Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
тетя Таня, а ещё, если Вы заметили, очень чисто везде. Если же вы придёте в дом, то ни одной соринки на коврах не будет, а коврами устлано всё вокруг, все комнаты. Даже если в семье дети, которые разносят фантики от конфет, хрустят чипсами, кушают фрукты, то ковры постоянно убираются, чтобы не оставить ни единой соринки. Меня это всегда удивляло. А в глинобитных пустынных домах земляной пол в коврах и без единой песчинки. Правда, заметила один не очень приятный нюанс в плане личной гигиены - запах пота от молодых девушек. Порою просто убийственный. Не ото всех, а от некоторых. Допускаю, что от закрытых одежд, но ведь в Иране воду не экономят, а средства личной гигиены чуть ли не самые лучшие. Я не хочу как-то сопоставлять эти моменты, унижать или нахваливать. Просто излагаю свои наблюдения.
Возвращалась к себе в отель иной дорогой, будучи уверена, что набреду на какое-либо архитектурное чудо. Набрела на необычное граффити, что, кстати, у иранцев не возбраняется, а встретить стрит арт можно везде, но тема должна соответствовать устоям страны и не касаться политики, критики, призывов и тому подобного.
Из любопытства заглянула в медресе, где молодые люди изучают богословие. Девушки в медресе не учатся. После чего дошла до зелёного густого парка. У входа стояли люди редкой толпой. Я туда. Не зря же они стоят. И точно! Вход стоил 40 руб. нашими. За оградой сада\парка расположился шахский дворец Чехель Сотун эпохи Сефевидов (1647).
Это своеобразный воздушный павильон в окружении сорока колонн, что и дало название дворцу. Сейчас в нём расположился небольшой музей.
Витражи в окнах рассеивают солнечный свет по залам.
Дворец был построен для развлечений и приёма гостей при шахе Аббасе II. Но не смог уберечься от пожара, что, впрочем, не удивительно для деревянных построек. Уже в 1706 году дворец был возрождён во второй раз.
Архитектура павильона имеет лёгкий воздушный облик. Особенно украшает здание портик с колоннами. Внутри дворца двадцать изящных рифлёных колонн поднимаются к превосходному деревянному своду с поперечными балками и удивительной мозаикой.
Большой Зал (Тронный Зал) содержит богатую коллекцию фресок, миниатюр и керамики. Но работы ре6ставраторам над ними хватит надолго. На верхней части стен висят объёмные гобелены с изображениями сценок из жизни придворных и нескольких великих битв эпохи Сефевидов.
Все колонны портика должны отражаться в бассейне с водой перед фасадом здания, но на момент моего там пребывания бассейн был сух под жарким солнцем. На внутренний дворик, где гуляли вельможи, довелось посмотреть через стекло.
Особое удовольствие осталось от сада вокруг дворца. Все персидские сады полны цветов, вековых деревьев, кипучей зелени. Сад Чехель Сотун внесён в список Всемирного наследия.
Мавзолей Имамзаде Шахзаде Хусейна
Всегда есть места, куда хочется придти во второй раз. Таким местом стал мавзолей Имамзаде Хусейна и прилегающая к нему территория с обширной площадью.
Туда я направилась с наступлением темноты, так как в дневное время гробницу Великого святого я уже видела. Вошла с северного входа, где на меня надели чёрную чадру. Войти в своей одежде нельзя.
С наступлением вечера включается разноцветная подсветка по всему огромному комплексу, который просто сияет красотой, а его минареты острыми шпилями устремляются в тёмное небо.
А ещё вот такая спираль бесконечности. Такой рисунок встречается повсеместно, как символ движения, приход и уход, восход и закат. Тут как посмотреть. Потоки движения закручиваются и сливаются в единую точку вдали, или же вырываются из бесконечности и распускаются вроде цветка.
Нечто поразительное представляет собой комплекс.
Залы, где установлена гробница святого, стены и своды отделаны зеркальной мозаикой,
подсвечены роскошными люстрами,
что придаёт всем помещениям серебряное сияние.
Здесь по периметру комплекса в арочных нишах находятся могилы великих богословов, имамов, шахов,
везде великолепная и совершенно разная роспись и отделка. Иногда в этих нишах хранят ковры, которыми выстилают площадь для молитвы в праздники.
На прилежащих территориях мечетей и мавзолеев приняты погребения, означенные плитами с памятными надписями. По ним не запрещено ходить, что и делают все, но мне было как-то неуютно наступать на могилы.
В комплексе воплощена фантазия персидских мастеров, строителей.
Его рисунчатые своды столь хороши, что их хочется тщательно рассмотреть.
В выходные дни вокруг святыни собирается народ, и тут не протолкнуться, а в будни можно беспрепятственно подойти к могиле святого и сказать всё, что думаешь, в хорошем смысле этого выражения.)
Кстати, выходной в Иране только один – пятница, день молитвы. Суббота и воскресенье – обычные рабочие дни. Имамзаде Хусейн являлся правнуком пророка Мухаммеда. Сооружение находится недалеко от западных ворот Казвина Дарбе Кушк. Говорю это на тот случай, если всё-таки у нас появится возможность путешествовать. Из Казвина в Тегеран я уехала на следующее утро (1.5 дол.), не забыв сходить на традиционный рынок и досмотреть то, что не посмотрела вчера. Купцы в былые времена везли сюда китайские шелка, предметы роскоши, индийские благовония, драгоценные камни, пряности и опиум.
Мавзолей имама Хуссейна потрясающе красив. Тамарочка, спасибо за него. Не знала о его существовании, а сочетание осколков зеркал, цветного стекла и полудрагоценных камней просто непередаваемо. Какие же все-таки мастера эти персы!
Мне очень нравится Иран, наверное самые яркие воспоминания за последние путешествия и по Вашим отчетам понимаю, что много пропустила в Тегеране, но как вспомню демонстрацию замотанных во все черное манифестантов на набережной в Исфахане (пришлось отступать от них в переулки).Тогда шли протесты недовольных правительством и исламисты в противовес им вывели радикальных верующих на демонстрацию, они были очень агрессивно настроены. А в целом люди прекрасные, хотелось бы включить машину времени и оказаться в Иране во времена правления шаха.
Manigo, я всегда боюсь всех этих манифестаций. Вы правы. Не дай Бог попасть. Несколько раз попадала в подобные переделки в других странах по молодости и бесбашенности. Теперь же себе этого не желаю. В Танзании случилось оказаться во время военных действий, или забастовки со взрывами и пожарами, с военными. Не знаю, как было бы это правильно назвать. Стреляли, убивали. Так даже газом травили по улицам. Думала конец. Нет. Только не попадать в эту мясорубку. Да и вообще, когда все поголовно женщины в чёрном идут толпой, то это как-то жутко. Неизвестно, кто там среди них примазался под чадрой ?
Мой автобус из Казвина в Тегеран пришёл на Западный а\вокзал рядом с площадью Азади. Восточный и Западный а\вокзалы рядом, Северный называется Бейхаги, Южный - в районе парка Голестан, там же - на юге Тегерана – находится ж\д вокзал. Сельские микроавтобусы (рустайи) всегда стоят рядом с основными а\вокзалами.
Западный автовокзал занимает огромную площадь и сразу не сориентироваться. То в одну сторону, то в другую двинулась – всё не то. Мне нужен городской автобус, чтобы уехать в центр, а меня достают таксисты, и ни один не подсказал, где стоянка городского транспорта, пока не увидела человека в форме автобусного водителя. Я к нему. Он-то меня и привёл в нужное место. А там столько красных автобусов, что ни конца им, ни края. Ни единого человека! Ровные ряды безмолвных машин стояли очень плотно, обзора нет. Я остановилась в исступлении. Мой провожатый показал вдаль, где автобусы поочередно уходили от диспетчерского контроля, и пошёл по делам. Вдруг как из-под земли среди скопища машин появился молодой человек и прямо ко мне. Несколько фраз на английском, я показала ему карту отеля, где останавливалась раньше, и парень уверенно повёл меня в начало очереди. Там мы прошли турникет по его карте, сели в автобус и поехали в центр города.
На нужной остановке он меня вывел, перепоручил семейной паре и распрощался. Семейная пара указали нужный автобус, назвали пассажирам место моего выхода, и я покатила до метро. Пассажиры удачно высадили меня на станции метро Имама Хомейни, а там я уже всё знала.
Так подробно рассказываю, чтобы читатель понял отношение иранцев к иностранцам. Если вести себя правильно, то проблем не возникнет.
В Тегеране намеревалась пробыть два дня, затем отправиться по северу страны на восток вплоть до Священного города Машхад. При этом намеревалась останавливаться в промежуточных городах, чтобы дорога не казалась долгой и утомительной. Тот район Ирана был мне совсем не знаком. Если бы я могла сразу из приграничной Астары направиться по северным областям, то так бы, наверное, и сделала, но Казвин и Тегеран стояли у меня на пути. Я это знала. Поэтому наметила себе места для посещения, в которые раньше не попала. Теперь говорю себе спасибо.
Тегеран без высоток в силу сейсмической нестабильности, поэтому тут просторно.)
Заселилась в отель «Бахарестан» за 10 дол. без завтрака. Замечу, что делать переезды и заселяться в отели надо в будни. Начиная с вечера четверга и до утра субботы найти бюджетное место для ночёвки сложно.
В Тегеране существует рынок обмена валюты. Я им не пользовалась, но случайно набрела. Находится он в одном месте с рынком антиквариата и монет, а это недалеко от Государственной Сокровищницы Банка Melli.
Очень интересное место. Мне там даже подарили горстку старых монет.)
Существует в Иране полезная традиция, называется «Добрые руки». В чём её суть? Вдоль тротуаров по всей стране установлены металлические копилки на ножке с изображением рук на синем фоне.
Так вот; в прорезь копилки всякий желающий может бросить деньги в помощь бедным. Благотворительный фонд собирает деньги и помогает малоимущим, больным или пострадавшим. Каждый месяц сотрудники фонда с экрана телевизора отчитываются перед народом сколько собрано средств и куда они потрачены.
Кстати сказать, в стране сложно встретить нищих, разве что в пустынных южных областях, например, в Курдистане. Бездомных с улицы стараются разобрать в семьи и как-то пристроить, ведь для мусульман непростительный грех бросать стариков на улице. Я сама несколько раз покупала еду для нищих, но это в пустынных районах, где жизнь намного труднее. Север Ирана считается богатым и более развитым регионом. Здесь даже сами люди очень отличаются от южан. Теперь о местах, где побывала.
В Тегеране я во второй раз, уже сказала, но увидеть его, походить по улицам и паркам, посмотреть музеи, Государственную сокровищницу, дворцы получилось только сейчас. В прошлый мой приезд я всего лишь переночевала в столице и, переживая об окончании визы, поспешила в Астару, где перешла границу в Азербайджан и отправилась домой. Теперь же у меня Тегеран был в приоритете.
Дворец Голестан – это гордость страны. Каждый приезжающий иностранец должен это увидеть. Мне говорили о знаменитом дворце сотни раз. А если говорят сами иранцы, то место обязательно надо посетить.
Шахский Голестан расположился недалеко от моего отеля, и я пришла туда пешком. Гугл карта мне в помощь. Я миновала ряды персидского базара, где всегда полно народу, где иностранные туристы толпами блокируют проходы, но иранцы совсем не раздражаются, что мне было очень приятно.
По пути позавтракала фаст-фудом в передвижных Тонарах. Там же кормились сотни туристических групп. Понятно, что здесь быстро и вкусно готовили, фаст-фуд добрался до Ирана. Хоть и знаю, что вредно, но соблазнилась пару раз. Порцию делила на три части, а за раз её не проглотить. А так, впрочем, питалась мясом, курицей, молоком и овощами\фруктами. В очередной раз поняла, что не люблю сладости, печево, крупы, айраны, хоть и попыталась проверить себя снова. Но нет! Я люблю кебабы, куру гриль с соусами (можно без хлеба), салаты фрукто\овощные или по отдельности.
Какие напитки я пила? Разные. У меня тут фото телефонные. Это для представления.
Покупала всё из любопытства, даже на газированный солёный айран нарвалась. Жуть! Глотнула и думала, конец! Всё! Как бабка отшептала!
Нравился мне витаминный, похоже, что травяной, напиток.
О женской моде. В Тегеране одеваются по-разному; тут и в чадре ходят и в современной одежде, но при этом закрытой.
Кардиганы распахнуты, а под ними облегающие джинсы. Туники полупрозрачные, а под ними всё в облипочку. Платки у молодёжи скорее для виду, едва на голове держатся.
Девчонки локоны выставляют, завлекалочки, заколки, бантики цепляют. А самые модницы красят волосы в белый цвет. Круть!
– День Рождения супруги
В общем, для тех, кто не знал светской жизни при шахе Резе Пахлеви, тем и сейчас неплохо. А то, что народ всегда жалуется на нехватку денег, так это дело для всех привычное.
Что касается бензина, то я пыталась высчитать его стоимость, и у меня получилось девять рублей за литр! К тому же государство на единицу транспорта каждый месяц субсидирует определённое количество бензина. Если рассчитать стоимость проезда в общественном автобусе, то получается 100 км.=1$ Но цены меняются, поэтому все расчёты примерно\неточные. Хотя ориентир правильный. Если что-то ещё вспомню из общих фактов о стране, то расскажу. А пока иду во дворец Голестан.
Входной билет в Голестан стоит, кажется, около 18 долларов, но посетитель может выбрать несколько отдельных дворцов по удобной ему цене. Для этого предлагается список залов с ценами за осмотр. Вот я и выбрала всего три по приятной цене. Остальные пять дворцовых залов притормозила. Мне выдали билет с перечнем моих залов.
А так дворец выглядел в старые времена, как на картине.
Я не сильно расстроилась. Даже подышать воздухом Голестана и пройтись по его внутреннему парку доставило бы мне массу наслаждения.
- даже в садах Голестана фонтаны порой не фонтанируют
Схема комплекса представляет собой прямоугольник, по периметру которого расположились залы соединённые переходами
или же разделённые звеньями кирпичной ограды в каких-то сумасшедше красивых узорах.
Цветная роспись покрывала внешние стены всех построек и саму высокую стену, за которой шумела столица.
Внутренний парк с бассейнами меня уже не удивлял, классическая схема персидских садов и парков уже хорошо знакома. Меня привлекало внутреннее убранство дворца, но я не знала с чего начать,
было не понятно где расположены залы из моего списка в билете. Я стала показывать этот список всем, кто попадался из служащих. Они указывали на самый первый малый дворец и предлагали начать с него, а там разберусь.
Я заходила в каждое здание, напоминающее особняк, ведь мой список в билете написан на фарси, и откуда мне было знать их названия.
После каждого посещения требовалась отметка консьержа в билете. Меня спрашивали, откуда я приехала, а услышав слово Россия, просто расплывались в улыбке.
И знаете что? Случилось чудо! Абсолютно все служители дворца разрешили мне войти в неоплаченные залы. Не зря я говорю о людском расположении. Таким образом, от своего жадного любопытства обошла весь Голестан дважды, коль уж выпала мне такая честь. Сияющий дворец потрясает.
Серебряные залы переходили в пурпурные, затем в шоколадно\зеркальные, в нежно\жёлтые, небесно\голубые и в ещё какие-то немыслимо великолепные помещения с широкими мраморными лестницами,
кружевными балконами, богатыми гардинами. Зеркальные люстры освещали помещения, заставляя сверкать и переливаться зеркальную мозаику, которая покрывала все своды, стены, колонны и абсолютно всё вокруг.
Просто какое-то умопомрачение!
По стенам висели старинные картины с портретами принцев и шахов разных эпох.
Было очень заманчиво рассматривать их костюмы, а лица персонажей похожи между собой, будто к ним применили единственно утверждённый стандарт красоты.
Такая была художественная техника – обязательно рисовать маленький рот и брови дугой, иногда сращивать их на переносице, что, естественно, полностью искажало облик правителей. Теперь и не узнаешь, какими в самом деле были тогда лица у иранской суперэлиты.
Были здесь и комичные картины в стиле карикатур,
были шедевры с изображением самого Голестана в прошлые века,
сцены из дворцовой жизни. Музей изобразительного искусства очень живо возвращал в прошлое, показывая нам сегодня вчерашний день.
Залы украшали фрески с изображением жизненных сцен, арабская вязь переплеталась с узорами из цветов,
образуя единый замысловатый венок над переходами и арками.
Деревянная резьба, полупрозрачный мрамор разных оттенков, яркая с рисунком плитка под ногами богато дополняла интерьер каждого помещения.
Их невозможно сравнить, здесь каждый зал выглядит божественно. Всё вокруг сияет и переливается, а витражи отбрасывают радужные блики на серебристые зеркальные поверхности.
Дворец был построен в 16-ом веке и в течение последующих трёх веков достраивался и совершенствовался разными правителями. Здесь короновали шахов на властвование государством.
В Тронном зале сохранился великолепный трон из жёлтого мрамора, который является верхом иранской архитектуры.
Богатое убранство дворца описать невозможно, им можно любоваться бесконечно.
Теперь в Голестан входят 20 зданий, а в них расположились Бриллиантовый и Тронный зал, несколько музеев, портретная и картинная галерея, библиотека.
Набор экспонатов трудно перечислить, но основные – головные уборы в драгоценных камнях, короны,
бесценные одежды и обувь с золотой отделкой, великолепное оружие в серебре и резной слоновой кости, в рубинах, изумрудах и прочих драгоценностях,
музыкальные инструменты, ткани и гобелены.
Люстры из нежного хрусталя, отделанные позолотой, умопомрачительно хароши. Их симметричное расположение строго соблюдено.
Только когда вышла с территории Голестана, я выдохнула.
Вокруг шумел город, а в периметре дворца я ничего не слышала, в каком-то безумном запале поглощала взглядом не только роскошное убранство, но и всякую мелкую деталь, достойно исполненную мастером. По сути из таких мелких деталей там состоит всё.
В тот день мне было достаточно красоты, даже сверх того, что могла вместить. Я рассказала совсем немного о Голестане, даже это далось с трудом. Я хотела, чтобы каждый представил себе те залы, но мне не хватало слов и эпитетов. Дворец Голестан внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. *** Отдельным постом покажу дополнительные снимки из дворца.
Моя программа пребывания в Тегеране была составлена таким образом, что в первое посещение города приоритетом была Сокровищница, а Голестан - на обратном пути. И вот после Исфахана и Шираза с их чудесами: садами, зеркальными мечетями и мавзолеями, чудесными витражами, не скажу, что Голестан поразил и произвел неизгладимое впечатление. Глаз уже напитался впечатлениями и красотой, а мозг отказывался принимать все это восточное узорочье в таком немыслимом количестве. А сейчас смотрю на Тамарины фото и думаю: "Боже мой, неужели я все это видела своими глазами!?" Фонтаны, кстати, тоже не работали.
Нонна Л., действительно так и есть. Когда перенасыщение красотой, то к ней привыкаешь. Все эти туристические столицы - Тегеран, Исфахан, Язд, Шираз, Тебриз заполнены красотой "по уши". Их надо разбавлять, чтобы эмоции реанимировать. Турфирмами предлагаются один за одним эти значимые города в одном маршруте и удобном формате. Но это же полный кошмар! Так и свихнуться можно. Я поняла это ещё после первой поездки, ведь я готовилась к ней и заглядывала в туристические проспекты. Теперь я знаю, что указанные города, если проехать только их, бедного туриста просто раздавят валом красоты. Мне кажется, что это даже опасно. Поэтому будучи в Язде после всех пустынных приключений, я просто\напросто никуда уже не заходила. Снимки делала только внешние. У меня не было сил на эмоции. Впрочем, всякий раз после путешествия мне требуется время для переваривания. Нонна, судя по Вашему комментарию, у Вас происходит то же самое. Не удивлюсь, если это происходит с каждым.)))
Тамара, у меня вопрос к Вам, как к знатоку. На одной из картин - люди кушают, а рядом со столом - собаки что-то грызут. Собака для мусульман "грязное животное", вроде их в дома не допускали (тем более в то время). Или что-то не так?
Brrys, Вы меня смутили.) я не знаток, я познаю всё в процессе. Если на картине собаки, значит такой факт имел место быть. Мусульмане шииты в своей вере отличаются от суннитов. У шиитов собаки, изображения людей, животных, птиц не запрещены. Среди росписи на святынях можно найти даже изображения христианской православной церкви, крестов, ангелов, райских птиц и самого рая. А росписи старинные, даже древние. Поэтому у шиитов всё возможно.)
тетя Таня, у меня всё очень банально. Каждый день, хоть в путешествии, хоть дома я смотрю по ночам только сны о путешествиях или совсем ничего. Мне очень нравится. Иногда появляются мама, бабушка, дедушка, отец. Каждую ночь путешествую.))) Сегодня, например, видела проулок, от бабушкиного деревенского дома до выхода на дорогу, весь густо усыпанный большими яблоками. Драгоценности совсем не снятся. Золото тоже нет.
Продолжаю отчёт.
Драгоценности Музея Каллиграфии
После того, как вышла из дворца Голестан, решила расслабиться на их персидском базаре – походить, посмотреть, поспрашивать. Да так загулялась, что выбралась из него уже при вечернем освещении. Ах, как мне это знакомо! Если зашёл в базарные ряды, то не скоро выйдешь. Специи, благовония, окуривания, рулоны бархата в золотых цветах, корзины сухофруктов, орехов, традиционные наряды, витрины обуви до куполов – всё уже представлялось яркой смесью, и я поняла, надо делать ноги. А как только вышла, то обнаружила, что голодна. Целый день в безумно любопытном забеге заканчивался, а я ещё не обедала и не ужинала. Но в Иране на этот счёт можно не переживать. Здесь готовят вкусно и везде, но мне уже хотелось в номер. Поэтому купила себе два пакета еды с расчётом на завтра и потопала к себе в отель.
А следующий день принёс новые знания и восторг. Вооружившись картой Тегерана, я направилась в Государственную ювелирную сокровищницу, о несметных богатствах которой была наслышана от товарища. Я, конечно, видела массу сокровищ по миру, а в Иране я вижу их каждый день, но было очень интересно – неужели у них тут есть сокровища ещё несметнее тех, которые я уже видела, удивлялась, восхищалась, за голову хваталась. Вот и пошла.
Прежде всего возьмите на заметку, что многие музеи бесценных достояний страны находятся при старейших банках и являются их собственностью. А банки государственные. Иначе Государственная Сокровищница так не называлась бы, она находится при Центральном Национальном Банке Melli.
К моему огорчению Сокровищница открывалась в 14.00, и пришлось мне где-то тратить время. Ведь ещё только десять утра. Рядом возвышался ещё один банк, и там тоже находился музей. Вошла. Спросила. Оказался музей каллиграфии, к тому же бесплатный.
Это ли не повод потратить время? Теперь я благодарю случай, что у меня хватило ума туда войти и открыть для себя целый мир иного искусства, которое когда-либо видела.
Каждый из нас знаком со словом каллиграфия. Это значит - красивое написание текста по всем правилам стиля в каком бы то ни было языке. И что интересного мог предложить музей; старинные книги, документы, бюсты каллиграфов? Но нет. Он показал мне нечто удивительное.
В начале я вошла в обширный зал со стеклянными витринами, где под стеклом лежали монеты, купюры за последние несколько столетий.
Они были такими же давними, как и сам банк. По стенам вывешена галерея портретов всех банкиров, которые в разное время правили банком.
В том же зале находился старый сейф с действующим механизмом, в него можно было заглянуть.
Длинные переходы между залами украшали старинные картины, портреты шахов разных эпох. Малахитовые, бирюзовые, цветного стекла старинные светильники гигантских размеров источали приглушённый матовый свет.
Мраморный пол тускло отсвечивал интерьер. Дворцовая атмосфера. Тишина. Здесь ничто не мешает любоваться. А потом началось.
Третий зал был заполнен щитами, размером со столешницу.
Щиты стояли на ножках и висели по стенам. Я ничего не понимала. Для меня это было чем-то новым, чему я даже не знала названия.
Только пройдя первый ряд до конца, поняла, что смотрю на дорогие произведения искусства доселе мне не известного.
Это были картины каллиграфов. Такое искусство наиболее почитаемое в Персии.
Ему много веков, а каллиграфов в Иране можно пересчитать по пальцам: Голламхоссейн Амирхани, Ятолла Габолли, Мохаммад Эхса, Насролла Афджеи, Хоссейн Зендеруди, Ферейдун Омиди, Зендех Роуди, Джалиль Расули, Парвиз Танаволи.
Я их тут поимённо перечислила, не для того, чтобы вы запомнили имена, а для того, чтобы видели, что таких умельцев совсем не много.
В чём заключается ценность работ каллиграфов и зачем всё это нужно? Прежде всего каждый знает, что в мусульманском мире суннитов нельзя изображать животных и лица людей, а очень хотелось применить своё художественное мастерство хоть в чём-нибудь. Поэтому арабы придумали картины с правильным изображением букв и знаков в художественном обрамлении узоров.
Дальше, больше. Менялись стили письма, одни из них использовали в написании Корана, другими оформляли книги стихов и мудрецов, третьими заполняли документы и так далее. Стили получали свои названия, каллиграфы создавали их образцы методом написания, вырезания, наклеивания деталей букв на деревянные основы дорогих пород дерева.
Чем различались почерки? Длиной чёрточек, округлостью, завитками. Каждый почерк имел своё предназначение: для быстрого письма или же для искусного оформления мечетей и святынь фразами из Корана.
Каждый стиль написания требовал своего образца, чтобы его не забыли потомки.
После того, как арабы захватили Персию в VII веке, то искусство каллиграфии явилось вместе с ними. Исламский халифат требовал от персов отречься от шиитской веры и перейти к вере суннитов, но персы боролись за свою веру и смогли её отстоять. Шииты до сих пор изображают зверей, птиц, людей, а в мечетях среди святых изречений рисуют ангелов с крылышками. В священном комплексе Имама Резы в Машхаде среди узоров нарисованы христианские церкви с крестами. И тут Остапа понесло…
В общем, веру шииты свою не предали, но искусство художественной каллиграфии переняли, превратив его в декоративное.
В их письме так же появлялись новые почерки и мастера, которые увековечивали стили на деревянных стендах. Каллиграфы до сих пор расписывают святыми изречениями мечети и святыни.
Позже (19 век) появились работы в виде миниатюр на малых досках, они тоже были вывешены в музее, но меня уже не восхитили.
Не потому, что они имели недостатки. Нет.
А потому, что увидела я их после того, как почувствовала роскошь и достоинство больших картин.
– фрагмент картины, где можно видеть россыпь камешков
Многие сочетали в себе элементы каллиграфии с живописью.
Буквы и все орнаменты с узорами вырезаются из перламутра, слоновой кости, шпона драгоценной древесины и наклеиваются на стенд особой породы дерева.
Предполагаю, что стенды собраны из сандала, его запах исходит от картин. Может быть, этот аромат издавал шпон. Разноцветные узоры и орнамент отделывают золотой проволокой и золотыми деталями.
Перламутр и слоновая кость тонким кружевом придают экстраординарный шарм произведениям. Рисунок узоров безжалостно украшают камнями – рубинами, сапфирами, бриллиантами. Драгоценная отделка письма поражает. Картины покрывают лаком. Серебро используют крайне редко.
У шиитов к золоту нормальное отношение. Даже в мечетях встречаются золотые своды, покрытые сусальным золотом.
Сейчас в Иране пользуются стилем насталик, не путать с языком фарси. Этим же стилем пользуется Средняя Азия, Пакистан, Индия. Но музей каллиграфии хранит и более ранние стили в современном искусном исполнении.
В Иране любят проводить выставки и конкурсы каллиграфов, собирая толпы посетителей.
Кстати, мастера этого искусства все материалы для картин приобретают за свои средства, а если банк сочтёт работы достоянием страны, то выкупает их и хранит в качестве сокровищ банка. Среди драгоценных картин расставлена не менее драгоценная посуда,
светильники, часы, статуэтки.
Это неожиданно разнообразит общий интерьер залов.
В одной из стеклянных капсул лежал старинный ковёр, что стало неожиданностью. Меня окружали драгоценные картины, они соревновались в роскоши, кичились своей эксклюзивностью, кстати, нет ни одной повторяющейся картины, а тут вдруг ковёр… Да мало ли ковров в витринах по всей стране? Всё оказалось гораздо интересней.
Ковёр имел прямое отношение к сокровищам музея. Орнамент по его периметру украшен разными стилями письма, отделан золотой каймой, а рисунок по ковру представлял настоящую историческую ценность, где поэтапно рассказана история Персии. Но самое поразительное то, что ковёр соткан из серебряной нити, а поднять его могут только несколько крепких мужчин вместе. Представляете! Серебряный! Металлический ковёр! Просто какая-то нахлобучка на мою бедную голову! Она не могла переварить всё увиденное.
Но это был не последний эстетический шок. Когда я осмотрела всё и ничего не пропустила, то перешла в очередной и последний зал. Там ждали шедевры, которые меня потрясли. Двухметровая по высоте сияющая картина венчала один из секторов.
В свете люстр переливались золотые блики по блестящему лаку, сверкали драгоценные камни, картина притягивала взор. Потрясающий экземпляр был усыпан россыпью бриллиантов и рубинов, золота на это произведение искусства не пожалели.
В последнем зале ещё одно чудо человеческого мастерства поражало каждого посетителя и заставляло остановиться надолго. Двухметровая в высоту книга Корана была установлена на пьедестал, но не та книга, где страницы листают, а книга из белого серебра в тесненных обложках,
да отделана эмалью с перламутром.
Я сделала снимки обеих сторон обложки. Это нельзя пропустить.
На развороте книга в серебряном орнаменте, а в его периметре выложена золотые пластины. На пластинах мельчайшим каллиграфическим почерком начертан весь Коран, текст которого можно рассмотреть только через увеличительное стекло. Кстати, оно стоит рядом, и каждый желающий может воспользоваться линзой.
Как можно создать такой шедевр? Каким нужно быть мастером? Разумеется, что тут дело рук не одного человека, тут работали гениальные умельцы. Я вышла из музея потрясённая. Вчера меня накрыл Голестан, сегодня музей каллиграфии, а впереди ещё Государственная сокровищница. Выдержать бы!
Нонна Л. писал(а) 22 май 2020, 06:59:мозг отказывался принимать все это восточное узорочье в таком немыслимом количестве
Нонна, как точно сказано! У меня просто шок случился после посещения зеркальной мечети в Ширазе, до этого только Ангкор-Ват, так потрясал мое сознание. Я задумалась почему, на мой взгляд, это очень сильно отличается от того,что мы видим в повседневной жизни.
тетя Таня, вот Вы читать дальше боитесь, а я рассказывать.))) Представляете каково мне?! Может пропустить? Но из песни слов не выбросишь. Наберитесь смелости, глубоко вдохните и завтра приступите к просмотру. Кстати, каллиграфию я себе представляла так же, без изысков, как обычное правильное написание букв, слов, фраз в документах от профессионалов. Мне кажется в каллиграфах сейчас отпала необходимость. И предположить не могла что эта профессия для кого-то может быть столь важна.
Manigo писал(а) 22 май 2020, 18:35: У меня просто шок случился после посещения зеркальной мечети в Ширазе
Мариночка, не у тебя одной... Для меня вообще Шираз оказался потрясением и прочно утвердился на первом месте в иранской поездке. Однако, ждем, чем дальше одарит нас Тамарита, отчет идет по нарастающей.
Тамарита, а Вы пишите, что пользуетесь бумажными картами, не нравятся приложения? Меня MapsMe очень выручал в Иране, даже не представляю, как без него бы там справилась,так как никогда не видела бумажных карт ни в аэропорту, ни в отелях.
Тамарита » 19 май 2020, 09:40 
– 
– 
-
–
