Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #21

Сообщение Sapphire86 » 11 фев 2018, 16:24

Атмосферный Йезд

Йезд! Описывать его нет смысла. Достаточно знать, что историческая часть города находится под охраной ЮНЕСКО. Как этот город, расположенный посреди безжизненной пустыни, сумел противостоять стихии песка и ветра, как сумел не исчезнуть за тысячелетия истории, и причём здесь Марко Поло – об этом я рассказывать не буду. У меня есть более интересная история, начало которой положило то самое знакомство с Мустафой в Кермане.

Иногда в жизни случается так, что чётко выверенные и незыблемые ещё секунду назад планы в мгновение рассыпаются подобно карточному домику от лёгкого прикосновения. Кто-то в этот момент опускает руки и плывёт по течению, а кто-то мотивирует себя взглянуть на проблему иначе и начинает поиски её решения. Так случилось и с нами после встречи с Мустафой, посеявшим в сознании приличную горсть зёрен сомнений.

Мы остановились у входа в кальянную и застыли в ожидании. Минута, вторая! Легонько прихрамывая и не оборачиваясь назад, Мустафа продолжал идти дальше. С каждым шагом его силуэт всё сильнее и сильнее размывался ночными красками Кермана, окончательно растворившись где-то вдалеке. Мы пожали плечами, переглянулись и зашли во внутренний дворик, пройдя под гигантским экраном, на котором с большим азартом бородатые мужики пытались отобрать друг у друга мяч! Напротив другие бородатые мужики с кальяном и чаем, вольготно разложивши свои тела на дастарханах, наблюдали за сим таинством, но всё же не смогли проигнорировать внешний раздражитель. Переключив всё своё внимание, они продолжали провожать меня взглядом до тех пор, пока угол между моей персоной и телевизором не достиг критической отметки. В этот момент футбол оказалась важнее, и я перестала их интересовать.

Зато меня теперь беспокоили вопросы про пустыню, полицию и запреты туристам. Ну и естественно вопрос еды стоял особняком: дорога до Кермана и поиски отеля истощили все силы. А еды в кальянной я ни у кого не наблюдала. С помощью рук, ног, топанья, мычания и хрюканья заказать ничего не удалось. На выручку пришёл висевший при входе плакат с изображением тарелки, в которой плескалась какая-то страшненькая зеленовато-коричневая жижа со сметанкой по центру. Кальянщик ткнул пальцем, Кракен бодро выкрикнул «ТУ», получив в ответ лишь одобрительный кивок. Тут же нас препроводили в отдельный закуток для некурящих и оставили в полном одиночестве слушать мелодии Востока.

Поудобнее расположившись, я стала с интересом рассматривать окружающую обстановку. Сквозь лёгкий полумрак выступали предметы глубокой старины: металлические тарелки с искусно выбитом растительным орнаментом в переплетении с арабской вязью, какие-то ковры с простым геометрическим узором и картины с незатейливым сюжетом из жизни персидского народа. Всё это разбавлялось ненавязчивым дымком кальянов, доносившимся до нас вместе с еле уловимым ветерком с улицы. Внезапно появившийся официант заставил отвлечься от приятного ничего неделания и обратить всё внимание на него. Гигантский круглый поднос тут же опустился передо мной: лепёшка, кола, чайник и две салатницы с зеленоватой субстанцией и с белым «чем-то там» посередине.

«Кашешеше... бажежеже...» – на тот момент это было всё, что я смогла разобрать из описания блюда.

– Мозги, стопроцентно мозги, – с невозмутимым видом пояснил штурман, отведав первую ложку, – Хорошо прокрученные свиные мозги и, по-моему, со шпинатом.
– А я не хочу мозги! – с нескрываемой досадой произнесла я.
– Ну, тогда можешь съесть лепёшку, а свои мозги оставь мне, – предложил он и рассмеялся.

Тут-то я и поняла его игру слов и всю абсурдность ситуации. «Кашешеше... бажежеже» был великолепен. Достойное блюдо для коллекции рецептов. Дело было лишь за малым: узнать, что именно находилось в тарелках. Помощь пришла неожиданно и как всегда оттуда, откуда её меньше всего ждали. В общем-то, типичная для нас ситуация. Пожалуй, больше всего Иран как раз и запомнился такими поворотами. Как только ты оказываешься на перепутье и задаёшь себе вопрос «каков твой следующий шаг», так сразу возникает невидимая рука судьбы, крепко тебя хватает и ведёт в нужном направлении.

Мы подошли к кассе. Я протянула кальянщику блокнот в надежде получить заветную запись с названием неведомого блюда. В ответ он набрал на калькуляторе итоговую сумму за ужин.
Патовая ситуация разрешилась внезапным появлением двух новых героев, зашедших сюда скоротать вечерок.

«Это кашк-е-бадемжан, баклажаны в йогурте», – произнёс один из них, вязью записывая в мой блокнот правильное персидское название.
Ну, разве это не судьба! Ну как тут не уверовать в божественную сущность происходящего и не пасть ниц пред неведомым. Но рано нам пока на колени – не состарились мы ещё, не обезумели. Голову вещами необъяснимыми не забиваем. Но всё ж осознаём, что вероятность такого исхода была гораздо ближе к нулю, чем к единице.

А теперь добавьте в эту формулу дополнительные переменные: один герой оказался жителем Йезда (нашего следующего города), приехавшим на выходные в Керман, а второй – жителем Кермана, выросшим в Шахдаде (деревеньке возле пустыни Калют). Да это же невероятная удача для голодных до информации туристов! Вполне естественно, что ребята были тут же взяты в плен и с пристрастием допрошены! Как итог: масса новых знаний и контактов, последние оперативные данные по посещению пустыни Калют, города Йезда и пустынь возле него. И весь этот ряд случайностей, уходящий далеко за горизонт событий, стал результатом действий пройдохи Мустафы, запустившего триггер совершенно беззастенчивой попыткой обмана.

Так что, как видите, в Йезд мы направлялись во всеоружии. Дорога туда не была чем-либо примечательна кроме, пожалуй, того факта, что на блокпосте перед городом нас впервые остановили люди в форме и попросили документы. Военизированные посты встречались и ранее, но об этом месте было известно заранее: здесь 100% остановят. Уж не знаю, почему этот пост такой особенный. Может потому, что в Йезде проживает крупная община афганцев и белуджи. Последние много лет испытывают терпение центрального правительства своей борьбой за независимость в местах своего компактного проживания возле границ Пакистана. И все их вооружённые ячейки уже давно носят клеймо террористических, а поездки к пакистанской границе всяких туристов, мягко говоря, не приветствуются. Поэтому, когда меня спросили, откуда и куда мы держим путь, я на всякий случай утаила, что мы заезжали в Керман, а оттуда в пустыню Калют, а ответила, что направляемся в Йезд из Бандар-Аббаса. Патрульных мой ответ полностью удовлетворил, мужчины улыбнулись и махнули рукой «Езжай!».

Йезд влюбил в себя с первого взгляда. Площадь с фонтаном в комплексе Amir Chakhmaq, подсвеченная нежными оранжевыми лучами заходящего солнца, минивыставка ретро-автомобилей, переплетения старинных глинобитных улочек, знаменитые дверные колотушки, традиционный иранский базар и минареты Пятничной мечети (мечети Jame), одни из самых высоких в Иране – нет смысла всё это описывать, стоит приехать и самому окунуться в неповторимую атмосферу старого Йезда, пройти по мостовой, ещё помнящей шаги Марко Поло, взглянуть на самый большой в мире бадгир.


Площадь Амир Чакмак








Минареты Пятничной мечети




Лабиринты старого Йезда




Традиционные двери




Крыши Йезда




Сад Dowlat Abad Garden с самым высоким в мире бадгиром

Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #22

Сообщение Sapphire86 » 11 фев 2018, 16:39

Окрестности Йезда: Башни молчания, храм Чак-Чак, деревня Кхаранак, песчаные дюны


Сегодня, говоря о религиозных учениях, мало кто без подсказки назовёт зороастризм. А между тем эта одна из официальных религий Ирана наравне с авраамическими: исламом, христианством и иудаизмом. Так почему такая «честь» была оказана именно ей? Дело в том, что зороастризм являлся государственной религией иранцев в доисламский период. В результате арабского нашествия истинные верующие бежали от завоевателей в пустыни и сумели кое-что сохранить для современников. Так что теперь возле Йезда осталось немало мест, связанных с этим уже почти забытым культом. И особняком здесь стоят Башни молчания – последние пристанища умерших. Зороастризм запрещает осквернять землю мёртвыми телами. Поэтому покойника заносили на самый верх башни и привязывали, чтобы стервятники клевали плоть, не растаскивая по округе останки. В Йезде две башни: в высокую приносили трупы мужчин, а в низкую – трупы женщин. Вот такой незамысловатый конец. Сегодня этот обряд проводится только в некоторых индийских провинциях. Иранские зороастрийцы хоронят умерших в землю, но чтобы соблюсти требования культа, сооружают бетонный саркофаг, в который помещают тело. Так что контакта природа-скверна не происходит.

Кроме Башен молчания отдельный интерес представляют дальние окрестности города: ночёвка в местной пустыне, зороастрийский храм Чак-Чак (по сути, пещера на горе), вымершая деревня Кхаранак (в которой улицы проложены прямо по крышам домов) и город Мейбод. Последний явно проигрывает по атмосферности Йезду и не вызывает ощущения «ах», чего не скажешь о храме Чак-Чак и вымершей деревне Кхаранак. Их посещение, как правило, совмещают, иногда включая и город Мейбод. В нашем случае Мейбод был изучен за два часа по пути из Йезда в Исфахан.

Что касается впечатлений от дюн, то отношение к увиденному будет зависеть исключительно от того, посещали ли Вы аналогичные ландшафты ранее. Любители Намибии и Алжира явно будут разочарованы размерами «барханов», цветом песка, засветкой неба. Хотя нет. Конечно, не будут: они просто не поедут в пустыню возле Йезда!


Башня молчания




На вершине Башни молчания: яма, куда сбрасывали обглоданные кости




Покинутая деревня Кхаранак






Храм Чак-чак на горе






Песчаная дюна






Утренний чай в пустынном лагере

Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #23

Сообщение Sapphire86 » 14 фев 2018, 16:27

И вновь любимый Исфахан


– Не забудь, что завтра вы приглашены в гости, – прилетело сообщение от Симы.
– Конечно, я уже с нетерпением жду нашего возвращения в Исфахан.


За две недели общения мы успели сдружиться и теперь обе волновались в предвкушении новой встречи. Вся большая и дружная семья Симы собралась в этот вечер на торжественный ужин, посвящённый нашему прибытию. Женщины суетились на кухне, и за приготовлением множества домашних деликатесов не забывали задавать сотни самых разных вопросов и про наше путешествие, и про нашу семью, и про наши российские обычаи... В момент сложной кулинарной операции мужчинам удавалось ненадолго перехватить инициативу в беседе и …

Да понял я, понял, что Вы продолжаете гнуть свою линию. Довольно вздор нести, какие они милые да любезные! – раздосадовано оборвал Паукер. – Надоела мне Ваша дешёвая пропаганда: и всё-то у них распрекрасно, и детей любят, и стариков почитают, и женщин защищают, и не пьют и не курят, наверное, еще и спортом занимаются. А меж тем мне докладывают, что мужики тамошние за руки ходят.

«Вот тварь, неблагодарная. Я тебе хотела рассказать прекрасную историю о ночной прогулке по мосту Хаджу в компании братьев Симы, а тебя всё людские пороки интересуют. Как будто ты питаешься ими. Ну так на, жри! Смотри не подавись» – произнесла я про себя и продолжила вслух, – И не просто ходят, а ещё и целуются при встрече, – Конечно, это совсем не те шведские отношения, когда разукрашенные гомики бахаются в дёсны друг друга, но с непривычки первое время и меня это малость шокировало. Особенно на фоне того, что с женщиной за руку практически никто не ходит, и целовать её на улице не принято.
- Педерасты?
- Нет, конечно. Но если Вас всё же интересует столь деликатная тема, то я имею сказать следующее. Гомосексуализм там считается заболеванием, а потому государство всячески поддерживает тех, кто желает излечиться, субсидируя операции по смене пола. После операции трансгендеру выдаются новые документы и подъёмные на открытие собственного дела. Ведь таким людям крайне сложно найти работу.

Комиссар попытался сделать вид, что не услышал ничего нового, но выпученные как у окуня глаза предательски выдавали его. "Видимо кусок-то не пролез в глотку", - мысленно подметила я и, желая подольше насладиться столь комичным выражением его лица, продолжила перечислять те любопытные факты, что ещё совсем недавно удивляли нас во время путешествия:


Отсутствие собак на улице. Иранские законы разрешают держать псов только дома или внутри своего двора. Нарушителям грозят строгие меры: штраф и изъятие животного на живодёрню. Но всё равно находятся человеки, готовые рискнуть жизнью своего любимца.

Портреты погибших военных, установленные на въезде в каждый населённый пункт. Это шахиды. Свои жизни они отдали в ирано-иракской войне, одной из самых кровопролитных, когда не стеснялись широко использовать химическое оружие. Война закончилась относительно недавно. Её итог: понеся колоссальные экономические издержки и людские потери, ни одна из сторон не получила свой Рейхстаг.

Призывы муэдзина к молитве: в иранских городах их практически не слышно. В отличие от того же Стамбула или Марракеша. Основной контингент молящихся – женщины предпенсионного возраста и старше. По сравнению с арабами и турками персов в мечетях меньше в разы.

В местах с повышенной концентрацией молодёжи (концентрация возрастает с наступлением темноты) иногда можно увидеть полицию нравов. Сотрудники блюдут мораль в обществе, заглядывая в различные укромные закоулки, ниши, кусты и иные объекты, способные укрыть влюблённую парочку.

Не смотря на запрет продажи алкоголя, пьяные всё же встречаются. Нечасто, но тем не менее. Основной нарушитель – молодёжь, в частности стильно одетые девушки, ярко излучающие похоть и сладострастие.

Европейские свадебные и вечерние «откровенные» платья в витринах магазинов. Их реально покупают и носят на закрытых мероприятиях. Например, в гостях мы видели свадебные фотографии кузена Симы с супругой. Одеяния молодожёнов не отличались от наших.

АЗС расположены только в населённых пунктах или в непосредственной близости к ним. Можно проехать 100 км и не встретить ни одной заправки. Нередки случаи, когда АЗС находится только на противоположной стороне дороги, с невозможностью подъезда (или очень большим перепробегом). Заправляйтесь заранее!

На трассе не принято опережать автомобили по правой полосе. Если «ползун» в левой полосе призадумался, необходимо привлечь его внимание и дождаться, пока он освободит дорогу.

Завтраки в Иране очень скудные. Самое интересное, это касается не только отелей, но и тех мест, где мы гостили. Подают яичко, лепёшку, фету, мёд, джем (в домах финики, маринованные оливки, орешки, варенье, чай). В одном отеле был свежий салат. Сама Сима с нескрываемым восторгом и причмокиванием вспоминала завтраки в Москве и Санкт-Петербурге.

Иранцы боготворят морковку. Очень популярны морковный сок + мороженое и морковный джем. Морковка у них необыкновенно сладкая и душистая. Теперь и я фанат иранской морковки.



Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #24

Сообщение Sapphire86 » 14 фев 2018, 17:13

Кашан, деревня Абьяне, сад Фин


«В городе совсем нет свободных мест. Все отели заняты. Завтра выходной. К тому же со всей страны приедут на цветочный фестиваль», – всё никак не унимался таксист, подвозивший нас в центр. Пока мы ехали с автовокзала, водитель сделал пару звонков, но мы всё равно были непреклонны: «Не хотим жить в обычном отеле, хотим жить в историческом доме».

Перед отъездом Сима дала нам телефоны двух знакомых: «Они помогут Вам. Звоните им обязательно», но мы почему-то решили ощутить забытый вкус самостоятельных путешественников, мол, сами с усами, дома подборочку жилья по Кашану сделали, прыг-скок и лучший номер наш.Как бы не так! Вернее возможно было бы и так, приехай мы в город в субботу. Но ведь завтра пятница, выходной по всей стране, а в Тегеране выходных вообще два, и сотни тысяч жителей столицы устремятся в пригороды. А до Кашана – рукой подать. Его с Тегераном высокоскоростная трасса соединяет.

Два часа по жаре с рюкзаками, то в горку, то с горки. Все приличные места заняты, а быть в Кашане и не жить в историческом доме – потеря потерь. В очередной раз я схватилась за телефон и, немного повертев его в руках, всё-таки набрала рекомендованный номер. Судьба вновь высоко подняла нас на крыльях удачи. Мужчина на другом конце оказался владельцем сувенирной лавки, N-го количества машин TAXI и о чудо: буквально недавно открыл свой отель в одном из исторических домов. Но без ложки дёгтя, конечно, не обошлось: все номера у него на ближайшую ночь уже забронированы. Хорошо, что у нас в запасе был ещё один тегеранский день. Покусав локти, что не связались на сутки раньше, и отклонив приглашение нового знакомого остановиться в его личном доме, мы отправились в дормиторий неподалёку. Это был наш первый и самый лучший дормиторий, в котором мы когда-либо ночевали. Новый, культурный, чистый, с отдельными кабинами. Почти что купе поезда. По комфорту он дал бы фору даже некоторым иранским отелям. Так что первый блин вышел замечательным и ничуть не испортил общей картины.

Некоторые вопросительно утверждают: Зачем ехать в Кашан? Он явно уступает другим городам Ирана. Я бы ещё добавила, что посещать Кашан после Исфахана или Йезда, это как заехать в провинциальный городок после прогулки по Красной площади. Но, как говорится, «Не всё так однозначно!». 240 лет назад город до основания был разрушен мощнейшим землетрясением, отстроен заново и почти всё, что сегодня нужно посмотреть в нём, сконцентрировано на достаточно компактной территории. И посмотреть это нужно обязательно. Ещё лучше, если получится посетить город и окрестности с конца апреля до начала июня. Раскрою нюансы.

Первая изюминка города – это особняки аристократии, называемые в наше время «историческими домами Кашана». Архитектура этих сооружений определена жарким климатом региона, глубоким залеганием подземных вод и высокой сейсмоактивностью местности. В результате дома находятся ниже уровня улицы. Глубина выкопанных котлованов обычно достигает 5 метров, образуя своеобразное патио с прудиком в самой нижней точке. Вокруг внутреннего двора по периметру расположены жилые помещения, примыкающие одной стороной к стенкам котлована. С улицы внутрь ведёт лестница, уходящая вниз. Такая конструкция дома «наоборот» позволяла ближе подобраться к воде, а в жаркий сезон иметь температуру в подземной части почти на 20 градусов ниже, чем на улице. Туристы, как правило, осматривают три исторических дома: Табатабаи, Боруджерди и Амариха. Я же остановилась на двух первых, как наиболее интересных.











В перекурах между экскурсиями по историческим домам любознательный турист обратит внимание на стационарные самогонные аппараты. А если время посещения выпадет на май, то ещё и увидит их работу на полном форсаже. То будет вторая изюминка Кашана – производство розовой воды. Город считается меккой по её перегонке и вокруг него расположились бескрайние плантации кустов, больше напоминающих шиповник, чем розу. По блату нас пустили на одну такую фазенду, где трудились женщины с детьми. Но для этого пришлось пожертвовать самой сладкой частью сна. Сбор цветков начинается очень рано, как только рассеивается темнота, и заканчивается сразу же с восходом солнца. Если продолжать работать дальше, то свет и тепло начинают уничтожать аромат сорванной розы. Собранные цветки транспортируют к самогонным аппаратам, засыпают внутрь, добавляют воды и методом дистилляции осуществляют выжимку эфирных масел.

После этого процесс «самогоноварения» можно повторить уже с дистиллятом, так сказать, повысив «градус» и цену продукта. В итоге на мировой рынок поступает четыре сорта воды: обычная, отличная, превосходная и высшего качества. На вкус мужа вся вода отвратительно горькая, а я пробовать не решилась. И ничем не смогла убедить себя в необходимости иметь в хозяйстве хотя бы одну такую бутылочку. Если Вы не кондитер, не собираетесь в паломничество к Каабе, но Ваши нервишки или сердечко шалят, то возможно и следует обратить внимание на сей продукт.









Вода и дома – это безусловно интересно, но причина, по которой мы оказались в Кашане, была иной. Располагаясь высоко в окрестных горах, маленькая деревушка Абьяне по сей день манит туристов со всех стран света своей аутентичностью. Многие считают удачей остановиться здесь на ночлег, и мы решили проверить «зачем и почему».

Выбрав бесплатную трассу в сторону деревеньки, наш таксист безмерно порадовал изголодавшихся по красивым видам путешественников. Все 70 км от Кашана дорога непрерывно извивалась вдоль гор и холмов. Меня, сидевшую сзади, на поворотах роняло с одной стороны дивана на другую. «Как хорошо, что он не поехал по платной», – крутилась в голове приятная мысль.

Час езды и мы в ином мире. Холодный ветерок сразу же привёл организм в тонус, заставляя перемещаться чуть-чуть быстрее обычного. «Ну вот, всё-таки не зря таскал. Пригодилась же», – с удовлетворением произнёс Кракен, извлекая из рюкзака припасённую на экстренный случай толстовку.

В 7 веке в Персию вторглись арабы. С собой они несли и свою главную ценность – только что родившийся ислам. Тогда он был ещё слаб и не мог сам постоять за себя. Но находясь за спинами расползающихся арабских полчищ, впоследствии сумел глубоко пустить корни в разных частях света. О толерантности стало модно говорить лишь сейчас, а тогда на этом моменте особое внимание не заостряли. Персы, отказавшиеся встать на колени и склонить голову перед новой религией, бежали в пустыни, горы и иные недоступные для арабского сапога места. Одно из таких мест – вымирающая деревушка Абьяне, где до сих пор можно отыскать зороастрийские символы, где люди настолько самоизолировались, что сохранили элементы древнеперсидского языка.

Красно-бурые глиняные постройки, бабульки в цветных платках, мужички в шароварах-плиссе, цветущие в конце апреля груши, бледно-салатовые только что распустившиеся ивовые листочки и безмерные толпы туристов из разных стран мира на узких, мощёных булыжником улицах – таким мы увидели Абьяне. Излазив все более-менее доступные закоулки, решено было на своих двоих штурмовать соседний холм, с которого открывается классическая картинка из путеводителей. Полчаса небольшого усердия и вот мы уже на вершине. Фета, пресная лепёшка, печенье, йогурт и, конечно же, незабываемый вид – пожалуй, лучший наш завтрак в Иране, плавно перетёкший в обед.

«Да, действительно, здесь было бы не дурно остаться на ночь. И отельчик имеется. Жаль, что уже нет своей машины. Вечером, когда разъедется весь этот балаган, должно быть умиротворяюще тихо. А пока что нам самими нужно ехать дальше. Обещали быть через 3 часа, а прошло уже 4. К тому же неплохо было бы погреться в саду Фин!» – скомандовали мне со стороны.




















Сад Фин – самый древний, самый красивый, самый драматичный. Можно бесконечно продолжать. Лучше просто сообщить, что сад Фин находится в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО! Думаю этого достаточно, чтобы выделить время на его посещение. Много воды, много деревьев, некоторым из которых почти полтысячи лет, много архитектуры, много художественной росписи, много печальных историй с трагическим концом. И, конечно же, в месте, где сконцентрировано так много слов «МНОГО» – всегда огромное количество туристов, в том числе и организованных групп с гидами, чего мы не видели со времени посещения Персеполиса.

Мужественно пройдя все круги ада по фотографированию меня со страждущими, мы отыскали наименее людный уголок сада и попытались скрыться в нём. Муж уже просматривал отснятый материал, как вдруг появился молодой парень и попросил сделать фото, всучив ему в руки свой телефон. Возникло секундное замешательство. Парень сел на корточки перед мужем, выбрав в качестве заднего плана угол какого-то здания, и не вставал до тех пор, пока не был отснят со всех сторон. Удовлетворившись, он попрощался с нами и скрылся в кустах за поворотом, оставив нас ещё долго осмысливать произошедшее...

За размышлениями время текло незаметно. Сидя в тени старого ветвистого дерева и обсуждая впечатления сегодняшнего дня и дней минувших, мы не заметили ни приближения вечера, ни большой чёрной тучи, постепенно наползавшей с гор. А туча тем временем строила большие планы на этот вечер, и в какой-то момент решила уведомить об этом всех, кто ходил по земле – она вдруг разразилась раскатистой канонадой грома. От неожиданности я встрепенулась и вдруг очутилась на своей уютной даче, рядом с Кракеным, а по стеклу продолжали барабанить частые капли майского дождя.
– Фуф, ну и приснится же! – скользнула мысль в голове. – И как там, интересно, комиссар? А ведь я так и не успела закончить ему мой рассказ…


Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #25

Сообщение Sapphire86 » 14 фев 2018, 17:18

Последняя история

В отличном расположении духа, довольные чудесной прогулкой и восхитительным кашк-е -бадемжан на ужин мы вернулись в дом, чтобы подготовиться к отбытию на Родину. Переступив порог, я столкнулась у входа с группой мужчин, что-то бодро обсуждающих между собой. Увидев меня, они переглянулись и замолчали. Через мгновение один из них отделился от компании и подошёл ближе:

– Hello. You know Moradi?
– Oh, no...
– Moradi ask me visit you... You from Russia? – продолжил незнакомец на ломаном английском.
– Yes, but I don't know anybody whose name is Moradi, – в неком оторопении произнесла я.
Мужчина не сдавался:
– This is strange... My colleague Moradi phoned and said I must find you here and meet you...
Не выдержавший такое надругательство над английским языком, в разговор вмешался хозяин:
– Этот человек специально пришёл к вам, его об этом попросил его коллега из Исфахана.
– Позвольте, у меня в Исфахане есть подруга, но только зовут её Сима, а про Моради я ничего не знаю, – раскрыла я карты. – Мы познакомились с ней в первый же день нашего пребывания в Иране, и она помогала нам в течение всего путешествия, пригласив в конце к себе в гости. Тогда же мы встретились и с её семьёй, и Моради там не было...

На всякий случай я начала прокручивать в голове все встречи. В воздухе повисла секундная пауза, завершившаяся многозначительным «А....!!!». Перекинувшись парой фраз между собой, мужчины рассмеялись. «Дурацкий английский. Никогда сразу не поймёшь, о ком говорят: о мужчине или о женщине, – в сердцах попеняла я на особенности языка. – Но, кажется, у них пазл сложился!» В этот же миг, перекрикивая друг друга, собеседники начали с удовольствием растолковывать случившийся каламбур.

– Понимаете ли, в Иране мы, мужчины, никогда не спрашиваем женщину о её имени. Его знают только её семья и близкие. А нам известна лишь фамилия. Этот человек, – произнёс хозяин, указывая рукой в сторону гостя, – является коллегой Вашей подруги. И он знает её только как мисс Моради. И это её фамилия. А вы же знаете её имя.
– Да-да. Мисс Моради сегодня позвонила мне и поинтересовалась, почему я до сих пор не пришёл и не познакомился с гостями из России. Если вы не возражаете, то сейчас мы сделаем совместную фотографию и перешлём её мисс Моради, чтобы она убедилась, что я сумел вас найти, и больше не беспокоилась, – с удовольствием сообщил коллега Симы.

Отыскав освещённый участок внутреннего дворика, мы дружно выполнили ответственное поручение: сфотографировались, пожелали друг другу удачи и расстались, скорее всего, навсегда.

Машина ехала по ночному Кашану, продираясь сквозь толпы ликующих иранцев. Опять у них случился какой-то праздник. Пройдёт время, накладывая на прежде яркие и чёткие образы, блёклые краски забвения. Померкнут мечети, парки и базары, но не исчезнет из памяти яркий свет, исходящий от искренних улыбок ирани!

Конец

Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #26

Сообщение Loftz0r » 27 фев 2018, 23:36

Отличны рассказ, спасибо!
Не совсем понял про отели с парковками: у вас были веские причины не оставлять машину за пределами их территории? Или вы просто перестраховывались в связи с ее(машины) новизной?
Loftz0r
новичок
 
Сообщения: 46
Регистрация: 27.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 35
Пол: Мужской

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #27

Сообщение Sapphire86 » 28 фев 2018, 17:14

Если отель находится на улице с очень плотным движением, то тихий закуток для машины явно не помешает. Неаккуратность вождения (и особенно мигрантов из арабских стран) присутствует.
Вы сделали правильный вывод: новая машина, штука баксов в залоге, отсутствие "КАСКО", непонятный механизм удержания средств в случае аварии и возврата остатка. И главное - время на всякие разбирательства, даже если ты прав.
Реально платный паркинг понадобился только в Ширазе. Цены смешные. Порядка 100 рублей за ночь.
Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #28

Сообщение Ekaterina632 » 03 мар 2018, 13:45

Отличный маршрут, куча полезной информации, потрясающе живой рассказ и чудесные фотографии! Большего и желать нельзя. Спасибо большое!
Как попасть на остров Кешм. Пешком: паром Бандар-Аббас – Кешм-таун.

Добавлю еще, что на самом острове есть аэропорт. Мы прямиком на Кешм прилетели из Тегерана. По стоимости вышло умеренно и кучу времени сэкономили.
«Как так? В Иране можно путешествовать?» – с интересом подумала я.

С такой же мыслью сначала читала отчеты по Ирану.
имам Путин – гуд

Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!
Люди приходят сюда большими семьями, компаниями, парочками. С собой в корзинках они приносят продукты на ужин, некоторые при себе имеют даже газовые баллоны и готовят еду здесь же на площади.

Как же все-таки здорово, когда все организовано так дружелюбно к местным жителям и туристам. В такие моменты с грустью вспоминаю сквер у Казанского собора в моем родном Петербурге. Там скамеечек полно, а вот калитка к ним со стороны Невского проспекта закрыта. Действительно, ну а зачем делать удобно для людей?
Маленький островок Подмосковья в иранской пустыне и главное – без надоедливых мух и комаров.

По фото и не скажешь, что это Иран.
Изюминка и главная святыня Шираза, мавзолей Шах-е Чераг с шикарным зеркальным интерьером, последние пол-года (с конца 2016 года) вновь официально закрыт для иноверцев во все дни, хотя во внутренний двор зайти можно.

Как обидно! А ведь еще в августе 2016 мы заходили внутрь... Повезло значит. Гид даже сама предложила сделать пару фото интерьеров.
Через несколько метров лаз расширился, и мы оказались внутри гигантского каменного колодца, над которым, усыпав ночное небо, ярко сияли звёзды. И тишина... Я обалдела от этой красоты!

Завидую! А я читала перед поездкой про пещеру, но по рассказам создалось впечатление, что до сталактитов могут добраться только профессиональные спелеологи, а простым туристам показывают ничем не примечательный вход в пещеру и на этом все. А оказывается, такое классное место пропустили Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!
На мою непередаваемую радость мы встретили здесь местного жителя — маленькую летучую мышку. Она оказалась непугливой, позволяла подойти почти вплотную, разглядывать себя и фотографировать.

Какая прелесть!
Что касается впечатлений от дюн, то отношение к увиденному будет зависеть исключительно от того, посещали ли Вы аналогичные ландшафты ранее.

Пожалуй. Мы с мужем никогда ничего подобного не видели, поэтому были в абсолютном восторге.
И не просто ходят, а ещё и целуются при встрече, – Конечно, это совсем не те шведские отношения, когда разукрашенные гомики бахаются в дёсны друг друга, но с непривычки первое время и меня это малость шокировало.

А мы один раз видели пару молодых парней идущих держась за руки. До сих пор думаю, что же это было? Кстати, в укромных уголках парков Шираза или Исфахана вполне можно случайно застать целующиеся парочки.
Европейские свадебные и вечерние «откровенные» платья в витринах магазинов.

Тоже удивило. Такого количества блесток и головокружительных шпилек я нигде не видела. Причем даже детские туфельки уже на каблуке.
Еще раз спасибо за отличный рассказ!
Аватара пользователя
Ekaterina632
путешественник
 
Сообщения: 1697
Фото: 2765
Регистрация: 27.01.2015
Город: Прага
Благодарил (а): 654 раз.
Поблагодарили: 650 раз.
Возраст: 26
Страны: 18
Отчеты: 16
Пол: Женский

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #29

Сообщение Sapphire86 » 16 мар 2018, 11:18

Ekaterina632 писал(а) 03 мар 2018, 13:45:Отличный маршрут, куча полезной информации, потрясающе живой рассказ и чудесные фотографии!

Весьма приятно, что Вы прочитали рассказ дальше, чем первые три абзаца.
И, конечно, отдельное Вам спасибо за Ваши развёрнутые комментарии и уточнения.
Аватара пользователя
Sapphire86
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 586
Регистрация: 03.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 25
Отчеты: 4

Re: Бургундское с чесноком. Персидские очерки + GPS map !!!

Сообщение: #30

Сообщение Evitta » 17 апр 2018, 12:08

Отличное путешествие!

Молодая пара из Испании, прибегнув к помощи глобальной сети, нашла в Иране Амира, профессионального гида по пустыне, который на полностью укомплектованной походным оборудованием Toyota Hilux организовывает поездки в сердце Калют.

У нас тоже был гид Амир, только без ХАйлюкса )))
Путешествие длиной в тысячу миль начинается с первого шага...
***
Диковинная Эфиопия и ее обитатели
Очень фарерские Фареры
май - Куба-аруба, июнь - летние Фареры, ноябрь - Мексика
Аватара пользователя
Evitta
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5922
Фото: 18
Регистрация: 30.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 322 раз.
Поблагодарили: 1947 раз.
Возраст: 45
Страны: 37
Отчеты: 48
Пол: Женский

Пред.



Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране





Включить мобильный стиль