Хистори
Этот трек начался осенью 2006 года. Я летел домой, упёршись лбом в стекло, из своей первой зарубежной поездки (в Непал!). Летел в компании новых друзей через Карачи и Дубай, над пустыней Тар, вдоль берега Арабского моря, Аравийский Рог, Персидский залив и безумно, безумно, безумно потусторонний Иран.
Острые заснеженные пики и ледники отечественно-интернациональны, знакомы по учебникам географии и позднейшим Кавказским походам. А тогда из-под крыла выплывали и растворялись в сизой бесконечности инопланетные пейзажи. Воспалённое Непалом воображение судорожно извлекало наружу совсем не гималайских Хаджу Насреддина, чинару и Бричмулу, жён Абдуллы в чадрах, но с голыми пупами, моджахедов со стингерами и другие попутные архетипы советского психоанализа.
Гора удивительной формы в шестидесяти километрах к северу от Шираза.
Как впоследствии выяснилось, это навечно зажатый в раскалённых иранских льдах зороастрийский ковчег,
водоизмещением в шесть тысяч раз превышающий Титаник:
А потом начались белые, но совсем другие горы, за ними леса, золотой пляж вокруг их и нашего моря. И я подумал, что было бы здорово пройти пешком от каспийского песочка, через те дремучие леса и бархатные луга до вООн той огромной горы, а может даже залезть на неё.
Впоследствии гора оказалась Демавендом:
Прихватило меня тогда порядочно.
Я вернулся домой, пытался понять, что произошло, работал, но всё, что я делал раньше, безвозвратно утрачивало смысл… до тех пор, пока друзья мистическим образом не пригласили меня посмотреть «Вавилон» Алехандро Гонсалеса. Пазлы сложились. Сыграла марокканская новелла фильма, снятая на таком же фоне, что полёт над Ираном, со всей суммой свежих азиатских впечатлений. Непал-Иран-Марокко-Мексика-Штаты-Япония — такая маленькая наша планета.
Я принял решение постепенно закруглять работу в России и перебираться в Непал.
***
Прошло десять лет. Гималаи стали и семьей и работой, в отношениях с которыми любовь естественным образом превратилась в судьбу. А Иран так и оставался сказкой, которую рассказывает то ли случайная Шахерезада тебе, то ли твоим детям твоя собственная жена. Словом, собирался я в Иран с идеей 10-летней давности, непальским уставом и в романтическом настроении, в предчувствии второй исторической родины.
Подготовка похода
Чтобы сказка была загадочней (романтическая версия), а скорее из-за недостатка времени, решено было ограничиться минимумом текстовой информации из Интернета, сводившейся к небольшому количеству пунктов:
• об Иране практически нет отрицательных отзывов
• там немного уставший бороться с прогрессом шариат
• иранцы народ гостеприимный, на инглише почти не говорят, с голоду помереть не дадут
• турсервис в стране дороже непальского
• дороги хорошие и дешёвые.
Остальное должны были сказать Гугл карты.
Поскольку игра предполагалась с положительной суммой и без соперника, стратегию и тактику можно было выбирать наипростейшую — я нарисовал прямую линию, соединяющую самую южную точку Каспийского моря и вершину Демавенда. Затем стал гнуть её так, чтобы не упасть в пропасть, набрать как можно меньше высоты и к вечеру каждого дня подходить к населенным пунктам или удобным местам для палаточного лагеря. Ещё одно условие — подальше от больших дорог и поближе к тропинкам. Первое обязательно, второе не очень, потому как местность из космоса представлялась вполне проходимой. Географические координаты населённых пунктов и изгибов линий и я занёс в навигатор и отбросил прочь оставшиеся сомнения, среди которых было брать или не брать переводчика.
Воспользоввшись рекомендацией знакомых соотечественников, работавших в Иране, я списался с хорошим парнем по электронной почте. На запрошенные им деньги можно было бы нанять профессионального горного гида с тем же английским, но менять уже ничего не стал, предположив, что отрицательный результат в чем-то даже полезнее для наработки опыта. Как впоследствии выяснилось, сильно я не ошибся. Переводчика звали Салех — симпатичный самообразованный молодой человек, уже вечный, но ещё никуда не поступивший студент. Горного опыта у него было немного — пару раз он пытался залезть на Демавенд в составе групп моих русскоязычных друзей-гидов, но возвращался без вершины умученный горняшкой. Треккингового маршрута он тоже не знал и без вопросов согласился с предложенной ниткой. Все эти недостатки были скорее плюсами, поскольку в мои планы никакие советы не входили.
Итого в нашей группе трое: Салех, я и моя боевая подруга Яна, влюблённая в Непал, и, как выяснилось впоследствии, не однолюбка.
Море
Самолёт прилетел глубокой ночью. Мы быстро прошли пограничный контроль, встретили Салеха, купили за небольшие доллары прорву туманов и динаров, сели в машину и поехали к морю. В дороге немного подремали, позавтракали традиционными утренними бараньими головами,
и к рассвету были уже под Демавендом. Это чуть менее полдороги в приморский город Нур.
Отель в Нуре мы сочли слишком дорогим для предложенного сервиса, развернулись, и пошли искать квартиру у моря. В курортном городе сделать это не сложно.
Каспий тёплый и мутный, песок раскалённый, на линии прибоя тьма тьмущая бокоплавов, чуть остановишься — облепят ноги до колена, стоишь, как в муравейнике. Благо, что сразу не кусаются. Пляж полон отдыхающих, у каждой компании по палатке-навесу. Многие купаются: мужчины и мальчишки в шортах, женщины — в чём пришли. Можно и нагишом, только в специальном, немалого размера надёжно огороженном куске пляжа, который называется чодор, так же, как палатка и соответствующего назначения одежда. Перевод, стало быть: «то, что скрывает от посторонних глаз». В целом, курортную обстановку на Иранском Каспии можно охарактеризовать как «шариат ещё не ИГИЛ» (организация запрещена в РФ :)
Вид из окна нашей квартиры. Вдалеке два оранжевых «волнореза». На самом деле это те самые мужская и
женская купалки, чодоры — отгороженные с трёх сторон, открытые только к морю. Размеры примерно 100×100,
высота забора 4 метра. Мужчинам к женскому приближаться более чем на 20 м никак нельзя — гоняет охрана.
Зашли на базар. Для востока как-то бедненько. Рыбы морской мало, в основном пресноводная: линь и неизвестно откуда взявшиеся щука и окунь. Дыни вкуснее в Узбекистане, а иранские арбузы вполне на уровне.
Поразила вот эта футболка:
Интересно, кому эта светлокожая иранская пролетариатка показывает такой жест??
Ещё пара приморских фоток.
Уж на морской охоте.
Вечер на южном берегу Каспийского моря.
В целом, Нур и море нас не впечатлили. Но, во-первых, в Персии-Иране есть Персидский залив и ещё более экзотический Оманский — практически океан, плыви на юг, там Антарктида! А во-ворых, всё это мелочи в сравнение с тем, что мы увидели и почувствовали дальше.
