Иран 2016. Наобум

[Wooster1937]

читается залпом, но будет же продолжение-окончание? Поездка выдалась с нужным настроем и сплошь позитив по восприятию Негатив пусть останется за кадром.
И как хорошо, что без фоток и прочих отвлекающих моментов.

Обязательно будет, и продолжение, и окончание, и даже фоток в конце концов некоторое количество выложу, как без них-то совсем, я же цивилизованный человек, все-таки

[mov]

ждем-ждем, очень нравится Ваше восприятие.
Сами в ожидании, в понедельник подались на визу.

[SenV]

Отличный отчет!
А фоток всё ещё ждём...
А то скоро ехать, а аспирантов знакомых не было, да и вообще Иран темная бездна пока какая-то

[Wooster1937]

Шуштер.

Город Шуштер расположен на единственной в Иране судоходной реке Карун. Будучи известен со времен Ахеменидов как форпост Персидского царства на дороге из эламских Суз в Персеполь, благодаря разветвлённой системе каналов к концу правления Сассанидов он превратился в укреплённый остров - это в пустынном-то Иране. К строительству мостов и ирригационной системы города приложили руку и древние римляне, да какие - император Валериан, пленённый Шапуром I, с остатками римских легионов, сосланных сюда чуть ли не многими тысячами после триумфа персов в битве при Эдессе, лично участвовал в стройке. Банд-е Кайсар - дамба цезаря, полумост, полуакведук - это детище древнего Рима, величественного, имперского, самый восточный древнеримский акведук из когда либо возведённых. Однако, арки моста, с одной стороны полукруглые, что было свойственно европейской античности, с другой заострены кверху, как было принято строить на востоке.

На протяжении последующих тысячелетий Карун все обрастал новыми мостами, водяными мельницами, оросительными каналами. Река, ручьи, источники, протоки, подчас неведомо каким образом появляющиеся на свет, серебряной паутиной опутывают этот город, не давая ему развалиться на глиняные черепки.

Новые мосты строят до сих пор, эти и вовсе каких-то мегалитических размеров, километровые, будто Карун когда разливается, не просто связывает Шуштер паутиной, а так и норовит накрыть его с головой огромным серебристым пледом. Но это, конечно, не так, разве что от нас что-то скрывают...

[Wooster1937]

Немного сухой прозы жизни.

Из Шуштера в Хорремабад можно попасть и автобусом, но мне настоятельно рекомендовали доехать до Эндимешка на савари - такси, которое отправляется в тот момент, когда найдутся три или четыре попутчика. Зато стоит, соответственно, в три или четыре раза дешевле, нежели обычное такси. От Эндимешка же, по мнению местных обывателей, автобусов в Хорремабад больше и идут они чаще. Никак не могу прокомментировать - в Шуштере не дошел до расписания автобусов, поскольку без промедления отправился на савари в Эндимешк, где опять-таки не успел посмотреть на расписание, так как тотчас же пересел в автобус. Кстати, одна деталь касательно автобусов: если автобус идет из пункта А в пункт Б через город Ц, заезжать непосредственно на вокзал Ц он не будет, а скорей всего высадит перед въездом в город на живописной развилке посреди пустыни. Первая мысль, посещающая после того, как автобус скроется в пыли - "упс". Вторая не успевает сформироваться, поскольку появляются таксист.

[mov]

эх, а мы уже вернулись 2 недели назад. А так хотелось продолжения ДО поездки.
У нас получился, конечно, свой Иран; кроме ожидаемых архитектурных "красивостей" удивило и восхитило многое из обычной повседневной жизни.
но читаем, читаем

[Donna_Lo]

окончание, и даже фоток в конце концов

ни того ни другого не увидела на последней страничке отчета. Зато у автора появился новый- о Мадриде и опять без фотографий. Ну, дорогой автор, НЕ ДАВШИ СЛОВА, КРЕПИСЬ, А ДАВШИ, ДЕРЖИСЬ. Получается некоторый обман нас , ваших читателей. За Ваш отчет от меня большая благодарность.

[Wooster1937]

Очень тяжело даётся окончание, по существу, остался Хоррамабад и чуток Тегерана ещё, но ни в какую. Самому стыдно.

[Wooster1937]

Чуть-чуть продолжу... обещал же, все-таки...
Хорремабад - это город от слова горы. Дорога небрежно вьется по скалам, болтаясь вокруг них, будто кто-то прошил ею горы насквозь широким стежком, наспех, на авось. Сперва в тоннель, потом небрежно вокруг горы, неплотно, лишь бы сейчас держалось, а потом как-нибудь красоту наведем. В другой раз, из хороших материалов, швейной машинкой. А сейчас и так пока нормально, лишь бы до города дойти. Там портного найдем.
Сам город - это мосты, спуски и подъемы по горам на мосты через реку, спадающую с гор под мосты, ведущие в гору, на которой стоит крепость Фалак-Ол-Афлак. Цитадель построена в третьем веке нашей эры. Со времен Сассанидов она охраняла город от врагов, затем, в бытность свою уже тюрьмой, охраняла преступников от остального населения и наоборот; сейчас уже ее охраняет ЮНЕСКО, но не очень, слегка. Потому что, строго говоря, Фалак-Ол-Афлак не включен в списки мирового наследия, включена долина Хорремабада. Но, поскольку в долине Хорремабада стоит Хорремабад, а в нем расположена крепость - то немножко охраны на ее долю, должно быть, все же перепадает. Ну и пусть ее. Это, в общем-то, без разницы, поскольку в настоящий момент на ее территории расположена войсковая часть, солдаты которой снуют туда-сюда с кухонными котлами, чистыми и наоборот.
Чисто теоретически, крепость открыта для посещения, правда, как именно - темно и неясно. В недрах твердыни таятся два музея, в которых, уверен, есть на что посмотреть. Но военные с котлами были нерасположены к контакту. Болтун находка для шпиона, ибо.
У подножья крепости течет совершенно пасторальная речушка с пескарями, посреди которой на островке пасутся лошадки с жеребятами. И горы Загрос кругом, получше всяких стен. Как у бога в кармане.

[Wooster1937]

Ну вот, собственно говоря, и дошло дело до фотографий. Тегерана чуть-чуть, для начала.





На улице возле тегеранского базара. Кстати сказать, тегеранский базар на предмет поиска сувениров однозначно не лучшее место в стране. Если, конечно, вы не собираетесь в качестве иранского сувенира привезти на родину парик или нижнее белье. Зато товаров этих двух категорий я за всю жизнь столько не видел, сколько здесь.



Дворец Голестан.





Башня Азади

[Wooster1937]

Фотопродолжение. Йезд.



Пятничная мечеть



И еще раз она же



Амир Чакмак



Бадгиры на Амир Чакмак



Улочки старого города



Вид с крыши

[Wooster1937]

Йезд: башни молчания



Мужчин и женщин хоронили раздельно, так что и башен две. Конкретно эта - женская



А это мужская. С левой стороны я и пытался ее штурмовать, пока не уперся в стену. Залезть на стену уже вне пределов моих физических кондиций.



В эту яму, ныне практически засыпанную, и складывали тела усопших. Принято считать, что одно поколение - это 25 лет. Так что там, под песком и щебнем, примерно 32 поколения зороастрийцев.



Вид на Йезд с женской башни молчания. Внизу справа - домики для паломников, пустующие большую часть времени. Сразу за домиками - современное зороастрийское кладбище.



Вид в противоположную сторону, на горы

[Wooster1937]

Продолжаем. Заброшенный Херанек.









Гуляя по крышам



Искривление пространства. А за дверью угадывается портал...

[Wooster1937]

Зороастрийское святилище Чак-Чак.



Вид от дверей святилища



Внутри



Мобед - зороастрийский священнослужитель

[Wooster1937]

Мейбод.



Крепость с глиняным ложем



Буря в пустыне

[Natalia092006]

"не буду я сейчас ничего пересчитывать, у меня нога болит. "

Жалко красивую длинную ногу и не менее красивую, не сомневаюсь, лысину!)) все зажило?)
Легкий, позитивный рассказ, одно удовольствие!)

[Wooster1937]

Исфахан.



Площадь Имама



Она же



Вид с террасы дворца



Мечеть Имама



Мечеть Имама, вид изнутри наружу



Мост Си-О-Се Поль



Зайонде Рунд пересох, и лодка вросла в русло



Под сводами моста люди пережидают дневную жару



Мост Хаджу с шахской беседкой посередине

[Wooster1937]

"не буду я сейчас ничего пересчитывать, у меня нога болит. "

Жалко красивую длинную ногу и не менее красивую, не сомневаюсь, лысину!)) все зажило?)
Легкий, позитивный рассказ, одно удовольствие!)

Зажило, конечно. Просто на тот момент стер ногу до кости, ну да не в первой У меня после Венесуэлы, когда я на Анхеле по собственной глупости убил ноги так, что почти неделю мог ходить только на внешней стороне стопы, всегда теперь половина аптечки бинты и пластыри

[Wooster1937]

Персеполь.

[Wooster1937]

Накше Рустам.



Комплекс Накше Рустам представляет собой несколько усыпальниц царей династии Ахеменидов в верхнем ярусе, и барельефы Сассанидских владык под ними



А также установленную напротив них так называемую Каабу Заратустры, про которую никто не знает доподлинно, ни что это, ни для чего. Даже более менее внятных и осмысленных версий нет.



И пара самых известных барельефов: на этом Ахура Мазда (справа) вручает царские регалии одному из сассанидских царей, возможно, Шапуру I, но не уверен



Ну и совсем классика - два римских императора прислуживают Шапуру I. Оба императора были пленены Шапуром в ходе сражений с Римской Империей.