Тегеран-Бушер 2013, Тегеран-Кешм 2014

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Тегеран-Бушер 2013, Тегеран-Кешм 2014

Сообщение: #1

Сообщение КатеринаП » 04 авг 2016, 18:59

В Иране была дважды.
Иран даже за полгода успел измениться, к тому же появились первые турсайты и контакты на русском
Страна оставила самые яркие впечатления: и по причине своей красоты, и по причине аутентичности, и по причине далёкости от суетного туризма и его потребностей-)). Блог господина Посла Мехди Санаи (в качестве подтверждения из первых рук) - http://sanaei.livejournal.com/
Долго не могла собраться что-то написать, но это прекрасная страна для поездок и гораздо более безопасная, чем, например, Индия, где пол России перетусовалось. Если, конечно, не забывать об особенностях этикета и достаточно большом количестве режимных объектов-).

Почему мы решили поехать в Иран в первый раз? Это была давняя мечта.
В сентябре нашлась коллега с работы, подписались ещё трое знакомых нам человек, в тч с образованием историка из МГУ. Зашли в Москве в восточные магазины, купили разные платки и платья. Я скачала Lonely Planet, ну и попробовала оттуда забукать для начала отель в Тегеране. Ничего не получилось-). По электронке запрос ушёл без ответа, по факсу – тоже, времени на другое не было. Технически у нас были в помощь армяне, жившие в Тегеране (мы их никогда до того не видели и не слышали) и кто-то из русских бизнесов с контактным телефоном на всякий случай. Ещё один типографский Lonely Planet я оплатила и получила посылкой откуда-то из-за бугра, в Москве не нашлось, скачанным пользоваться в поездке было нереально.

По деньгам мы настроились на бюджетную поездку (как позже оказалось, наш историк вообще взял с собой 500 долларов-)). У меня было в районе 1000 наличными. В итоге мне этих денег хватило с избытком, в тч на сувениры, а в аэропорту при вылете я ещё купила самсонайтовский чемодан за 8 тыщ.руб. Коллега Ольга располагала, наверно, чуть большей суммой, купила в Тегеране кольцо за 500 баксов, и ей тоже хватило на поездку, с остатком на сувениры.

Виза не заняла в Москве много времени и не доставила проблем в своём получении, билеты с коллегой купили дешёвые, тысяч за 15, на азербайджанские авиалинии, с пересадкой в Баку, за время которой мы прекрасным образом посмотрели центр Баку. Красиво! Один аэропорт Гейдара Алиева чего стоит!-) Зато на обратном пути, с ночной длительной пересадкой, мы еле держались на ногах и я проклинала своё скупердяйство-). Поэтому во второй раз летела уже прямым рейсом аэрофлота за 23,5 тыщи. Но при обращении за визой посольским иранцам не понравилось, что я одна. Была уже раз? Тем более, уже всё и видела. Чего хочешь? Примерно такой диалог складывался вначале. Хорошо, что у меня был билет приятеля-попутчика, который летел в Тегеран отдельно. И иранцы прочитали место моей работы на папке с документами. Добавила визитку, сказала, что встречают в аэропорту знакомые - и их это устроило.
Из полезного - мы к середине поездки выучили цифры на фарси. Посмотрев несколько раз вот на такой счёт.


20160805_064108.jpg

В Тегеране нас встретили армяне на машинах. До города ехали быстро и довольно долго – около 40 минут. Далее наши армяне спросили адрес вроде как забронированного отеля и начали хлопать себя по бокам – типа, там плохо, downtown. Но мы махали у них перед носом путеводителем, мы же их видели в первый раз-), в итоге поехали туда. Своих денег (25$ за двухместную ночь) он, возможно, и стоил, но улица вокруг слегка напоминала фото Бейрута после бомбёжки, включая куски бетонных плит посреди тротуара. Зато был полон америкосов и англичан, чему мы удивились – всё-таки санкции с их стороны. Портье пояснил, что типа, да, чем больше санкций, там больше западных интуристов, особенно американцев-). И у него в отеле они не переводятся. Ну и ладно. Ушли ночевать, с утра нам дали на завтрак варёные яйца, бочковой кофе, местных хлеб, пачечки джема и масла и всё-).

Так мы узнали 3 вещи: с отелями в Иране не очень, особенно в Тегеране. Отели – это баловство иностранцев, поэтому стоят они дорого. Ну точнее, цена и качество не соответствуют. Средний ценник по стране по моим ощущениям – ближе к 40-60$ за двухместный номер с приемлемыми условиями жизни, загончики – 25-35$ (меньшими ценами не интересовалась, хочется спать и не бояться), в Тегеране цены выше. Второе - еда в Иране – не изыски (с тирамису и жюльенами), а повседневность. В том смысле, что всё очень вкусно, но достаточно аскетично. Основа – рис (бесподобно вкусный, с тех пор в России никогда его ни в каких видах не ем), курица в любом виде, разные бобовые с разными подливками/соусами, не очень много рыбы, в основном жареной, мясо, кроме свинины, и зелень, немного овощей. Сладкое – фрукты и варенье. И всё. Читала в нескольких статьях о разнообразии иранской кухни-). Не знаю, где эти люди питались-). Третье - downtown в Тегеране не фонтан, в этой южной половине города не очень уютно. Особенно это ощутили, когда остались с коллегой вдвоём на второй неделе поездки-) и на жд вокзале покупали билеты в Тебриз. Армяне делали большие глаза и говорили, что знакомые знакомых там попросту пропали и больше их никто не видел. Ну, не знаю. Но ограбить могут точно, без дела и пешком вечером там лучше не появляться.

Местный гид желателен, хотя бы на отдельных участках пути, это сильно ускоряет темп вашей жизни. Всё-таки, Иран - страна далёкая от туриндустрии, больше всего жаль потерянного времени. Местные жители - люди неспешные. Большие персидские совещания (это когда ты задаешь вопрос, и на его решение созываются много окружающих людей, которые ещё и звонят кому-то своим-)) - забавны, но отнимают время. В Бушере в отеле к нам в лифт бойко втиснулась старушка - австралийская медсестра на пенсии. Вот она ездила по Ирану пару месяцев с гидом-водителем-грузчиком её вещей в одном лице-), была страшно довольна жизнью и Ираном, вызвала в Иран своих австралийских приятельниц и на второй наш день в Бушере улетела в Исфахан продлевать визу. Вот истинно практичный подход к путешествию!-) Да, и все свои билеты мы покупали или в точке отправления, прямо на вокзале, например, или через турагентства. На это тоже надо планировать время, потому что не у всех есть интернет связь, многие звонят в нужный вам город или авиакомпанию, чтобы уточнить наличие и цену билетов, а затем ждут подтверждения заказа оттуда.

Утром след дня пришли армяне и мы стали обсуждать маршрут. Хотели в Шуш и Ахваз, наши армяне сказали, что после иранской войны всё разбомблено. Ну, ладно. Тогда хотим в Исфахан/Шираз и на море/залив. В Йезд решили петлю не делать (во вторую поездку мы туда поехали – там просто очумительно красиво. Кроме того, пожалуй, наиболее туристический город в смысле удобств и качества гостиниц). Итогом стало: Тегеран-Кум-Кашан-Исхафан-Шираз (Персеполис/Пасаргады) – Загросские горы - Бушер. Всё это дело мы проехали впятером (не считаю водителей) на двух машинах, количество километров не помню – много серпантинов. Заняла эта дорога 5 дней (в понедельника по пятницу, в Бушер въехали на закате). В Бушере водители нас покинули (и доехали до Тегерана, кстати, за полторы суток-)), а через два дня, раньше, чем собирались, улетели наше трое, включая историка МГУ (устали от Ирана, посмотрели достопримы, заодно у историка деньги закончились-))). Мы с коллегой Ольгой задержались в Бушере, оттуда улетели в Тегеран, на поезде в Тебриз и Кандован (прямых рейсов туда не было), затем снова в Тегеран и в Москву.

Второй мой маршрут весной был немного другим и в другой компании: Тегеран- Хамадан – Исфахан, Йезд и Шираз (Накше Рустэм в том числе)- не доехав до Бендер Аббаса, пересели на паром и 5 дней провели на Кешме. Все контакты, особенно гостиниц, найду и буду постепенно вписывать в каждый город.

Сделала карту, инструкции форума не помогли, треки делаются. но не понравились. В Гугл мэп отсутствует тот самый значок, который переносит построенный маршрут на сайт.
Одним словом на сделанной карте было бы нужно добавить ещё Бушер на побережье под Ширазом, и севернее Хамадана - Тебриз. Но уже как есть.


Трип 2.png

С армянами нам повезло: один из них был профессиональным водилой (работал водителем военного транспорта ещё в Карабахе в 90-х), уехал оттуда после конфликта и почти забыл русский-). Теперь гоняет машины на продажу из Армении и Европы и слегка промышляет контрабандой спиртного-)) Мы с коллегой как раз ехали с ним. Второй – постарше, имеет собственный небольшой бизнес и, в общем не бедствует. Тоже время от времени перегоняет машины. Загадкой было, почему они с нами поехали. Спросить было неудобно – они держались обособленно, на востоке вообще вроде как неприлично выяснять такие подробности. Потом, когда уже поладили с ними, поняли: страну они не знают и почти нигде не бывали-), армянам свойственна осторожность после всего пережитого и турков. Да и у иранцев к ним достаточно дистантное отношение (в Бушере им обоим очень чётко дали это понять), многие государственные программы в образовании и медицине для них не являются бесплатными, например. Армянские церкви почти везде за высокими заборами и на замке. Хотя никто никого по жизни сильно не притесняет, правила чёткие – каждому своё. В общем, хотелось армянам страну посмотреть и поболтать с русскими. Афо, второй водитель, вообще изначально ни слова не знал по-русски.-). За поездку мы с ними поладили, и эти гостеприимные люди сильно нас выручали с аэропортами (встречи-проводы, правда, мы им платили каждый раз долларов по 15-20), взяли относительно небольшие деньги за дорогу (3,5 доллара за час поездки в городе и какие-то центы за 1 км трассы + бензин, но он в Иране дешёвый). Точную сумму не назову, но потратили мы каждый баксов по 200 - 250 за 5 дней поездки.
В второй поездке с гидом Хоссейном - тоже повезло. Персидское агентство зарядило в ответ на мой запрос из России цену 2200 баксов за 9 дней вдоль Персидского залива-). Отправила агентство отдыхать и нашла Хоссейна, который встретил нас в Исфахане и сопровождал до Шираза, вместе с остальными участками (до Хамадана и на Кешм) стоимость поездки также не превысила 1000 долларов, включая все внутренние билеты и сувениры). Платили ему за день аренды машины и его работу 80$.

Отчёт в готовом виде будет из 4 частей:
Тегеран/Исфахан\Йезд и Чак-Чак
Север-запад: Хамадан и Табриз
Шираз и окрестности, семья Хоссейна
Кешм и Бушер

Тегеран


IMG_2840.JPG

Жили в первый приезд (здесь и дальше я привожу контакты ровно так, как они указаны на визитках. Указываются они весьма разнообразно-)):
Firouzeh Hotel, http://www.firouzehhotel.com
Dowlat Abad Alley, off Kabir Roud St, tel: 3311 3508, Wi-Fi есть (стр 55 Lonely planet)

Строго говоря, это действительно не самая плохая часть южного downtownа.
Во второй приезд компанию мне составлял приятель по давним поездкам из Киева. Мы не хотели ехать в южную часть города, но и отдельные номера нам было покупать неохота, дорого. Поэтому, поездив по гостиницам, в Tегеране мы избрали разумный вариант номеров с несколькими спальнями, в каждой спальне - отдельный душ и все удобства. За 80$, попутно выяснилось, что иранцы совершенно не против селить неженатых иностранцев вместе.
По-моему, это тот отель, зайдя на сайт, вы найдёте массу предложений, что делать в Иране и Lonely Planet.

Golestan Hotel
Ho.16 Hassan Abad Sg. Hafez Ave.
Tehran.IRAN
Tel: (+9821) 66711 417 - 8
66760681, 66760199
Fax: 66725660
http://www.gollestanhotel.com

Паспорта во всех отелях забирают и отдают в момент выселения из номера. Мы в России сделали про запас кучу цветных сканов, трясли ими перед носом портье и ругались, ничего не помогало. Смирились и оставляли паспорта на ресепшен по всему маршруту без напоминаний.

Отличный национальный ресторан, куда приходят состоятельные иранцы на севере. Заказывать места лучше заранее. PS. Неправильно описала ресторан-). Иранцы, может, и состоятельные, но это просто популярный ресторан. Мы там ели-ели вчетвером целый вечер-), а счёт принесли долларов на 20. Еда в Иране недорогая. Так что вполне доступно. Немного кабинок есть в европейском стиле со столом и стульями, остальные кабинки - чисто персидские, сидишь на ковре.
S.P.U Restaurant
Darakeh Sg, Tehran-Iran
tel: + 98 21 224 19494 - 5
http://www.spu-restaurant.com
spu_restaurant@hotmail.com

Контакты чела, которого мы встретили в Ширазе. Он привез туристов, но мы к нему никогда не обращались.
Сунул нам визитку на всякий случай.
Car reservation
Tour Operator
Hotel reservation

ALI MOVASAGH
0912-1463151
0919-4454657
Tehran - Gisha - No 29

Огромный город, явно гораздо больше Москвы. По официальной давней переписи (сведения армян и историка МГУ-) зафиксировано более 20 млн жителей, что даже тогда было заниженной цифрой. Армяне думают, что корректная цифра - около 40, учитывая мощный транзитный поток.
Гигантские автострады по 4-5 полос в одну сторону, всего, значит по 8-10, разделённые широкими полосами зеленых насаждений (так иранцы решают проблемы с загрязнением воздуха), стоять на некоторых светофорах долго, не менее 3-4 минут (засекали), масса многоуровневых развязок (под эстакадами очень часто устроены уютные местечки с мозаиками и даже фонтанами). Город неуютный, пробки, движение машин сверху походит на забег тараканов с хаотичными рывками во все стороны. Пешеходы не поднимаются в переходы (в основном надземные), а смело идут наперерез транспорту. В общем жуть! Особенно меня в этом смысле впечатлил Шираз. Но на второй –третий день в Иране я вдруг осознала – ДТП-то нет! И за время обоих поездок мы видели только одно происшествие.


Эстакады Тегерана.JPG

Тегеран 1.JPG

Авто в тегеране.jpg

Отличное метро, там нужно побывать. Удобно охватывает почти весь город, на машинах порой проехать нереально, встанете в пробки. Строили метро иранцы вместе с немцами в части инженерных решений и оборудования. Есть разные приколы – например, женские вагоны. Ну и хорошо видно местных столичных жителей и их реакцию на вас. Разметка и планы линий/станций вполне понятны, надписи на английском, потеряться сложно.


Метро Тегерана.JPG

Северный Тегеран почти европейский. Есть пиццы и горячий крепкий эспрессо, народ говорит по-английски порой очень хорошо, интернет в некоторых местах, теперь наверно с ним проще. Рестораны/кафе, европейская кухня – только там. Оттуда же выдвигаются на осмотр бывших шахских владений, Голестан там и разные парки. Цены на гостиницы значительно выше и приближаются к 80$ и далее к бесконечности-).
Золотые галереи - тоже там, сет серьги и кольцо приличного веса там в районе 1000—1200 $ (по сравнению с Россией дешевле процентов на 20-25, примерно, но не думайте, что дешево). Вообще, нам потом сказали, что мелкие брюлики (о других камнях и не вспоминают) не считаются за камни. Цена определяется по весу золота. Золото в Иране – одной из самых лучших проб, изделия делают у себя, часть в Турции, часть в Италии, часть потом возвращают к себе и продают внутри страны. Кем сделано изделие – видно очень хорошо-), турецких, итальянских и местных никак не спутать. В Тегеране, Ширазе и Бушере золотые изделия сильно отличаются друг от друга. В Бушере – ближе к арабскому, но и чисто европейского стиля белое золото я видела только в местных магазинчиках. Интересно, что когда вам надоест носить ваше золото, вы можете его вернуть обратно в магазинчик (так, по крайней мере, принято на золотом базаре в Ширазе) и взамен, с учётом его веса/стоимости, выбрать новое украшение-). Это я к тому, что и традиционные сувениры, например, чеканка и хатам, сильно отличаются нюансами, поэтому покупайте то, что вам сильно понравилось, сразу, не ждите другого города. Там уже другое.
Витрины магазинов сначала удивили-). Потому узнали много нюансов. Например, у себя дома иранки могут ходить в любых одеждах и декольте, как и на праздниках. Одела, что посмелее и брильянты, накинула сверху никаб или джилбаб, и в гости. А там всё равно разделение по помещениям: мужчины и женщины отдельно. Зато подруги оценят.


Витрины тегерана 2.JPG
А это из серии ужастиков - манекены на рынке

манекены на базаре.JPG

Собственно, Тегеран мне не понравился. Особенностью иранских городов является их некоторая заброшенность. Внешний вид улиц мало кого волнует, много безликого серого бетона. Исключением здесь, пожалуй, может стать только Исфахан с его деятельным мэром и Йезд в его старой туристической части (другие районы просто не видели).
Но, если сравнивать с другими столицами, типа Джакарты и Куала-Лумпура, где надо сильно постараться, чтобы что-то увидеть и сильно устать при этом-), в Тегеране точно можно найти что посмотреть на пару дней. Наше армяне этот город боготворят и ничего больше для себя не желают-).


Азади тегеран.JPG
Служащие

Охранники Азади.JPG
Тут же молитва

Молитка у башни Азади.JPG
На обзорной площадке

IMG_2853.JPG

Обзорная башня Ирана.JPG

Дальше я понемногу буду говорить о каждой точке нашего пути. Несколько цитат взяла из блога «Красоты Ирана», чтобы пояснить немного историческую часть (выделила»»). Будет интересно – в блоге у посла Ирана в РФ Мехди Санаи невероятно интересные страницы, которые он или его сотрудники регулярно обновляют.
Фото достопримов Ирана и его «золотого треугольника» опубликованы уже везде. Мне интереснее рассказать разные подробности о жизни страны, которые мы увидели.
На обратном пути из Бушера в Тебриз, мы с коллегой Ольгой вновь посетили downtown Тегерана (прямых перелётов не было), там располагается жд вокзал. И в полной мере осознали, что ходить туда без надобности не нужно. Во-первых, он далеко от метро. Приходилось спрашивать дорогу у мужчин (женщины всё равно дома сидят и никуда не ходят сами и ничего не знают). Все мужчины как на подбор начинали волноваться, в каком районе мы оказались и как далеко от вокзала, и предлагать взять нам такси. Но мы же упёртые путешественники, поэтому, размахивая Lonely planet (вид этого цветного издания, кстати, сильно помогал и снимал ряд вопросов) шли дальше. Нашли. Купили билеты. Вокзальные обитатели обоего пола сопровождали нас взглядами и комментариями, часть из которых была явно весьма нелестными-).

Коран на вокзале

IMG_2469.JPG

Тегеран.JPG

Дальше надо было где-то убить часов 6 до поезда, пешком снова идти не стали, поймали такси и доехали до ближайшего метро. Там мы вышли наобум где-то в центре и попали на военную выставку, посвящённую противостоянию Ираку. Выставка впечатляла. Во-первых, реальная боевая техника. Во-вторых, отлично выполненные фотостенды, изображающие военных в полный рост и фрагменты боя. Надо сказать, что восьмилетняя война 1980 -1988 гг оставила в Иране глубокий след. Иракцы напали на Иран неожиданно и вероломно, выбрав момент, когда правительство и военное руководство были в стадии формирования после революции. Те отдавать даже приказы было некому. Какие-то проблемы были и с боеприпасами и техникой (этими сведениями нас подробно снабдил гид Хоссейн во вторую поездку). Так что иранских мужчин погибло очень много. Их портреты огромного размера выставлены повсеместно вдоль междугородных трасс, улиц, в общем, везде.


Выставка.JPG

Въезд в Голестан.JPG

Выставка 1.JPG

Вот тут наша поездка в Тебриз могла и закончиться. Через минут 5 нас уже заметили и попросили оставить комментарий в книге отзывов. Через 10 - подошли и сказали, что сейчас придёт бригада новостей с камерами и возьмёт у нас, иностранок, интервью. Ещё через минут 5 мы эту бригаду увидели и начали сдавать назад, к воротам на улицу. И вот тут появился чел из службы безопасности-). Преградив нам дорогу, он стал требовать ID, спрашивать, почему мы раздаём интервью и предлагать пройти вместе с ним разобраться. Спасло то, что мы могли объясниться с ним по-английски, Ольга была фантастически спокойна, почти не уступала ему ростом и телосложением (этот факт всю поездку неизменно вызывал восхищение иранских мужчин – такая большая женщина!!), те утащить ее за руку он не мог, и вырвать паспорт тоже не мог. Визу он увидел, а я успела отойти и в метрах 2-х от них говорила, что нам надо на поезд, интервью мы не давали и мы сейчас уходим. Отпустил с сомнением. А мы с коллегой попытались представить реакцию компетентных сотрудников в РФ, когда, по какой-либо случайности, на телеэкранах возникли бы наши физиономии на фоне танков-)).

Кум/Кашан


Кум.JPG
О Куме сказать нечего. Грязненький и трудно представить, что там творится в моменты религиозных праздников. Мечеть Святой Фатимы, о которой все говорили, на нас не произвела впечатления. Что ж, мы не шиитские паломники. Пришлось надеть местные накидки, это не помогло, внутрь не пустили, косились на нас с некоторым фанатизмом, так что мы просто ушли.
Вздохнув с облегчением, перебрались в Кашан (наверно, стоит сказать, что выехали из Тегерана утром в понедельник в 9 утра, примерно в 21.00 того же дня были уже в Исфахане, ехали со скоростью никак не меньше 100-120, дороги отличные). Вот там в окрестностях мы нашли глинобитную крепость, подземный город эпохи Сасанидов, местные нас завели на верхушку мечети, дали помесить тесто для хлеба и пустили в гости посмотреть, как ткут ковры.


IMG_1801.JPG

Ковры в Кашане.JPG

IMG_1785.JPG


Вход к Сасанидам Кашан.JPG

Кашан-в гости к Сасанидам.JPG

Сасаниды Кашан.JPG

Сасашины Кашан Решётка.JPG

Кашан — первый большой оазис на дороге из Кума в Керман, которая проходит по краю центральных иранских пустынь. В пустыни я так и не попала. Мне не давало покоя фото в GEO, где человек идёт по дороге в белых солончаках с небольшим чемоданчикам, ослепительное солнце и ничего больше. К сожалению, жители Ирана практичные люди, и не видят в этом романтики. Армяне не захотели ехать в Ахваз (как потом выяснилось, причиной была не только война, а как раз пустыня и старина места, типа что там смотреть среди развалин? От Пасаргад армяне плевались и воздевали руки, знали бы – не поехали бы. Водитель во вторую поездку придерживался тех же мыслей, максимум, чего я добилась – это поездки в храм зороастрийцев Чак-Чак в горах).

Вечером мы были в Исфахане.
Город – бывшая столица Персии с 1598 по 1722 гг.
Безопасный город для жизни и перемещений, много мечетей и дворцов, отличный мэр с европейским образованием, магазины, в которых недорого можно купить местную одежду и обувь (хорошо бывает сделана, печалюсь о жёлтых кожаных лодочках, которые там купила, надела на босые ноги – и ни единого повреждения за все поездки в течение ближайших 2 лет). Много свежевыжатого сока и нарезанных фруктов в пакетиках в киосках на улице (делают сок при вас, как в Стамбуле). Спокойное отношение населения. Единственно, все изголодались по нормальному общению за годы изоляции, и народ стремился пообщаться на английском на общечеловеческие темы: кто вы, откуда вы, куда поедете и тп.. Армяне делали суровые лица, но кое-с кем всё же удавалось поговорить. Владельцы книжных магазинчиков, как правило, говорят хорошо по-английски (по крайней мере, нам попались именно такие), могут помочь сориентироваться на местности, у некоторых из них мы даже меняли валюту. Полицейские почти все знают английский на достаточном уровне, чтобы вас понять и показать направление. К ним мы тоже часто обращались за помощью и советами, особенно во вторую неделю нашего трипа, когда мужская часть группы нас покинула и мы остались с коллегой вдвоём.

Площадь Имама – центральная площадь города Исфахан. Площадь вытянута на 560 метров с севера на юг и на 165 - с запада на восток. Современный облик площади оформился в XVI веке, когда Исфахан являлся столицей Империи Сефевидов.
Из-за своей древности признана важным историческим памятником и включена в список Всемирного культурного наследия, составляемый организацией ЮНЕСКО» - http://whc.unesco.org/en/list/115
Здесь же расположен пункт tourist information.

В центре фонтаны и торговые ряда, а в двухэтажных галереях по периметру – тоже магазины, старинный исфаханский базар. Здесь мы закупились хорошей чеканкой и вазами Минакари. Если стоять лицом к мечети Шейха Лютфаллы, в правом углу периметра найдёте отличное кафе/ресторанчик, где, поджав ноги на местный манер, можно поесть и попить. Также, проходя в проём противоположного угла, вы попадаете на неубранный дворик с курицами и мешками, откуда есть вход в очень аутентичную чайную/кальянную. Мы попили чай, а кальян курить публично женщинам нельзя. Но я это исправила в Ширазе во второй нашей поездке. Покурив сначала в кальянной, а потом с семьей нашего гида Хоссейна прямо на улице у ворот в Шираз из традиционного персидского кальяна, восседая на коврике на травке. Надо же попробовать то, что запрещено-).
На крышах исфаханского базара кипит жизнь и работа. Вот этот мужчина выстригает узелки ниток из готового ковра, готовя его к продаже:


Исфахан (ковры).JPG

Кальян.JPG

Сахар в кальянной.jpg

IMG_3090.JPG

Качающиеся минареты.
К сожалению их закрыли, и туристов туда больше не пускают. Боятся разрушения. Доехали туда уже во второй поездке весной 2014. Возможно, отреставрируют и откроют, но ведь поток приезжающих будет только увеличиваться-).
«Манар джонбан - старинный мавзолей, построенный на могиле Аму Абдуллаха, знаменитого персидского мистика. Мавзолей расположен в городе Исфахан и знаменит своими уникальными минаретами, чья архитектура позволяет им свободно раскачиваться при небольшом усилии».


качающиеся минареты.JPG

Главный мост Исфахана Си-о-се Поль построен в 1602 году, название моста переводится как «мост тридцати трех арок». Оба раза в Исфахане мы жили как раз у него, по очереди с каждой стороны реки. Там же близко магазинчики. Однажды застала там певца, репетирующего азаны к конкурсу религиозных исполнителей. Акустика прекрасная, да и пел он замечательно. Испытываю непонятную душевную слабость к пению азанов, в Стамбуле искусное пение можно слышать повсеместно и многократно. А вот в Иране, несмотря на более ортодоксальные традиции (а мб благодаря им), муллы служат гораздо скромнее. Не так громко, не так цветисто, не так долго. Да и в мечети доступ более строг.

Наш первый небольшой и уютный отель с прекрасным завтраком (лучшим, пожалуй, за обе поездки) на 6 этаже:
Melal Hotel
between Enghelab Sg.@ Ferdousi Bridge
Kamal Smaiel St.
Iran-Isfahan
Tel: 0098-311-2218347, 2224532-4 Fax: 2225432
Возможно, отель включен в Lonely planet, не знаю. Цена около 40-45$ за двушку. Мы жили вдвоём с коллегой, укладываясь в свою бюджет до 25 за ночь.
Во второй раз там был только 1 свободный номер, нам с киевлянином это не подходило, мы перешли через мост Си-о-се Поль и там прямо у моста заселились в большую, не очень уютную гостиницу, но со свободными номерами в большом количестве, по цене около 30$. Визитку не брала, но найти легко.

На фото видно, что уже в конце апреля воды в реке нет совсем.


IMG_3051.JPG

Мы также во вторую поездку отправились на холм, посмотреть развалины храма зороастрийцев. Храм зороастрийцев Атешгях построен в 3-7 века доисламской Персии.
Храм - полуразрушенная беседка, но вот вид вокруг отличный. Да и забираться на этот холм - хорошая разминка после сидения в машине.
Территория храма цивильно ограждена, водитель грузовика обрадовался иностранцам и побибикал.


Рядом с крепостью зороастрийцев в Исфахане.JPG

Вид издали.JPG

Подъём к зороастрийцам.JPG

IMG_3194.JPG

Внутри.JPG

Чтобы даже быстро посмотреть Исфахан, нужно 2 полных дня, а лучше 3. Каких только дворцов и садов тут нет! Мы с армянами пролетели всё слишком быстро. Поэтому во второй раз задержались на подольше.

Никак нельзя обойти стороной армянский квартал Джульфа и Ванкскую церковь. Кстати, из персидской истории Ирана нам не удалось найти глобальных примеров какого-либо геноцида других народов. Исключение составляют, наверно, только внутренние религиозные мотивы, как в случае с зороастрийцами. Чаще встречаешь информацию, что армяне, евреи и другие народности находили убежище на территории Персии. Ванкский собор как раз тому подтверждение.


IMG_1844.JPG

IMG_1845.JPG

Напротив входа в армянский комплекс мы увидели русскую надпись "стоматологический кабинет". Доктор учился в Одессе. Наш историк с умным видом спросил - "А какой институт вы заканчивали?" И получил ответ - "не кораблестроительный"-)))). С хохотом ушли, пожелав владельцу удачи!


DSC08220.JPG

Дворец 40 колонн


IMG_1883.JPG

Персы очень бережно относились ко многим вещам. Например, зеркала для них были дорогим удовольствием. Везли их издалека, многие разбивались. Остатки зеркал использовали для отделки фасадов и внутренних помещений. Традиция перешла, видимо, в современность и в Голестане есть серебряный зал, полностью оформленный таким образом. Даже смотреть больно и жутко неуютно.

Внутри мечетей зачастую можно встретить и весьма аскетичное оформление.
IMG_1870.JPG

IMG_3108.JPG

IMG_3114.JPG

IMG_3121.JPG

Рядом с Исфаханом есть фуникулёр, поднимающий вас на гору Соффе. Цена билета, наверно. что-то около 6 долларов, точно уже не помню. На первом этаже оборудованы игровые залы, типа боулинга, чтобы скоротать время ожидания - на город сверху хочет посмотреть достаточно много местного народа. Вокруг - цветники и прогулочные дорожки. Всё сделано в фирменном стиле господина мэра Мехди Джамали-нежад (мы спрашивали у местных, что о нём думают. Сказали, что он один из студентов, штурмовавших в 1979 году американское посольство). Разглядывали стайку иранских девушек, даже в босоножках на платформе и каблуке, платки держатся шпилькой на самой макушке, ушки, подбородок и волосы - почти полностью открыты, кафтанчики в обтяжку, узкие брючки, яркая косметика, духи-)


IMG_1955.JPG

IMG_1958.JPG

IMG_1964.JPG

Наверно, расскажу ещё про Йезд. Тоже прекрасный город! Рядом с ним - Мейбод.


IMG_3405.JPG

IMG_3418.JPG

IMG_3123.JPG

IMG_3349.JPG

IMG_3392.JPG

IMG_3330.JPG

Почти абсолютно глиняный в своей старой части. Город зороастрийцев, где до сих пор их последовали отмечают свои праздники, носят на себе огромное деревянное сооружение, напомнившее мне в профиль сдвоенный лист дерева, а потом сжигают его. Не знаю, может это конструкция является аташданом – алтарём для хранения или переноски огня? Ведь священными для зороастрийцев являются храмовые огни, а не само здание храма. Сфотографировать это сооружение не успела и в инете найти не смогла.
Будучи в Йезде - не забудьте про Мейбод! Это рядом. Часть фото - оттуда.


IMG_3396.JPG

IMG_3393.JPG

IMG_3436.JPG

IMG_3139.JPG

IMG_3369.JPG

В Йезде и Мейбоде, городах, стоящих фактически в раскалённой пустыне, можно полюбопытствовать на систему вентиляции – бадгиры и подземных распределителей воды. И в целом на подземные помещения – там люди спасались от зноя и солнца.


IMG_3314.JPG

IMG_3327.JPG

IMG_3332.JPG

IMG_3342.JPG

IMG_3340.JPG

IMG_3415.JPG

Глиняный минарет


IMG_3360.JPG

IMG_3358.JPG

Много художественных галерей и магазинов, отличные гостиницы и еда и просто приятные уголочки:


IMG_3435.JPG

IMG_3401.JPG

IMG_3439.JPG

IMG_3444.JPG

Первый раз с армянами мы здесь не были. Во вторую поездку решили блюсти бюджет за синглы и уехали в одну из гостиниц Мейбода. Их там 2-3 всего по европейским стандартам. Визитку не брала. Цена сингла - в районе 30$. Тем, кто может себе позволить дабл-))) - оставайтесь, конечно, в Йезде. Гостиницы прекрасные и аутентичные. Но спрос на них - как на горячие пирожки. Йезд - это must see.

Обратите внимание на ручки дверей. Ими стучали в дверь гости. Ручки разной формы, что символизирует разную гендерную принадлежность гостей-). Стук у этих дверных ручек разный, тч хозяева знают, кто пришёл в гости. Обратите внимание, что дедушка сидит со своей стороны двери-).


IMG_3362.JPG

IMG_3057.JPG

Гид Хоссейн рссказал ещё пару интересных гендерных фактов. Например, слово «кос» обозначает женский орган, а слово «кир» - мужской. Поэтому, произнося вслух слово «косточка» или фамилию «Киркоров», вы можете быть неправильно поняты в Иране.
А доехав до Пасаргад в своей первой поездке, мы осознали, что справедливость в жизни есть, хотя и вершится она порой весьма причудливо. Точнее сказать, жизнь иногда выкидывает коленца!
Все из истории знают династию знаменитых персов-завоевателей. Кир Великий потерпел от греков полное поражение, оставил им свою технику и отступил, попав попутно в шторм по догадкам историков, потеряв часть кораблей, уйдя в Малую Азию и судя по всему, не успев больше никого захватить до момента своей кончины.
Пасаргады основал как раз Кир Великий, не успев их достроить, Дарий построил Персеполис и перенёс столицу туда. Но в Пасаргадах остался мавзолей Кира Великого (послуживший, кстати, прообразом мавзолея Ленина), рядом на табличке выбито имя «Куруш, Царь Ахаменид».
Куруш – имя царя в персидском исполнении, Кир (ничего не напоминает?-)) – в греческом, поскольку история греко-персидских войн дошла до нас из греческих источников. Не знаю, связано имя царя с особенностями греческой транскрипции или чем-то иным, но, когда я попробовала громко провозгласить вслух имя Кир, меня сильно дёрнули за руку (историк с образованием МГУ) и рассказали эту историю. Вот и призадумаешься: завоевал полмира, а с каким именем для собственных сограждан вошёл в историю?


IMG_2100.JPG

Из Йезда уехали в горы смотреть храм зорострийцев Чак-Чак. Если есть время - вполне интересно. Заняло это дело примерно 3 часа. Точнее сказать сложно, потому что в Йезд мы не возвращались, а уехали в Шираз.


IMG_3519.JPG

IMG_3468.JPG

Территория вокруг храма отстраивается и расширяется:

IMG_3481.JPG

IMG_3489.JPG

IMG_3500.JPG

В самом Йезде также есть зороастрийский храм.


IMG_3530.JPG

IMG_3535.JPG

Чуть позже – о Ширазе и вокруг него, и как мы попали на большую иранскую свадьбу.


IMG_3538.JPG

IMG_3546.JPG
Последний раз редактировалось КатеринаП 14 ноя 2016, 14:17, всего редактировалось 12 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
КатеринаП
новичок
 
Сообщения: 24
Фото: 119
Регистрация: 12.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 105
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Тегеран-Бушер 2013, Тегеран-Кешм 2014

Сообщение: #2

Сообщение КатеринаП » 05 авг 2016, 15:23

Северо-запад Ирана - тоже интересная его часть. Там, правда, много гор и поэтому не везде можно проехать на машине так, как бы хотелось. Есть жд ветка, которая тянется из Тегерана до Табриза.
Хотелось посмотреть Казвин - не успели, как и на родину ассасинов-) в Аламут. С удивлением в своё время выяснили. что именно Персия - родоначальник этих неуловимых убийц (хашишинов). Для интереса предлагаю вот такую точку зрения на это дело - http://disgustingmen.com/history/assass ... -syndicate.

Хамадан - один из самых древних городов мира, столица Мидийского царства и первая столица древней Персии, родина многочисленных персидских династий.
В момент второй поездки неожиданно договорились с Ануш (жена нашего армянина Афо), что и она не против прокатиться туда и посмотреть, что к чему. Её конечно интересовала достаточно старая армянская церковь и пещера Али-Садр (одна из самых обширных пещер мира, кстати). А дети дали ей наказ сфотографировать для уроков истории остатки мидийских сооружений. Так что мы поехали в Хамадан вчетвером.


IMG_3003.JPG

IMG_2957.JPG

IMG_3030.JPG

IMG_3010.JPG

IMG_2935.JPG

Поинтересовалась ещё перед поездкой: в Хамадане находятся мавзолей и музей философа и врача Авиценны, Еврейский мавзолей (считается могилой легендарных Эсфири и Мордекая), могила мистика и дервиша Баба Тахер (1019 г.), холм Мосалла, на котором можно обнаружить руины парфянской цитадели и древнего храма Анахита, скальные барельефы Ганджнаме (II-III вв. до н. э.) на горе Алванд, холм Хакматана с руинами оборонительных сооружений мидийского периода, интенсивно изучаемый археологами дворец Дария (521-486 гг. до н. э.), мавзолей Гонбад-е Алавиан, в котором похоронены члены семейства Алави, правившего Хамаданом в течение двух веков, башня Бурдж-е Курбан (XII в.), а также разные музеи.

Афо ехал-ехал в Хамадан и потерялся-)). Минут 15 выясняли, где мы и куда нам. Ночевали в гостинице на площади мавзолея Ибн Синны (75$ за дабл, и нормально переночевали с Ануш. Гостиница, как и большинство в Иране, неуютная). Затем Афо потерялся по дороге в Али Садр. Но доехали. Стоимость билетов в пещеру для иностранцев – 10 баксов. Ануш представилась гидом-) и пошла бесплатно. Афо остался пить чай и отдыхать от нас и волнений.

Есть канатная дорога, но был не сезон.
Бродя по городу, подошли к высокому монументу. Ибн Сенна.. Кто? Что? Авиценна!!!


IMG_3019.JPG

Посмотрели мы всего мало, но и времени было немного. К тому же все жители Персии – совсем не путешественники и быстро устают-).

Табриз – именно так произносят название местные.
Отличный город, очень похожий на турецкий. Весёлый, белый, оживлённый и тоже вполне доступен для самостоятельных передвижений, как и Тегеран. Хорошо развитая сеть городского транспорта. Много азербайджанцев, турков и рекламы.


IMG_2535.JPG

DSC08680.JPG


Приехали на поезде из Тегерана с целью попробовать все способы передвижений. Ловили интересные моменты и, конечно, поймали-). Во-первых, на вокзале как в аэропорту: приходи и до определённого времени посадки на перрон не выйдешь, ждать приходится в холле-отстойнике. Чтобы пройти в этот холл – проходишь паспортный контроль, а раз ты иностранка – иди, пожалуйста, и ставь штампик на билет в полиции . Мы потом ещё с украинцем ездили с этого же вокзала в Исфахан – оба раза все процедуры прошли быстро и без лишних вопросов. В назначенное время двери холла распахиваются, и пассажиры несутся к поезду. Вот тут возникает тревожный момент – свой поезд можно и не найти, они все одинаковые, и для неперсов просто неразличимые в темноте (уезжали оба раза поздно вечером). Но ладно поезда, тут можно спросить у служащих жд вокзала, а вот вагоны!!! Оба раза носились взад и вперед минут по 7, никто ничего не знает. Номера и сами персы найти не могут-). А вагоны страшненькие-).


DSC08704.JPG

С коллегой Ольгой зашли в женское улучшенное купе (цена в районе 20 баксов) и поразились: стена, отделяющая от коридора – из стекла. Хотя и затемнённого, но отлично прозрачного. Дверь не запирается! И всё, что нас отделяет ночью от остальных – штора на кнопках. Хорошо, что на одной из станций подсела иранка.
Пошли вечером зубы чистить. Ольга – в кабинку, а я стою рядом в конце вагона у тамбура. Вваливается огромный перс-блондин и с ходу нападает на меня с агрессивными наездами, что моё женское место в женском купе и ничего тут стоять. Я ему объясняю, что хочу чистить зубы, а туалет занят. Блондин (начальник поезда) прочитал мне краткую нотацию, а также поинтересовался, кто из мужчин встретит нас в Табризе. Толком мы этого и сами не знали – Афо кому-то позвонил и сказал, что знает одного водилу и он нас встретит. Даже имени его у нас не было. Тут к счастью вышла Ольга и избавила меня от дальнейшего допроса. Улучшенное купе, кстати, с ужасно узкими лежанками. Не представляю, как там спят полные женщины.

Утром начальник поезда стоял и ждал нас у вагона. – Где встречающий? -мы не знаем..
Тут он принял решение за нас – значит, после перехода на привокзальной площади. Жд вокзал в Табризе находится в степи. Город начинается км через 20-30. Начальник подводит нас к переходу, идёт вместе с нами, безошибочно определяет встречающим какого-то низенького толстенького мужчину и готовится уйти по своим делам. А я вдруг решаю поблагодарить его и автоматически хочу потрясти его руку. Что тут начинается: он багровеет до красного цвета и оглядывается по сторонам, перекладывая ручку чемодана на колёсиках в левую руку, он с грохотом роняет его, коллеги начинают громко хохотать со всех сторон, и этот блондин враз теряет всю свою самоуверенность, хотя и берет мою руку. А дело объяснялось просто – к чужим женщинам прикасаться нельзя-). Я, если и читала об этом, то благополучно забыла. Та же история потом происходила в пещерах и на Кешме, только я никого уже не благодарила, а просто не хотела упасть в воду при посадке-высадке из лодки. Потому что, если с тобой нет твоего мужчины, или он не успел подхватить – лежать тебе или плавать там, где оступилась. Плавать я не хотела, поэтому сама пару раз держалась за рукав первого попавшегося, а пока он был в столбняке – благополучно выходила.


DSC08823.JPG

Толстенький мужчина оказался турком, отвёз нас в Кандован и благополучно нас там обсчитал не по-детски (взял за всё 50 долларов. Это грабёж)). Привёз обратно и фактически взял нас в плен-). Те завёз домой, несмотря на протесты и сказал – будете жить здесь. 15 долларов за ночь и питание. Жена вам поможет посмотреть город.
Я посмотрела на жену – вполне приличная домоседка, но не пить чай мы сюда добирались. Дверь открывается только ключом, выйти сами мы не сможем. Лифт работает на электронном чипе. Кондоминиум с его квартирой – на холме вдали от исторической части. Оба с женой почти не говорят по-английски, зато его знает сестра жены, которая завтра с родственниками придёт в гости и поговорит с нами. Дальше последовала беседа, о которой и вспоминать неприятно, и звонки армянам, но в результате турок повёз нас искать отель, и с третьго захода, мы с Ольгой обрели свободу вот здесь по цене 24 бакса за ночь.
Park Hotel
Emam st between Shariati @ Parkgolestan
Tabriz, Iran
tel: + 98411 5551852
+ 98411 555 8801
fax + 98411 5560784
http://www.hotelparktabriz.com

Отогнать турка от нас удалось только упоминанием полиции. Афо с Ануш к тому времени перенервничали у себя в Тегеране, объясняя по телефону, что хотели как лучше, и что турка почти не знают. Но наконец нервы у всех успокоились, и мы пошли на ресепшен. Отвлекаясь в сторону, хочу предупредить, что иранцы иногда встречу гостей понимают именно так: посадить под замок, держать как свадебных генералов, приводить своих родственников на них смотреть и выпускать только под надзором. Я бы не утверждала так, но ещё дважды столнулась с подобным поведением: гид Хоссейн нас так с киевлянином поселил в Ширазе у своей сестры. Утверждая, что нет мест в гостиницах, он туда и не звонил. Хотел дать заработать семье. Квартира и правда была нормальной. Считал, что так будет лучше и для нас. Но просто решил этот вопрос он за нас без обсуждения. Я сумела перенести второй квартирный арест лучше. От третьего предложения приветливой женщины в Тегеране вежливо отбилась с ходу. Но факт тот, что, когда ты не ешь/пьешь полностью то, что предложено, уходишь без сопровождения и не соответствуешь чаяниям хозяев – возникают непонятные для путешествия проблемы, хозяева обижаются не по-детски. Поэтому лучше учитывать такой момент при выборе места поселения.

На ресепшен мы обнаружили молодого человека, тщательно покрытого тональным кремом, с покрашенными ресницами и узкой одежде. А он сделал полезную вещь – позвал вниз к нам постояльца-курда. Курд был аудитором и жил последние лет 5 в Лондоне. Приехал к невесте. И вот так возникла прекрасная компания на пару дней. Теперь Йоахим и Сури оба уже в Лондоне, Сури долго ждала разрешения британцев на въезд и получила его.

Tourist Information:
Находится на площади Шохада, д. 141, возле знаменитого Тебризского базара. Там работает господин Насер-Хан, один из авторов путеводителя «Лонли Планет», знающий много языков.
Телефон (моб) : 0914-116-0149; эл. почта: amicodelmondo@yahoo.com

Есть неплохой магазин турснаряжения «Shahiry Tent» в центре по адресу: улица ХАКАНИ строение («пеллак-е») 101, телефон (0411) 524-88-91.


2014-04-22 11.47.40.jpg

Голубая мечеть теперь голубая только внутри


DSC08829.JPG

DSC08838.JPG

DSC08842.JPG

Арг-е Алишах, высотой 36 метров, разрушена землетрясением. Идут восстановительные работы.


DSC08785.JPG

Отдельно хотела сказать об Азербайджанском историческом музее. Я не любительница музеев. Но когда приходишь и видишь, что ещё до нашего тысячелетия люди делали операцию по замене хрусталика глаза, изготавливали изящные вещи и статуэтки – то начинаешь уважать нашу цивилизацию значительно больше-). Прекрасно подобранная экспозиция.
Все свои достопримы для осмотра мы подобрали из Lonely planet, ездили на машине только в парки – они далековато от центра, да и персы, хотя и курды, опять легко уставали-). Армянские церкви были закрыты. Цены на билеты для нас и тут были выше раза в 3, чем для местных. Но всё равно копеечные. Ели рис с курицей и рыбой. И меняли деньги у владельца книжного магазина – как раз напротив отельчика. Кандован посмотреть очень интересно, это не потёмкинская деревня, а реальный быт, хотя и с кучей туристов. Сильно напоминает Каппадокию. Такие же причудливые скалы, но в них живут реальные люди.
Вот такие:

IMG_2494.JPG

IMG_2513.JPG

Летели обратно на самолёте – билет Ольги сохранился.

20160805_064134 (1).jpg
Последний раз редактировалось КатеринаП 07 авг 2016, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
КатеринаП
новичок
 
Сообщения: 24
Фото: 119
Регистрация: 12.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 105
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Тегеран-Бушер 2013, Тегеран-Кешм 2014

Сообщение: #3

Сообщение КатеринаП » 06 авг 2016, 15:42

Что было интересного в Ширазе?
В первую поездку для меня это был Персеполь. Я читала и слышала разные отзывы, типа, что смотреть на развалины, один раз быстренько пробежать – и привет! Но для меня это место получилось особенным. Какая у него история!!! Мне совершенно не симпатичны названия типа «место силы»-), однако сколько раз я буду в Иране – столько раз приеду сюда. Власти охраняют окрестности Шираза, тк прекрасно знают - на каждом квадратном метре земли могут быть сделаны интереснейшие исторические находки. И пока я пишу это, маленький совет: вода и солнцезащитное средство, которое нужно использовать на каждом открытом кусочке кожи. Каждый раз я что-то забывала намазать, и за 2 часа это место сгорало вчерную.
Развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135000 м2 на высокой платформе.
Он был построен в 512 году до н.э. и расширялся в течение последующих 150 лет, до момента пожара.


IMG_2030.JPG

IMG_3676.JPG

IMG_3668.JPG

IMG_3658.JPG

IMG_3629.JPG

IMG_3684.JPG

В Пасаргадах сохранились отдельные колонны и куски сооружений. Но само место тоже красиво – большая равнина, место многих событий и битв, в окружении холмов. На 2-х их них хорошо сохранились сторожевые форты. Вот вид с одного их их.


IMG_2134.JPG

IMG_2125.JPG

Мавзолей Куруша (Кира) Великого.

IMG_2100.JPG

В самом Ширазе – это, безусловно, мечеть Вакиль и крепость Карим-Хана. Хотя там множество дворцов, садов и мечетей. Сам город менее ухожен чем Йезд и Исфахан, хотя и расположен в гораздо более мягко климатической зоне, где много зелени и воды. Недаром Шираз – это город садов.

В первый приезд жили здесь:
Talar Hotel Shiraz
Tel (+98 771) 224 55 44 50
Fax (+98 711(b224 55 43
mob (+98 917) 313 94 91
Iran, Ferdosi St, Shiraz
e-mail: hotel.talar@yahoo,com

Мечеть Вакиль является частью огромного базара, как это и бывает на Востоке. Она купила меня красотой отделки, простотой внутри и огромным пространством.


IMG_3757.JPG

IMG_3765.JPG

IMG_3772.JPG

IMG_3778.JPG

IMG_3760.JPG

Карим хан оказался поистне героической персоной. Правил Ираном с 1763 по 1779 годы. До этого был генералом у своего господина. После того как на него вероломно напали и убили, Карим хан сумел отомстить обидчикам, объединил, по сути впервые, все провинции Ирана под собой и как раз в тот момент прихватил и часть южного Азербайджана (тот самый Табриз). Жил 73 года!!
На территории крепости открыта мастерская одного из лучших иранских мастеров хатама. Ценные металлы сложена в один жгут (не менее 6 в одном проводке, по размеру и виду- как наш электровод на срезе). Как они это делают, не знаю. Мастер отрезает тончайшие маленькие поперечные пластинки и молоточком тихонько плющит их рядом друг с другом на деревянной основе. Каждый раз рисунок разный. Цена на изделия (подносы, шкатулки, очешники, панно) начинается от 60 баксов. Я купила свой поднос диаметром см 50 за 110 долларов, таскала его отдельно на вытянутой руке всю дорогу и ни капли не пожалела. И если чеканку и вазы, считаю, лучше покупать в Исфахане, то хатам, безусловно здесь.


IMG_3728.JPG

Одна из башен потихоньку заваливается


IMG_3724.JPG

Кладка тротуара (сам способ соединения каменных блоков) напоминает камбоджийский Ангкор


IMG_3730.JPG

IMG_3731.JPG

IMG_3742.JPG

IMG_3734.JPG

DSC08480.JPG

Наш гид Хоссейн из второй поездки - родом из Шираза. Окрестности он знает очень хорошо. Кроме того, мы с киевлянином в тот момент были единственными туристами, приехавшими к нему, за прошедшие полгода, он был рад работе и иностранцам. Интересный момент – Хоссейн закончил институт в Киеве и жил там ещё лет 5. Женился на украинке, которая закончила институт иностранных языков и учила как раз фарси и английский. Работы в Киеве не было. Приехали обратно в Иран, работы и тут оказалось не фонтан. Сейчас, правда, всё у них постепенно налаживается, Соня открыла небольшое собственное дело и украшает иранских женщин маникюром и татуировками и стразами. Ну, а Хоссейн продолжает работать с туристами.

Хамам


IMG_1907.JPG

DSC08265.JPG

DSC08262.JPG

Встречая нас в Исфахане, Хоссейн взял с собой в поездку Соню. Прекрасная дипломатичная девушка. А уж как был рад Сергей!! Как будто Киев перенёсся в Иран-). После одного случая, когда мы с Сергеем чуть не выцарапали друг другу глаза прямо в машине Хоссейна, обсуждая расстрел беркутовцев на Крещатике, мы посмотрели друг на друга и сказали, что добрые отношения лучше политики. И в дальнейшем все четверо удачно обсуждали экономическую и политическую жизнь всех стран разом уже без эксцессов.

Парк птиц


IMG_3273.JPG

За время нашей поездки Хоссейну пришло приглашение на свадьбу. Он уточнил разрешение и взял нас туда же. Забавное мероприятие.
Приезжаешь в ресторанчик, большая тусовка перед входом на парковке, постояли-поговорили - вас уводят в нужный зал в соответствии с вашим полом. Я оказалась в весьма просторном помещении размером с хорошую столовую, по сути, это и была столовая. Ряды столов, покрытых белами скатертями, за ними- ряды женщин в черном. Почти никакого оформления. Те, кто более близкие родственники, могут надеть цветное платье и посажены ближе к сцене, которая была оборудована в противоположном от входа конце зала. Непосредственно семья и друзья невесты (а в другом зале за стеной – и жениха) сидели за первыми столами в декольте и на каблуках, переливаясь всеми цветами радуги своих украшений в свете искусственного освещения (были не из бедных, одним словом).
В конце зала устроено возвышение, типа танцевальной площадки, а на нём – натуральный трон, на котором восседает невеста. Жених и свидетель – единственные мужчины, которые могут быть на женской половине (фотографом была женщина-), правда, какой-то мужичок таскал её вещи и устанавливал штатив.
Пару раз минут по 10 семья танцевала на возвышении, остальные женщины продолжали сидеть на своих местах, изредка вставая, чтобы поздороваться с теми, кого знали за другими столами. Невеста сидела на своём троне всё время, немного потанцевала с семьёй и встала только в конце, для того чтобы обойти вместе с женихом гостей и поблагодарить их, что пришли. Гости благодарили и складывали на поднос свои подарки и деньги.

Всем принесли белые упаковки, открыв свою я обнаружила апельсин, пару ещё чего-то и всё. Народ продолжал сидеть за пустыми столами, как ни в чём не бывало. Что это? – спросила я Соню. Десерт – ответила она. Его, оказывается, приносят первым. Затем разнесли тарелки с шашлыками из курицы и рыбы, огромные порции риса. Было вкусно, без всяких соусов. К рису подали только шафран, считающийся одной из самых дорогих специй и немного масла. Но иранский рис таков, что он сам по себе деликатес, с разными вкусами (добавляют иногда специи в воду при варке), не сухой и рисинка к рисинке никогда и не подумает прилипнуть. Так и лежат горкой, но каждая сама по себе-). Хозяйственные иранские женщины тем временем достали заранее заготовленные пакеты и бодро сложили туда всё оставшееся со стола. А это что??? - спросила я Соню. Доедят завтра и можно не готовить семье, ответила она.
Фотографировать мне запретили. Хотела всё же достать ф/а и сфоткать из-за стола, но старушка в чёрном напала на меня коршуном, вцепилась в объектив, насилу отобрала. В общем, могу предложить только 2 фото Сони, сестры и мамы Хоссейна-). Сравнив впечатления с Хоссейном и Сергеем, поняли, что у мужчин всё было гораздо веселее. Танцевали все, фотографировали тоже все. Вот всегда так-))))


IMG_3603.JPG

IMG_3609.JPG

IMG_3604.JPG

Мы также побывали у семьи Хоссейна дома.
У сестры мы, по воле Хоссейна, жили-).
К родителям пришли в гости. Они считаются семьёй с достатком. Отец – довольно известный писатель и поэт. Мама Хоссейна и бабушка – поистине золотые женщины. Благодарна им всем.


IMG_3717.JPG

IMG_3714.JPG

IMG_3915.JPG

Что ещё в этой поездке было? Накше-Рустэм, конечно.
Это археологическая зона, расположенная в 6 км к северу от Персеполя и в сорока километрах от Шираза.
В скалах высечены четыре усыпальницы в форме крестов, вход в которые находится в самом их центре. Согласно исследованиям археологов, здесь покоятся четыре правителя династии Ахеменидов: Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II.
Есть тут ещё Куб Заратуштры. История этих мест настолько богата фактами, что по ряду позиций археологи просто не могут прийти к согласию.
В частности, споры ведутся, где похоронен Куруш Великий. В Пасаргадах (второе предположение, что там гробница Соломона, почему, собственно, арабы и не разрушили мавзолей. Третье предположение, что в Пасаргадах – сооружение зороастрийцев) или здесь, в Кубе. Или же Куб и есть зороастрийский храм. Как бы то ни было, Куб я не фотографировала. Он просто куб на самом деле и есть, правда, говорят, углублённый в землю на несколько метров. Но на фото этого всё равно не увидеть.
Где чья гробница, никто нам точно не смог сказать. Мы сравнили надписи на табличках и в Lonely planet и нашли очевидные расхождения. Но, в конце концов, это и неважно. Место впечатляло.


IMG_3572.JPG

IMG_3590.JPG

IMG_3557.JPG

Я просилась на озеро с розовыми фламинго. Хоссейн явно не понимал, чего я хочу. Но в один из 3-х дней мы уехали в горы на пикник к водопадам. В конце апреля там в горах ещё лежал снег и на перевале было прохладно. Но мы спустились ниже, природа очень красивая.


IMG_3601.JPG

IMG_3788.JPG

IMG_3825.JPG

IMG_3812.JPG

В Ширазе мы купили на автостанции билеты (стоят копейки) и поздним вечером уехали с Сергеем в направлении Бендер-Аббаса в поисках Ормузского пролива, Персидского залива и острова Кешм.


IMG_3926.JPG
Последний раз редактировалось КатеринаП 12 авг 2016, 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
КатеринаП
новичок
 
Сообщения: 24
Фото: 119
Регистрация: 12.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 105
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Тегеран-Бушер 2013, Тегеран-Кешм 2014

Сообщение: #4

Сообщение КатеринаП » 07 авг 2016, 23:46

Бушер

Армяне выполнили нашу просьбу и привезли нас к Персидскому заливу наикратчайшим путём. Я рада этому хотя бы потому, что ехали туда мы через Загросские горы. Очень светлые, практические белые, а в заходящем солнце оранжево – розовые. По серпантинам в тч прекрасно бегают рейсовые автобусы из Шираза.


DSC08570.JPG

Отзывов по Бушеру немного и почти все они начинаются словами «особых достопримечательностей в Бушере нет». Это и правда так. Город даже не попал в Lonely Planet ни в какой своей части. Часть населения так или иначе привязана к работе на атомной станции, поэтому здесь ценят русских. Которые и обеспечили занятость и деньги. Вторая часть – это рыбаки. Остальные заняты всем понемногу. Много турагентств. Мы в первый день, накопав откуда-то сведений о дворцах, долго катались по старому городу и искали их. Нашли. То ещё зрелище – великолепный зеленоватый мрамор перед домом. И жалкие остатки стен. Всё ужасно грязное и в кучах мусора. Там же живут персидские клошары. Остальной город в большей части – просто бетонные коробки, где скрываются от жары. Даже в конце сентября днём зашкаливало хорошо за 40 градусов.


IMG_2397.JPG

IMG_2370.JPG

Жили мы здесь:

Iran Touring@ Tourizm Investment company
Bushehr Delvar Hotel
Darian-e-Tabgestan sg. - Bushehr-Iran
tel: + 98 771-2526342
fax: + 98 771 25 26 881
e-mail: delvarhotel@yahoo.com

Это бизнес-отель, здесь есть турагентство, персонал хорошо говорит на английском, номера оформлены пафосно, с кучей драпировок, чтобы защитить от солнца, поэтому получается темновато. Цена около 60$ за номер, текущую ситуацию можно уточнить у них.

Полезными ссылками могут оказаться:
Bushehr Handicrafts@ Tourism general Office
tel. (0771) 252 7992 - 252 7081

Pariz Tour @ Travel Agency - здесь мы купили свои авиа в Тегеран и обратно туда же из Тебриза.
Add: No 28 Salmas Sg. Fathi
Shaghaghi St, Yoosef Abad St
Tel: (+ 98 21) 88351860
e-mail: parizparvaz88@yahoo.com

Запомнившиеся моменты.
Про золото уже писала. Жалею, что ничего не купила, но, в связи с тем, что мы с Ольгой остались вдвоём, представлялось неразумным тратить деньги на украшения. Ведь с карты ничего не снять, и перевода не получить. Специально ходили узнавали в банках в Бушере. Сейчас не знаю, мб переводы и стали возможны. Свифт отключён точно.

Армянам приходилось остаться на ночь в Бушере, приехали мы поздно. Обычно мы им покупали номер там же, где жили мы, ну, просто потому, что мы так решили. В конце концов, отдых водителей – вопрос нашей безопасности в дороге. И вот утром надо было видеть, с каким высокомерием с ними заговорил портье, который, судя по интонации и виду армян, выдал им что-то типа «вы кто такие, голодранцы»? И удивление на его лице, когда он услышал, что они наши помощники и тоже живут здесь. Бизнес-отель, короче..


IMG_2435.JPG

Плавание в одежде.. Иранские женщины идут в воду в полном облачении, медленно, чтобы не потерять тапки-))), заходят по горло и стоят так в кепках, шляпах поверх платков и болтают. Очень странное зрелище-)). Как правило. это уже женщины в возрасте. Молодых девушек не видели ни разу. Выходят, тут их поджидают их мужья на машинах, на сиденье авто постелено полотенце, она отжимает подол, садится, дверца хлопает, и они уехали. Мужчинам проще: зашли в подобие кабинки, переоделись и вперёд, на работу или домой.

Поскольку нам переодеваться было негде-), а плавать хотелось, персонал отеля пару-тройку дней наблюдал картину мокрых женщин (отель – 5 мин от пляжа, но надо перейти небольшую площадь), шлёпающих в лифт и оставляющих лужи. Через день они отошли от шока и сыпали прибаутками. В целом, отнеслись с пониманием.
Очень тёплая и очень солёная вода. Соли столько, что вода непрозрачна. Выходишь из воды, и по мере высыхания покрываешься плотными белыми разводами.
Как ни странно, место для купания было рядом с рыбацким причалов, те рядом с бизнес-отелем-). А длинная полоса оборудованной разными качелями и тренажёрами зоны отдыха тянулась уже при выезде из города на целый километр, не меньше, и была совершенно безлюдна.


IMG_2406.JPG

IMG_2411.JPG

Самое большое персидское совещание у нас состоялось в Бушере-))). Мы хотели на нормальный пляж. Вечером у портье посмотрела дивные виды на открытках и спросила, где это? Он поставил точку на карте побережья и надписал, по моей просьбе. Далеко? Нет, не очень. Я сочла это достаточным, отправилась к нашим и мы решили поехать туда назавтра на пляж. Купили дыню, собрали корзинку для пикника, спустились утром в холл. Вызовите нам такси, мы хотим вот сюда! Заминка.. Нет такси? Есть. Нет этого места? Есть. Но там военная зона). Мы погрустнели. Куда же поехать? Турагенство отеля ничем не помогло. Сейчас спрошу у водителя, сказал портье и пошёл на улицу. Я с ним. И буквально через 5 минут обнаружила себя в толпе мужчин (каждый проходящий просто считал долгом присоединиться и поучаствовать. Или выйти из холла отеля и узнать, как дела). Спорящих и звонящих по телефонам. Минут через 15 дело, однако, было улажено. Мы сели по машинам и прибыли в нужное место. Взяли корзину и пошли. Нет, сказали наши водители. Мальчики налево, девочки направо. Раздельные пляжи, встретиться нельзя даже в воде – сетка. Мы так не хотели. Состоялся второй раунд персидского совещания со звонками знакомым и незнакомым. В результате, не солоно хлебавши, вернулись в отель и съели дыню там, разделав её в душевой кабинке. Не выдержав этих испытаний, наши трое и улетели домой-). А мы с коллегой, выяснив в турагентствах, как и куда лучше передвигаться, прикупили билеты и улетели в Тегеран (прямого рейса в Тебриз не было). Цена авиабилета была в районе 47-50 долларов.

Кешм

Там реально хорошо. Особенно тем, кто способен жить в палатках. Народу мало. Природный заповедник. Разбить палатку в более безлюдном месте и плавай так и столько, как тебе нравится.


IMG_4070.JPG

Думая о поездке, прочитала, что у Ирана есть 3 основных острова. Киш транзитный пункт по дороге в ОАЭ, люди, ожидающие визу. Короче, полномасштабная бизнес-тусовка. Отпадает.
Хормоз, с достаточно хорошо сохранившимися португальскими крепостями. Практически необитаем, мал и трудно достижим из-за особенностей приливов-отливов. Добраться можно только скоростной лодкой из Бендер-Аббаса. Отпадает.
Кешм – самый большой остров. Красивые, просто лунные пейзажи. Ущелья, старые колодцы, в которых ещё есть вода. Пляжи, где черепахи откладывают яйца. Мангровые леса. Qeshm island Geopark – http://www.qeshmgeopark.org. То, что нужно.


IMG_3934.JPG

IMG_3985.JPG

IMG_3970.JPG

Остров достаточно большой. Есть Qeshm Town недалеко от пристани, жить там в почти 50 градусов совершенно незачем. Есть пара-тройка резортов на побережье рядом, где совместный пляж. И есть разные рыбацкие деревеньки и гесты в середине острова, куда ехать часов 4-5. Те места для проживания – просто по пальцам сосчитать. Поэтому палатка - самое то. Недалеко от южного побережья острова – ещё 2 небольших. Ларак и Хенгам. Ларак хвалят за хороший дайвинг и коралловые рифа. На Хенгаме – газели, дельфины и другая wild life. Добраться до Кешма можно самолётом (есть аэропорт, летают не только в Тегеран, но и в Дубаи. Кешм, кстати, также duty free zone, как и Киш), паромом или скоростными лодками из Бендер –Аббаса. В путеводителе подробно описаны места посадки и цены (не дороже 3-4 долларов по заливу). Или можно как сделали мы. Не доезжая до города, прямо по дороге в заливе пассажирский небольшой причал, откуда за час добираешься до острова. Нужно только попросить водителя автобуса из Шираза высадить вас там. Они отлично знают это место. Спать, кстати, в автобусах чешского производства, несмотря на их приличный внешний вид, было совершенно неудобно.



IMG_3956.JPG

IMG_3949.JPG

Решали вопрос с Кешмом мы с Сергеем ещё в Тегеране, придя в агентство. Столичный житель Киева никак не соглашался на гест в середине острова, поэтому пришлось пойти на компромисс с побережьем. Отель оказался ничем не выдающимся и достаточно дорогим с учётом синглов (по 70 за номер, в путеводителе его почему-то нет), зато в воде вдоль берега плавали черепахи. Мы за ними гонялись, не поймали, конечно. Даже не потрогали. Местные жители показывали нам пальцем на них и удерживали за руку – опасно!
Через пару дней нам это надоело, загорать у меня в одежде не получалось, и мы соединили залив с прогулками по окрестностям. Тоже есть португальские развалины в городе, и вот съездили на целый день в ущелье. До Qeshm island Geopark, увы, не добрались.

На общей лодке с местными, купив билетики, мы поехали смотреть дельфинов. Конечно, не увидели, но хорошо прокатились.

IMG_4034.JPG

IMG_4095.JPG

IMG_4044.JPG

IMG_4056.JPG

IMG_4067.JPG

А это плавает ничейная буровая платформа, сорвало штормом. Водитель Али сказал, что она здесь уже пару месяцев, и никто её не ищет.


IMG_3946.JPG

Одним словом – райское и очень жаркое место.
Завершая свою историю, хочу поблагодарить Валентина Дрехарски за его гигантский отзыв о Иране. Этот отзыв был очень полезен. Болгарин взял и приехал в Иран на машине, проведя там в 2012 году в поездках 2 месяца. Прилично говорит и пишет по-русски, охотно даёт совета. Его легко найти в интернете, набрав имя-фамилию.


IMG_4050.JPG
КатеринаП
новичок
 
Сообщения: 24
Фото: 119
Регистрация: 12.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 105
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский




Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране





Включить мобильный стиль