Иране мне многое не нравилось, правильнее будет назвать это ощущение своего рода "культурным шоком". Ещё и неприятности дома очень неудачно наложились на восприятие Ирана. Даже самые интересные достопримечательности казались пресными. Казалось, ну что тут такого, ничего особенного. Но когда я начала разбирать фотографии и вспоминать все детали, мысли были совсем другие: "а ведь это безумно красиво", "чудесно, великолепно" и так далее. Думаю, это происходит от того, что внимание во время осмотра переключается на то, как сделать хороший кадр и на сам объект не удается как следует налюбоваться. Сравнивая Иран с другими посещёнными странами, я понимаю, что эта страна мистическим образом "затягивает" и зовёт познавать её снова и снова.
Из 17 объектов ЮНЕСКО в Иране мы посетили 9, что уже очень продуктивно. Сразу скажу, что для меня приоритетом в познании страны является история, а не люди и их быт. Я не очень контактный человек, и даже, зная язык, стремлюсь сократить общение с местными до минимума. К тому же, история - моя специальность. Надеюсь, в дальнейшем научусь получать удовольствие именно от погружения в повседневную жизнь людей и не буду стесняться их фотографировать.

Теперь о самой поездке.
Попутчик приехал через Армению на день раньше и заселился в хостеле Машхад на ул.Амир Кабир, я прилетела поздно вечером и на такси за 600 тыс. риалов доехала туда. Меньше брать не хотели, хотя разговаривала с несколькими. Хостел есть хостел, дешево (7 долларов) и сердито, без завтрака, тесный номер с 2 продавленными кроватями. На следующий день переехали в отель Хайам поблизости, т.к. в Фирузех (куда изначально хотели) мест не было.

День первый, 26 октября, Тегеран.
Первым делом отправились в шахский дворец Голестан, но он почему-то оказался закрыт (это было в воскресенье); узнав, что должен работать завтра, отправились в Археологический (Национальный) музей. Он небольшой и не так, чтоб очень интересный. 2 часть (искусство исламского периода) была на реставрации.
/
Статуя парфянина; сосуд эпохи Сасанидов (224 - 651 гг.)

Национальный музей, Тегеран (Иран Бастан)

Вообще, надо сказать, музейное дело в Иране не слишком развито, а многие ценнейшие артефакты эпохи Ахеменидов (559 - 330 гг. до н.э.) и Сасанидов находятся в европейских музеях. Так, в Археологическом музее мы спросили, увидев сувениры в форме цилиндра Кира, - где оригинал? Ответ был: в Британском музее. Между прочим, текст на глиняном цилиндре считается древнейшей декларацией прав человека. Найден при раскопках Вавилона в 1879 г. С большим удивлением узнала, что копия цилиндра хранится также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке как символ исконной и непреходящей ценности прав человека. Ирония судьбы, иранцы имеют полное право сказать: и эти люди будут учить нас демократии? Конечно, мусульманский Иран - совсем не то же, что достижения правовой и административной мысли державы Ахеменидов, но неоспоримым является древность и многообразная эволюция государственных институтов и способов управления в этой стране.

Дальше наш путь лежал в Национальную сокровищницу (Музей ювелирных изделий), который работает по «хитрому» графику – с 14 до 16 и не каждый день. Действительно, раньше не пускают, но приходить лучше хотя бы к 13.40, потому что образуются очереди как из иностранных организованных групп туристов, так и из иранцев. Досмотр строгий, на входе надо сдать все вещи, я сдала фотоаппарат, а мобильный хотела пронести, но перед нами у какого-то немца телефон «запищал» при проходе через рамку и ему пришлось сдать. Тогда сдали и мы. Внутри темно, драгоценности подсвечиваются неярким светом. Полно смотрителей. Конечно, очень красиво, и это место стоит того, чтобы под него подгадывать дни пребывания в Тегеране.
После этого мы поехали в Саад Абад, бывшую резиденцию шаха в северной части Тегерана. От центра туда достаточно долго ехать на метро – по «красной» ветке до конечной, пл. Таджриш. Оттуда пошли пешком, ориентируясь по навигатору; дорога почти всё время вверх, мы торопились, поэтому дошли минут за 15-20. На входе солдат в форме сообщил, что парк закрыт, и завтра тоже, а откроется только во вторник. Я была так шокирована, что даже не попыталась выяснить, почему: ведь главные дни Ашуры еще нескоро. Тогда я по-настоящему разозлилась, потому что Саад Абад был в обязательным к посещению, и единственное, что оставалось – выкроить еще день под Тегеран в конце поездки, что мы и сделали (пожертвовали деревней Абьяне, теперь думаю, что зря).

Ворота Багх-е Мейли (Национальный сад), 1922 г. На улице Имама Хомейни, недалеко от Археологического музея.


Мечеть в северной части Тегерана, возле Таджриш:

Перемещались всегда на метро. В общих вагонах женщин мало. Мне даже понравилось ездить в женских (1-ый и последний)

День второй, 27 октября, Тегеран - Хамедан.
Погуляли в Голестане (на него надо закладывать, по моим меркам, не меньше 3 часов). Дворцовый комплекс основан шахом Тахмаспом I (Сефевиды) в XVI в., но постоянно достраивался и перестраивался с XVII по XIX в.

Иранцы на фоне Мраморного трона во дворце Голестан




Мраморный трон, 1800-е:





Эту декоративную плитку я могла бы разглядывать часами:






Я заметила, что иранцы любят изображать сюжеты, связанные с убийством кого-нибудь или травля зверей


В здании Эмарат-е Бадгир (1806 г.)



Весьма фривольные изображения попадаются:


Впервые вся эта зеркальность поражает:


Пол в одном из павильонов:


Дворцовый комплекс Шамс-ол-Эмарех (1867) и его детали:




Здесь должен быть пруд, но воды не было:


Забрав вещи из отеля, поехали на центральный автовокзал, недалеко от площади Азади. Заодно посмотрели башню при дневном свете (можно ли и как зайти внутрь, так и не поняли).
Башня Азади вечером и днём:




Автовокзал огромный, сориентироваться самому сложно (да и не нужно), надо просто сказать какому-нибудь иранцу, куда вам надо, и отведут. Нас привели прямо в кассы уже не помню какой компании, где были куплены билеты до Хамедана на удобное время за 220 тыс.риалов. После 3,5 часов езды автобус остановился, как водится, где-то на пустыре на подъезде к городу, и к нам сразу подошли таксисты. Сверившись с навигатором, мы поняли, что до центра пешком действительно не дойдем и сели в машину. Я хотела ехать к одному из отелей, указанных в LP, но таксист сказал, что есть и ближе к центру, и дешевле. Мы согласились, и он привёз нас к отелю Yas. Посмотрели номера, вроде ничего, поторговались немного и заселились на 2 ночи.

День третий, 28 октября, Хамедан.
На этот день было намечено посещение огромного количества достопримечательностей, в том числе не в черте города (Гянджнаме). В отеле нам дали довольно полезную карту города (естественно, на фарси) и отметили на ней, где находится терминал микроавтобусов. Исторический центр небольшой, если быстро ходить, всё в пешей доступности.
Хамадан - древнейший город не только Ирана, но и мира. Первое упоминание содержится в текстах ассирийского царя Тиглатпаласара (XII в.до н.э.), город основали мидийцы, и он был их столицей до персидского завоевания.
Мы решили начать осмотр с древнейшей части - холма Хегматане (Tappeh-ye Hegmatanah). Здесь раскопали часть городища древней Экбатаны – северной (летней) столицы Ахеменидов. В общем-то, ничего выдающегося, оплывшая глина, где-то подновленная, ведется строительство навеса. Есть небольшой музейчик.
Холм Хегматане:

Мавзолей поэта Баба Тахера

Гонбад-е Алавиан, XII в. Мавзолей семьи Алави:

Детали отделки:


Неожиданная, на первый взгляд, для Ирана, "еврейская" достопримечательность в Хамадане - гробница Эстер и Мордехая. Сюжет ветхозаветной книги Эсфирь повествует о том, как красивая девушка, жившая в иудейской общине Экбатаны стала женой персидского царя и спасла свой народ от наветов и злоумышлений чиновника Амана, который задумал истребить всех евреев. Мордехай - дядя Эстер, активно участвовавший во всех этих событиях.
Гробница Эсфири и Мордехая снаружи выглядит очень непритязательно.

Зато внутри любопытно:



Это я выхожу, а сзади смотритель, который, кстати хорошо говорит по-английски.

Вход в гробницу:


Башня Горбан (Borj-e Qorban) – ее мы долго искали, бродили по переулкам, в результате вообще не впечатлило. XIII век. Зато я неплохо попрактиковалась в персидском, беседуя с бывшими там молодыми людьми)


До фигуры Шир-е Санги (Каменный лев) нас подвезли иранки. Можно было и пешком дойти, но мы начали спрашивать, и они пригласили сесть в машину.

Каменный лев, примерно II в.до н.э.
По пути обратно были атакованы иранскими школьниками, они шли за нами, громко переговаривались и смеялись. Мне было не по душе такое нескрываемое любопытство. Как будто первый раз иностранцев видят (хотя кто их знает, может и правда первый раз). Когда я попросила их сфотографировать, бОльшая часть почему-то разбежались. Те, кто остался:

Крупнейший средневековый ученый, философ и врач Абу Али ибн-э Сина (Авиценна, 980 - 1037 гг) жил в Хамадане с 1016 г., был главным врачом местного правителя, а затем и его визирем (первым министром). Среди трудов, написанных Авиценной, не только медицинские трактаты, но и книги по астрономии, математике, теории музыки, геологии, философские труды, книги по языкознанию и художественные повести. Авиценна внес вклад во многие области человеческой деятельности.

Мавзолей Авиценны, новый (1954 г.)

Здесь же находится музей, небезынтересный, выставлены рукописи, предметы врачебного обихода того времени, гербарии.

В музее Авиценны

[Mariamna]

После этого поехали на такси к Гянджнаме – скальные надписи эпохи Ахеменидов на склоне горы Алванд в 7 км к ЮВ от города. Местность весьма живописная, водопады. Много отдыхающих на коврах с кальянами, музыка, кафе - это целая рекреационная зона. Вход бесплатный. Мы не сразу нашли рельефы, т.к. указателей там нет; скальные письмена находятся близко в левой части комплекса (от входа), а мы попёрлись сразу направо и ушли наверх. Зато оттуда прекрасный вид и где-то еще выше работал подъемник (об этом узнали слишком поздно, а то бы прокатились; снизу его не видно).

Гянджнаме. Надписи повествуют о победах Дария I.

Природа здесь очень живописна:




По пути к Гянджнаме проезжали музей обороны, огромная стилизованная статуя шахида видна издалека, и хотелось туда зайти. Итак, на обратном пути таксист остановил возле входа. Музей занимает значительную площадь, на его территории есть военная техника ирано-иракской войны и очень интересный музей с богатой экспозицией. Диорамы различных сражений, военные артефакты, личные вещи шахидов (у иранцев шахидом называется человек, совершивший подвиг на войне). В музее военные наблюдают за вами, чтобы вы ничего не сфотографировали. Снаружи можно фотографировать. Я бы рекомендовала это место к посещению.

Музей обороны, Хамедан


Здесь на заднем плане огромная полусфера выложена табличками с именами воинов Хамедана и этого остана (области), погибших в Ирано-иракской войне.


День четвёртый, 29 октября, пещера Али-Садр - Керманшах
Пещера Али-Садр - популярная природная достопримечательность Ирана. Открыта для посещения с 1963 г. Совершенно необязательно заказывать машину или покупать тур, чтобы попасть туда. Надо доехать до автобусного терминала в северной части города на савари (отправляются из центра, в начале улицы Экбатан), там найти место отправления сельских микроавтобусов (рустайи) и спросить у местных (или прочитать по табличкам) «Гяр-е Али-Садр», то есть пещера Али-Садр. Билеты в кассе покупать не надо. Мы сели и очень долго ждали, т.к.желающих не было (еще 3 мужчин-иранцев и мы на весь микроавтобус). Иранцы предложили нам немного доплатить, чтобы поехать быстрее. Скорее всего, это был «развод», они-то отдали водителю меньше, чем мы. Ну да ладно, по сравнению со стоимостью посещения самой пещеры это мелочь.
Вход для иностранцев стоит 700 тыс.риалов (длинный маршрут, водно-пешеходный). Народу очень мало, но, судя по размеру зала ожидания, бывает много. Мы ждали, пока наберется группа, из которой сделают «паровозик» лодок. Мы единственные из всей небольшой группы, кому не надели спасательные жилеты. Как пошутил мой компаньон, жизнь иностранцев ценится дешевле)
Микроавтобус до пещеры Али-Садр:

В пещере Али-Садр:



Добраться обратно до Хамедана оказалось сложнее. Хотя тот водитель сказал, что на этом же месте (откуда мы вышли), останавливаются микроавтобусы, их и в помине не было. Женщина-продавец сказала, что нет тут никаких автобусов до Хамедана, а только на такси можно доехать. Мы подождали немного, не было ни малейшего намёка на общественный транспорт и сели в такси. 300 тыс. риалов на двоих.
Автобус до Керманшаха отправляется с того же терминала, что и до пещеры, но нам нужно было в центр, чтобы забрать вещи и посмотреть пятничную мечеть.
Немного фото Хамедана:



Главная площадь в Хамедане:


Скульптурная группа на пл.имама Хомейни:


Мы с иранцами:


Проезд в сельской маршрутке Хамедан-Керманшах очень дёшев, всего 40 тыс. риалов с человека. Ехать довольно долго, дорога по пересеченной местности.
Вечером по приезду нас ждало маленькое приключение. Сразу, как только мы высадились, подошли 2 человека в штатском, показали удостоверения (в темноте и на мелком фарси я ничего не разобрала) и стали сначала задавать вопросы – откуда приехали, как надолго, где собираетесь жить и т.п., а потом попросили пройти в отделение для каких-то там формальностей. Мы испугались, т.к. людей вокруг уже почти не было, в незнакомом городе мы ничего не нарушали, и вдруг такое! Ну ладно, пошли за ними. Привели нас в отделение, показываем паспорта. Интересуются, кем приходимся друг другу. Мы условились, что будем представляться мужем и женой, хотя разница в возрасте у меня с попутчиком порядочная. В этот раз, я, кажется, немного замялась. Тщательно переписали наши визы и попытались придраться к разным датам въезда. Весь этот разговор происходил на фарси, т.к. я имела неосторожность показать, что немного знаю, и они сразу перешли на свой язык. В общем, кое-как всё это уладилось, но я лично понервничала. После всего полицейские (если это вообще были они) остановили такси и заплатили за провоз нас к отелю, в котором работает родственник одного из них (он убедил нас, что отель ничуть не хуже того, в который мы планировали заселиться). Номер был нормальный, дешево, но без завтрака.
В нем была такая интересная вещь:

Забавное приспособление для европейцев
Сам номер:

Гостиница в Керманшахе

День пятый, 30 октября, рельефы в окрестностях Керманшаха и переезд в Хорремабад
Было решено ехать сначала в Бисотун, где находится знаменитая Бехистунская надпись, а потом – в Так-к Бостан.
Керманшах – большой город, автобусный терминал вынесен за его пределы; чтобы добраться, надо сесть в савари на пл. Азади. Проезд до Бисотуна обошелся нам в 16 тыс.риалов с человека, и, поскольку минибас проходящий, нужно ориентироваться на расстояние 35 км и просить водителя остановить в нужном месте. Когда выйдешь, не очевидно, куда идти, но можно спросить. Гористая местность, где находится Бехистунский рельеф:

Второстепенные поздние рельефы в комплексе:


Бехистунский рельеф высечен по приказу Дария I в 520 г. до н.э. на скале над дорогой, соединяющей Вавилон и Экбатаны в память о победе царя над мятежником Гауматой (Лжебардия его ещё называют; Бардия - брат царя) и поддержавшими переворот вождями племён. Кроме изображения, там несколько столбцов текста на 3 языках - древнеперсидском, эламском и аккадском (вавилонском). Клинопись расшифрована в XIX в. английским ученым Г.К.Роулинсоном. Рельеф имел пропагандистское значение не столько сам по себе, сколько тем, что рукописные копии надписи были переведены на другие языки народов, населявших Персидскую империю и разосланы во все концы государства.
Мы не знали, что рельеф обычно смотрят издалека снизу и, увидев, группу иранцев на строительных лесах вплотную к нему, уверенно пошли туда. Но там всё оказалось перегорожено сеткой рабицей, и было совершенно неясно, как туда прошли иранцы. Я предположила, что где-то внутри скалы (!), возможно, есть другой вход или даже лифт наверх. Внизу сидела иранка, явно не посетительница. Подошли к ней и стали объяснять, что, вот, мол, из России, хотим посмотреть рельеф. Она что-то говорила, но я плохо понимаю быструю речь, и тогда она повела нас к тому же перегороженному входу. Сняла какую-то проволочку и импровизированная калитка открылась. Дальше мы поднялись по винтовой лестнице, уже без нашей «благодетельницы» и увидели, что люди, стоявшие на лесах – это студенты-археологи или что-то вроде того. Их гид был немного удивлен, но уже ничего не мог поделать – не выгонять же нас. Пробыли там минут 15, пофотографировали, и гид сказал, пока спускаться. Мы пытались объяснить, что хотим еще побыть (чтоб залезть еще выше), но он очень настаивал. Оказалось, винтовая лестница закрывается на замок! И ключ был у него, то есть, если бы не их занятие, мы бы вообще туда не попали. Только внизу я осознала, как нам повезло. Но до сих пор не понимаю, почему они не откроют доступ туристам к рельефу, ведь тогда бы сюда ездило гораздо больше иностранцев, объект-то уникальный. Возможно, он настолько неудобно расположен, что из соображений безопасности и/или сохранности памятника иранцы не делают его общедоступным.

Бехистунский рельеф Дария 1


Вид сверху вниз:


Таким видят рельеф большинство туристов:

Статуя Геркулеса (Геракла) парфянской эпохи (3 в.до н.э. - 221 г.н.э)


Спустившись, мы прогулялись по территории, к караван-сараю постройки XVIII в., рукотворной пещерке непонятного назначения.



Заготовка под гигантский рельеф:


Обратно вышли к шоссе и сели в савари, но женщины, которые сели с нами, скоро вышли, так что по цене получилось почти как такси. Зато нас довезли до Так-е-Бостана.
3 рельефа эпохи Сасанидов (221 – 651 гг.) компактно расположены, и их можно осмотреть за 15-20 мин. Очень приятное место - красивый пруд, чудесный воздух.
Добавлю немного об этой династии. Я уже писала в начале, что иранская государственность имеет солидный исторический возраст – более 2500 лет. Но если не брать в расчет исламский период двух халифатов и последовавшей за этим раздробленности, то собственно персидских династий было всего две – Ахемениды и Сасаниды. Их разделяет эллинистическая эпоха Селевкидов (312 – 250 гг до н.э.) и правление парфян – ираноязычного полукочевого народа, о происхождении которого ведутся споры. Так вот Сасаниды замечательны тем, что, перехватив власть у парфянской династии Аршакидов, сделали ставку на реставрацию персидской империи в прежних границах. Это было амбициозной, но практически невыполнимой задачей, т.к. Малая Азия и Египет были давно уже римскими. Тем не менее они контролировали огромные территории и, несмотря на постоянные войны с Римской империей на западе и кочевыми народами на востоке, больше 400 лет поддерживали постоянство своих границ.
Сасанидам принадлежит заслуга развития национального самосознания, оформление канона зороастризма и кодификация Авесты – священной книги этой религии, построение процветающего государства с развитыми ремёслами, искусством, боеспособной армией. Вообще это мой любимый период истории Ирана.
Сасанидский Иран пережил своего главного врага – Рим пал в 476 г., и от Римской империи осталась только её восточная часть с центром в Константинополе. Но это ничего не изменило. В 470-х в Иране правил шаханшах Пероз, который воевал с эфталитами (т.н. «белые гунны» - кочевой народ) и даже попал к ним в плен, но выкупился и оставил в заложниках своего сына Кавада (правил 488 – 493, 496 – 531). Повзрослев, Кавад много и успешно воевал с ромеями (так персы называли византийцев) и умер глубоким стариком на поле боя.
А многие ли знают, что самый древний город России был основан Сасанидами? Дербент, что в переводе с персидского означает «закрытые ворота» - دربند‎ (Дарбанд) был основан в 438 г. и до сих пор стоит крепость, возведённая Хосровом Ануширваном (531 – 579), сыном того самого Кавада. Конечно, её подновляли, но это самый настоящий «кусок Сасанидского Ирана в России», как выразился однажды наш преподаватель. О доисламском Иране мало знают, и если про Ахеменидов и Персеполис ещё как-то слышали (понятно, Александр Македоский, "Таис Афинскую" многие читали), то о Сасанидах неспециалисты не знают, а ведь это важный этап персидской истории. В Ширазе в гостинице мы смотрели какой-то исторический мультфильм, так вот там было что-то об этом. До сих пор популярны мужские имена, которые носили монархи-сасаниды: Ардашир, Шапур, Парвиз (прозвище Хосрова II).
Так-е Бостан был охотничьим заповедником шаханшаха (царя царей) Хосрова II.




Некоторые учёные считают, что в этой детали прослеживается римское влияние (а-ля "богиня победы"):


Инвеститура Ардашира II. Слева на цветке лотоса Митра, бог Солнца, справа либо Ахура-Мазда (верховный бог в зороастризме), либо предшественник Ардашира Шапур II (мнения на этот счет разнятся).


Коронация Хосрова II:


Хосров II в полном облачении катафракта (тяжело вооруженный всадник), нач.VII в.:

Шапур II и Шапур III

Более поздний рельеф времен Фетх-Али шаха (XIX в., вверху), внизу сцена охоты (сасанидской эпохи):


Рельефы окружены небольшим рвом с водой, так что ближе к ним не подобраться:


В непосредственной близости от парка Так-е Бостан полно кафешек, но у нас, к сожалению, не было времени туда зайти, потому что предстояло посетить еще пару достопримечательностей, а переезд до Хорремабада обещал быть сложным (руководствовались Lonely Planet).
Таксист повёз нас сначала в район парка Ширин, он находится на возвышенности, соответственно, прекрасная панорама. Впрочем, ничего особенно красивого там нет:




Такие-Моавен-ол-Молк (Takieh Mo'aven ol-Molk). Внутрь не попали, к сожалению, была 2 половина четверга, и они как раз закрылись.

Снаружи красиво, жаль, что не удалось побывать. Вы только вглядитесь в эти весёлые картинки:



И еще одно место - Такие-Биглар-беги (Takieh Biglar Begi)


Внутри осматривать не стали - надо было торопиться в Хорремабад, чтобы не застрять на полпути. Прямых автобусов, насколько мы поняли, нет. LP сообщает о таком, но он ходит редко и в неудобное время. Поэтому алгоритм такой: в Керманшахе на терминале надо сесть в минибас до городка Харсин, выйти там, где выходит большинство и проехать на такси до того места, откуда отправляются савари до Нурабада. Наша машина долго не отправлялась, ждали последнего, мы предложили доплатить за 4 человека и поехали. В Нурабаде единственный наш попутчик вышел раньше, и нас довезли до терминала. Там буквально сразу у въезда стоял почти полный минибас, и он шел в Хорремабад. Так что поехали сразу.
В Хорремабад приехали часов в 21, полная темнота. Хотели ориентироваться на крепость Фалак-ол-Афлак и искать отель поблизости, но её видно не было. Долго и бессмысленно бродили по городу, не могли ничего найти. Наконец встретили того иранца, о котором я писала в начале отчета. Минут через 40 он вывел нас к «Каруну».

[Mariamna]

Дорога в Хорремабад:


День шестой, 31 октября, Хорремабад - Доруд - Андимешк - Шуш.
Была пятница, и мы даже не надеялись, что крепость окажется открытой. Тем не менее, она работала. Билетер надавал нам лишних билетов (во многих местах так: дают не одну бумажку на 150 тыс. риалов, а несколько по 50 и даже 10 тыс.риалов и на этих бумажках не указано, к какой части объекта они относятся). Внутри этнографический музей с большим количеством восковых фигур, наряженных в традиционные костюмы народов Ирана, предметы быта, археологические находки провинции Лурестан (Хорремабад – центр остана Лурестан). С крыши открывается замечательный вид на город и окрестности. Видно барабаны - это народ готовится к Ашуре.
Крепость Фалак-ол-Афлак:




Вид на Хорремабад:





В музее провинции Луристан. Традиционная охота.

Вход в крепость. Висят портреты Хомейни и Хаменеи.

Больше смотреть в Хорремабаде нечего, и мы вернулись в отель, где заказали такси до терминала савари. Предварительно объяснили, что нам надо в Доруд. Терминал савари и автобусный – разные. Я немного волновалась о времени, т.к. поезд до Андимешка уходит в 14.00, а надо было еще купить билет и разобраться в обстановке.
Доруд – маленький захолустный городишко или даже посёлок. Там шёл дождь. Водитель савари довёз до ж/д вокзала. Кто-то писал, что билеты можно приобрести в поезде, кому-то даже повезло проехать в нем бесплатно, но мы, увидев кассу, честно приобрели билеты, по 10 раз переспрашивая, тот ли это поезд до Андимешка, который идёт по красивой горной дороге с мостами и туннелями. Билет стоит копейки – 20 тыс.риалов. На нём указаны места.
Когда мы сели и поехали, дождь усилился, а окно не открывалось. Надо было что-то с этим делать, поскольку единственное, ради чего я включила этот пункт в программу поездки – это увидеть красоты гор Лурестана и, естественно, сфотографировать их. В нашем вагоне из туристов была ещё пара из Австралии, но они сидели на своих местах и, похоже, были всем довольны. Тогда я обратилась к проводнику, объяснила всё это в 2 словах на фарси. Сюда «хориджи» наведываются гораздо реже, и внимание к нам было максимальным. И в зале ожидания, и в вагоне с нами пытались заговорить. Попутчик мудро посоветовал мне не обнаруживать знания фарси, если я не хочу ввязываться в долгий мало продуктивный разговор. Так вот, когда я поговорила с проводником (и он пересадил нас на другие места), попытки поговорить с нами оживились. Но тут пересадили к нам австралийцев, и пришлось уже с ними разговаривать. Мне больше всего хотелось ничего не упустить из пейзажей, а для этого надо беспрерывно смотреть в окно. К сожалению, дождь лил вовсю, и окно нельзя было держать открытым, а значит, редко удавалось сделать удачные кадры: пока откроешь и наведешь фотоаппарат, красоту проехали…
К еще большему сожалению, темнеет в это время рано. Уже в 18 ч. полностью стемнело, и красивейшая дорога в оставшиеся почти 4 часа осталась для нас неведомой. Я пристально вглядывалась и видела, что проезжаем что-то внушительное, но – увы! Даже если бы ехали в обратную сторону (из Андимешка, как делают чаще), пропустили бы не меньше: светает тоже не рано, а поезд отправляется чуть не в 4 утра. Вот что получилось:













Пейзажи - один другого невероятнее:


Пальмы и сосны, растущие рядом - это что-то новенькое:






В вагоне:








Частенько виднелось вот такого типа жильё:




Ну вот и всё. Как бы я хотела проехать по этой дороге при полном световом дне!

31.10.2014 18:07

В Андимешке изначально планировали заночевать, а утром – в Шуш, но, сойдя с поезда, были атакованы таксистами; цена до Шуша порадовала: всего 100 тыс. риалов с человека. Разместились в Apadana Hotel, в котором можно заказать машину до зиккурата Чогха-Занбиль и Шуштара. Нам предложили это сразу, понятно же, зачем туристы ездят в Шуш. Это удовольствие обошлось в 600 тыс. риалов с человека. Если бы еще были желающие, дешевле.
В этом отеле мы впервые столкнулись с отсутствием нормального постельного белья, а именно пододеяльника и наволочки. Кстати сказать, пододеяльник в привычном понимании встречался нам несколько раз в более-менее приличных (не самых дешевых) отелях, а обычно это просто вторая простыня, на нее плед. Мы пожаловались, простыню принесли, а вот вместо наволочки принесли такую же бархатно-колючую оболочку, как уже была на подушке. То есть это «типа» наволочка, но ткань грубая (жаль, фото нет).
Вечером мы вышли погулять и присоединились к массовой процессии. Ашура уже приближалась, а массовые шествия с барабанами, флагами, декорациями и мужчинами с цепями продолжаются несколько дней перед праздником (и после тоже). Народу невероятно много, как будто весь Шуш высыпал на улицы. В этот раз барабан выбивал приятный ритм, кто-то выкрикивал возгласы о Хусейне.

День седьмой, 1 ноября, Шуш - Шуштар - автобус до Шираза
Утром мы поехали сначала в гробницу пророка Даниила (библейские Сузы – это и есть Шуш). Не знаю, насколько это исторически правдиво, но, так или иначе, гробница почитаемая. Забавно, что я была в другой такой в Самарканде – Мазар Данияр. Но это место более убедительно.
В Иране мне очень не нравилось заходить в такие места, потому что надо закутываться в чадор. Это безумно неудобно: трудно передвигаться и фотографировать, постоянно сползает с головы вместе с платком и вообще сложно смириться с необходимостью носить эту вещь, когда на соседней половине мужчины ходят с коротким рукавом…
Музей был закрыт, но мы прогулялись вокруг крепости Морганы (Шато де Морган, построена французами в XIX в. для защиты работавших там археологов от набегов кочевых племен). Полюбовались видом на Шуш.
Гробница пророка Даниила:

Интерьер:

На улицах Шуша:



Панорама Шуша от крепости:



Крепость Морганы:



Внутри крепости:

Ападана. Дворец Дария:


"Рожок" гробницы Даниила виден отовсюду:


Перед посещением зиккурата Чогха-Занбиль (Choqa Zanbil), первого объекта ЮНЕСКО на территории Ирана, рекомендуют посетить Хафт Теппе (Haft Tappeh, дословно "семь холмов). Это остатки городища эламитской эпохи (примерно 1400 г.до н.э.) Снаружи ничего особенного не представляет, музей маленький, но более-менее интересный.



Макет зиккурата в музее Хафт Теппе

Сосуд с изображением лица, середина 2 тыс.до н.э.; бронзовая табличка с изображением эламитского бога

Отсюда до зиккурата ехали минут 40. Это было самое жаркое место за всё наше пребывание в Иране - Шуш и Шуштар. По ощущениям градусов 25-27. Страшно представить, как здесь летом. Зиккурат издалека выглядит более величественно, чем вблизи.





Кирпич с клинописью:

[aksolotl]

Читаю - жду части про Ашуру в Ширазе. Хороший у Вас маршрут получился. Я весной собираюсь западный Иран исследовать. Про иранцев очень согласен - меня тоже такая "любвеобильность" напрягает. Хотелось бы чтоьы меньше на тебя обращали внимание. Но после Индии все это довольно терпимо.

[Mariamna]

До Шуштара около часа езды. Главная достопримечательность города – комплекс гидросооружений на реке Карун, объект ЮНЕСКО. Это древнейшая оросительная система, которая состоит из водяных мельниц и плотины. Мельницы (Absharha-e Sika), насколько я помню, были сооружены еще до нашей эры, во времена Ахеменидов. А вот плотина - «дамба цезаря»(Банд-е Кайсар на фарси) сооружена римскими военнопленными, захваченными вместе с императором Валерианом в битве под Эдессой) в 260 г. Арочный мост-плотина длиной в полкилометра (!) был построен за 7 лет так качественно, что грандиозная гидротехническая система работала вплоть до XIX в. и обеспечивала орошение огромных площадей сельхозугодий. В убийственно жарком и засушливом Шуштаре без воды ничего бы не росло, а ресурсы реки Карун при наличии этой плотины позволяли собирать здесь большие урожаи. План и попытки создания здесь дамбы были и раньше, но именно "инженерно-строительное подкрепление" в виде римских солдат воплотило идею в реальность. Иранцы до сих пор называют дамбу банд-е Кайсар - "плотиной цезаря", таким образом как бы подтверждая то, что к созданию этой сложной технологичной системы причастен римский император. По некоторым данным, Валериан выполнял тяжелую работу наравне со своими людьми. Он умер в персидском плену через несколько лет после поражения от Шапура. Ни дата, ни место, ни причина его смерти неизвестны. Сын Валериана, император Галлиен, не предпринял ничего, чтобы вызволить отца из плена. Впрочем, у него хватало других проблем в кризисное время в истории империи...
Более подробно об этом см. пост #6.
Даже сейчас, в полуразрушенном состоянии, комплекс гидросооружений производит неизгладимое впечатление. Мощь воды, многоуровневые каскады и соединенные между собой каналы и переходы. Приятная прохлада и немного шумно. Таксист сказал, что подождет поблизости, а ходили мы довольно долго. Сейчас жалею, что просто гуляли, а не изучали таблички, чтобы понимать, как же всё это работало. Можно подняться наверх в так называемый «дом Мараши»; заметили указатель к нему от места парковки и потом пошли в ту сторону вместе с таксистом. Дом оказался закрыт, но наш водила постучал в соседнюю дверь, и нам открыли. Я так и не поняла, был ли это тот самый Marashi House, который указан в LP, его двор или просто смотровая площадка.











Насладившись видом, я назвала шоферу еще одно местечко из LP – Salosel Castle или, по-персидски Qal’eh Salosel. Он впервые об этом слышал (!), но я очень хотела туда попасть. Всё, что связано с эпохой Сасанидов, мне непременно надо было посмотреть (занималась этой темой). Он спросил у кого-то и кивнул нам, мол, поехали. Нашёл не сразу, объезжал с другой стороны, но главное – помог нам туда войти. ЗАмок (вернее то, что от него осталось) огорожен, железная дверь заперта на амбарный замок. По сведениям путеводителя он должен быть открыт. Но, похоже, посещается эта достопримечательность редко. Тогда водитель пошел искать того, что-нибудь знает. Вышли мужчины, кликнули мальчика Али, он перелез через забор и через пару минут вернулся с ключом от калитки. Просто иранские чудеса. Я уже смирилась с мыслью, что нам не повезло и, вероятно, из-за кануна Ашуры. Но в Иране, как оказалось, «закрыто» - это еще не обязательно, что вы туда не попадёте.
Развалины древнего сооружения на возвышенности – не самое интересное, что там есть. У этого места замечательный смотритель, он или увлеченный человек или так обрадовался, что сюда наконец кто-то заглянул, что открыл для нас подземную часть и всё время рассказывал. Жаль, что английского он не знал, а я из его речи понимала отдельные словосочетания. В общем, это место нечто вроде центра управления всей гидротехнической системой Шуштара. Он объяснял что-то про уровни воды в разное время года, о том, откуда куда и каким образом вода текла и т.п. Считается, что в этом замке был заключен плененный император Валериан (во время работы по постройке дамбы). Очень интересно.




Полуподземная и подземная части:








После еще раз поднялись повыше и пофотографировали реку Карун и вид на город. Вода выглядит чистой. Странно, что никто не купается. Наверно, у них это не принято или "не сезон" (хотя нам было очень жарко)




Видно мост Шандрован (Pol-e Shandravan) - часть Банд-е Кайсар.


Покинули замок Салосель, тепло попрощавшись со смотрителем. Сейчас жалею, что не сфотографировала его и других иранцев: не очень я люблю фотографировать людей, стесняюсь что ли.
Водителя мы уже, должно быть, утомили, но зато умудрились подкинуть ему клиентов – наших австралийцев с поезда Доруд – Андимешк! Это была удивительная встреча. В общем, сказали нашему водителю, что мы дальше пешком на мост, а потом на автовокзал, благо навигатор хороший, не заблудимся. А он уже договаривался с ними.
Остатки моста Шандрован, того самого, римского:



Вызывает вопрос форма арок. Если не ошибаюсь, с одной стороны они - классические римские, с другой - "восточные", с заострением. Если это не более поздняя иранская переделка, то идея очень и очень оригинальная. Надо бы подробнее изучить эту тему.

Просто по пути:



Автовокзал находится сравнительно недалеко от моста. Планировали доехать до Ахваза и там искать ночной автобус до Шираза, но узнали, что есть прямой автобус из Шуштара и Шираз. Купили билеты на 18.30 вроде за 215 тыс.риалов с человека. Перекусили.
Автобус был проходящий и немного опоздал. Мы уже начали волноваться и спросили в кассе, всё ли верно. В Шуштаре с нами сели человек 10.
Проезжали Ахваз, в темноте светились огни нефтезаводов. Хорошо, что не пришлось там пересаживаться. Делать там нечего. Это был первый и единственный ночной переезд. Конечно, нормально поспать не удалось, хотя сиденья достаточно комфортные.

День восьмой, 2 ноября, Шираз - Пасаргады - Персеполис
Около 5 утра прибыли в Шираз. На такси доехали до Niayesh Boutique Hotel, рекомендованный LP.
Там не рессепшн сидел пожилой мужчина, он не сказал ничего насчет свободных номеров, а уклончиво предложил оставить вещи и пойти во двор-сад, где можно попить чаю. Еще не рассвело, и было достаточно холодно (не ожидала, что в Ширазе в начале ноября так). В крытом дворе, который служил одновременно и столовой, уже лежали на тахтах в тёплых куртках 2 поляка. Им сказали то же самое. Никого из обслуживающего персонала не было, но на горелке, кажется, стоял чайник. Или мой попутчик ее включил, не помню. Он нашел на местной кухне чай, кофе и орехи. Кое-что было с собой, позавтракали. Поспать уже не удалось, в 7 начали ходить, готовить завтрак.
Мы решили не терять времени и сходить куда-нибудь, LP обещал, что в 8 открываются некоторые достопримечательности. По бульвару Лотф-Али Хана находятся Сад Наранджестан с павильоном (Naranjestan-e Qavam) и традиционный дом Зинат-ол-Молк (Khan-e Zinat ol-Molk). Это очень самобытные красивые места, не зайдя туда, много потеряете. Такого тонкого великолепия я не видела нигде. Европейские дворцы даже рядом не стояли. В общем, судите сами.




Айван, или крытая терраса - традиционная иранская архитектурная форма:


В одной из комнат:










Особенно хороши деревянные потолки с прекрасными дамами (ни одна не повторяется) :




Наружная облицовка тоже великолепна:



И всё же самое красивое здесь - потолки:


Детали:




Зеркальность смотрится не вычурно, а очень гармонично:


Вполне европейские сюжеты в росписях и дамы с непокрытой головой:




Так выглядит расписанный потолок в перспективе:


В музее остана Фарс я спросила у сотрудницы режим работы Персеполиса в связи с Ашурой. На самом деле я у многих интересовалась данным вопросом, но ответы разнились. Кто-то говорил, что всё время работает, кто-то – что только в кульминационный день не работает, кто-то – что может и несколько дней быть закрыт. Женщина сказала, что сегодня, 9 день перед Ашурой, Персеполис открыт, а завтра и послезавтра (т.е.уже после Ашуры) закрыт. От этой новости я сразу серьезно встревожилась – ведь это означает, что ехать надо сейчас же, т.к. в Ширазе у нас 3 дня. А быть здесь и не попасть туда – ну просто непростительная ошибка. Оставался лишь один выход, самый дорогой – опять заказывать машину на весь путь. Я-то планировала в последний день в Ширазе встать пораньше, ехать до Мервдешта и дальше на савари, ну и обратно – как-нибудь на перекладных. Правда, хочется же еще и в Пасаргады, а это гораздо дальше, и туда савари не ходят. Только на попутке можно доехать. Время – одиннадцатый час, мы быстро-быстро пошли в отель, в который, кстати, так и не заселились. Но это уже было не главное.
В Нияеш на рессепшн сидели девушки и сообщили, что номеров пока нет. Спрашивали, бронировали ли мы. Оказывается, этот отель многие бронируют. Они выразили надежду, что вечером ситуация может измениться. Я с тревожным лицом начала объяснять ситуацию с Персеполисом и просила помочь. Мы могли попытаться снять машину и на улице, возможно, дешевле, но это не так надёжно. Машина на весь день с посещением Персеполиса, Накш-е Ростан и Накш-е Раджаб, Пасаргад стоит 70 долларов или 2 240 000 риалов. Я даже не знаю, много это или нормально, выбора не было. Без Пасаргад дешевле, не помню сколько, но прилично дешевле.
Сначала поехали в Пасаргады. Лучше там всё побыстрее осмотреть и в Персеполисе уже не беспокоиться. Вход и там, и там по 150 тыс. риалов, это сейчас самая распространенная цена за туристический объект. Что поскромнее, там по 100 или даже 50 (Накш-е Раджаб, например).
Я опасалась, что мавзолей будет в лесах (видела фото и читала, что реставрация идёт), но уже издалека было видно, что он свободен. Конечно, в Пасаргадах надо было бы побыть подольше. Не спеша обойти величественный мавзолей Кира (только не произносите его имя так; для персов – только Куруш/Курош и никак иначе, Кир в их языке созвучно ругательству типа нашего слова из трёх букв).
Мавзолей был неудобно обнесён забором, вплотную к нему не подойдёшь. Сооружение лаконично и внушает почтение. Мне очень понравилось. Считается, что мавзолей был одним из архитектурных прототипов ленинского. Щусев вдохновлялся им. Ученые спорят о том, является ли это место действительно местом погребения персидского царя, основателя династии Ахеменидов или нет; он погиб в бою с массагетами далеко отсюда (на территории современного Узбекистана). Ни Александр Македонский, ни арабы не тронули мавзолей (они почему-то считали это сооружение усыпальницей матери пророка Сулеймана (то бишь библейского царя Соломона).





Эта, надеюсь, временная некрасивая ограда за ребятами мешает сделать хорошее фото и подойти поближе к мавзолею.


Объекты комплекса Пасаргад территориально разбросаны. Дальше всего находится крепость Толл-е Тахт, оттуда хорошо просматриваются окрестные холмы. Возможно, весной тут красиво, сейчас же всё мёртво…




Так называемая «Тюрьма Соломона» - остатки здания неизвестного назначения.


Рельеф с загадочным существом; насколько я помню, от профиля этого существа происходит самое известное изображение Кира


В Пасаргадах было очень ветрено, и здесь мы впервые встретили русских - пару кажется из Петербурга.

[Mariamna]

Гробницы Ахеменидов, высеченные в скалах - Накш-е Ростам - находится примерно в 6 км к С от Персеполиса. Пожалуй, если бы мы были не на машине и закладывали под это целый день, сюда можно дойти пешком.





Здесь соседствуют Иран древний и Иран, скажем так, Средневековый, хотя понятие "Средневековье" не принято применять по отношению к цивилизациям Востока. Рельефы эпохи Сасанидов высечены под гробницами, и, несомненно, лучший из них - "Триумф Шапура", посвященный победе персов над римлянами под Эдессой в 260 г. В настоящее принято считать, что коленопреклоненная фигура - римский император Филипп Араб, а второстепенно-служебная возле лошади - главный герой поражения под Эдессой - как раз Валериан, что представляется, на мой взгляд, нелогичным, т.к. Филипп никогда физически не пересекался с Шапуром, а лишь заключил с ним невыгодный для империи мир. Валериан же попал в плен и его поэтому более логично изобразить преклоняющим колено перед Шапуром. Насколько я поняла из изучения вопроса, подобная атрибуция фигур римлян основана на том, что император Валериан обычно изображался без признаков растительности на лице.





На этом сюжете позволю себе остановиться подробнее, т.к. он является знаковым и одним из ключевых моментов всей истории римско-персидских войн. Это был неслыханный удар по военной чести и престижу римской армии. Хотя они и раньше терпели эпизодические поражения от парфян (предшественников Сасанидов) и римский император Гордиан III погиб в персидском походе парой десятилетий ранее, а Юлиан в 363 г. умер от раны, полученной в пустяковой стычке с отрядом Шапура II, такое событие – пленение живого римского императора – осталось уникальным за всю многовековую историю вражды двух империй.
Сразу скажу, я, изучая Сасанидский Иран (конкретно, положение христиан), всегда откровенно симпатизировала персам и терпеть не могла Римскую империю. Это государство-монстр, несмотря на все свои культурные и технологические достижения, вызывает стойкое неприятие тем, что подчиняет и/или уничтожает все народы и царства вокруг себя. Навязывает всем вокруг свою власть и порядки. Все противники Рима рано или поздно сдавались или умирали. Карфагенский полководец и сильнейший противник империи Ганнибал Барка покончил с собой, видя, что его должны выдать римлянам; царь Понта Митридат VI (Евпатор) покончил с собой, видя предательство и поражение от римлян; Клеопатра, последняя царица эллинистического Египта, покончила с собой, чтобы избежать позора быть проведенной в триумфальной процессии Октавиана Августа; правитель Дакии (государство на территории Румынии) Децебал пронзил себя мечом, чтобы избежать плена (это «замечательное» событие римляне не преминули изобразить на колонне Траяна). И это – только правители самостоятельных государственных образований, а всех вождей племен и не упомнишь, наиболее известные – Верцингеторикс (галлы) и женщина-вождь Боудикка (бритты). Как видим, исключений не было. Кроме одного – Ирана. С Ираном Римская (а позже Византийская) империя воевала с переменным успехом. Справедливости ради следует сказать, что в римско-персидских войнах иранская сторона чаще выступала инициатором приграничных конфликтов. Сасаниды претендовали на восстановление своей державы в границах Ахеменидов, римляне им в этом всячески мешали.
Но то, что случилось с императором Валерианом, требует осмысления и вдумчивого рассмотрения, потому что лично у меня с большим трудом укладывается в голове; нужно сформировать какое-то отношение к этой истории. Обстоятельства самого пленения неоднозначны и туманны. В историографии сложилось мнение, что это произошло благодаря хитрости Шапура. Войска Валериана попали в окружение, некоторое время римляне ничего не предпринимали, но в лагере началась эпидемия чумы. Воины роптали, назревал бунт, воинский дух упал. Тогда Валериан отправил к Шапуру послов, чтобы договориться об условиях мира. Тот отослал их обратно с требованием самому императору явиться к персам. Валериан согласился и, взяв немногих сопровождающих, выехал в лагерь Шапура. Но вместо переговоров их взяли под стражу, а легионы, узнав об этом, утратили способность сопротивляться. После этого по наиболее распространенной версии, восходящей к раннему римскому автору Лактанцию, Шапур сделал Валериана своим рабом, обязанностью которого было служить подставкой для ног, когда Шапур садился на лошадь. Лактанций – христианский историк, его труд называется «О смертях гонителей» (De mortibus persecutorum), и вот этот отрывок: «Ведь пленивший его царь персов Сапор, когда ему угодно было подняться на повозку или на коня, приказывал римлянину склоняться и подставлять спину. Ставя ногу на его хребет, он говорил, со смехом издеваясь над ним, что такого римляне ни на картинах, ни на стенах еще не изображали; и это вполне правдоподобно. <…> К этому наказанию добавилось еще и то, что, имея сына императора, он не нашел в нем мстителя за свое пленение и наихудшее рабство и вообще не был возвращен. Когда же он закончил эту презренную жизнь в таком позоре, с него содрали кожу и извлеченными внутренностями окрасили в красный цвет. Затем ее выставили в храме варварских богов в память о славнейшем триумфе и всегда демонстрировали нашим послам, чтобы римляне не слишком доверяли собственным силам после того, как лицезрели у их богов содранную кожу плененного принцепса". Подобное изложение судьбы Валериана с незначительными вариациями повторяется в ряде житий святых. Разве что, по Агафию, кожу содрали живьем. Именно так представлял себе персидский плен для римлянина европейский мир и это даже вдохновило великого художника Ганса Гольбейна Младшего на создание гравюры «Унижение императора Валериана персидским царем Сапором» (1521 г. – больше тысячи лет прошло от события).
В других источниках (Зосим, Требеллий Поллион) говорится только о рабском статусе Валериана и позоре, который он навлёк на римскую воинскую честь без уточнения подробностей обращения персов с ним. Иранских источников не сохранилось (архивы Сасанидов уничтожили арабы), кроме относительно позднего сообщения Фирдоуси (X-XI вв.) о том, что Шапур оказывал почет Валериану, и жил именитый пленник в очень хороших условиях. (В Бишапуре есть остатки дворца римского типа, предполагают, что там мог жить бывший император). Доподлинно известно, что он писал письма в Рим, в источниках сохранилось послание Валериана к Сенату, датированное годом после пленения.
Версии, как видим взаимоисключающие, если только не предположить, что сначала было унижение, а, допустим, после постройки плотины – почет. Мне стало интересно, что сейчас думают об этом иранцы, для этого я не поленилась прочитать и перевести соответствующую статью иранской Википедии (наверняка они тоже много информации черпают оттуда). В статье косвенно и с разными оговорками признаются прижизненные унижения, но категорически отрицаются любые посмертные манипуляции с его телом. А история с содранной кожей пошла от того, что Шапур часто угрожал своему пленнику этой казнью, чтобы принудить его к подчинению. Валериан выполнял всё, что от него требовали и избежал страшной участи. В одной из хроник говорится, что он умер от ... тоски.
До сих пор среди исследователей единого мнения на этот счет нет, ясно лишь, что христианским историкам выгодно было представить трагедию Валериана так, как будто это было наказание от Бога за гонения на христиан. Но логика того же Лактанция в этом отношении несколько ущербна, поскольку Нерон и Диоклетиан, к примеру, бывшие настоящими изуверами, которые устраивали жуткие и немыслимые пытки и казни, почему-то «легко отделались» (Диоклетиан так вообще умер на своей вилле). Валериан по части гонений им просто в подметки не годился, он преследовал в основном богатых и знатных христиан, отправлял в ссылки, его больше волновала конфискация их имущества (денег же нет на войну с персами), было несколько казней, но всё менее масштабно и убедительно по сравнению с другими императорами-гонителями. Это продолжалось около 2 лет, а в начале своего правления он более чем благосклонно относился к христианам. (Любопытно, что сын Валериана, император Галлиен, сразу после пленения отца объявил христиан свободными от преследований, возвратил им конфискованное имущество, молитвенные дома, кладбища и пр. За 40 лет мира (до гонений Диоклетиана) христианство невероятно укрепилось в Римской империи). Кроме того, Валериан был одним из немногих императоров, практически безупречных в моральном отношении: он не был развратником, не был казнокрадом, а был очень уважаемым сенатором, любимым народом (впечатляющий панегирик можно прочитать в "Истории Августов" Требеллия Поллиона). Став императором, он отчаянно пытался вывести страну из тяжелейшего кризиса. Так что божественное возмездие немного не по адресу. Конечно, кто-то всегда проигрывает, кто-то всегда страдает. Необязательно заслуженно.
Почему я так подробно пишу об этом? Потому, что когда пытаюсь представить себе, как один пожилой человек, самый могущественный в своей стране, наступает ногой на спину другого пожилого человека, который еще совсем недавно был равен ему по статусу, меня не покидает ощущение запредельной дикости этого явления. (Шапур и Валериан были почти ровесниками, обоим за 60 на момент описываемых событий). Хочется подвести хоть какую-то моральную базу, чтобы понять, возможно ли это и как. Римляне со своим обычаем провозить пленных в триумфальных процессиях (а потом отправлять в рабы и гладиаторы) просто «стоят и нервно курят в сторонке» перед этим гениальным способом унижения. Одновременно гениальным и отвратительным. Хочется верить, что это неправда, что персы не настолько «варвары», Шапур не настолько низок, чтобы так изощренно издеваться над поверженным врагом, не причиняя ему физических увечий. Но сомнительно, чтобы Лактанций мог полностью выдумать это предание, он жил в то время и опирался на какие-то свежие данные. А скорее всего тогда подобное отношение победителя к побежденному не было чем-то из ряда вон выходящим, и никто из окружения Шапура не считал это аморальным…

Посмотрим еще раз на этих мужчин, оставивших неоднозначный след в истории:


Публий Лициний Валериан Август, римский император в 253-260 гг. Мрамор, Копенгаген
Шаханшах Шапур, царь царей Эрана и Анэрана (официальный титул Сасанидов) в 241-272 гг. Статуя в гроте недалеко от Бишапура
Римско-персидские войны - одна из моих любимых тем, а император Валериан - один из немногих римлян, кому я сочувствовала, поэтому прошу прощения, если утомила кого-нибудь этой исторической вставкой.

Продолжим, наконец, рассказ о Накш-е Ростаме и его рельефах.
Историческая преемственность (рельеф "Хормизд II, поражающий врага"):



"Куб Заратустры", или Кааба Зороастра - 12 м здание, 5 в.до н.э., точное назначение не установлено. Предполагается, что оно относится к эпохе Дария Великого и было святилищем огня, хотя исследования показывают, что существующая вентиляционная система не давала возможности поддерживать внутри постоянное горение пламени.



Коронация Нарсе (сын Шапура, годы правления 293-302)



Варахран II в сопровождении свиты (не закончен):



Инвеститура Ардашира, или "Ахура-Мазда передает Арташиру Папакану царские регалии":





Другой комплекс рельефов - Накш-е Раджаб находится буквально в нескольких сотнях метров от Накш-е Ростам (так нам показалось, ехали буквально минуту). Здесь довольно неудачно падали тени.
Коронация Ардашира I:



Инвеститура (коронация) Шапура I:



Шапур I с семьей и придворными.



Портрет и надпись Картира. Зороастрийский жрец, идеолог и проповедник этой религии. В надписи рассказывает, как он преуспел в этой деятельности.



Мы приехали в Персеполис, или Тахт-е Джамшид, как его называют персы, в 16 ч, а в 17 комплекс должен был закрываться. Так что, внимательно изучать и сверять каждую точку с путеводителем было катастрофически некогда. Тахт-е Джамшид означает "Трон Джамшида" — персидского царя, легенду о котором пересказал персидский поэт Фирдоуси в эпической поэме «Шахнаме». В народе Джамшид — герой, творящий чудеса и основавший Персеполь. В действительности же комплекс был основан около 560 г. до н.э., массовое строительство развернулось в 520-х при Дарии I Великом. Царь Ксеркс построил лестницу, пропилеи перед ней и дворец-ападану. Артаксеркс I построил небольшой дворец, Дарий II – небольшие пропилеи. Артаксеркс II Мнемон (405-395 гг. д н.э.) возвел грандиозный Стоколонный зал. Здесь проходили церемонии празднования Ноуруза и подношения царю подарков подданными всех сатрапий (провинций) Персидской империи. Рельефы красноречиво повествуют именно об этом. С удивлением узнали, что иранцы по сей день собираются здесь на ноуруз, множество машин и палаток можно видеть, если приехать во время этого праздника.



Врата всех народов, или Пропилеи Ксеркса:



Побывали тут и наши:



Впечатление - всё огромное, как будто сделано для великанов









Ападана:







Знаменитое изображение фаравахара - крылатого диска, символа зороастризма.





Зимний дворец, или дворец Ксеркса - наиболее хорошо сохранившееся сооружение здесь:





Представители разных народов подносят подарки царю:



А это, как мы поняли, символические изображения уходящего старого и наступающего нового года (второе - точно):



Поднимаемся на Кух-е Рахмат - гору Милосердия, чтобы посмотреть еще 2 гробницы и полюбоваться панорамой:



Гробница Артаксеркса II:





Мёртвое дерево над мёртвым городом:





Вечернее солнце над Персеполисом:





Вернулись в Шираз уже затемно; водитель привёз нас опять к отелю Нияеш, и на этот раз места были, правда в 4-местном номере. С нас взяли плату как за 2-местный, и, наконец, заселили. Из всех отелей в нашем путешествии этот был самым приятным, в обильным завтраком "шведский стол". Правда, и останавливались в нём одни иностранцы.

[Mariamna]

День девятый, 3.11. Ашура в Ширазе
Ашура - преимущественно шиитский скорбный праздник, посвященный памяти мученической гибели внука пророка Мухаммеда, Хусейна. В 680 г. под Кербелой (современный Ирак) он дал заведомо безнадежное сражение многократно превосходящим силам халифа Язида. Естественно, все погибли. Ашура празднуется 10 мохаррама, а поминальные процессии проводятся с 1-ых дней месяца. Проходят традиционные шествия мужчин, которые в знак траура по Хусейну бьют себя цепями. Так - в Иране, заметим, все участвующие в одежде. В других странах, где живут шииты (Ирак, Пакистан, Индия) получило распространение истовое самобичевание до кровоточащих ран (также с использованием ножей, мечей). Так они выражают свою скорбь и солидарность с погибшим внуком пророка Мухаммеда. В Иране согласно фетве Хаменеи запрещено истязать себя до крови. Поэтому ничего такого страшного и дикого (для европейцев), что можно найти в интернете по запросу "ашура" мы не видели.
В этот день мы вышли из отеля позже обычного, ибо масштабных планов по осмотру достопримечательностей не было – всё же закрыто. Разве что снаружи посмотреть.
Выйдя на улицу, сразу столкнулись с праздничным шествием, причем впереди человек нёс большой красный флаг, а сразу за ним шла толпа, стихийная толпа без мужчин с цепями. Жаль, не успела достать фотоаппарат; полное впечатление первомайской демонстрации. Дальше уже всё как обычно – барабаны, декорации и 2 шеренги мужчин с цепями. По тротуарам стоят и идут приветствующие всё это действо. Дороги перекрыты. В ритуале участвуют и дети.






















Мы направились к городской крепости – Арг-е Карим Хан на главной улице Шираза – Бульвар Карим Хана. После того, как основатель династи Зендов Карим-хан (правил 1763-1779 гг.) перенес столицу в Шираз, в крепости располагался шахский двор. Позже крепость использовалась как тюрьма, но уже более 30 лет в ней расположен музей, где можно увидеть интересные экспозиции, повествующие о времени правления Карим-хана. Одна из башен сильно наклонена, это известная достопримечательность, этакая «Пизанская башня» в Иране.




Над входом в крепость изображение "Рустам убивает белого дива":


Каллистемон цветёт:




После прогулялись к мечети Вакиль (т.е. «мечеть регента» - опекуна наследника престола), она оказалась открыта, хоть это и не действующая мечеть, а музей. Вход стоит дешевле, чем в стандартные иранские туристические объекты. Строилась во времена династии Зенд, в частности самого яркого её представителя Карим-хана во второй половине XVIII в. Достраивалась и реставрировалась в Каджарский период (XIX - нач. XX в.), декоративная плитка датируется 1825 г.















Именно в этот день мы решили попытать счастья и пробраться в Шах-е Черагх – крупнейший религиозный комплекс (XIV в.), шиитская святыня, место упокоения Сайеда Мир Ахмада и его брата имама Резы. В интернете описаны сложности с попаданием в этот объект для немусульман. Я знала, что в него есть три входа, что о вероисповедании спрашивают на главном, а на 2 других – нет, но там, якобы, не выдают чадор, а значит, я не смогу зайти. Мы с попутчиком говорили о том, готов ли он соврать, что мусульманин (в таком случае, вероятнее всего, пропустили бы). Я очень колебалась и считала, что это против совести, но попасть туда очень-очень хотелось – ведь Шах-е Черагх описывают как красивейшее место, созданное руками человека на Востоке, а может и вовсе в мире. Мы всё ходили вокруг да около, еще в первый день в Ширазе проходили мимо, а сейчас я как бы откладывала этот тревожный момент. Так вышло, что мы в конце концов подошли к нему дворами, через рынок (который не работал), т.к. там на стенах были указатели к Шах-е Черагх. Без стрелочек выйти в нужном месте было бы крайне затруднительно. В общем, когда мы оказались у входа, там стоял переносной павильон с турникетами, пункт сдачи вещей (и фотоаппаратов обязательно) и корзина с накидками для женщин. Я как-то засуетилась, пошла надевать накидку, не сдав вещи – очень волновалась. Когда проходили, ничего у нас не спросили, даже откуда мы, вроде тоже не спросили (это очень нетипично). Кроме нас иностранцев не было. А у нас считай на лбу написано, что не мусульмане. Но расчет был верный – когда много народу, внимание ослабляется.
В огромном дворе царило оживление: люди сновали туда-сюда, тащили ковры, собирались на молитву. Я мучилась от неудобств чадора, пришлось сходить в уборную перевязать основной платок, потому что чадор скользил по голове и тащил его вниз. Кроме того, я забыла очки в рюкзаке, и это тоже добавляло дискомфорта.
После того, как массовая молитва закончилась, мы пошли внутрь, условившись встретиться на том же месте через 15-20 минут. Обувь я взяла с собой в пакете. Внутри мавзолея было сложно перемещаться, столько женщин сидело на полу. Они читали, молились, разговаривали, просто предавались созерцанию. Ходили, впрочем, тоже. Мне пару раз наступили на чадор, поскольку я так и не научилась его носить, чтоб не болтался по полу. Хотя у меня с собой был телефон, сделать фото с него я не рискнула. Не могу сказать, что здесь было повышенное внимание ко мне, просто решила «не нарываться» - всё-таки слишком много молящихся, да ещё Ашура. На самом деле зеркальная отделка Шах-е Черагх и имамзаде ибн Али Хамзе, где разрешают фотографировать (о нём ниже) практически идентична, но Шах-е Черагх гораздо масштабнее сам по себе. И потом, попадание сюда – некая авантюра и лотерея, если верить многочисленным рассказам, что кого-то из европейцев не пустили. Хотя почему не верить – даже мою преподавательницу фарси из института востоковедения не пустили, так и сказали – вы, мол, не мусульманки. Это она нам на занятиях рассказывала. А я тогда не очень понимала, о чём речь и что такого ценного в этом объекте.
Снаружи немного пофотографировали, получилось не очень – солнце и чадор мешали.








Мой компаньон шутил над моим выражением лица, говоря, что у меня такой вид, как будто я очень страдаю. Вот здесь, например:


После Шах-е Черагх немного перевели дух и направились к имамзаде Али ибн-е Хамзе, в котором можно запечатлеть всю эту зеркальную роскошь. Находится это неблизко от центра, на улице Хафиза, через реку. Решили сократить путь и пройти дворами, конечно, заблудились. Упёрлись в тупик, пришлось идти назад и искать нормальную улицу.




Вот и искомый объект:


Здесь было довольно приятно находиться, народу на удивление немного, нас угостили сладостями и напитками.




Двор вымощен могильными плитами. Собственно, это кладбище и есть.


Вот как это выглядит изнутри:




















Фотоаппарат, конечно, бессилен передать игру света. Мне было сложно выбрать самые красивые фото, извините за похожие.
Всего в паре кварталов и 15 минутах ходьбы находится могила Хафиза - популярное среди иранцев место отдыха и общения. Мы знали, что будет закрыто, но всё равно пошли, делать нечего. Снято из-за решетки:


Ещё 20 минут быстрой ходьбы - и мы у въезда в город, где находятся Ворота Коран. Названы они так, потому что в специальном помещении наверху был вмонтирован Коран, и всякий, даже неграмотный человек, въезжающий в Шираз этими воротами таким образом "освящался". Эти ворота - новодел (1949 г.), а их предшественники простояли несколько веков.


Рядом находится мавзолей Хаджу Кермани, суфийского поэта-мистика (1280-1352). Мы туда зашли, побродили, но высокий холм напротив манил взойти на него, а солнце уже снижалось, поэтому саму могилу так и не нашли.




Вид на Шираз:








Вид с холма на ворота Корана и мавзолей Хаджу Кермани:


Обратно пошли пешком, хотя расстояние очень приличное. Но время не позднее; прогулка до центра заняла 50 минут. Крепость Карим Хана при вечернем освещении:

[Iron_Butterfly]

Очень интересно пишите. Спасибо.
Жену мою в Шах-е Черагх совершенно без проблем пустили, ничего вообще не спрашивали.
А в Насир-аль-Мульк не ходили в Ширазе? Нам там больше всего понравилось.

[polynesian]

На территории Шах-е Чераг две усыпальницы - собственно Шах-е Чераг и Шахида Дастгаиба (по диагонали через двор, т.е. у северного входа). Во вторую проходил без проблем, честно сказав, что я немусульманин. Войти во двор вообще ничего не спрашивают. Только фото-видео отбирают.
Спасибо за Западный Иран, рассматриваю как следующее возможное направление.

[Mariamna]

Очень интересно пишите. Спасибо.
Жену мою в Шах-е Черагх совершенно без проблем пустили, ничего вообще не спрашивали.
А в Насир-аль-Мульк не ходили в Ширазе? Нам там больше всего понравилось.

Спасибо, стараюсь, это мой первый отчет.
Может быть, сейчас стали лояльнее относиться к посещению немусульманами... Насир-ол-Молк посетили перед отъездом из Шираза, будет ниже в отчете.

[Mariamna]

День десятый, 4 ноября. Ничегонеделание в Ширазе.
Пожалуй, самый неинтересный и печальный день за всю поездку. Ещё накануне вечером у нас с попутчиком произошла размолвка относительно того, как его провести. Конечно, всё закрыто. В этот день мы должны были выехать в Язд, но в Ширазе оставался еще ряд непосещенных объектов: мечеть Насир-ол-Молк, бани Вакиль, крепость Арг, павильон-музей Парс, сад Эрам. Кроме того, в программе-максимум я планировала использовать резервный день на поездку в Фирузабад или Бишапур – города, в которых сохранилось много ценного из эпохи Сасанидов. В Фирузабаде крепость, дворец Ардашира и древнее городище Гур, в Бишапуре – городе, построенном римскими военнопленными – дворец Шапура и храм Анахиты, а поблизости группа рельефов и пещера со статуей Шапура. LP сообщает, что в оба этих города можно добраться общественным транспортом, но для Бишапура нужен очень ранний выезд.
Я хотела поехать в Фирузабад посмотреть дворец Ардашира хотя бы снаружи, но попутчик упорно доказывал непродуктивность этой затеи, потому что на дорогу в один конец пришлось бы потратить 2,5 ч., как говорил путеводитель, и ещё неизвестно ради чего. По-своему, он прав. Но я безумно хотела увидеть этот дворец даже издалека. Бишапур, пожалуй, ещё интереснее, но сложность с поездкой туда в условиях ограниченного времени перевесила желание.
Итак, мой компаньон настаивал на том, чтобы просто погулять по Ширазу. Я согласилась, т.к. ехать в Фирузабад одной, непонятно когда возвращаться, было не лучшим выбором.
Гулять так гулять! Пошли пешком в сад Эрам на другом конце города, хоть из-за решётки посмотреть. Ничего интересного, конечно, не увидели, осталось разочарование от того, что не удалось побывать в этом месте. Возможно, Эрам бы переменил моё мнение о персидских садах.


По дороге в сад Эрам.


Оригинальная уличная скульптура, к сожалению, не помню на какой улице, но недалеко от ворот Коран.
Дальше опять в сторону ворот Коран, т.к. вчера не дошли до высшей точки холма, с которого фотографировали панораму Шираза. Там наверху виднелся какой-то каменный павильон, и я хотела узнать, древний он или нет. Поднялись. Сооружение вполне новодельное. Там еще было нечто похожее на могилы.








Весь Шираз как на ладони. Просидели здесь довольно долго – дулись друг на друга. Спустились с другой стороны, с бульвара Хафт Танан есть лестница, по которой поднимаются и спускаются иранцы. По пути вниз высматривали сад Хафт Танан, который вчера не смогли найти в сумерках.


Хорошее место для отдыха:


И сейчас тоже нашли его не сразу, а лишь после подсказки иранцев (они предупредили, что сегодня выходной). Сад находится в неприметном переулке, ответвляющемся от бульвара Хафт Танан.
Хафт Танан означает «Семь могил». Во дворе этого дома нашли семь могил неизвестных дервишей и устроили небольшой музей с довольно интересной коллекцией могильных плит. Об этом месте я читала, что на веранде главного здания фрески 18 в. с нетипичными для Ирана библейскими сюжетами. Итак, звоним без особой надежды в закрытую дверь. Открыл мужчина, тоже начал говорить, что мол, «Хусейн» (т.е. – Ашура), и он не работает. Но я по-персидски сказала ему, что мы из России, что изучала историю Ирана и нам позарез надо посмотреть этот объект. Иранец как-то странно себя вёл, двигался – похоже было, что он чего-то накурился. Спиртным не пахло, но держался явно неадекватно. Он пустил нас и пошёл вместе с нами к павильону, причем старался как-то притиснуться ко мне. Потом даже взял за руку. Насколько я понимаю, его поведение для Ирана было просто непристойным, тем более что я была в сопровождении мужчины. Было очень неловко; зато я увидела те самые фрески. Могильные плиты мы не смотрели, да и внутрь павильона проситься не стали. Солнце уже садилось, а нам нужно было еще дойти до мавзолея Саади. Странный иранец подарил мне мандарин и сорвал с куста большую красную розу.




Библейской сюжет - "Авраам приносит в жертву своего сына"




До Саади далеко из этой части города. Но, поскольку он всё равно закрыт, особо мы никуда не опаздываем. Дойти бы до темноты, а дальше как получится.
Здесь мы попробовали фалуде – специфическое ширазское мороженое. Похоже на сладкую вермишель в сиропе. Взяли с шафраном, т.к. просто мороженое с шафраном уже успели оценить по достоинству. Фалуде – очень сытная штука, в тот вечер заменило нам ужин. Возле входа в мавзолей Саади стояло такси; шофёр нам несколько раз сигналил, но мы игнорировали, тогда он уехал. Пошли опять пешком через полгорода. Наверное, нигде так много не ходили, как в Ширазе.

Закрытый мавзолей Саади

День одиннадцатый, 5 ноября, Шираз – Язд
Утром первым делом пошли в мечеть Насир-ол-Молк, которая наконец открылась. Мечеть превращена в музей, так что чадор надевать не нужно. Но обувь, понятно, надо снимать.
Было облачно, вместе с нами еще несколько туристов ждали солнца. Ведь именно в первой половине дня лучи падают внутрь так, что проходят сквозь цветные стёкла и играют на полу и стенах всеми цветами радуги. Это действительно очень красиво. Снаружи мечеть также необычайно гармонична.








Без солнца и с солнцем:




Хорошо, когда туристов немного, потому что, как только появляются лучи, люди стремятся сфотографироваться и мешают друг другу.










После прогулялись к Хамам-е Вакиль и крепости Карим-Хана. Похоже, иранцы любят восковые фигуры, повсюду они у них.






На стенах занятные картинки. На второй как будто кто-то кого-то убивает:


Внутри крепости не сказать, чтобы очень интересно. В главном павильоне сценка "Приём Карим-ханом французского посла". Интерьеры практически не сохранились. В других помещениях можно взглянуть на старые фотографии Шираза, торжественных церемоний и просто быта иранцев.






Было около 11, и мы отправились на автобусный терминал Карандиш на такси из центра. Там узнали, что ближайший автобус до Язда 14.30 и купили билет за 175 тыс. риалов с человека. Таким образом, ещё 3 часа в Ширазе были в нашем распоряжении. Решили потратить их на рынок и попытаться зайти в мечеть Атиг, вход в которую либо через Шах-е Черагх, либо каким-то путаными дворами. Пошли пешком в центр, когда знаешь дорогу, кажется, что не так далеко.








Мечеть Атиг является старейшей мечетью Шираза. Её первоначальная постройка датируется 9 в., но многочисленные землетрясения внесли свои коррективы, и считается, что сохранившаяся самая древняя часть относится к середине 14 в. Собственно, интересна не сама мечеть, а небольшой павильон в центре двора, называемый "Хода-хане", т.е. "Дом Бога", построенный для хранения ценного экземпляра Корана. Вот это любопытное строение:


Теперь можно было с относительно спокойной совестью отправляться в Язд. Ехали часов 6 и прибыли, конечно, в полной темноте. Дорога проходит по живописным местам. Автовокзал Язда, как известно, находится в отдалении от города. Нас встретил в этом городе жуткий холод и сильнейший ветер. Было очень некомфортно в "ширазской" лёгкой одежде. Поэтому не стали долго торговаться и поехали с 3 предлагавшим свои услуги таксистом. Кроме нас в автобусе был еще 1 европеец, но он куда-то сразу ушёл вперёд, а можно было бы сделать дешевле. По пути таксист спросил нас, к какому отелю везти, я назвала Kohan Traditional Hotel. Он сказал, что если вы не бронировали, скорее всего мест не будет и предложил Ориент. Этот отель как-то связан со знаменитым Силк Роад, от него легко заказать машину в окрестности Язда, и мы, разумеется, были не против.
В Ориенте нас ждал небольшой сюрприз в виде неработающего в нашем номере отопления. Дико жесткие кровати, но это я даже люблю. В санузле невероятно низкий потолок и постоянно скапливалась лужа возле унитаза. Но спасибо хоть сам унитаз был. С отоплением вопрос так и не был решён ни в этот вечер, ни на следующий день (а жили мы там 2 ночи). Вернее, они предлагали нам переехать в 4 или 5-местный тёплый номер, но мне там не понравилось, и мы просто старались не держать дверь открытой (отель - традиционный дом, и номер выходит сразу во двор-столовую).

[Mariamna]

День двенадцатый, 6 ноября, Язд
Наутро было также холодно, как и накануне, только ветер утих. Ночью были заморозки. Надев на себя всё, что можно, вышли на осмотр города. Честно говоря, я ожидала от Язда большего. Конечно, он очень аутентичен, но мне показался грязным и неуютным. Может, и холод сыграл свою роль.
Это вид с крыши нашего отеля "Ориент":




Вот у кого-то бардак!


Поскольку мы жили в 2 шагах от Масджед-е Джаме (Пятничная мечеть), заглянули туда. Мечеть XIV в. постройки, одна из самых высоких (за счет 48-м минаретов) в стране.




На одной из крупных улиц встретили такую странную дверь в никуда. Наверно, это должно значить что-то типа "добро пожаловать в старый город"


По глинобитной части немного поплутали, хотели быстрее дойти до первого намеченного объекта (т.н."тюрьмы Александра), а получилось дольше.
На улочках Язда. Флаги по случаю Ашуры.


Крепостные стены где-то полуразрушены, а вот эта выглядит подновлённой, и скажите, что это не крест:

Не было времени подробнее почитать об истории Язда, поэтому откуда здесь взялся крест, не знаю.
Нашли Tourist information рядом с тюрьмой Александра, зашли узнать насчет поезда до Исфахана. Надоели автобусы, хотели ночным поездом выехать на следующий день. Девушка звонила куда-то, уточняла и сказала, что нет, такого поезда нет, только утренний. Но это нам неудобно, зачем терять световой день. Там еще можно было взять велосипед напрокат. Хорошая идея для Язда, но нам показалось дороговато и решили, что и на своих двоих всё успеем посмотреть (ближе к вечеру немного об этом пожалели).
Сначала зашли в традиционный дом (т.е. реальный жилой дом богатого человека) Лари (Khan-e Lari):


Потолки у них любопытные:

Кот очень ласковый и ухоженный)


Во дворах возле тюрьмы Александра продолжали варить общественное питание, еще несколько дней после Ашуры нам такое попадалось:


Тюрьма Александра довольно скучное место, и ни за что не скажешь, что XV в.постройки, как говорит путеводитель. Мне больше запомнился там камень с древними рисунками:


Шатёр религиозного назначения, должно быть, как-то связанный с Ашурой:

Нас пригласили туда войти, но вход был раздельный, и мы только заглянули и вышли.
Следующим пунктом у нас был сад Доулат Абад - резиденция Карим Хана в Язде, здание с одними из самых высоких в городе бадгиров. Бадгиры характерны именно для Язда и окрестностей, это эффективная и простая система вентиляции помещений. Дословный перевод этого слова с фарси - "ветроуловитель".




Внутри павильончик очень простой. Похоже, всё новодел.




Часть бадгира, вид снизу:


Сад Доулат-Абад занесён в ЮНЕСКО, но ничего сверхпрекрасного в нём нет. Я бы назвала это разновидностью регулярного парка. Растут гранаты, цветников как композиций нет.




А это мы назвали "красные в городе":

По пути к имамзаде Джафар.

Это здание (имамзаде-йе Джафар) я почему-то не сфотографировала снаружи. Оно крупное, мимо не пройдёшь, а внутри просто великолепно:






Здесь мы впервые встретили женщину, одетую в никаб (т.е.лицо полностью закрыто, только прорезь для глаз). Она на фото в перчатках.
Мечети и имамзаде в Иране хороши тем, что там, как правило, всегда есть туалет. Далеко не во всех городах хорошо обстоят дела с общественными уборными, так что, если вдруг... знайте, куда идти.
Комплекс Амир-Чакмак - одна из визитных карточек Язда. Мне не понравился. Хотя, признаЮ, очень гармоничен. Довольно обшарпанный, как в него зайти, чтобы подняться наверх, мы так и не поняли, хотя несколько раз обошли. В центральном проходе множество мелких тесных кебабных, в которых сидят одни местные.


На переднем плане скульптурная группа, посвящённая водоносам




Совсем рядом - музей воды. Интересная экспозиция, особенно о том, как копали гянаты (подземная система водоснабжения). Вспомнились римляне со своими акведуками, так вот иранцы тоже не лыком шиты) В этом музее экспозиции расположены на разных уровнях, надо быть внимательным, чтобы ничего не пропустить.

Отделка одного из зданий музей воды:


Оставались зороастрийские места: храм огня Атешкаде и башни молчания Дакмех - недействующее традиционное зороастрийское кладбище. Примерно 7 км от Язда.
В храм огня пришли пешком, хоть и рисковали не застать его открытым. Тем не менее, там было много иностранных туристов. Их привозят целыми автобусами. Сам священный вечный огонь за стеклом и фотографировать его крайне неудобно - и очередь, и отражения. Внутри в соседнем здании экспозиция, посвященная быту и традициям иранских зороастрийцев.






Солнце было уже совсем низко, а башни молчания работают как раз до заката. Вообще-то это условность, потому что эта огромная территория огорожена лишь на 200-300 м от касс, а дальше гуляй - не хочу. Просто после заката там делать нечего: не сможете насладиться видом на город, да и вообще мало что увидите. Такси от Атешкаде до Дакмех ехало ровно 20 минут и обошлось в сотню риалов с человека. Шофёр очень старался ехать быстрее, но в черте города это получалось плохо. Так что когда мы пришли (17.35), в кассе сразу сказали, что в 18 ч закроются, но мы тогда не знали про забор; это видно только сверху. Башен две, та, что повыше, менее интересна и туда сложней подъем. Пониже - основная для посещения. Мы устроили настоящий марш-бросок, чтобы взойти на обе. Бежать вверх по достаточно крутой тропе сложно, но что делать - сами виноваты.

Вид с большой башни на малую


Здесь зороастрийцы клали трупы, чтобы ни одна чистая стихия (земля, огонь, вода) не были осквернены. Когда от плоти ничего не оставалось, кости сбрасывали в большую яму в центре башни. Сейчас она засыпана, внутри ничего нет.



Было полнолуние:




Вид с малой башни на большую:


Это место мне понравилось - "атмосферное" и немного зловещее. Может, и хорошо, что попали туда в такое время суток. Но всё же лучше раньше, чтобы и при дневном свете оценить масштабы города Язд.
Вечером в отеле договорились о поездке по маршруту Мейбод - Чак-Чак - Каранак. К счастью, в это время в "Ориенте" были люди, разговаривающие по-русски - парень из Латвии и девушка из Польши. Они познакомились в Исфахане и оказалось, что имеют одинаковые планы. Удивительная пара каждый со своими историями! Мы соблазнили их поехать с нами в окрестности Язда (впрочем, они и сами хотели, но колебались). Так машина обошлась сравнительно недорого. Мы платили долларами, они - риалами. В долларах $ 25 на двоих.

[Mariamna]

День тринадцатый, 7 ноября, Харанак - Чак-Чак - Мейбод - Исфахан
В этот день водитель за нами должен был заехать что-то около 8 утра. Менеджер Ориента спросил нас о дальнейших планах. Мы собирались вечером уехать в Исфахан. Он предупредил, что билетов может не быть и при нас стал смотреть на своём смартфоне сайты автобусных компаний и показывать нам, мол, вот места заняты. Оставалось немного на удобное время, поэтому он предложил забронировать для нас, а по сути – выкупить своей банковской картой. Нам показалось немного подозрительно, ведь могло получиться так, что здесь мы отдаём ему деньги, а по приезду на автовокзал окажется, что никакой брони нет. Тем не менее, риск остаться вообще без билетов был, поэтому согласились и отдали по 170 тыс.риалов с человека. Менеджер сообщил нам номер брони и места. На «развод» не похоже.
Погрузились с ребятами в машину и поехали. Не помню, предполагалось ли, что водитель будет гидом или нет, но, поскольку у нас сразу завязался разговор о политике, он не пытался что-то рассказывать. Наверное, этот иранец на всю жизнь наслушался русского языка) Мы обменивались мнениями относительно Ирана, рассказывали о своих маршрутах. Максу (молодому человеку из Латвии) иранские военные подарили объёмное теплое одеяло, и теперь ему приходилось прицеплять его на рюкзак; он ночевал где-то в палатке и чуть не замёрз. Катя с заметным польским акцентом делилась своими ощущениями от прогулки по иранским рынкам, у нее было стойкое ощущение дискомфорта от многих деталей (от туалетов до отношения иранцев к одиночно путешествующим женщинам).
Сначала заехали в Харанак (Kharanak) – заброшенный посёлок с глинобитными домами, расположенный на склоне холма. Сельских жителей переселили отсюда из-за угрозы разрушения. По правде говоря сложно представить, как можно было здесь жить даже если бы домА были крепкие.
Почти сразу разделились, т.к. лазать в обветшавших узких переулках вчетвером неудобно, да и небезопасно. Там нигде нет никаких ограждений, хотя в аналогичном месте в Европе наверняка бы понаставили кучу предупреждающих знаков. Место очень «затягивает», хочется и повыше залезть, и поглубже, и подальше. Мы провели тут около часа.

Пожалуй, самое высокое здание в старом городе Харанак




Иностранцы из отеля "Силк роад". Потом они встретились нам в Мейбоде






Здесь есть и жители, и обрабатываемые земли:






Маскировка:



После этого поехали в Чак-Чак – зороастрийское святилище, место паломничества. В скалах находится храм огня Пир-е Сабз. По легенде здесь обрела приют, спасаясь от арабов, принцесса Никбану - дочь последнего шаханшаха-сасанида Йездигерда III.
Завоевание Ирана арабами – очень печальная, на мой взгляд, страница истории этой страны. Кажется просто невероятным, что после четырёх веков противоборства с самой сильной армией мира Сасаниды оказались сокрушены какими-то жалкими кочевниками на верблюдах и всего за несколько десятилетий! Конечно, на тот момент государство было ослаблено продолжительной войной с Византией, закончившееся ничем (персы вернули все захваченные Хосровом II территории). Сохранился текст письма пророка Мухаммеда Хосрову, в котором он предлагает шаханшаху Ирана принять ислам и тогда арабы не пойдут сюда воевать. По преданию, Хосров удивился такому самомнению и презрительно разорвал письмо. Когда посланец передал это Мухаммеду, пророк сказал: «Как он разорвал моё письмо, так и его государство будет разорвано». Именно так и вышло. Решающие битвы были очень жестокими и длительными (4 дня – при Кадисии, 636 г., 3 дня – при Нехавенде, 642 г.). Когда десятки тысяч персов и лучшие их полководцы полегли в них, последнему шаханшаху Йездигерду III было не на что надеяться, он ехал всё дальше на Восток и в конце концов повторил судьбу последнего ахеменидского царя Дария III. Его убили в Мерве (совр. Туркменистан, г. Мары), где шаханшах пытался найти убежище у своего же марзбана (наместника приграничной области). Сын Йездигерда бежал в Китай, получил подкрепление и что-то даже отвоевал, но немного и ненадолго. Историческая память о завоевании Ирана арабами столь крепка, что Ирано-иракская война 1980-1988 называлась в Ираке «Кадисия Саддама» в память о том самом кровопролитном сражении, когда на 4 день битвы поднялся ураганный ветер и понёс тучи песка в сторону персов и только тогда арабы смогли их победить. Общеизвестно, что по сей день иранцы не любят (чтобы не сказать больше) арабов и считают их нацию ниже своей. Страшно обижаются, когда их страну, их древний индоевропейский язык называют арабскими. Около 300 лет ушло на исламизацию Ирана. Часть национальной самобытности была потеряна с утратой традиционной религии (кстати, очень развитой религиозно-этической системы, элементы которой вошли в иудаизм и христианство), но персидский язык не исчез, а видоизменился, перейдя на новую графику.
Название «Чак-чак» - это вроде нашего «кап-кап», дано храму огня за постоянные звуки падающих на пол из расщелин скал капель. Пол местами мокрый, возле входа огромная корзина с резиновыми шлёпками всевозможных размеров – надо обязательно в них переобуться. Жаль, но время нашего посещения огонь не горел и никого похожего на реальных зороастрийцев (на фото обычно в белых одеждах) в помещении не было. Одни туристы. Как иранцы, так и иностранцы.

Чак-Чак построен высоко на склоне горы, уступами. Открытые террасы предназначаются для размещения паломников, которые тысячами съезжаются сюда в июне на зороастрийский праздник.



Место для возжигания священного огня.

Фаравахар и изображение пророка Зороастра

С площадки прекрасный вид, можно подняться на самый верх.





Оставался Мейбод – небольшой город в 52 км от Язда. Его история насчитывает 1800 лет. Главная достопримечательность - крепость Нарин, которая считается самой старой строительной конструкцией из необожженного кирпича в Иране. Первая крепость на этом месте построена в третьем тысячелетии до нашей эры, после чего она постоянно обновлялась и расширялась.

Вид Мейбода
Идём в крепость:


Самый крупный "ледяной дом" (Йахдан), т.е.хранилище льда, виден издалека. Его мы посетим в последнюю очередь. Эти сооружения, как я поняла, как и бадгиры, специфичны для данной местности. С наступлением холодов туда наливали воду, она превращалась в лёд и, благодаря специфической конструкции и системе вентиляции, хранилась там чуть не всё лето.




Сделать это фото стоило больших усилий с нашей стороны, т.к. полуденное солнце ослепляло, и мы постоянно щурились.

После этого нас подвезли к небольшому караван-сараю и музею почты. Персидская печатная машинка:

В караван-сарае немного сувенирных лавок, а внутри экспозиция старинных ковров. Также показывается процесс их изготовления.

Многие древние ковры со "свастиками":

Я очень волновалась, что мы не попадем в "ледяной дом", т.к. шла 2 половина четверга, а в Иране некоторые объекты имеют свойство в это время закрываться. Спрашиваю у водителя, и он тут же показывает нам ключ! Наверное, пока мы ходили по караван-сараю он раздобыл его в нужном месте. Впрочем, беспокоилась я зря, потому что вслед за нами к йахдану устремилась вся группа туристов из Силк роада. Его бы в любом случае открыли.



А это хранилище для воды (бедняги, совсем там туго с водой, должно быть, было).

Поскольку заезжать в Язд нам было не нужно, по совету водителя мы закупились продуктами в дорогу в Мейбоде. Там в небольшом магазинчике увидели такое:

Причем это не первый продукт, который мы встречали с надписью на русском.
На автовокзале ребята купили билеты до Шираза, а мы распечатали свои до Исфахана. Я показала номер брони, и никаких проблем не возникло. Мы вчетвером по-быстрому поели, потому что их автобус отправлялся минут через 20. Нам же предстояло ждать часа полтора.

Один из способов скоротать время на автовокзале Язда.
В Исфахан приехали в десятом часу. Сверившись с навигатором, решили идти пешком до центра. Здесь терминал (Северный терминал - Каве) находится сравнительно недалеко - километра 4. Сначала надо идти по бульвару Чахар Багх, затем он переходит в улицу Аббаси, и на ней уже начинают появляться отели. Зашли в хостел, посмотрели номера, не понравилось отсутствие душа (естественно, он на этаже), пошли дальше. Уставшие и под рюкзаками (я уже успела накупить кучу сладостей), долго не могли выбирать. Отель Накш-е Джахан (Naghshe Jahan Hotel) расположен удобно на одной из центральных улиц, и цена нас устроила; заселились на 2 ночи.

[polynesian]

Ба äксе шома йекь баре дигяр бе Мейбод сäфäр миконäм:) Еще раз путешествую с вашими фотографиями по знакомым местам В крепости Нарин на табличке говорится, что крепость заложена 6,000 лет назад (!) В храме Чак-Чак мне удалось сфотографировать молящегося зороастрийца. Террасы действительно для размещения паломников, коих в июне прибывает тысяч до тридцати. Еще в Мейбоде мне показалась интересной голубиная башня, изнутри интерьер прямо-таки театральный. Напротив льдохранилища вместе с бадгиром - хранилище для воды, бадгиры помогали ее охлаждать. Спасибо! Каждый день читаю.

[Mariamna]

Ба äксе шома йекь баре дигяр бе Мейбод сäфäр миконäм:) Еще раз путешествую с вашими фотографиями по знакомым местам В крепости Нарин на табличке говорится, что крепость заложена 6,000 лет назад (!) В храме Чак-Чак мне удалось сфотографировать молящегося зороастрийца. Террасы действительно для размещения паломников, коих в июне прибывает тысяч до тридцати. Еще в Мейбоде мне показалась интересной голубиная башня, изнутри интерьер прямо-таки театральный. Напротив льдохранилища вместе с бадгиром - хранилище для воды, бадгиры помогали ее охлаждать. Спасибо! Каждый день читаю.

Хейли хуб-е, мамнун-ам) Спасибо за уточнения насчет льдо/водохранилища. У нас не было гида, а про всё подробно в LP не пишут. В голубиной башне в Мейбоде не были, я на тот момент и не знала о её существовании, а шофёр туда не повёз (может, боялся, что мы опоздаем на наши автобусы).
Насчет крепости Нарин тоже припоминаю, что она очень-очень древняя, но 6000 лет - в такое с трудом верится, конечно, она перестраивалась.
А что в июне такого в Чак-Чак?
Скоро выложу Исфахан и остаётся только Кашан и чуток в Тегеране.

[Mariamna]

День четырнадцатый, 8 ноября, Исфахан.
Город Исфахан имеет очень древнюю историю. Он входил в состав государства Элам, позже был частью Мидийского царства (носил тогда название Аспандана) и всех последующих государственных образований. Имея выгодное географическое положение, процветал благодаря торговле и уже в Средние века был густонаселённым городом. Наибольшего расцвета достиг при династии Сефевидов (1501 - 1736 гг.), когда шах Аббас Великий (1587 - 1629) сделал Исфахан столицей Ирана.
С утра пошли на площадь Имама (Хомейни) или, как её ещё называют, площадь Накш-е Джахан, в утренней дымке фото получилось не очень четким:




Первым делом сунулись в мечеть шейха Лотфоллы (нач. XVII в.), она только-только открылась:





Внутри красиво падал свет, но у меня мечеть оставила впечатление "холодной" - неуютной, как о ней часто пишут. Внутри пусто и по правде прохладно. Эстетически мечеть безупречна.



Так называемый "павлиний хвост" на потолке мечети. Я читала об этом явлении, что в куполе есть небольшое отверстие, и свет, проходя через него, растекается по куполу, создавая необычное такой эффект. Это специально при постройке рассчитывали виднейшие математики.



Обратите внимание: в центре - сам павлин:











Мечеть Имама (мечеть шаха в прошлом) строилась с 1611 по 1641 год, шах Аббас Великий инициировал возведение самой большой на тот момент мечети в стране. Высота главного купола - 50 м, минаретов - 42 м. Во внутреннем дворе мечети огромный резервуар под бассейн (убей не помню, был ли он наполнен во время нашего посещения), а окружают его уродливые металлические конструкции с навесами выцветшей ткани на них. Это напрочь портит восприятие мечети, ее историческую и эстетическую целостность; не знаю, постоянная ли это конструкция или связанная с празднованием Ашуры. Когда мы там были, рабочие по-моему как раз снимали эти "тряпки". Поэтому, к сожалению, хороших фото там сделать не удалось.











Мне в мечети Имама больше всего понравилось "акустическое чудо". В одном из крупных открытых помещений на полу, точно под куполом, расположен "черный квадрат". Если встать на него и что-нибудь сказать, то все произнесённое вернется к вам из-под купола многократным эхом. Но при этом стоящие в нескольких метрах от вас и черного квадрата люди ничего не услышат. Немного поразвлекались на этом месте.



Площадь Имама от входа в мечеть Имама
Оставалось здесь посетить дворец Али Капу. Он считается одним из шедевров иранской архитектуры (как и дворец Чехель Сотун). Построен в 1644 году по приказу шаха Аббаса I.



Дворец Али-Капу великолепен со всех сторон. Его высота более 40 метров, всего там 6 или 7 этажей.





Лестницы во дворце Али-Капу
Отсюда шахи наблюдали военные парады, скачки и игры в конное поло.





Изнутри дворец богато декорирован, но после нашествия афганцев в XVIII в. здесь оказались повреждены многие настенные росписи. С XIX в. проводились реставрации.
Самое интересное здесь - музыкальная комната, где стены и потолок имеют специальные вырезки для улучшения акустики:








Потолок в музыкальной комнате.

Дворец Чехель Сотун (40 колонн) находится недалеко к Западу от площади Имама. Он был построен по приказу шаха Аббаса II в 1647 году для отдыха от государственных дел и царственных приемов. В 1706 году сгорел, позже был восстановлен, а в 1720-х годах подвергся поруганию во время захвата Исфахана афганцами – они закрасили и повредили многие фрески. Чехель Сотун прост и гармоничен, утопает в зелени.




Потолок веранды

Зеркальный входной портал Чехель Сотун
Внутри всего одно основное помещение - тронный зал с красочными фресками, занимающими всю поверхность стен. Крупные фрески (которые выглядят новыми, видимо, недавно отреставрированы) - иллюстрируют исторические события (битвы, прием важных гостей (в частности, Хумаюна, предствителя Великих Моголов и узбекского хана)), а мелкие, более аутентичные - бытовые сюжеты.



Золотистая отделка фресок - не какая-то специальная смесь, она выполнена с использованием настоящего золота.



Стоит обязательно обойти дворец снаружи, внимательно вглядываясь в наружные росписи, ведь они весьма любопытны. Здесь изображены не только иранские, но и европейские персонажи.



В саду дворца Чехель Сотун можно увидеть такие необычные "экспонаты":

[pointer]

Очень приятственный у вас отчет получился. С удовольствием как бы сам снова проехал по "ленинским местам".

[Mariamna]

pointer, спасибо. Продолжаю рассказ об Исфахане.
После дворца Чехель Сотун мы отправились в близлежащий парк Bagh-e Shahid Rajai, в котором находится менее посещаемый дворец Хашт Бехешт (8 раёв). Он настолько скромен, что дворцом его назвать язык не поворачивается и совершенно непонятно, за что платить 100 тыс. риалов за вход. Смотреть там решительно нечего, настенная роспись плохо сохранилась, площадь небольшая.

Разве что это милое изображение какого-то принца, скачущего на коне:


Следующей точкой была пятничная мечеть в нескольких километрах от центра. Ближе пройти к ней через Базар-е бозорг, но мы решили идти улицами, а обратно само собой получилось рынком.
Рядом с мечетью торговая площадь со множеством самых разных товаров. Наше внимание привлекли женские одежды:


Мальчик очень красивый)
Мы пришли, когда в мечети был перерыв. Некоторые иранские объекты закрываются в период с 12 до 14 или 15. Летом вроде как "сиеста", а сейчас непонятно почему. LP предупреждает об этом. Погуляли немного и купили билеты. Туристов ни одного человека, солнце палит нещадно, внутренние помещения мечети закрыты или их можно отчасти разглядеть через стеклянные двери. В общем, несмотря на архитектурно-историческую важность этого объекта (основная часть построена в 13-14 вв, и вплоть до 18 в. здание меняло свой облик, украшалось и перестраивалось), мне здесь не понравилось. Я даже не сделала ни одной фотографии, это - попутчика, солнце падало неудачно:

Обратно пошли через базар, где вкусно и сытно пообедали. Где-то по пути, в жилом квартале (тут мы искали какую-то мелкую достопримечательность):


В идеале в этот день мы планировали посмотреть Армянский квартал Новая Джульфа и мосты. По своему обыкновению пошли туда пешком. Проходили по соседнему с мостом Си-о-Се Поль современному мосту, вид на Си-о-Се:

Собор Ванк нашли без проблем, хотя я знала, что он находится в неприметном переулке и огорожен высоким забором (так полагалось в те времена для всех немусульманских культовых зданий). "Ванк" по-армянски и значит "собор", но тавтологичное название (Келиса-йе Ванк по-персидски; "келиса" - церковь) прижилось. Правильное название - Кафедральный собор всех святых, Армянской Апостольской Церкви. Построен в середине 17 в. для армян, переселившихся в Иран из Джульфы. Этот город переходил из рук в руки в ходе войны шаха Аббаса с Османской империей; когда на территории утвердились османы, многие армяне ушли в Иран. Добровольно или принудительно, вопрос спорный, но так или иначе, осели в Исфахане. Так возник квартал Новая Джульфа, в котором было построено еще несколько церквей.

Ванк снаружи.




Изнутри очень богато расписан, но всё почти всё новодел. Где-то читала, что нельзя фотографировать внутри. Сейчас спокойно можно, если без вспышки.
По соседству находится любопытный музей армянского искусства, там аж 2 этажа. Формально именно за его посещение платят на входе, но, поскольку это всё в одном комплексе, сказать, что вы только в собор (куда вход бесплатный), не получится. Возможно, когда музей закрыт, вход бесплатный.
В музее армянская богослужебная утварь, одежды, уникальные документы, такие как указ шаха Аббаса о создании Новой Джульфы, иконы, древние книги. Первую книгу в Иране напечатал армянин Хачатур Кесараци, представлен его печатный станок и сама книга - кажется, Евангелие. А памятник ему можно видеть перед входом в комплекс.


И такие замечательные изделия (к сожалению, не помню, какой сюжет здесь изображен):

Оставалось совсем немного светового дня, и больше ничего в Новой Джульфе смотреть не стали. Да, наверное, всё-таки надо 3 дня на Исфахан, потому что у нас получился очень быстрый осмотр. Это и нервирует, к тому же. Пошли к мосту 33 арок (Си-о-се Поль), вот он в лучах закатного солнца:

Построен в 1599-1602 при шахе Аббасе 1. Мы были несказанно рады, что Заяндеруд в это время года полная! Видела много фото, где мост и некрасивое дно. Нам повезло, очень красиво.

Это "тусовочное" место, в арках сидит народ.

Поскольку надо было дойти ещё до моста Чуби, пробыли тут недолго.

Мост Чуби (1665 г.) со своим павильоном не менее привлекателен:




Совсем стемнело, нам предстояла долгая дорога к отелю (на такси мы экономили, да и интереснее же прогуляться, если силы есть). На этом насыщенный день в Исфахане закончился.

День пятнадцатый, 9 ноября, Исфахан - Кашан
Поехали на городском автобусе к Атешкаде - древний (эпохи Сасанидов) заброшенный храм огня. Это примерно в 10 км к Западу от Исфахана. В ту же сторону находится и Менар-е Джомбан - качающиеся минареты, популярная достопримечательность. Автобусы останавливаются там, где это указано на карте в LP - на перекрёстке улицы Аббаси и шейха Бахайи, возле парка, в котором дворец Хашт Бехешт. Лучше уточнить у местных. Поскольку у них у всех специальные проездные, мы заплатили по 5000 риалов иранцу, и он нас провёл по своей карте. Ехали довольно долго, автобус очень часто останавливается. Когда проезжали минареты, иранцы забеспокоились и начали нам что-то говорить; мы сказали "Атешкаде", и они поняли, что нам не здесь выходить. Нужная остановка не конечная, но иранцы вам обязательно скажут - не так часто хориджи в Исфахане разъезжают на городских автобусах.
Вход 100 тыс. риалов, народу - пара местных.

Никакой "цивильной" тропы тут нет, стрелочки, куда подниматься, камни, скалы.

Ближе к вершине холма увидели такую странную штуку. Интересно узнать её предназначение. Мне напомнило вертолётную площадку, но зачем она здесь? Она не соединяется со склоном, то есть, попасть туда возможно только снизу, а это долго и неудобно.

Вершина: остатки круглой башенки, подмазанной глиной




Ветрено, полазали немного по скалам и осмотрели окрестности. В том числе увидели неподалёку голубиную башню. Она была в ту же сторону, что и минареты, но скрывалась в жилых постройках. Спустились, пошли на поиски. Довольно долго плутали дворами, и, наконец, нашли:

Конечно же, башня была закрыта, а вокруг - ни души.
Теперь уже не имело смысла выходить на шоссе и ехать на автобусе до минаретов. Времени у нас было навалом, и за 50 минут дошли от голубиной башни до мавзолея суфия 14 в. Аму Абдуллы Гарладани, над которым и возвышаются качающиеся минареты. Они были пристроены позже, веке в 17-18.
Я читала, что качают в строго определённое время, вроде как несколько раз в день. Здесь нам не повезло, народу не было, только парочка иностранцев (они у нас спросили, не знаем ли мы, когда будут качать). В общем, побродив тут минут 20, решили не ждать. Спросить, насколько я помню, было не у кого.

Обратно так же на автобусе, отдали десятку водителю.
Посетили музей декоративно-прикладного искусства на улице Остандари (в центре), есть что посмотреть, хотя у меня от всех иранских музеев стойкое ощущение неудовлетворённости. Как-то у них музейное дело не очень развито.
Оставалось только прошвырнуться по рынку, закупиться сувенирами и ехать в сторону автовокзала.
В это время (15 ч.) на базаре (по крайней мере ближайшей к площади Имама части) очень мало кто работал. Я накупила сладостей и кое-какой хенд-мэйд.
Портал Кейсарие, вход на базар:
/

На автовокзал (северный, терминал Каве) поехали на городском автобусе, предварительно подробно расспросив на рессепшн, где ближайшая нужная остановка.
Оказалось непросто найти кассу, где продавались билеты до Кашана. Мы спрашивали, иранцы называли автобусную компанию и показывали рукой, что, мол, туда идите. Это где-то в дальнем крыле здания, а мы еще неверно расслышали название компании. В общем, нашли, купили билеты за 70 тыс. риалов с человека. Совсем недорого.
Приехали, кажется, часов в 20. Вышли не на конечной, а на остановке, которая, по данным нашего навигатора, ближе к центру. Здесь мы были объектом особенно повышенного внимания со стороны местных. Может, сюда редко заглядывают иностранцы, а может (вероятнее всего), они не ходят по переулкам в тёмное время суток. К счастью, Иран считается безопасной страной, и, сколько мы ни ходили в темноте вдали от туристических мест в самых разных городах, никаких поползновений к краже и грабежу не было. Зато "Хелло" мы наслушались "по самое не могу".
Кашан вообще-то был последним городом, который я включила в программу. Фото традиционных домов в блоге Резы Саджади меня просто сразило, и я решила, что такое нельзя упустить. Тем более, Кашан по пути из Исфахана в Тегеран. Правда, мой компаньон предпочёл бы Кум, который находится по этой же дороге. Но мне как-то религиозные объекты менее интересны, чем историко-культурные.
Мы шли к мечети Ага Бозорг, т.к. сразу за ней находится отель Ногли (Noghli House). Отель посоветовал наш соотечественник, которого мы встретили в столовой исфаханского отеля. Хотя стрелочек возле мечети не было, я каким-то чутьем повернула в нужный переулок, и там уже указатель был. Отель - традиционный дом, места были, номер отличный, санузел с унитазом. Единственное неудобство, нас попросили снимать обувь перед входом, т.к. внутри ковёр.
Заселившись, пошли на прогулку. Мечеть оказалась многоуровневой:


Здесь к нам пристали дети, которые играли во дворе мечети. Брали за руку, спрашивали как зовут. Что интересно - одна девочка играла с мальчиками; детям лет 10. У них же раздельное обучение, а тут девочка в платке играла в какую-то подвижную игру.
Выйдя на одну из главных улиц, наткнулись на массовую процессию. Вроде Ашура давно прошла, очень странно, что бы это значило (наверно, какие-то второстепенные события, связанные с Ашурой). Декорации уже другие.

Эта штука, как мы поняли, изображала лошадь:



Целый оркестр шел впереди:

Мы долго шли с процессией (всё-таки, это интересно), а потом выбирались опять тёмными переулками в совсем уже позднее время (в одиннадцатом часу).

[Mariamna]

День, шестнадцатый, 10 ноября, Кашан - Тегеран
Наш отель, Ногли Хаус (Noghli house):

Традиционные дома Кашана - это дома богатых людей, построенные в XVIII-XIX вв. согласно характерной для Ирана планировке. Все 4 дома концентрируются в одной части города, впрочем, Кашан вообще маленький городок.
Если будете здесь, советую купить халву. Продается во многих местах, очень вкусная. Я не очень люблю халву, но тут взяла 2 больших пластиковых "бочонка" - классическую и с шафраном - съели с удовольствием.
Первый дом, в который пошли - Аббаси (кон.XVIII в.). В нём несколько несколько внутренних дворов, уровней в самих помещениях, интересно полазить, но смотреть особо нечего. Ну да, фасад красивый. Туристов вообще никого, только рабочие что-то там делали, во многих помещениях лежат стройматериалы и строительный же мусор.


Наиболее хорошо сохранившиеся детали интерьера; я где-то в верхнем уровне дома:

Дом Табатабаи спроектирован архитектором Али-Марьям Кашани для богатого торговца коврами Сейида Джафара Табатабаи. 2 половина XIX в. Росписи и лепнина здания выполнялись под руководством самого знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гаффари, получившего за свой талант титул "Камаль-оль-Мольк" - "Земное Совершенство". Место пользуется гораздо большей популярностью. Правда, и здесь иранцев было больше, чем туристов. Похоже, эти иранки - студентки.




Звёзды очень хороши:


Внутри, насколько я помню, небольшая экспозиция - фото, какие-то вещи. Приятное место.
Дом Боруджерди больше всего запомнился, его ни с каким не перепутаешь (Аббаси, Табатабаи и Амери в целом похожи). Построен в 1857 г. тем же архитектором (Али Марьям Кашани) для невесты богатого купца Хаджи Мехри Боруджерди. Он гораздо более компактный, внутри только одно помещение, куда можно туристам. Была лестница наверх, но она перекрыта. Там шло какое-то мероприятие, может в связи с этим.




Здесь в отделке сочетаются разные стили, слишком много элементов, как будто всё "на всякий случай":




Совсем рядом находятся бани XVI в. - хаммам-е султан Мир Ахмад.


Когда мы уже собирались выходить, нас окликнул билетёр, который до этого читал нараспев какие-то стихи (очень красиво, надо сказать). Спросил, из из какой мы страны, а, услышав ответ, заглянул куда-то и выдал на чистом русском: "крыша". Даже "ы" у него получилось почти без акцента. И показал наверх. Отличный бонус к посещению бань - залезть туда. Высота небольшая, но кое-что видно.

Вдали здание очень необычной формы, какой-то гибрид мечети и дома культуры:

Вот оно поближе:

Хотели туда сходить, если будет время и разузнать предназначение такой странной постройки. Но, увы, не получилось, времени не было.
А это верхняя часть дома Боруджерди:

Последний из традиционных домов, Амери (или ещё говорят "Америха"). Он вроде как самый старый, но самый неинтересный. Хотя садик симпатичный, гранаты растут. Сейчас его перестраивают под отель. Мы посидели тут на тахте, обсуждали дальнейшие планы на сегодня.


Недалеко отсюда нам встретилась такая декорация (просто на улице стояла). Это, как я позже узнала, символизирует убитого шестимесячного сына имама Хусейна Али Асгара, которого расстреляли из лука после сражения под Кербелой (где погиб и сам имам Хусейн, память которого чтят во время Ашуры).

Решили идти сначала в Теппе Сиалк (Tappeh-ye Sialk) - древнее городище в 5 км от Кашана - а потом в Баг-е Фин (Сад Фин) - еще примерно столько же. В итоге до Сиалка доехали на городском автобусе (способ оплаты и сумма проезда такие же, как в Исфахане). Это один из 4 сохранившихся на территории Ирана эламитских зиккуратов. Возраст - 5 тыс.лет. Честно говоря, если пропустите это место, много не потеряете: просто массивные оплывшие холмы, где-то угадываются очертания строений, часть под навесом. Рядом с кассой малюсенький музейчик, в котором представлены самые незначительные находки (важные развезены по другим музеям, в основном европейским). Здесь я не сделала ни одного фото (ещё и карта памяти в фотоаппарате заканчивалась, и я экономила для Саад Абада; смысла покупать новую не было).
До сада Фин дошли пешком. Долго и мучительно, по жаре, мимо проходили такси и автобусы, но мы так и не сели. По пути попадалось очень много точек, где продавали розовую воду и сушеные лепестки роз. Кашан славится этим. Наверно, надо было купить, но оба мои рюкзака были уже битком набиты сладостями.
От сада Фин я многого ожидала, а оказалось это просто парк с системой водных резервуаров - арыков (типа маленьких каналов) да парой скромных павильонов, есть еще бани, но мы их уже насмотрелись. Сад сделан во время правления шаха Аббаса I (1571 - 1629 г.). Что-то там еще было, кажется музей антропологии, закрыто. Единственное фото, которое я там сделала:

На обратном пути поели (опять кебаб с рисом) и нырнули в автобус до центра.
Забрали вещи из отеля и пошли в сторону терминала. Когда оставалось идти минут 15, возле нас остановился автобус и иранцы, узнав, куда мы идём, пригласили войти. Довезли и показали, откуда отправляются автобусы до Тегерана. Они сказали, что ближайший скоро пойдёт, и билеты не обязательно покупать в кассе. Нашли этот автобус, погрузились и ждём. Народ потихоньку прибывает, и все с билетами. Мне это показалось странным, и я на всякий случай спросила, сколько стоит билет и когда автобус поедет. Оставалось минут 5, и мы не стали выходить (хотя надо было кое-чего прикупить). Когда поехали, к нам подошли и продали билет по цене 110 тыс. риалов с человека, столько же и в кассе.
В Тегеран прибыли спустя 3 часа на Южный терминал, поехали на станцию им. Имама Хомейни и там в отель Фирузех. На этот раз места были.

[Mariamna]

День семнадцатый, 11 ноября, Тегеран
Поехали в Саад Абад - резиденцию шахов династии Пехлеви на Севере Тегерана. В этот раз попробовали разведать насчет маршрутки, и - она существует! Отправляется от метро Таджриш, там большая стоянка маршрутных такси, не ошибёшься. Проезд стоит десятку (10 тыс.риалов). Саад Абад представляет собой огромный парк с разбросанными по нему музейными павильонами. В кассе спрашивают, какие именно объекты вы собираетесь посетить. Если покупать билеты во все, получится дорого. Главное - не пропустить Белый и Зелёный дворцы, также мы купили билеты в военный музей, музей шахских автомобилей и картинную галерею. Дают план местности, но ориентироваться по нему не очень удобно. Кое-где есть указатели. Пошли сначала в военный музей. Богатая экспозиция, оружие представлено от древнейшего до современного, фотографировать нельзя. Снаружи стоят пушки, самолёты и танки.

Наши пушки
Зелёный дворец был построен в начале 20 в. из специального редкого мрамора. На входе надо надевать тряпочные бахилы. Фотографировать внутри нельзя.




Интерьеры приятные, но нам уже всё это приелось.
В музее шахских автомобилей:

А эти причудливые фигуры львов стоят перед Белым дворцом:

Но самое интересное перед Белым дворцом, это, конечно, "сапоги" - остатки статуи шаха Мохаммеда Резы:

Когда памятник сворачивали, он сломался на этом уровне. Так и оставили.
Белый дворец изнутри совсем не блещет роскошью наподобие дворца Голестан или даже Зелёного дворца Саад Абад. Зато здесь можно фотографировать.


Горы отлично видны из любой точки Северного Тегерана:

Времени у нас оставалось немного, т.к. мой компаньон купил билет на поезд до Тебриза, отправляющийся в 18 ч., а надо было еще забрать вещи. Поэтому от музея ковров, в который я так хотела попасть, пришлось отказаться. Вместо этого поехали к бывшему посольству США (м. Талегани)



Внутрь попасть не удалось, пропускают только в определенные дни (или даже день?) года.


Рядом строится огромное здание явно религиозного назначения, но на мечеть мало похоже. Хотя таких размеров в Иране может быть только мечеть.

В отеле "Фирузех" (Firouzeh) есть замечательный менеджер, мистер Мусави, который знает очень много о том, что где находится, как оптимально доехать и как забронировать билеты или номер в другом отеле. Подробно расскажет, нарисует и во всём поможет. Мне он сообщил, что до аэропорта имама Хомейни существуют маршрутки/савари и отправляются они от станции метро Шохада (Shohada).
С попутчиком расстались в метро, и я поехала туда. На месте меня попытались "развести" на такси, сказав, что нет таких автобусов и нет таких савари. На что я сказала, что у меня полно времени до вылета и подожду здесь, понаблюдаю, вдруг появятся. Таксисты поняли и отвязались. Какой-то молодой человек слышал наш разговор, подозвал меня и показал нужную маршрутку. Она была уже почти полная. Проезд 25 тыс. риалов. Сравните это с 600 тыс.за такси! Останавливается не доезжая до аэропорта на трассе и, как я поняла, идёт куда-то дальше. Но здесь почти наверняка будут выходить несколько человек, так что не пропустите. Из зоны парковки поднимаетесь в зал прилёта/вылета. Мне предстояло ночевать в аэропорту, так что я его почти весь обошла, поела, посидела, почитала и даже нашла место для сна. Не помню, удалось ли мне поспать, но немного подремать там точно можно. Из 2 рюкзаков один пришлось сдавать в багаж, хотя он и небольшой, но тяжелый.
В дьюти-фри ничего не купила, а оставшиеся риалы поменяла на доллары. Курс, кстати, в аэропорту нормальный, ненамного менее выгодный, чем в обменных пунктах. В Тегеране за доллар дают в среднем от 32000, хорошо - 32 350 риалов. В аэропорту по-моему 30000 за доллар.
Вылет 4.50, без задержек.
Ну вот и всё.
Кое-какие итоги.
Согласно полной сводке расходов за всю поездку на ночлег было потрачено 6 839 000 риалов (16 ночей, 1 ночной переезд в счет транспорта), на еду и напитки 2 425 350 риалов, на транспорт (без перелёта) 4 861 500 риалов, на входы в объекты - внимание! - 7 150 000 риалов, то есть больше всего. Это очень странный расклад. Я делаю такую сводку расходов для каждой поездки, и никогда ещё входы в объекты не превышали по совокупной стоимости ночёвки в отелях и перемещение по стране. Виза стоила 2000 руб. В общем, потрачено около 30 тыс. рублей + перелёт.
В долларах: я поменяла 90 в аэропорту по прилёту, потом 450 в Тегеране, потом 100 в Исфахане. Оставшееся поменяла обратно. Дешёвая страна!
Что понравилось:
LP по Ирану практически не врёт;
основные достопримечательности и, особенно, интерьеры;
что можно решить многие проблемы, поговорив с иранцами на их языке;
вкуснейший молочно-фруктовый коктейль, который продаётся, по-моему, во всех городах, где мы были. Бананово-молочный и дынно-молочный;
мелодии Ашуры;
природа остана Лурестан (ж/д Доруд - Андимешк)
Что не понравилось:
повышенное внимание в иностранцам и постоянные "хеллоканья";
попытка со стороны некоторых иранцев нажиться на нас;
Тегеран (особенно, улица Амир Кабир, где мы жили);
природа в целом (конечно, мы не видели пустынь, Севера и Юга, но увиденное весьма уныло);
необходимость носить исламскую форму одежды и надевать чадор при входе в действующие мечети (понимаю, что "со своим уставом...", но всё же);
еда (острая и однообразная, практически нет супов или мало где можно их найти);
Что надо было сделать, а мы не сделали:
побольше общаться с иранцами и по возможности переночевать у них. Нас приглашали пару раз, но как-то неуверенно;
подняться в Тегеране на Точал и на башню Милад;
меньше бегать по достопримечательностям, больше времени уделять восточному расслаблению. Заранее узнать, где можно вкусно поесть;
проехать в иранском поезде дальнего следования;
покататься на велосипеде;
посетить деревню Абьяне;
женщинам - продумать хорошо одежду. На жаре лучше надеть одну тонкую вещь с длинными рукавами, чем сначала водолазку, на неё платье с коротким рукавом. У меня просто не было такой туники. Хотя и жарко-то бывало во время нашей поездки нечасто.
Сразу после возвращения у меня не было мысли, что когда-нибудь вернусь в Иран. Сейчас, переосмысливая поездку и читая о не посещённых местах, понимаю, что вернуться таки надо. Обязательно весной, когда длинный световой день и всё цветёт.
Спасибо всем, кто уделил внимание моему отчёту!