Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #1

Сообщение vvivan » 26 фев 2015, 10:23

Давно мечтал об Иране, хотя все знакомые в один голос говорили "Ты что, там же опасно!". Я кивал головой и продолжал поиски дешевых билетов. При этом, кроме того, что в Иране на самом деле безопасно, я не знал о стране практически ничего.
Билеты нашлись аккурат под ноябрьские праздники. Пять дней – как обычно в моих путешествиях, времени было в обрез, а вместить хотелось как можно больше интересного. О том, что из этого вышло, я и расскажу.

Практическая часть.

Билеты.
Летели турками Pegasus через Сабиху. Неудобные рейсы – пересадка около 6 часов, при этом по пути туда – ночью, а по пути обратно – ранним утром. Выходить в город бессмысленно, спать в аэропорту не получалось. Зато дешево, 9500 за один билет, что на тот момент было 216 евро. (Покупали за 4 месяца, в июне)

Передвижение и проживание.
Не люблю турфирмы, но формат путешествия не позволял тратить время на поиск транспорта и жилья на месте. Поэтому списался с агентством Iran Travelling Center, описал им свой маршрут, а они предоставили мне машину с водителем (минивен, т.к. нас было четверо), гостиницы на 3 ночи, и также выкупили для нас внутренний перелет Шираз – Тегеран. Должен сказать, что в итоге оба рейса, летевшие в нужное нам время, оказались заполнены, так что не зря мы оформили эти билеты заранее, и тут без агентства мы бы не справились вообще.
Вышло очень дорого для Ирана – почти по 300 долларов на человека за все, и в следующую поездку я конечно обойдусь дешевле.

Питание.
Очень широкий ценовой диапазон – мы то платили 6 долларов за четверых за плотную еду в забегаловке на рынке, то по 15 долларов на одного за рестораны высокой кухни.

Обмен валют.
Поменять деньги можно где угодно. Однажды мы даже меняли их у гида, который вел туристическую группу немцев. Обычно отели, рестораны и тот самый гид считают один доллар равным 30 000 риалов. В банке можно поменять по примерно такому же курсу, но если менять в негосударственных обменниках, то за доллар дадут 32-34 тысячи риалов, в зависимости от суммы и вашего умения торговаться (я не умею…).

Праздники.
Планируя поездку, я совсем не подумал о мусульманском календаре. В тоге наша поездка пришлась на важный шиитский праздник Мухаррам. Получилось интересно, но имелись неудобства, связанные с закрытием музеев в дни праздника.

День первый: культурные шоки, треск шаблонов и потрясающее гостеприимство.
Итак, приземлившись в ночном Тегеране, надев на девушек платки и без лишних вопросов пройдя границу, мы оказались в странном аэропорту. Грязный туалет, люди в паранджах и ночная прохлада заставляли поежиться от мысли о предстоящих четырех днях. Тишину аэропорта разрезало объявление на ломаном английском. Как я разобрал в нем свою фамилию, до сих пор не понятно, но поспешив на стойку информации, мы обнаружили там нашего водителя, который и дал это объявление. Молодой парнишка, по-английски он знал всего несколько слов, но их было достаточно, чтобы объясняться с ним на протяжении поездки.
Мы загрузились в минивен, где для нас уже были приготовлены вода, чай и теплые одеяла и отправились в первый город на нашем маршруте – Кум. Очень хотелось спать, и нам ничего не оставалось, кроме как предаться этому занятию в те полтора темных часа, что мы ехали по трассе.

Кум.
Самый религиозный город Ирана и место захоронения одной из наиболее почитаемых женщин Ислама. Мы приехали на рассвете, и я думал, что мы увидим город пустым. Это была пятница, «детский день» праздничной декады Мухаррам, а значит, увидели мы совсем другое – во всех концов в центр города, в мечеть Фатимы аль Массуме, стекались женщины в черных паранджах, а в руках они несли детей всех возрастов, одетых в красное или зеленое. Тысячи их. Культурный шок номер раз, но это было только начало. «Пустят ли нас внутрь?» - спросили мы у водителя. Он вряд ли нас понял, но, припарковав машину, куда-то ушел. Потом вернулся с человеком, который говорил по-английски и представился гидом. «Ага», шепнул я друзьям, «сейчас-то нас и будут разводить на деньги, прямо как в Индии». Мы прошли с этим человеком до входов в комплекс, отдельно мужского и женского, где нашим девушкам выдали пестрые серые тряпки, с целью закутать их с головы до пят. Но это было не так-то просто с непривычки – на помощь пришла иранка, проходившая мимо с мужем и детьми.
Долго ли, коротко ли, мы вошли на территорию комплекса, где я наконец очнулся ото сна и прямо спросил у гида, сколько ему нужно денег. «Сегодня пятница, праздник» - сказал он. «Ну и что?», подумал я и еще раз спросил:
- Денег-то сколько?
- Не беру я никаких денег – сказал он, вроде бы даже обиженно.
Культурный шок номер два, хотя у меня еще и оставалось подозрение, а не попросит ли он денег потом. Как в Индии, опять же. Что ж, мы вошли в один из внутренних двориков мечети и принялись исступленно щелкать затворами фотоаппаратов. Гид в нескольких словах, насколько хватало его английского, рассказывал, что тут находится и зачем.


Внутренний двор мечети Фатимы

Далее мы проследовали на главный двор, где фотоаппараты защелкали еще неистовее. Мы были единственными туристами в этом месте и привлекали к себе немало удивленного внимания. Но это не мешало, а скорее удивляло уже нас самих – то какая-нибудь женщина вежливо попросит убрать выбившуюся прядь волос из-под платка у девушек, то кто-нибудь приветственно скажет «Welcome to Iran».


Вид с основной плошади

Вид на минареты мечети сбоку

Немного оторвавшись от друзей и гида, я самозабвенно фотографировал все вокруг, как вдруг ко мне подошел охранник с бейджем и жестом указал, что этого делать нельзя. В ответ я жестом указал на нашего гида, тоже с бейджем, и сказал, что он разрешил. Заметив друг друга, они сделали какие-то загадочные пассы руками, после чего охранник произнес магическое заклинание «Welcome to Iran» и удалился.
Тут же случился третий культурный шок, а ведь было только 7 утра. К нам подошла девушка и заговорила на прекрасном английском. После обычных вопросов, кто мы и откуда, она рассказала, что учится здесь в университете на переводчика (!). Удивилась, ведь она никогда ранее не видела туристов в этой мечети в пятницу. «Обычно это место в пятницу предназначено только для мусульман. Кстати, welcome to Iran и не волнуйтесь ни о чем, никто здесь не будет забрасывать вас камнями или убивать» Мы спросили ее, можно ли нам войти в мечеть, на что она сказала, что, конечно же, можно. Немного поболтав еще, она пошла на утренний намаз, а мы остались удивленно стоять на площади. Представление о женщинах Ирана как о довольно бесправных существах были разрушены.

Верх арки над входом в мечеть[/color

[color=#808080]Вид на главный фасад


Мы стали уговаривать гида провести нас внутрь, на что он согласился только после консультаций с руководством охранной службы. Нас разделили – мы пошли в мужскую часть, а девушки, логично, в женскую. Внутри было очень много народу, кто-то молился, кто-то спал, читал книги или даже играл с детьми. Но основная часть прихожан шли нескончаемым потоком вокруг самой гробницы Фатимы Массуме – единственного места, куда нас категорически не пустили. «Sorry, only for Muslims».

Главный зал мужской части

Весь потолок в таких зеркальных панелях - свет отражается очень красиво

Попрощавшись с гидом, который и в конце экскурсии отказался от денег, мы нашли нашего скучающего водителя и отправились в город Кашан.

Кашан.
Город славен своими особняками персидской знати, а также несколькими примерами классических персидских садов. Здесь уже пришлось платить за вход во все достопримечательности, причем цены для иностранцев можно назвать даже грабительскими. 250 – 300 тысяч риалов, что эквивалентно 7-10 долларам, смотря где менять деньги. Ничего примечательного в городе не произошло, поэтому предлагаю просто посмотреть не несколько фоточек из этого удивительно красивого и по-восточному притягательного города.

Главная аллея сада Фин

Дом Аббаса - витраж

Внутренний двор дома Аббаса

Мечеть Бозорг

Особняк Борожерди

Особняк Борожерди

Хамам

Снова Хамам

Крыша хамама

Вид с крыши хамама на город

Узкая улица

Пообедав в Кашане и поплутав на нашей большой машине по узким улицам, мы отправились в маленький городок Наин, находящийся на краю пустыни. Нас отделяло от него 250 километров прекрасной трассы, которую мы проехали часа за 3. Фантастический иранский кебаб с шафрановым рисом и чаем приятно разливался по желудку, клоня в сон наши уставшие после ночи в аэропорту тельца. В перерывах между сном мы смотрели на отличного качества дорогу, далекие снежные шапки гор и следили, чтобы водителю тоже не захотелось прикорнуть с нами за компанию. Иногда казалось, что он едет по встречке, но ощущение было обманчиво – обе полосы дороги вели в одну сторону, а встречка пролегала в нескольких сотнях метров левее. Интересный кстати способ сэкономить на отбойниках. А в целом, и это культурный шок номер четыре, дороги в Иране сильно лучше российских в плане инфраструктуры, хотя качество асфальта радует далеко не везде. Что-то не могу найти фотографий, так что придется верить мне на слово.

Наин.
Это была последняя точка нашего сегодняшнего дня. Мы приехали уже на закате, а пока заселились в гостиницу, уже и вовсе стемнело. Классные двухэтажные номера гостиницы Naein Tourist Inn в традиционном иранском стиле манили остаться в них и сладко уснуть, но мы не могли отказаться от вечерней прогулки и куска великолепной баранины. И не прогадали, ведь культурные шоки на сегодняшний день еще не закончились.

Внутренний дворик гостиницы

Кушанье

Наин – маленький городок, о котором крайне мало информации в интернете, а туристические сайты Ирана и вовсе обходят его стороной. Несправедливо, я считаю, ведь в городке есть, что посмотреть. А еще там живут фантастические люди.
Исторический центр города в свете фонарей производил странное, но одновременно чарующее впечатление. Невозможно было понять, где заканчиваются жилые дома и начинаются развалины – лишь только стены тысячелетней парфянской крепости высились над городом. Людей на улицах не было, что тоже добавляло таинственности.

Подсветка в честь праздника Ашуры

Закрытый и пустынный базар

Мы вышли на центральную площадюшку, запечатлели ее на электронную фотопленку и направились было в один из узких проходов между домами, как нас окликнул иранец. Он и толпа детей были, казалось, единственными местными жителями в этом месте. Он что-то сказал нам и показал на другую, столь же узкую, улицу. Переспросив, мы поняли, что он показывает нам путь на какую-то мечеть или медресе, и пошли туда.
Тут этот иранец нас догнал и, объясняясь жестами, дал понять, что может завести нас внутрь этой молельни. Немного беспокоясь в глубине души, мы все же пошли за ним.
Попробовав несколько ключей, наш новый знакомый так и не смог открыть главную дверь, после чего завел нас с черного хода – туда его ключи подходили. Указывая на разные детали убранства, от называл какие-то слова, временами напоминавшие английские, видимо объясняя эти вещи.


Дальше он повел нас через город. Вы заходили в мечети, которые не оличались разнообразием, спускались в подвалы к кранам с водой - «Wat’r», говорил наш гид, и, включив фонарик на старом кнопочном телефоне, убегал в темноту подвала. Мы шли за ним и обнаруживали кран, из которого текла ледяная вода. Про эти резервуары я читал в путеводителях – они не претерпели изменений за много веков, и в них до сих пор хранят воду. Башня – холодильник, использующий силу ветра для сохранения свежей воды в пустыне.


Мы ходили довольно долго, обошли практически весь центр, пока не вышли к открытой двери какого-то дома. «Want tea?» - спросил он, и, не дожидаясь ответа, пригласил нас внутрь. А там человек десять иранцев в майках и протертых трениках жарили картошку фри. Огромный чан с маслом, где кипит картошка, которую потом высыпают на такие же огромные блюда. А масло переливают обратно в чан и засыпают новую порцию картошки. «Что сие значит?» - немой вопрос застыл в глаза у всех нас. Жестами и отдельными словами мы выяснили – сегодня ночью будет шествие в честь того самого праздника Мухаррам (про него я расскажи подробнее ниже), а картошка нужна, чтобы участники могли немного подкрепиться по дороге. Ее вынесли на улицу и расположили на крыше припаркованной рядом машины.



Нам сразу же принесли чай, желтый шафрановый сахар и тарелку жареной картошки. Во время угощения, иранцы живо интересовались, откуда мы, говорили «Russia – very good», но на этом их познания английского заканчивались. Наш новый знакомый спросил нас, были ли мы внутри пятничной мечети – главной в городе и единственной с минаретом. Мы не были, и он отвел нас назад на место нашей встречи, посадил к себе в машину и отвез туда. С мечетью не сложилось, он завел нас внутрь, но мужик, который обычно продает там билеты, возмутился – после небольшой словесной перепалки наш гид вывел нас назад и извинился. Спросил, где мы живем. Мы сказали, что с удовольствием прогуляемся до гостиницы пешком, но нет – он твердо решил нас отвезти. По пути остановился у магазина, а когда вернулся – протянул нам сок и печенье. В этот момент я отчетливо слышал треск шаблонов в головах у всех нас. Офигеть! Нет, ОФИГЕТЬ! Мы стали советоваться, чем бы его отблагодарить, но у нас не было ровным счетом ничего. На безрыбье и дятел – черепаха, так что мы вытряхнули наши кошельки, собрали русские монеты всех номиналов и вручили ему как сувенир. «Рашн мани, сувенир» - только после этих слов он взял монетки, долго жал нам руки и прощался.

День второй. Окончательный разрыв шаблонов.
Вчера мы договаривались с водителем, что выедем из Наина в 10 утра. Позавтракав, мы совершили фотобросок в центр, чтобы в светлое время суток увидеть этот милый городок. Залезли и в крепость, и на крышу разваленного дома, и в подвалы.

пятничная мечеть знаменита филигранной резьбой

Восточная узкая улочка


Крепость



Просто развалины



Вид с крыши одного из домиков

В 10 утра были уже около гостиницы, а еще через полтора часа въехали в Исфахан.

Исфахан.
Один из крупнейших городов Ирана располагает к себе с первых же минут. Дороги с пальмами по краям и на разделительной полосе, цветы и кристальная чистота. Первой остановкой были мосты через реку Заянде – мост Хаджу и мост Сиосе Поль. Очень интересная архитектура, вот правда река подвела, куда-то исчезнув.




Знаменитые мосты через пустошь Исфахана

Опять доброжелательный иранец общался с нам во время прогулки. Мы довольно в быстром темпе осматривали достопримечательности Исфахана, и до вечера ничего необычного не происходило. Ниже мини-фотоотчет об Исфахане.

Великолепная зеленая набережная


Своды пятничной мечети



Не помню уже название этого дворца. Но красиво же!

Внутренний дворик мечети Имама

Ближе к вечеру мы приехали в гостиницу, отпустили отдыхать водителя и пешком пошли на площадь Имама. Фантастическая, надо сказать, площадь, над которой довлеет мечеть Имама и гигантские фотографии лидеров Иранской революции – собственно имама Хомейни и кого-то еще, сейчас уже не помню.

Огромная площадь


Мечеть шейха Лотфолы

Духовные лидеры Ирана

Ночная подсветка

Мы перепробовали кучу сладостей, в каждой палатке, пока не объелись. Накупили в итоге несколько кило, хотя можно было это сделать в любом обычном магазине процентов на пятнадцать дешевле. Дворец Али Капу был на реконструкции, так что классический вид из Исфахана пришлось покупать в виде магнитика. Зато мечеть шейха Лотфолы, та, что без минаретов, была открыта. Точнее, сама мечеть тоже была закрыта, но в подвале проходила мини выставка, посвященная празднику Мухаррам. Тут нас встретили иранцы, про которых мы так и не поняли, кто они. То ли студенты, то ли представители туристического агентства, то ли еще кто-то. Но тут-то и началось самое интересное. Сначала они угостили нас чаем со сладостями («Еще сладости? Да сколько можно? А, впрочем, давайте!»), потом предложили показать нам мечеть, хотя она и была уже закрыта. Смотрится, кстати, завораживающе, даже в темноте.



После этого они сказали, что они берут коротенькие интервью у туристов – не согласимся ли мы тоже сказать пару слов. Ну конечно же согласимся! Нас посадили за стол, включили камеру, подсунули огромный микрофон и начали задавать вопросы:
- Знаете ли вы, что сейчас у шиитов важный праздник – Мухаррам?
- Ага.
- А вы специально ехали в Иран на этот праздник?
- Нет, я купил билеты давно, а про праздник узнал за несколько дней до поездки
- И как вам?
- Пока мы ничего не видели, но в целом, то, что вы нам до этого рассказали – интересно.
- А хотели бы увидеть?
- Конечно!
- Что вам больше всего понравилось в Иране?
- Все! А вообще, самым неожиданным было отношение и гостеприимство людей.
- А скажите пару слов о себе на своем языке, пожалуйста.
- (говорим).

Лирическое отступление. Про Мухаррам.
Этот праздник, который более известен как Ашура, длится 10 дней – первые дни месяца Мухаррам по календарю мусульман – от этого местные его так и называют, Мухаррамом. Посвящен он Имаму Хусейну, убитому в битве при Кербеле в 680 году нашей эры. Имам Хусейн является племянником пророка Мухаммеда и третьим из 12 наиболее почитаемых имамов для шиитов. В той битве горстке его сторонников храбро выступила против шейха Язида с его многотысячной армией, и, что логично, была разбита. Сам Имам был убит множеством стрел, после чего голову его отрубили. Главное во всем этом действе, что Хусейн воевал за чистоту ислама, которую омейяды, и лично Язид, не ставили ни в грош – открыто пили винище, расово дискриминировали не-арабов и т.д.
Итак, в память о мученической смерти имама, шииты всего мира решили, что они тоже должны страдать. А также должны быть готовы на все, в том числе отдать жизнь за ислам. Поэтому в эти дни у шиитов было принято самоистязать себя, используя для этого металлические цепи, которыми били себя по спине. Сейчас это носит символический характер – все участники шествия только машут цепями, но не бьют.

Продолжим. После интервью ребята предложили нам поехать на крупное кладбище, где захоронены, в том числе, солдаты, погибшие в ирано-иракской войне – там должно происходить зрелищное шествие. Посадив нас в такси и заплатив за него (тут шаблоны затрещали еще раз и начали лопаться), они отправились на второй машине за нами. На кладбище мы посмотрели на церемонию. Довольно мрачное, хоть и красивое зрелище. Люди идут нескончаемым потоком, несут флаги своих районов или округов с подписями об Имаме Хусейне, Абу Аббасе, так же погибшем в этой битве и прочих героях ислама.


Идут, машут цепями, символически хлеща себя по плечам

Дети тоже

Знамя одного из районов Исфахана

Музыканты отбивают незатейливый ритм

Тут же мы пообщались еще с одной женщиной с отличным английским, которая тоже рассказала нам про церемонию. А ребята, привезшие нас сюда, снимали все на видео. Видимо мы теперь звезды иранского ТВ!
Потом нас познакомили с муллой, который якобы ведет свой род от самого пророка Мухаммеда. Определить это легко – те священнослужители, что в черных чалмах – родственники пророка. А те, что в белых – обычные люди, обучившиеся исламскому богословию. Мулла этот интересно рассказывал (да, тоже на отличном английском) о кладбище, ирано-иракской войне и Ашуре, в конце угостил нас чаем с очередной порцией сладостей и задал на камеру пару вопросов – в том же стиле, что до этого в мечети.
Во время церемонии некоторые иранцы обращали на нас внимание, удивлялись, спрашивали, откуда мы. Но ни одного недружелюбного взгляда, ни одной претензии – мол что мы, не мусульмане, делаем тут в такой день. Шаблоны все трещали, а когда наши новые знакомые посадили нас в такси до гостиницы и опять оплатили его, как мы не отнекивались – эти шаблоны окончательно разлетелись на куски. Разное я думал про Иран перед поездкой, но такого не ожидал даже в самых смелых фантазиях.

День третий, в котором мы все время ехали.
Утром мы выехали очень рано – нам надо было попасть в Шираз и как можно больше посмотреть, потому что назавтра, 3 ноября – кульминация Ашуры и все музеи будут закрыты.
Доспав в машине, вы обнаружили себя у ворот Пасагарда. Я спросил водителя, зачем мы тут остановились – по плану это все мы хотели смотреть завтра, потому что мне сказали, что эти места будут открыты, в отличие от Шираза. Но нет, и оно закроется в честь Мухаррама, а потому надо осмотреть все сегодня.

Кир

Пейзаж

Нечего тут делать, могила Кира Великого видна из-за ограды, а больше ничего и нет. Зря потраченные 30 долларов за вход (на четверых). Едем дальше, и приезжаем в Тахте-Ростам – место, о котором я, если честно, и думать не знал. Могилы персидских царей в виде знака «+» видны за несколько километров. Это неожиданное место потрясло воображение – по легенде здесь похоронены Дарий и Ксеркс, а могли таких личностей просто не могут быть заурядными. Есть тут и неприметное, но очень важное сооружение Кааба Зороастра, о назначении которого историки спорят до сих пор.

Тут покоится Дарий Великий

По легенде, Ксеркс и Артаксеркс тоже тут

Барельефы под могилами

Далее следовал Персеполь. Тут все ожидаемо, интереснейшие развалины – все в персидских барельефах, с множеством сохранившихся деталей. На первый взгляд ничем не отличается от развалин, оставленных нам древними греками или римлянами, но при внимательном осмотре разница видна невооружённым взглядом.

Вход в город

Остатки дворца Ксеркса

Так персы изображали своих царей

Лошадка

Барельефы везде - на лестницах, стенах и даже иногда на полу

Какие же тут классные сувениры! Обожаю персидское искусство – эти лица с детальной проработкой, забавные бороды у царей. А чего стоят животные - быки, грифоны, и конечно же символ зороастризма – Фарвахар. Правда, тут их покупать не стоит, продавцы не хотят торговаться, да и начальная цена в Ширазе намного ниже.
В Ширазе успели посмотреть не очень много – ворота Quran Gate, сад Эрам и крепость. Стемнело, а значит, все музеи закрылись.

Ворота Корана


Сад Эрам с павильоном

Могила известного иранского поэта Хафеза

Крепость

Одна из мечетей в центре, а название я опять забыл

Зато рынок был открыт, и оставшуюся часть вечера вы провели на нем – торговались за товары, общались с русскоговорящим иранцем, бродили среди гор специй, орехов, сувениров и посуды. Так и хочется купить все, были бы деньги и место в чемодане!

День четвертый, который не был запланирован.
Из-за закрытия музеев в Ширазе пришлось импровизировать. Девушка из нашего турагенства подсказала, что можно съездить на природу в район Галат – посмотреть водопад, полазить по горам, увидеть сельскую жизнь Ирана. Так мы и сделали, о чем ни разу не пожалели. Водопад конечно хилый, но мы любим лазить по горам – в особенности там, где это не предусмотрено тропами.



Сама деревенька Галат




Тут кстати было немало отдыхающих, но никого из иностранцев. Да и вообще иностранцев мы встречали крайне мало – только в Персеполе было несколько крупных групп. Приятные полдня. О, а какой божественный гранатовый сок тут делают! За доллар, а мы вчетвером выпили его на пятнашку. Вернулись в Шираз, заехав еще в одну симпатичную мечеть и в ресторан высокой, а значит и дорогой, кухни. Пообедали на европейскую сумму, спустив оставшиеся риалы до копейки. Переели, правда, поэтому попросили остановить у парка, где и принялись «сгуливать» лишние калории. Впрочем, переедали мы тут все время – еда не может быть такой вкусной. А если и может, то надо этим пользоваться, запихивая ее в себя в огромных количествах, но успевая насладиться каждым кусочком.


Еще одна мечеть с красивым куполом

Зеркальные внутренности мерцают тысячами огоньков

Чемодан – аэропорт – Тегеран.
Прилетели во внутренний аэропорт, откуда до международного километров 20. Ночью это не заняло много времени. Брали предоплатное такси за 500 000 риалов. Схема такая – 100 тысяч даешь в кассу, а еще 400 – водителю после поездки.
Вот и закончился наш короткий, но насыщенный визит в Иран. Страну, которая внешне совсем не такая, как изнутри. Страну, которая поймала мое сердце на крючок и теперь вряд ли отпустит. В которой живут такие прекрасные люди, знающие цену слову «гостеприимство».

Welcome to Iran.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Скандалист и кляузник. (с)

Тот, кто жертвует свободой ради безопасности, не достоин иметь ни того, ни другого.
Аватара пользователя
vvivan
почетный путешественник
 
Сообщения: 3133
Фото: 0
Регистрация: 29.10.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 178 раз.
Поблагодарили: 417 раз.
Возраст: 28
Страны: 90
Отчеты: 11
Пол: Мужской
Поездка в Ирак

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #2

Сообщение truodin » 14 апр 2015, 14:27

Скажите, пож-та, по вашему маршруту какая погода была в начале ноября?
Аватара пользователя
truodin
полноправный участник
 
Сообщения: 208
Фото: 103
Регистрация: 03.09.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 46 раз.
Возраст: 30
Страны: 12
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #3

Сообщение vvivan » 14 апр 2015, 14:44

truodin писал(а) 14 апр 2015, 14:27:Скажите, пож-та, по вашему маршруту какая погода была в начале ноября?


Великолепная! Днем солнечно и +25, ночью +15 где-то. Хотя некоторые персы говорили нам, что часто в это время уже идут дожди.
Скандалист и кляузник. (с)

Тот, кто жертвует свободой ради безопасности, не достоин иметь ни того, ни другого.
Аватара пользователя
vvivan
почетный путешественник
 
Сообщения: 3133
Фото: 0
Регистрация: 29.10.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 178 раз.
Поблагодарили: 417 раз.
Возраст: 28
Страны: 90
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #4

Сообщение truodin » 15 апр 2015, 11:56

Дожди тоже хорошо - может Зайендеруд не пересохнет)
Аватара пользователя
truodin
полноправный участник
 
Сообщения: 208
Фото: 103
Регистрация: 03.09.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 46 раз.
Возраст: 30
Страны: 12
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #5

Сообщение danetka » 30 апр 2015, 19:29

"Нечего тут делать, могила Кира Великого видна из-за ограды, а больше ничего и нет. Зря потраченные 30 долларов за вход (на четверых). Едем дальше, и приезжаем в Тахте-Ростам – место, о котором я, если честно, и думать не знал."

Исправьте пожалуйста.
Гробница где предположительно захоронен Дарий, называется "Накше-Рустам".
danetka
полноправный участник
 
Сообщения: 325
Фото: 95
Регистрация: 30.03.2010
Город: Uknown City
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 105
Страны: 27
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #6

Сообщение kapiteli » 03 май 2015, 20:48

Хороший отчет! Моя первая поездка тоже на Мухаррам пришлась.
Шантарские острова 2018
Камчатка. На медвежьем берегу.
Бороться и искать, найти и не сдаваться
Аватара пользователя
kapiteli
путешественник
 
Сообщения: 1376
Фото: 3858
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 134 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Возраст: 36
Страны: 17
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Иран на Мухаррам 1436 (ноябрь 2014)

Сообщение: #7

Сообщение Endy123 » 29 май 2015, 16:23

Приятно было почитать, тем более, что сам был в это же время на острове Кешм и в Исфахане.

На Ашуру были у знакомых иранцев в посёлке под Исфаханом, сами ходили с цепями:) А воду в Зайандеруд дали 6 ноября ночью - народ начал с вечера собираться на мосту Си-о-се Поль, видимо знали. Часам к 12 ночи там было несколько сотен человек. Кстати, был в Исфахане и в ноябре 2012 года, было очень тепло, а в 2014 после Ашуры погода резко испортилась - дождь, ветер и холод. Люди около моста собирали на дне реки сухую траву и другой мусор и жгли костры - было под 0 градусов - я мёрз в зимней куртке:)

Сравнивая 2012 и 2014 годы, скажу, что цены очень сильно выросли на всё - раза в 2 (в долларах).
Endy123
новичок
 
Сообщения: 44
Регистрация: 27.09.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 53
Страны: 16
Пол: Мужской




Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране





Включить мобильный стиль