Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Evitta писал(а) 21 май 2017, 17:56: Дуг (а на слух слышится как дук) белого цвета как масса кисломолочных продуктов. Муж сказал, что на айран похож. Мне так не показалось, разве что только по виду.
На тан это похоже, только чуть насыщеннее. Айран вообще другой. Ну, если это, конечно, настоящий айран.. ))
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Наш первый долгий день в Ширазе еще не закончился. После обеда в одном из ресторанов мы посетили музей оружия, который расположен в Afif Abad Garden.
Прямо на входе в сад нас встречали пушки и танки. Где-то в кустах притаился еще и небольшой самолет. Кстати, одна из пушек подарена русским царем.
В музее - история оружия от луков до современных калашей. Моим мальчикам было интересно. Лично мне музей оружия в Фесе показался интересней.
Все оружие начиная луком
Для пороха
Маааленький - для дамы
Рукоять револьвера, люблю такие вещи
И более современное
На территории сада дают в прокат национальную одежду для фотографирования. Кстати, я так поняла, это национальная забава, даже семьями приходят и наряжаются. Много где видели такое. Даже я в итоге не удержалась. Но об этом потом. А сейчас – несколько фото из сада.
В Иране до сих пор живут 2 миллиона кочевников разных этнических групп, которые ведут привычный для себя кочевой образ жизни. В современных реалиях нашей жизни человеком из суетливого города это воспринимается как некий архаизм. Но именно это и сохранившийся до сих пор уклад жизни и традиции так привлекают нас, путешественников.
О поездке к кочевникам я договаривалась с девушкой, чьи контакты нашла в сети. Я ей описала наши пожелания плюс огромное желание увидеть свабьду, если такое будет возможно в наш приезд. На троих с ночевкой и питанием получилось 190 долларов. В то время как местная турфирма предлагала мне тоже самое за 600. Согласитесь, разница огромная. Правда, ребенка мы в итоге не стали брать, он с бОльшим удовольствием остался в городе отдохнуть он нашего быстрого темпа поездки.
Итак, мы отправляемся к кочевникам-скотоводам. Куда именно мы поедем из Шираза, я не знала до встречи с нашим гидом Бахманом. Сначала мы хотели ехать к кашкаям на север, но ночи на севере еще были холодные. Поэтому решено было вести нас на юг. А еще Бахман заговорщицки подмигнул нам, мол, нас ждет сюрприз.
Едем в сторону Сарвестана, после деревни заезжаем к крепости сасанидов.
Вскоре сворачиваем на гравийку и оказываемся в большой долине с редкой растительностью. В этой долине остановились 25 семей кочевников. Шатры раскинуты на большом расстоянии друг от друга, так что толпы не наблюдается. Каждые полгода они перемещаются с юга на север и с севера на юг в межсезонье в поисках лучшей погоды и лучших пастбищ для коз.
Семья, у которой мы останавливаемся, имеет поголовье коз в 345 голов. Каждый день нужно «обслужить» такое количество скота: покормить молодняк, подоить коз, вскипятить молоко, разлить готовый йогурт по бурдюкам для себя и по бидонам для продажи.
загон для скота
Хозяйка, Тарун, постоянно занята: либо мытьем посуды. либо приготовлением пищи, либо йогуртом или молоком. Удивительно ,как органично она смотриться в этом сельком пейзаже.
Наш гид Бахман показывает нам бюрдюки, где хранится молоко и йогурт, кочевники используют их вместо холодильника.
Бахман говорит, что это племя кочевников состоит из разных национальностей: и кашкаи , и тюрки и еще кто-то. Но все женщины здесь носят довольно яркую одежду: юбку или платье и на них - длинная туника с рукавами и разрезами по бокам до талии. Тарун с удовольствием позирует для меня.
У нее была большая семья – три сына и четыре дочки. Старшие уже разбежались, у них свои семьи, у кого в городе, у кого в деревне. А младшие - дочка Цайде и сын 15 лет – пока помогают родителям.
Цайде делает уроки
Кстати, школа находится в нескольких километрах от их пристанища, школа для кочевников, с учителем и такими же детьми кочевников.
Цайде обязательно помогает маме
И со скотом тоже
И молоко помешивает на огне
Интересно происходит процесс дойки коз. Сначала их всех загоняют в загон, Тарун и её муж садяться за дойку по бокам ворот, а сын становится по центру ворот и выпускает козлов и уже подоенных коз. Если кто проскользнет неподоенный, будет с улюлюканьем возвращен на место.
Иногда и метлы проскальзывают, на всякий случай
Здесь нас ждал очень вкусный обед из козьего йогурта, риса с шафраном и жареной козлятины. Надо сказать, еда была домашняя и очень вкусная. Я первый раз ела козий йогурт. Очень вкусно, хотя характерный привкус немножко чувствуется.
Крыша-тент, под которым мы едим и где происходит вся жизнь «в доме», - шерстяная, причем весит она ни много ни мало, 45 кг. Во время дождя она, несмотря на крупную вязку, не протекает, но активно впитывает влагу и может весить уже до 150 кг.
Внутри
Цайде играет
Немножко отдохнув, мы сходили к другой семье, остановившейся в 100 метрах от нашей.
нехитрое хозяйство
и тут козы
хозяйка
Свадьба у кочевников
А ближе к вечеру Бахман объявил, что мы едем на свадьбу. Ура! К свадьбе Тарун нарядилась, и Цайде тоже взяла с собой платье, чтобы переодеть на месте. И мы отправились в деревню неподалеку, где все должно был происходить.
Тарун
Свадьба начинается с наступлением темноты. Ну по крайней мере, для тех пятисот гостей, которые на нее приглашены. Саму церемонию мы не видели, и едательную часть пропустили. В это время мы сначала подождали в доме одного из сыновей Тарун, потом поели в доме другого сына рядом с тем местом, где проходила свадьба.
Как я поняла, на свадьбе было три основных одновременно действующих зоны. Две мужские – для игры и для танцев – и одна женская для танцев.
Сначала мы попали на игру с палками. Мне кажется из женщин я там была одна. Ну надо сказать, что из иностранцев на свадьбе были только мы. Почувствуй себя свадебным генералом
Игра с палками – командная мужская игра. Смысл игры – попасть противнику метровой палкой по ноге от щиколотки до колена, находясь на метровом расстоянии от него, когда противник защищается такой же палкой. Одновременно играют два члена из разных команд. Удару предшествует легкая разминка в ритме танца. Смотрится это красиво. Мне пришло в голову сравнение с капоэйрой.
танец-разминка
удар
Через пятнадцать минут просмотра этого действа, проходящего под стук барабанов и звуки трубы, начинаешь замечать детали: кто-то мухлюет, кто-то боится, кто-то постоянно промазывает. Бахман говорит, что иногда даже ноги ломали в этой игре, настолько сильным может быть удар.
Чцть позже, как раз когда прибыла машина с невестой, нас отвели на женскую половину. Правда, мужа и гида оттуда быстро попросили, и снимать там запретили, но нам удалось сделать несколько кадров.
Невесту привозят на авто, потом она в плаще с капюшоном идет на сцену, где снимает плащ и начинает танцевать. В это время другие женщины в ярких нарядах встречают ее плясками, у каждой танцовщицы в руках яркий трехцветный платок. Кроме того, по периметру импровизированной залы на свежем воздухе сидели просто женщины-гости.
Кстати, снимать запретили, потому что невеста была без покрытой головы и с голыми руками. Хотя на празднике присутствовала профессиональная видеосъемка с двух камер.
Когда мужчины ушли, я осталась одна. Через некоторое время ко мне подошла Тарун и поманила за собой. И я оказалась практически в партере: на ковре в первом ряду перед сценой.
В это время женщины как раз начали водить огромный хоровод, в голове которого была невеста. Иногда они окружали ее, иногда выпускали из круга. Хоровод то уменьшался в диаметре, когда танцоры ступали чуть вглубь круга, то расширялся, когда они делали шаг из круга. Но по большей мере он постоянно расширялся, так что скоро первым рядам, да и вторым, пришлось несколько потесниться.
Я еще видела, как приходил жених и танцевал с невестой. Жених был в такого же бирюзового цвета рубашке, как и платье невесты. Кроме того, платье невесты еще было расшито различными украшениями. Здесь стоит сказать, что все наряды на свадьбу, я имею ввиду гостей, девушки шьют сами в основном. И каждое платье – это просто произведение искусств с вышивкой, вставными бусинами, зеркальными элементами и пайетками. Вот почему на рынках продается там много разнообразной ткани.
часть декора праздничного платья
Посмотреть еще полчасика на женские танцы, я решила найти Димку. Выйдя с женской половины, меня сразу подхватил сын Тарун и отвел к мужу, который смотрел на игры с палками. Здесь мы встретили и Бахмана, который отвел нас на мужские танцы. Там стояло довольно плотное кольцо зрителей, так что посмотрели танцы мы буквально немножко. Что-то напоминает греческое сиртаки, но по-другому.
В итоге время шло уже к часу ночи и мы жутко устали: программа у нас была итак очень насышенная до этой поездки. Так что Бахман нас отвел в дом первого сына Тарун. Там нам дали матрасы, подушки и одеяла, мы переоделись и легли спать. Я еще некоторое время слышала шум от свадьбы, но вскоре провалилась в сон.
Бонус - небольшое видео со свадьбы, чтобы оживить картинки
Невероятно интересно! И так рассказов про посещение номадов я не встречала, а тут еще и со свадьбой! Потрясающе! А сами Вы как одеты были? И не было проблем, что посещали мужскую половину? Остальным женщинам туда можно хоть на минутку зайти или все строго?
Я была одета по правилам, позволительным для туриста Длинные брюки, туника с длинным рукавом и платок. А, у меня есть фотка, сделала чуть позже, но примерно в таком виде я ездила к кочевникам.
Ekaterina632 писал(а) 23 май 2017, 10:02:И не было проблем, что посещали мужскую половину? Остальным женщинам туда можно хоть на минутку зайти или все строго?
Дело в том, что мужская часть свадьбы в принципе открыта для всех. Игры проходили вообще на улице в деревне, просто все обосновались на проезжей части. А мужские танцы - там тоже без дверей, просто проем широкий для входа-выхода.
Так что в принципе, наверное можно всем. Другой вопрос, что когда ты одна находишься среди 100-200 мужчин, это как-то напрягает слегка.
А вот женская часть была жестко прикрыта своеобразным забором из крепкого полиэтилетового непросвечиваемого полотна. Я оттуда сама еле выбралась, как-то его сильно задраили, чтобы не дай бог кно=ньть заглянул
Рано утром нас угостили традиционным иранским завтраком: омлет, чай, сыр и джем с лепешкой.
После завтрака мы отправились в обратный путь. По пути остановились у озера Maharlou. Озеро соленое и имеет красноватый цвет воды. Бахман говорит, что жарким летом оно может пересыхать практически все.
В этот день до обеда больше никуда не ездили, просто отдыхали. Тем более сегодня мы прощаемся с Ширазом и переезжаем к Персеполису. После обеда выехали из Шираза и по дороге (не очень по дороге) Нелли завезла нас в деревню Qalat, где мы просто прогулялись вдоль речки до небольшого водопадика.
В отель Apadana мы приехали уже часов в шесть. Здесь нас уже ждал наш гид и водитель на оставшиеся 9 дней в Иране - Камбиз. Еще месяц назад в переписке Камбиз нам сказал, чтобы мы не брали с собой больших чемоданов, потому как места в багажнике его пежо не так много. Так что увидев нас с маленьким чемоданчиком и спортивной сумкой он был приятно удивлен: в багажнике даже еще осталось место.
Отель Apadana – самый ближайший к Персеполису отель. Забронировать напрямую его у меня не получилось. Пришлось действовать через одно из московских турагенств. Зато у нас был на руках оплаченный ваучер.
Вход в отель
Наверное, самая дорогая машина в Иране )) Ну кого еще можно встретить в центре Ирана!
Ааааа, нормальные кровати!!!!!
Вечер мы провели в отеле, где и поужинали. Так как гиду я не успела забронировать номер в Ападане, ему пришлось найти себе отель неподалеку в ближайшем городе. И мы просто договорились встретиться на следующее утро перед отъездом из Ападаны.
Древний город Персеполис, расположенный в 60 километрах от современного Шираза, некогда был столицей огромной империи Ахаменидов. Самые ранние остатки города относят к 515 году до нашей эры. Но сам город был основан в 560 году, а в 520 году но н.э. царь Дарий I перенес сюда столицу. И только после 330 года до н.э., когда войска Александра Македонского молниеносным ударом с гор захватили город, город практически пал: сначала он был разграблен, а потом и сожжен.
Остатки ворот Всех наций, реконструкция
Современный вид
Или так
Такие постройки как Персеполис, многое говорят о культуре цивилизации того времени. Персеполис был не просто большим городом, он еще обладал системой кондиционирования воздуха, подземным водоснабжением и извилистой канализацией.
Тачара, дворец Дария первого, реконструкция (взято из wiki)
Современный вид
Интересны также архитектурные решения. В дворцах Персеполиса колонны отстоят друг от друга на расстоянии 6,5 метров, что не имело прецедента в тогдашней архитектуре. Также применение твердых каменных блоков, скрепленных металлическими скобами, позволило иранским архитекторам довести высоту колонн до 22 метров.
Ападана, дворец с 72 колоннами для аудиенций и официальных церемоний Дария Первого, реконструкция (взято из wiki)
Современный вид:
Множество барельефов на стенах отражают жизнь и традиции того времени.
Лично мне больше всего понравились капители для колонн в форме гриффинов, быков, лошадей.
В общем, это место, окутанное историей, просто нельзя пропустить. Конечно, народу сюда приезжает очень много. Поэтому рекомендую приезжать к открытию, к 8 часам: и народу мало, и не так жарко. Кстати, на территории комплекса есть питьевые фонтанчики, но они в самом конце.
По пути остановились у озера Maharlou. Озеро соленое и имеет красноватый цвет воды. Бахман говорит, что жарким летом оно может пересыхать практически все.
Я тоже хотела попасть на это озеро. Но мы были в августе, и водитель нам сказал что там все пересохло и смотреть нечего А Вам на лодочках не предлагали покататься полюбоваться живностью? Там вроде должно быть много птиц.
Ekaterina632 писал(а) 24 май 2017, 13:29:А Вам на лодочках не предлагали покататься полюбоваться живностью?
Неа, рядом никого не было видно, да и мы рано утром там проезжали. Но в общем-то я и не планировала, потому как объектив для съемки птиц оставила дома. Птицы в Иране в основной массе не очень-то и отличаются он нашей средней полосы. Так что мне неинтересно изначально, я этот вопрос перед поездкой выясняла.
Знакомые в Иране звонили, озвучивали цену в 50 дол за дабл, но бронировать частному лицу отказались. В итоге забронировали по 6500 руб через рос. турагенство.: дабл с доп. кроватью на условиях BB. Сама Ападана в фейсбуке не отвечает.
Когда мы приехали, свободных номеров не было, уже начался туристический сезон. Это единственная гостиница рядом с Персеполисом, через 1 км еще хостел есть, но там тоже было все занято в наш приезд. Нашему гиду пришлось ехать минут 15 в город ближайший и там искать отель.
Насчет заморачиваться - решайте сами. Мы хотели попасть туда без толп, к самому открытию, при это еще и поспать нормально. Так что считаю, все у нас было оправдано. Но в принципе отель очень приличный, завтрак местный, все свежее.
В 15 минутах от Персеполиса расположено еще одно удивительное место – высеченные в скале гробницы царей династии Ахаменидов. Самая древняя гробница принадлежит царю Дарию Первому (522—486 до н. э.).
Что интересно, расположены гробницы в целой скале на достаточно высоко от поверхности. Меня охватывает буря эмоций, когда я подумаю, как в древности их строили и сколько сил на это затратили.
Еще знаменито это место своими барельефами на скалах. Wiki говорит, что в исламскую эпоху, когда прежние персидские цари были забыты, народная молва приписала сюжеты барельефов и сами гробницы легендарному герою Рустаму, откуда и пошло современное название некрополя — Накше-Рустам — «Рисунки (Скульптуры) Рустама».
Барельефы были сделаны начиная с 1000 до н.э. и посвящены царям царям сасанидского периода. Например, Шапуру Первому, празднующему победу над римскими императорами Валерианом и Филиппом Арабом.
Перед посещением Накше-Рустам мы выписались из гостинницы Apadana и погрузили свой скраб в машину нашего гида и водителя Камбиза. Поэтому после посещения гробниц мы поехали прямиком в Йезд.
Дорога была отличная, так что 3-4 часа поездки пролетели не то чтобы незаметно, но вполне себе комфортно. Так что приехали мы в Йезд уже в глубокий обед. Так что первым делом нашли небольшой ресторанчик. Совершенно случайно им оказался ресторан рядом с отелем Dad Hotel, который я в свое время рассматривала в качестве нашего пристанища в Йезде. Но победил-таки отель Silk Road hotel: из-за своего более центрального расположения и ценовой политики: 60 евро за ночь для троих в самом центре Йезда.
В общем после сытного обеда с кебабами и дугом мы заселились в наш отель. Как оказалось, наши комнаты оказались не в центральном здании, а в 200 метрах от отеля на небольшой площади. В комнатах было скромно, но все имелось: и холодильник, и кондей и даже фен.
Небольшая площадь
Наша комната
Внутренний дворик
Немножко отдохнув решили посмотреть Amir ChakhMagh Comlpex. Пока шли до машины, сфоткали и Пятничную мечеть Йезда Jameh Mosque.
Amir ChakhMagh Comlpex расположен на одноименной площади в центре Язда. На площади так же расположен красивый фонтан со скульптурами и цветочная клумба. Вечером там очень много народу, как местных, так и туристов. Мы пока снимали, неоднократно становились сами объектами съемок и моделями.
К нашему приходу включили подсветку
Хиленькие какие-то цветочки, зато есть в принципе
Ну и в режимное время
Когда мы засобирались обратно ближе к отелю, неожиданно налетел ветер и началась самая настоящая песчаная буря. Продолжалась она где-то час.
Ужинать отправились недалеко от нашего отеля в ресторан Café Fooka. На крышу не пошли, ибо песчаная буря, покушали в помещении. Все было вкусно, так что рекомендую.
Сегодня неспешно смотрим город. В итоге получилось очень неспешно и расслабленно.
Сначала решили прогуляться по глиняному центру. Узкие улочки, переходящие в крытые галереи и куча поворотов. В целом очень симпатично.
Много народу гоняют на мопедах
Очень много вот таких вот крытых улиц
А это наверное самая фотографируемая, в пяти минутах от нашего отеля
И такое тоже есть
Какое-то кладбище велосипедов.
Заглянули и в Пятничную мечеть.
Часть деревянной двери
Купол
Еще элемент декора
Потом зашли в магазин ковров на нашей площади. Приценились, ужаснулись.
Но нам все равно показали небольшие коврики по 1200 евро…
Мне понравился вот этот шелковый ковер, в исфаханском стиле, отдавали за 950 евро.
Потом поехали в парк Dolat Abad с самым высоким в городе бадгиром. Бадгиры – башни-ветроуловители – одна из достопримечательностей Йезда.
Сам парк небольшой, но симпатичный. Вокруг цветут гранаты.
А вот и сам Багдир. Когда-то это был частный дом, теперь здесь все для отдыхающих.
Бадгиры были изобретены еще в Древнем Египте и охлаждали тогда дома фараонов. Сейчас они распространены на Ближнем востоке: в Иране, в Пакистане, в Афганистане.
Принцип работы бадгира основывается на простых физических законах: теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз, отток/приток воздуха вызывает понижение/повышение давления, которое восстанавливается движением воздуха, при испарении воды поглощается много тепла.
Мы зашли в помещение и постояли прямо под дыркой бадгира – даже в такую жару оттуда дует приятный прохладный ветерок.
В доме
Оконная мозаика
Не потолок, а сюр какой-то
Дырки в бадгире, вид снизу
Остаток для мы гуляли по местному рынку, который наполовину был закрыт. В итоге ничего я там так и не купила.
День девятый. Из Йезда в Табас и по дороге много всего
Сегодня у нас переезд в Табас, но в первой половине дня можно еще успеть посмотреть какие-нибудь места рядом с Йездом.
В свое время я увидела одну фотку в инстаграме, которую после увидела в отеле Silk Road Hotel. Общими усилиями выяснили, что это место находится в нескольких километрах от Йезда, в деревне Sar Yazd.
Посоветовавшись с лонькой на этот счет, решили туда ехать сразу после завтрака и выписки из отеля.
Sar Yazd
Деревня Sar Yazd находится в 30 км от Йезда напротив Мехриза. Известна она целым комплексом древних построек, среди которых есть крепость, караван-сарай и ворота.
Некоторые историки полагают, что возраст Сар-Йезда даже больше, чем самого города Йезд. В былые времена Сар-Йезд считалась въездными воротами в Йезд: Сар-Йезд в переводе «голова Йезда»
Но приехав туда, мы первым делом наткнулись на небольшую глиняную крепость Chaparkhaneh.
Как оказалось, она была построена во временя сельждуков (в 1037-1194 н.э.) н.э.) и служила почтовой станцией, где держали запасных лошадей и людей дял срочных сообщений.
Дальше витиеватая гравийка согласно карте должна была привезти нас к крепости Sar Yazd. В общем, привезла.
Крепость Sar Yazd считалась одним из самых больших и надежных хранилищ в свое время (3-7 века н.э.) Три этажа, прощадь 7790 кв. метров, 468 комнат – эта глиняное строение использовалось для хранения зерна и съестных припасов, которые имели огромную ценность в пустыне.
Когда на деревню нападали, местные жители прятали в крепости свои драгоценности, деньги и ценные предметы.
Мы взобрались на самую крышу
И посмотрели вниз
После крепости заехали к остаткам ворот Farafar gate. Некоторые полагают, что это были въездые ворота в древний Йезд, раньше называвшийся Farafar.
Неподалеку от ворот стоит вот такая новомодная скульптура Арашу Лучнику Arash The Archer.
В поэме Фирдуоси «Шах-наме» рассказывается о национальном герое. Араш был местным царем и для установления мира между Ираном и Тураном он был выбран, чтобы пустить стрелу для определения границы между Иранов и Тураном. Согласно легенде, Араш знал, что, чтобы выстрелить далеко, он должен отдать все свои жизненные силы для этого выстрела. Поэтому он собрал всю свою энергию и вложил ее в стрелу. Стрела летела с утра до полудня и вонзилась в дерево далеко на востоке. И в тот же момент Араш умер. Вот такая история.
Ну а мы едем дальше. Теперь по плану все еще не Табас. А только Мейбод. Решили заехать пообдать и посмотреть на голубиную башню в Мейбоде. Такие сооружения раньше использовались для популяции голубей,чьи ээээ…. Фекалии использовались в сельскохозяйственных целях.
Сейчас там, правда, голубей нет, извели всех, чтоб не какали на головы туристам. И вход платный, что-то 50 тыс. реалов. Но строение все-равно интересное. С крыши можно при желании обозреть Мейбод.
На первом этаже
А если задрать голову
Забрались повыше
И наконец вышли на крышу
Пообедали вполне хорошо в ресторане Shayan и отправились дальше.
Наконец вырулили на 68 шоссе в сторону Табаса. Кстати, в этой поездке я была штурманом. Нормального навигатора по Ирану я так и не нашла. Имевшийся в наличии Sygic ничего путного не показывал, особенно когда дело касалось провинций. Поэтому основную информацию о маршруте и подъездных путях я черпала на iPhone из оффлайн карт Galileo, за что им огромная благодарность. Там есть даже гравийки, которые и на земле-то еле различимы, и все пешеходные туристические маршруты. А нужные точки я практически все проставила еще в Москве, ориентируясь на гугл-мапс.
Так что я всегда садилась впереди и как навигатор выдавала маршруты «поверните налево», « поверните направо», « следующий поворот – через 1 км». В таком ключе мы проехали по всему Ирану от Шираза до Решта.
В 50 км по трассе 68 в сторону Табаса расположена брошенная деревня Каранак. Из-за обветшания жители оставили ее сравнительно недавно. И теперь этот глиняный лабиринт из улиц, лестниц и арочных проходов – хороший туристический аттракцион.
Сама долина, в которой расположена деревня
Не все хотят фотографироваться
Внутри – узкие улочки и арки
В центре – ветровая башня
А это вид на деревню от ветровой башни
Окно в забытую жизнь
Туристы отдыхают
После Каранака мы уже ехали до Табаза без остановок. Нет, обманываю. Остановились только один раз недалеко от Табаза в одном очень известном в Иране месте.
Это место известно по провалившейся операции - под кодовым названием «Орлиный коготь» - американской армии по спасению заложников из посольства в Тегеране. В 1980 году именно здесь, в пустыне недалеко от Табаса сели американские вертолеты, самолеты и заправщики. Из-за неправильных разведданных место высадки оказалось рядом с оживленным шоссе. Спецназовцам пришлось захватить и удерживать рейсовый автобус, чтобы операции не потеряла секретность. После автобуса по шоссе проезжал бензовоз, который в темноте принял военных за грабителей и только поддал газу. После обстрела бензовоз взорвался, а водителю удалось скрыться на попутке. Хуже того, при дозаправке из-за технической неисправности один вертолетов врезался в самолет-заправщик и возник большой пожар. Операцию решено было отменить. В пустные были брошены все вертолеты и документация по операции, а выживших эвакуировали на оставшихся самолетах. Теперь это место огорожено колючей проволокой. Из настоящего здесь – обломки сгоревшего самолета. А вертолеты и автобус – примерные копии тех, что были здесь в 1980 году.
Кстати, наш пепелац
В Табас приехали уже в сумерках. Я еще в пути отметила на карте пару отелей. Кстати, небольшой хинт – обычно рядом с мечетью проходит вся жизнь небольшого города. Так что мы поехали в первый отмеченный отель, как раз рядом с мечетью.
Amir hotel оказался очень даже приличным, правда унитаз отсутствовал. Но цена за номер в 1 200 000 руалов (примерно в 30 евро) нас вполне устраивала. Завтрак – отдельно в забегаловке слева от отеля, ужин – в ресторане справа от отеля.
Evitta писал(а) 26 май 2017, 11:23:В 1980 году именно здесь, в пустыне недалеко от Табаса сели американские вертолеты, самолеты и заправщики. Из-за неправильных разведданных место высадки оказалось рядом с оживленным шоссе. Спецназовцам пришлось захватить и удерживать рейсовый автобус, чтобы операции не потеряла секретность. После автобуса по шоссе проезжал бензовоз, который в темноте принял военных за грабителей и только поддал газу. После обстрела бензовоз взорвался, а водителю удалось скрыться на попутке. Хуже того, при дозаправке из-за технической неисправности один вертолетов врезался в самолет-заправщик и возник большой пожар. Операцию решено было отменить. В пустыне были брошены все вертолеты и документация по операции, а выживших эвакуировали на оставшихся самолетах.
Да уж. Очень хочется прокомментировать, но форум политкорректный, поэтому не стану, а лишь поблагодарю Evittу за столь интересную информацию. Это Вам на месте поведали или Вы в другом месте почерпнули данные?
Ужинать отправились недалеко от нашего отеля в ресторан Café Fooka. На крышу не пошли, ибо песчаная буря, покушали в помещении. Все было вкусно, так что рекомендую.
Жалко, что погода не позволила посидеть на крыше. Мы провели там чудесный вечер. Ужинать под звездным небом да с видом на мечеть и глиняные крыши - красота!
Это место известно по провалившейся операции - под кодовым названием «Орлиный коготь» - американской армии по спасению заложников из посольства в Тегеране.
А вообще можно в таких местах снимать? Мне показалось, что в Иране с этим довольно строго. По крайней мере в Тегеране не раз наталкивалась на таблички о запрете фото даже в безобидных на первый взгляд местах. А тут все-таки военная техника, колючая проволока... Хотя с другой стороны как напоминание о провале американцев такое место может быть наоборот выставляется напоказ...
Глиняные крепости и деревни закончились. С Табаса в нашем путешествие начинается новая веха: больших городов больше не будет. А основная тема - природа Ирана. Я всегда стараюсь строить свои маршруты так, чтобы охватить как можно больше разнообразных аспектов каждой страны. Так и с Ираном: не только история и культура древней Персии, но и собственно природа. Пока мы видели только Калют.
Если посмотреть топографическую карту Ирана, то сразу видно, что основная часть страны лежит на большом плато – оно так и называется, Иранское плато, и местами довольно высоко поднято над уровнем моря. Иран – гористая страна, мы постоянно проезжали какие-то горные хребты. А чуть восточнее Табаса плато поднимается на 1000-2000 метров над уровнем моря. Набор высоты происходит незаметно, но на ландшафте это сказывается присутствием глубоких ущелий. Именно туда мы сегодня и отправимся.
Долина Kale’ Sar Dar и горячие источники Morteza Ali
По пути к источникам рядом с деревней на холме видны остатки крепости исмаилитов ( 11-12 века).
В 30 км. к востоку от Табаса расположено красивое ущельe с горячими источниками под названием Morteza Ali. Чтобы попасть к источникам, нужно около 2 км пройти по ущелью с речкой, иногда хорошо так загребая ногами эту водичку. Говорят, что здесь два вида источника: горячей и холодной воды. И что 300 метров они не смешиваются, когда текут по долине. Мы этого, честно сказать, не заметили. Просто чем ближе подходили к источникам, тем теплее становилась вода в речке-ручейке.
Даю наводку на две парковки у начала пути к источникам: одна наверху (33.651352, 57.155618), другая внизу (33.652678, 57.156235). К нижней, в долину ведет гравийка, вполне приличная. Но на съезде с трассы на гравийку висит знак, типа дорога принадлежит государству и используется для гос. нужд, просьба парковаться на верхней парковке. Мы и припарковались на верхней. А по факту все местные приезжали вниз и спокойно там парковались, там тоже места много.
Вид с парковки на долину
Лестница вниз, очень длинная
Но мы уже почти спустились
Дальше нужно идти направо в каньон против течения.
Временами каньон сужается
Иногда приходится прыгать по большим камням
Или идти по водичке
Небольшие запруды
Иногда встречаются вот такие вот маленькие водопадики. В этом мы застали резвившийся молодняк: рыбки прыгали по водопаду вверх.
Наконец мы дошли до основного горячего источника Morteza Ali. Сам источник расположен в пещере. Чтобы попасть в небольшую пещеру, первые 15 метров нужно пройти, согнувшись в три погибели. Это потом там можно встать в полный рост. Мы, естественно, налобные фонарики не взяли, так как не предполагали, что еще и по пещерам здесь будем лазить. Так что пошли с мобильниками
Вход в пещеру
Внутри пещеры – чисто сауна. Это чувствовалось еще на входе. Так что, пока никого не было, я закатала брюки, сняла тунику и подвязала платок вокруг груди наподобие бандо. Чтобы было не так жарко внутри.
В общем, по очереди пролазили внутрь, где можно было только с фонариком увидеть небольшой водопад. Снимать было невозможно, потому как все стекла быстро запотевали. А наш гид Камбиз был в полном экстазе: он первый раз побывал в таком месте.
Вид изнутри, далеко в этот раз не залезала
Как только я снова облачилась в свои одежды – очень вовремя кстати, мимо прошла группа местных туристов.
Наш путь почти закончен, буквально через 50 метров каньон еще сужался и по стенам стекала водичка из еще нескольких источников.
Эта точка, с водопадиками и мокрыми стенами считается как бы конечно точкой в треккинге к горячим источникам.
Но если пройти немножко дальше, то метрах в 300 будет красивая арка Shah Abbasi Arch. Правда, чтобы увидеть арку, нужно форсировать почти вертикальный подьем справа между скалами высотой в пару метров. Вариант забраться по водопаду слева мы не рассматривали, без спец оборудования это вряд ли возможно.
В общем, сначала мы запустили мужчин. Которые, помогая друг другу, как-то вскарабкались на новый уровень. Они вскарабкались и пропали. Причем Дима оставил внизу рюкзак.
Не дождавшись никого в течение 10 минут, я с досады бросила рюкзак и как-то вскарабкалась наверх сама.
Shah Abbasi Arch была построена более 700 лет назад в узком месте каньона чтобы соединить две стороны. Высота кирпичного свода арки - 17 метров, а общая высота – 30 метров. Заметно, что арка строилась по крайней мере два раза.
Вернулись обратно к источникам, а там оч хороший тенек. И уже наполовину занят компанией молодых людей. Мы тоже присели на камушки перед походом назад. В итоге нас угостили чаем и апельсином.
Обратно дошли как-то быстрее.
Наверх идти по жаре после такого похода ну никак не хотелось. Нам повезло: на нижней парковке молодая пара собиралась уезжать, там что они с удовольствием подвезли нас наверх. А Камбиз с Димкой добрались через пять минут своим ходом.
Забыла рассказать. По дороге в долине Денис нашел рабочий телефон. Видимо, недавно кто-то обронил. Поспрашивали народ в округе, никто не сознался. Позже оставили телефон на ресепшене гостиницы в Табасе. Заодно и пообедали в том же ресторане.
Каньон Kal-e Jenni, каньон джинов
После обеда нас ждал еще один каньон – каньон джиннов, в 35 км к северу от Табаса. Мы, правда, уже довольно устали, да еще и после сытного обеда были. Сейчас бы я выделила ему еще один день и пошла бы туда утром.
Даю координаты, потому как никаких указателей на каньон нет, а парковка – довольно стихийная. Съезд с дороги после мостика сразу (33.794689, 56.821133) и дорога идет вдоль каната слева по ходу к каньону , это довольно четко видно на гугл-карте. Парковка примерно здесь: 33.823750, 56.831508 .
На парковке мы встретили пикапчик с чешской группой, которую мы встретили отъезжающими от ресторана. Денис с Камбизом отказались от приключений, а мы с Димой пошли искать каньон. Информации в инете очень мало, да и времени на изучение местности у нас тоже было максимум полтора часа.
В итоге мы пошли по холмам не в ту сторону и попали не в сам каньон, а вышли сверху к его сухому рукаву. Тоже величественно и красиво.
Но вскоре поднялся ветер и потянул за собой кучи песка
И мы решили вернуться к машине, потому как было совершенно непонятно, что будет потом. Будет ли песчаная буря или сие минует нас.
Переезд в город Хур прошел по расписанию – ровно два с половиной часа. Приехали уже в потемках, но по дороге наблюдали закат.
Искать отель первым делом поехали на главную площадь. Но что-то ничего не нашлось. А вот при въезде в город обозначился очень даже приличный недешевый отель – 95 евро на 4-х : трипл и сингл.
Там и решили обосноваться. Поужинать ели успели в небольшом ресторанчике в другом конце города.
mesier » 22 май 2017, 10:44 
