У них там не забалуешь. Иран, октябрь-ноябрь 2019 год.

[Тамарита]

Manigo, разве я говорила про бумажные карты? Не помню. Интересно. Карты мне давали в нескольких городах с достопримечательностями, а так с приложением, понятно. Карты бумажные были в Реште, Казвине, Машхаде

[Brrys]

Представляете каково мне?! Может пропустить?

Ни в коем случае! А то у нас еще случится шок от мыслей, что же мы не увидели!
Мы постараемся пережить весь этот вал красоты. А после Корана нас еще что-то может сразить?

[Тамарита]

Я тут подумала и решила опубликовать несколько природных фото из прошлых поездок с опознавательными подписями, чтобы разбавить уникальности\достопримечательности Казвина и Тегерана. Думаю, что будет полезно. А потом продолжу отчёт.

Так выглядят хутора с домиками вразброс в остане Гилян, на севере Ирана у Каспия





А это городок Талеш с горы тоже в Гиляне



Подвесные мосты Мешкин Шахр. Самые длинные на Ближнем Востоке.







Ночной Тебриз с горы Эйнал



Мост через солёное озеро Урмия



Дороги в горах Загрос







Витрины тканей в городке Секкез. Курдистан



Юго-запад Ирана. Курдистан





В окрестностях Секкеза. Курдистан



Горные деревни Курдистана





Хребет Аладаглар или "Жареный лосось". Западный Азербайджан. Уходит в Турцию.



Скальная деревня Кандован в 30 км от Тебриза. Все скалы заняты, ни одной пустующей нет.





Пещеры Али Садр в окрестностях Хамадана. Но мне они не очень. Ещё там есть пещеры поменьше и поближе к Городу, там же страусиные фермы. Название не помню. Если кому надо будет, то поищу. Гораздо интереснее белые пещеры Каталехор.





Хребет Загрос. Он очень разный. Остан Лурестан







Ирригационная система и каньон в Шуштаре





Горная деревня в Курдистане Танги Сар



Газовые факела в окрестностях города Ахваз. Остан Хузестан.
Дышать нечем.



Грот Esh kaf Salman недалеко от города Изех. Хузестан



Ночной Изех с горы



Оазис в пустынных горах юга Ирана



Инсталляция при въезде в деревню Абьяне в окрестностях Кашана. Остан Исфахан. Это уже центральная часть страны. Иностранцев много.



Китайцы в Абьяне



***
Конечно, это лишь малая часть природы Ирана. Думаю, что ещё втисну природную красоту. А то ведь много сразу получилось. Не умею я мало.)

[Тамарита]

Brrys, да, Коран впечатляет. А как Вам ковёр? Меня он сильно поразил. Полуметаллический, гибкий, тяжёлый. Рисунок на нём старинный. Ковры в Иране порою очень необычные. Но не всегда разрешают фотографировать в ковровых магазинах. Продавцы очень раздражаются. Если фоткаешь, то покупай - так они считают. Вот, например:

[Brrys]

Вот, например:

Мама дорогая!!! Такое на пол уже не положишь...

А как Вам ковёр? Меня он сильно поразил.

Ох, Тамара, если я перечислю все, от чего мне снесло крышу (читая и рассматривая Ваше путешествие), этот Ваш отчет увеличится в 2 раза!
Каждый раз открываю Ваш отчет, а через полчаса соображаю, что сижу с открытым ртом и дышу через раз.

[Нонна Л.]

Пересмотрела фотографии несколько раз, пытаясь понять, что они мне напоминают. Какое разнообразие! Тут и сербские пейзажи, и марокканские, и Каппадокия, и горная Армения. Подвесные мосты прям зацепили, очень я люблю такие сооружения.
Спасибо, очень интересно. В этих местах не была, конечно.

[Рижанка]

Тамарита, я из опоздавших, но с удовольствием вливаюсь в ряды ваших читателей.

Чудесный рассказ, замечательные фотографии, невозможно оторваться... Представляю, сколько ещё интересного впереди.
От посещения Ирана остались незабываемые впечатления, я бы ещё и ещё туда поехала, но не всегда обстаятельства складываются так, как хотелось бы.
У меня была короткая поездка по классическому маршруту и в группе (не могу решиться по таким странам, путешествовать, как вы, самостоятельно, да, уже и поздно начинать:))). Но даже из того малого, что я видела, Иран покорил меня.

Всегда есть места, куда хочется придти во второй раз. Таким местом стал мавзолей Имамзаде Хусейна и прилегающая к нему территория с обширной площадью.

Верю, что мавзолей заслуживает повторного посещения. Красота неимоверная!
Интересно было посмотреть на Голестан вашими глазами. К сожалению, в наш приезд в Тегеран он был по каким-то причинам закрыт.
Подборка фотографий природы Ирана потрясающая. Спасибо!!!

[Brrys]

Тамара, рассматривала карту Ирана. Возник такой вопрос: у них большое побережье Персидского залива. А там купаться принято/можно? Как местные относятся (это ж раздеться надо)? Или местные религиозные нравы не предусматривают такое развлечение?

[Manigo]

В Иране есть единственное место место для купания - это остров Киш, мужские и женские разделены, на женском перед входим сдают телефоны, вещи просвечивают.На форуме есть опыт купания на диких пляжах, но это на свой страх и риск.

[Тамарита]

Государственная Сокровищница

Времени в запасе было ещё около часа. Жарко. Пошла есть мороженое, а оно в Иране необыкновенно вкусное. Я везде пробую мороженое. После мороженого было кофе, а затем ходила по красоте среди разных культурных заведений в великолепной росписи. Здесь посольства разных государств, библиотеки, музеи, культурные центры просто теснились в окружении аллей и бульваров.



Я никуда не входила, чтобы не проморгать сокровищницу. К двум часам дня явилась к банку Melli, а там уже полно народу у входа.

Люди сидели на ступенях, толпились группами и все мечтали увидеть богатства страны. Хоть и показывают нам всего третью часть драгоценностей Национального фонда, но они впечатляют, к тому же дают представления об истории Персии. Сокровищница по закону Ирана никогда не покидала пределы страны и не покинет. Ни один из аукционных домов не смог до сих пор её оценить. Поэтому увидеть богатства можно только здесь.

Ровно в 14.00 всех впустили в прохладное фойе. Просторное помещение сразу же заполнилось людьми. Здесь так всегда. Внутри можно купить напитки, кофе, к услугам бесплатные туалеты. Про туалеты могла бы не говорить, они везде бесплатные.)

Входной билет стоит 200 000 риалов с картинкой гигантского золотого глобуса из коллекции шахов. Время работы музея с 14.00 по 16.00, а открыт он для посещения в среду, субботу и понедельник.



Под потолком два монитора бесконечно транслируют экспонаты музея, по столикам несколько альбомов с иллюстрациями коллекции, рядом продают сувенирные открытки. Не густо, к тому же как-то немного нервно. Секьюрити дружелюбием не отличаются, улыбок нет, говорят мало и однозначно.

Экскурсия по ювелирному залу продлится около часа, группам дают экскурсоводов, но можно пристроиться к одной из групп как и везде. Впускают определённое количество посетителей, по мере выхода народа впускают ещё по несколько человек, а последний может войти в 15.00. Дети до 12 лет не допускаются. Как видите правила строгие.

Казначейство национального музея входит в десятку лучших музеев мира по количеству драгоценностей, их исторической значимости. Ювелирные изделия, драгоценные камни, предметы искусства из ценных металлов располагаются в сейфовом хранилище размером со средний зал за несколькими бронированными дверями.

Прежде чем туда попасть, нужно обязательно сдать все свои вещи, кроме бумажных денег, на хранение, а это тоже трата времени. Поэтому лучше всё оставить в отеле. Фотографировать запрещено, надежда только на память. А это самое плохое, чего я могла ожидать. Поэтому фото у меня здесь из буклетов.

Пройти предстояло четыре металлоискателя под строгим взглядом секьюрити.
Наконец-то я вошла в сумеречный зал со стеклянными витринами и десятком мужчин в строгих костюмах, которые нервно следили за посетителями.

Подсвечивались только витрины. И тут стало понятно, для чего весь этот сумрак. Сверкали и переливались камни. По центру в линию выставлены крупные предметы, а это короны персидских правителей за многие столетия,



начиная от Севефидов (1502-1736) и заканчивая последним шахом Пехлеви (свергнут в 1979). Это он велел выставить все самые значимые богатства для показа.



В конце ряда установлен Трон Павлина (Тахте Тавус). У него особая история.



В 1739 году золотой трон весом около двух тонн, инкрустированный до самого пола бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами был вывезен из Индии Надир-шахом во время захватнической войны. Трон был создан Великими Моголами. Работали над ним семь лет. Кроме него в Персию был вывезен более тяжёлый драгоценный диван, пять тонн редких камней оправленных дорогим металлом на 21 верблюде, мелких алмазов до полутоны, а жемчуг не стали считать.
Трон был украшен большими знаменитыми алмазами, которые не приносили удачу захватчикам и ворам. Так и получилось. Во время войны с курдами трон и диван были ими разобраны и затерялись.

После смерти Надир-шаха на престол вошла династия Каджаров. Именно Каджары воссоздали Павлиний трон в нескольких версиях (все в Иране), одна из них выставлена в Сокровищнице.



Золотая махина в сияющих камнях была инкрустирована ими не только изнутри, со всех сторон, вокруг трон украшают рубины, сапфиры, изумруды. Пожалуй, в нашем понимании сидеть на нём не очень удобно, но красиво. Вельможи подкладывали под спину подушки. Такой формы троны были приняты в Персии. Именно во время правления Каджаров персидские ювелиры пополнили богатства шахов своими изделиями. Особенно славились рубины и бирюза из Машхада.

Такое немыслимое богатство оказалось за пределами моего первоначального представления. Я действительно много видела, но тут было от чего растеряться.

[

А короны! Невозможно отвести взгляд от одного ценного объекта к другому. Всё в витринах переливалось красками.



В них выставлены диадемы, броши, ожерелья, мечи, и все эти сокровища сплошное золото, драгоценные камни, слоновая кость.



Щиты воинов из кожи носорога сплошь усыпаны камнями. Пряжки на пояс, награды, кубки, посуда,



предметы интерьера, шкатулки, переполненные связками белого, розового, чёрного жемчуга, шахские одежды, отдельные самоцветы, тиары и просто горки драгоценных камней не могли оставить равнодушным даже самого неразбирающегося в драгоценностях посетителя.



Столько изумрудов и бриллиантов на один квадратный метр я не видела нигде. В какой-то момент мозг перестаёт оценивать сокровища, как сокровища.



Когда что-то появляется в таком большом количестве, даже бриллианты и изумруды теряют смысл. Невольно возникает вопрос – а испытывают ли эти люди какую-либо радость от очередного приобретения? А ведь все эти сокровища принадлежали нескольким семьям. Теперь же коллекция представляет собой уникальный фонд ценнейших драгоценностей мира, Сегодня это не только музейная экспозиция, но и гарантийный фонд государственной казны.

Ещё один экспонат меня поразил – Драгоценный глобус, на поверхности которого участки суши выложены рубинами и бриллиантами, а вода – изумрудами. Сам глобус закреплён на золотой подставке и достигает высоты выше пояса человека. Поразительно! От этого глобуса я не хотела отходить, изучала его карту, пока ко мне не подошёл охранник и не попросил отойти от шедевра.



Да и вообще, как только ты остановишься на некоторое время у витрины, а ещё хуже приблизишь голову к стеклу и станешь пристально что-то рассматривать, тебя тут же потревожат и попросят отойти подальше. Такое положение дел слегка обижало. Экскурсия предполагала осмотр коллекции без длительных остановок, то есть быстрый проход. А мне хотелось бы задержаться, присмотреться к рисункам, узорам, карту на глобусе проверить. Я фотографировала глазами.

Все витрины здесь разделены по видам камней. Меня поразили горки изумрудов, сапфиров, бриллиантов, рубинов разных размеров. Они небрежно были насыпаны кучками за стеклом, отчего выглядели не менее обворожительно, чем в изделиях. Создавалось впечатление, что их уже некуда складывать, а если каждый выставить отдельно, то ещё десяток хранилищ потребуется.

– нитки жемчуга

Тут я не упомянула один экземпляр, что был выставлен в среднем ряду с коронами правителей. Этот самый большой в мире розовый бриллиант Дарья-е-Нур (Море света) привезён из Индии. Он изящно обрамлён в более мелкие бриллианты по золотой оправе и увенчан аккуратной короной. Да, да! Бриллиант увенчан короной!



В коллекции не только драгоценности из военных походов, но и подаренные правителями разных стран.

– кубок, рубины с золотом

Есть подарки от императоров России. Пока Европа скупала и продавала среди своих стран картины с иконами, арабский мир и персы заполняли закрома другими сокровищами. Но значение богатств Ирана не ограничивается экономической ценностью, это ещё и отражение творчества иранских мастеров-ювелиров разных исторических эпох, это часть культурного наследия страны. Экспонаты помнят о победах и горестях поражений, о гордости и высокомерии правителей, они не дают людям этого забыть.

Всю коллекцию нельзя описать – её надо видеть вживую. Это как сундук с драгоценностями. Даже если бы у меня был с собой фотоаппарат, он не смог бы передать весь блеск и сияние самоцветов. С учётом того, что я уже увидела в этой стране за три визита, могу сказать, что богатства персидской империи, а значит, её мощь невозможно оценить. Вряд ли в какой-то другой стране вы сможете увидеть столько богатств. Тут их не надо искать. Любая мечеть – уже роскошь и богатство, а она достояние страны. Если же посещать дворцы, музеи, хранилища всего лучшего, что есть в стране, то даже это не даст полного представления о сокровищах Ирана. Это всего лишь малая часть айсберга над водой.

Экспонаты Государственной Сокровищницы оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь, будто побывала в пещерах Али-Бабы и открылась мне тайна. Такого вы не увидите нигде. Только не надо сравнивать с мировыми фондами самоцветов, сначала побывайте здесь.

Из музея вышла в опьянённом состоянии. Знаете, тут даже неважно, увлекаетесь вы модой, историей, искусством или коллекционированием кожаных сумочек, но побывать в Тегеране и не посетить Национальную Сокровищницу – это, мне думается, верх кощунства. Одно дело – не знать о её существовании, тогда можно понять, а другое – пропустить многозначительный объект по каким-то мелочным причинам, типа не успел, не захотел, был занят другими делами и так далее. Посещение таких мест расширяет кругозор, наполняет полезными знаниями, эмоциями.
Здесь я получила истинное удовольствие. Коллекция шахов бесподобна.

[Тамарита]

Brrys, о пляжах ничего не могу сказать. На Кеше я ещё не была. Я же говорю, у меня остался нехоженый юг. Именно его я планировала на эту весну.

[Нонна Л.]

Вот не могу не встрясть, прости, Тамарочка.

Подсвечивались только витрины. И тут стало понятно, для чего весь этот сумрак. Сверкали и переливались камни.

И в самом деле, подсветка устроена очень грамотно, мало того, что ни на что не отвлекаешься у каждой конкретной витрины, так еще и создается такое впечатление, что именно благодаря умелой подсветке, камни сверкают и переливаются ярче и ослепительней и совершенно лишают смотрящего последнего разума. Оторваться невозможно. А от их количества голова идет кругом.
Но в нашем случае никто нас не торопил, секьюрити не очень мешали (мы просто не обратили на них внимание, поглощенные экспозицией) и мы сделали по залу несколько кругов, рассматривая наиболее понравившиеся вещи по несколько заходов.

Золотая махина в сияющих камнях была инкрустирована ими не только изнутри, со всех сторон, вокруг трон украшают рубины, сапфиры, изумруды. Пожалуй, в нашем понимании сидеть на нём не очень удобно, но красиво

На нем предполагалось не сидеть, а возлежать, поэтому такая форма.

Тут я не упомянула один экземпляр, что был выставлен в среднем ряду с коронами правителей. Этот самый большой в мире розовый бриллиант Дарья-е-Нур (Море света) привезён из Индии. Он изящно обрамлён в более мелкие бриллианты по золотой оправе и увенчан аккуратной короной. Да, да! Бриллиант увенчан короной!

На мой вкус, это самое-самое красивое и дорогое произведение искусства в сокровищнице. Какой там "Шах", какой там "Регент"! Они и рядом не стояли и в том числе потому, что у этого бриллианта такое необыкновенное обрамление. Я думаю, что он не сбивал бы с ног, если бы был без этой чудесной оправы с короной. К нему делали подхода три, не меньше, потому что отойти было совершенно невозможно. Он притягивал к себе, как магнит. Даже если бы в сокровищнице не было столько всего удивительного, а только Море света, ее стоило бы посетить однозначно.

Экспонаты Государственной Сокровищницы оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь, будто побывала в пещерах Али-Бабы и открылась мне тайна. Такого вы не увидите нигде. Только не надо сравнивать с мировыми фондами самоцветов, сначала побывайте здесь.

И правда, сравнения тут неуместны. Я люблю бывать в таких музеях, мне очень нравятся "Зеленые своды" в Дрездене (прекраснейший музей с очень достойной коллекцией сокровищ), сокровищницы в Мюнхене, Вене (Хофбург), Лондоне, в Галерее Аполлона в Лувре и где-то еще, уже не помню, где. Но не только ни один из этих музеев не может сравниться с сокровищами Ирана, но даже все вместе взятые не смогут конкурировать с ним, потому что оценить даже не художественную, а просто финансовую стоимость этой коллекции невозможно - она попросту не имеет цены, бесценна.
Если бы довелось еще раз побывать в Иране, я бы, не задумываясь, снова включила в маршрут этот музей в Тегеране, потому что очень хочу получить повторно "истинное удовольствие", как написала об этом Тамарита:

Знаете, тут даже неважно, увлекаетесь вы модой, историей, искусством или коллекционированием кожаных сумочек, но побывать в Тегеране и не посетить Национальную Сокровищницу – это, мне думается, верх кощунства. Одно дело – не знать о её существовании, тогда можно понять, а другое – пропустить многозначительный объект по каким-то мелочным причинам, типа не успел, не захотел, был занят другими делами и так далее. Посещение таких мест расширяет кругозор, наполняет полезными знаниями, эмоциями.
Здесь я получила истинное удовольствие. Коллекция шахов бесподобна.

[Yuriy]

А там купаться принято/можно? Как местные относятся (это ж раздеться надо)?

В Иране есть единственное место место для купания - это остров Киш, мужские и женские разделены

Да, только на острове Киш можно купаться - это свободная экономическая зона.
Но это не значит, что свободна во всем. Только некоторые послабления в экономике.
Мужские и женские зоны разделены..? - я бы не сказал.
Для мужчин весь не малой протяженности пляж, для женщин - что-то типа небольшой зоны, огражденной
высокими бетонными заборами. Специально подплывали к этому забору - ничего не увидели.
Плыть в сторону открытого водного пространства было стремно - могли бы, наверное, и стрельнуть.
Пляж никакой - галечно-песочный, а скорее гравийно-песочный.
Но на пляже стоят столы с местами сидениями - можно небольшой пикничек
организовать, если не побоитесь местных поборников чистоты нравов.

[Brrys]

Для мужчин весь не малой протяженности пляж, для женщин - что-то типа небольшой зоны,

Т.е. если приходит пара мужчина и женщина, вместе купаться не получится?

[Тамарита]

тетя Таня, потому что это картинки из альбома. Я там упоминала. В них нет ни блеска, ни сияния. Это же не фото напрямую. Но в живую сокровищница поражает. Точно. Там всё необыкновенно красиво. Камни лучи пускают, ка звёзды. Невероятно! Я никогда не думала, что они могут так сиять и сверкать божественным светом. А на картинках из альбома всё мёртво. Специально не дают снимать, чтобы их не ограбили.)))

[Manigo]

для женщин - что-то типа небольшой зоны, огражденной
высокими бетонными заборами.

И там очень особая атмосфера...тетеньки загорают топлис, татухи на все тело, приходят, располагаются в беседках, из котомок достают еду и точат целый день, курят...

[Тамарита]

Ну вот. Так Вы еще и не читали! За это стоит закидать.) Текст наполняет знаниями, пониманием. А картинки всего лишь приложение к тексту.

[Тамарита]

Бехшехр

Вот я и прошла Казвин, Тегеран, а теперь направлялась в Бехшехр к границе с Туркменией. Если быть точной, то мне надо было попасть в Машхад. В эту свою поездку я планировала побывать в городе самой Великой Святыни шиитов – Мавзолее Имама Резы, а для этого надо было проехать очень долгий путь из Тегерана в Машхад. Тот путь можно было проехать поездом, но я решила разбить путь на две части с остановкой на денёк или два в Бехшехр, посмотреть на парк Меллат в традициях персидских садов,

- образец такого сада

а затем не напрягаясь продолжить дорогу в Машхад.

Воспользовалась для этого сначала метро от места моего проживаия в Тегеране, потом такси до Северного автовокзала. К сведению женщин; в поездах метро по два крайних вагона – для них. Все нужные станции я всегда спрашивала у пассажиров. Дальше купила билет до Бехшехра за 480 000 риалов, и ещё осталось время попить кофе до выезда. Авиакомпаний и рейсов много, идут беспрерывным потоком по северу. Ехать мне 6.5 часов кряду.



Дорога была красивая. Горный хребет Эльбурс находится на юге Мезандарана.





Деревни примостились в межгорье. Чёрный асфальт гнул свою линию по жёлто-коричневым горам.





Не знаю, что означают флаги по мостам. Некоторые из них всего лишь национальные флаги, а остальные, думаю, вывешивают в честь прошедших или грядущих праздников и пишут на них фразы из Корана. Все транспортные мосты в стране ограждены этими флагами.



Хочу сказать, что календарь мусульманских праздников я теперь изучаю перед поездкой, чтобы не попасть в переделку. Не в том плане, что война или забастовка, а в том, что в эти дни вся страна устремляется в семейные путешествия. Устроиться на ночлег в городах очень сложно, почти невозможно. Однажды попала в такой праздник в Реште. Хоть на улице ночуй. Спасибо одной семье. Полночи меня возили по городу, но тщетно. Нигде ничего. Я просила их меня оставить в парке, я не боюсь, народ везде гуляет. Но они подняли среди ночи своего сотрудника, тот попросил семью сестры освободить и быстро привести в порядок квартиру, а после того меня заселили туда за 30 долларов. Спать оставалось полночи.
Бронировать заранее мне сложно. Не знаю, когда окажусь в том или ином городе. Надо себя приучать к порядку. А то ведь уже пора.

По дороге в Бехшехр мы миновали малоснежную гору Демавенд (5610 метров над у\м), что недалеко от Тегерана. Этот национальный парк очень любят иранцы, а зимой здесь катаются на лыжах. Снег укрывает спящий вулкан до основания. Я же говорю, что в Иране есть абсолютно все ландшафты





Я приехала в Бехшехр к вечеру. Автобус остановился в нескольких километрах от городка, и я сошла. Сошла одна я. Мне совсем не нравится, что в Иране автобусы очень часто не заходят в города, а останавливаются проездом на трассе, высаживают пассажиров на пустыре, а сами едут дальше.

В общем, вышла, а тут такси. Договариваюсь с молодым и не наглым за 60 туманов, а это полдоллара, довезти меня до отеля средней руки в городе. Поехали по кольцевой. Парень улыбчивый, чернявенький, глазки с огоньком - я хмурых не выбираю.))) Приехали в один из отелей, а меня не принимают. Уже ночь. Из Тегерана ехала долго, устала, а меня не заселяют. Говорят, город закрыт для иностранцев. Парнишка быстро меня в машину усадил и стал думать.

Хорошо, у него телефон с интернетом и он переводчика включил. Из него я поняла, что почти приграничный город с Туркменией не обслуживает иностранцев и ни одна гостиница меня не примет, к тому же я не имею права даже въехать в городок.

- Ничего себе! А что же делать?

Мы встали посередь ночной трассы, и парень стал звонить везде, где принимали или не принимали.
-Я – говорит - мог бы взять тебя к себе домой. Жена у меня хорошая, добрая, но ведь завтра утром меня за это посадят в тюрьму.
Я ему говорю:
- Давай едем в полицию на переговоры. Ни одного автобуса сегодня мимо Бехшехра не идёт, и мне некуда ехать.
Парниша позвонил в полицию. Нам назначили встречу в городе. Мы приехали первые. Из машины выйти не имею права. Сижу внутри, надоело, грожусь остаться ночевать в машине, жарко, дверь только и открыла, а выйти нельзя. Вскоре подкатила машина начальника городской полиции, и мой водитель всё разъяснил полицейскому чиновнику. А тот заявляет, что закон не на федеральном уровне, а на государственном, и он ничего не может сделать.

- Да что за кошмар?! До соседнего города Горган 60 км. Автобусы туда пойдут утром, а у меня уже сил нет.

Из машины не выхожу. Начальник стал звонить в Тегеран, или ещё куда-то. Я жду, парниша ждёт. Он уже не рад, что взялся везти иностранку до города. Грусть у него в глазах, а я думаю, дам ему не 60 туманов, а поболе, но пока не знала сколько.

Начальник полиции ни слова на английском. Он долго звонил, а потом сказал пересесть в его машину и соединил для разговора со своей дочерью, которая прилично лепетала на иностранном языке. Мы поговорили. Через неё поняла, что меня могут заселить в отель за $20, что в семи километрах от города, хоть там тоже запрещено принимать нас. Я взмолилась, что за такую цену мне отель не нужен - я путешественница, а не миллионер, а заплатить могу не более десяти долларов.
Снова перезвоны с хозяином отеля. Наконец-то тот по просьбе полиции дал добро. Наш эскорт двинулся в путь мимо дома начальника полиции, где присоединилась его дочь. Парниша-таксист меня не бросал, ведь у него телефон-переводчик! Мы впереди, а он за нами. Приехали в отель за семь километров от города, где первоначально мне отказали в проживании, и оформили моё заселение в отличный номер за $10.

Потом мы с дочерью начальника сделали массу фотографий ей на телефон. Ну, просто сами замучились и всех замучили! Девчонке невдомёк, что я уже без сил, ей всё мало. Молодёжь! Парнише заплатила не 60, а 120 туманов - уж очень добросовестно он отнёсся к ситуации, сохранил стойкость духа, проявил выносливость. Боец! Знал бы он, что это и есть моя постоянная практика в путешествиях. Путешествие - это бой!
В общем, расстались все на позитиве с договором, что в восемь утра я покину их округ, тем самым избавлю всех задействованных в истории лиц от проблем.
А пока в моём распоряжении оказался двухкомнатный номер



с широкой кроватью, крахмальной постелью,



горячей водой, кухней.



Спала, как в детстве.
На утро вышла в холл, вызвала такси и воспользовалась интернетом пока пила напиток. Вскоре пришло заказанное такси. Мне сначала на автовокзал, затем поеду в городок Горган, а оттуда подамся в шиитскую Мекку Машхад. Великий город, надо сказать.
Автовокзал в Бехшехре был пуст. Ни единого транспорта не наблюдалось. Я готова была прямо отсюда уехать хоть в Горган, хоть в Машхад, хоть в Боджнурд, но единственный автобус ушёл ещё в шесть утра.

[Тамарита]

Случай по дороге в Священный Машхад

Автовокзал в Бехшехр был пуст. Ни единого транспорта не наблюдалось. Я готова была прямо отсюда уехать хоть в Горган, хоть в Машхад, хоть в Боджнурд, но единственный автобус ушёл ещё в шесть утра.
Боджнурд ещё один большой иранский город по пути к Священному Машхаду, и до него около 600 км, а оттуда несколько километров до Машхада. В общем, они практически рядом. Там я тоже могла бы остановиться, приехав засветло, что-то посмотреть другим днём, а затем спокойно отправиться дальше в Машхад.

Теперь вы представляете эти огромные расстояния. Надо признать, что по Ирану ходят комфортабельные автобусы с экранами в спинке сидений, с персидским ковром в проходе, с сухим пайком для каждого, бутылочкой воды и коробочкой сока. А сами сиденья раздвигаются, подставка для ног поднимается, спинка откидывается и получается полукровать, да ещё с ремнями безопасности, чтобы ночью не скатиться на персидские ковры. Такая у автоперевозчиков конкуренция друг перед другом.

В общем, распрекрасный автобус, на который я надеялась в глубине своих мыслей, уже ушёл, но он не единственный, придёт другой такой крутой, только за ним надо ехать до городка Горган за 75 км, чтобы оттуда попасть хоть куда-нибудь.

А пока таксист, что возит меня по городу, - из отеля до вокзала, а потом обратно на стоянку общественного такси - радуется, смеётся, лепечет. Зарабатывает, значит. Накатала я ему на полтора доллара и рассталась навсегда.

На общественной стоянке такси, похоже, ждали только меня. Быстро пересела в машину, что вот-вот отправится в Горган, а там уже трое пассажиров в ожидании четвёртого, я была кстати. Снова нас меняли местами, чтобы чужие мужчины не сидели рядом с чужими женщинами. Такая процедура проводится с пассажирами всякий раз при посадке в общественное такси.



За сумму чуть больше доллара я прибыла в автотерминал Горгана, а это 75 км, и сразу купила билет до Машхада за $6 на 10 утра (600 км). В задуманный мною Боджнурд автобус пойдёт только в час дня, а сейчас было 9.15 утра. В общем, помашу Боджнурду ручкой из окна автобуса. Тут я с облегчением вздохнула и уселась в зале ожидания за иранцами наблюдать.

Сначала всё было обычно. Я рассматривала вывески на фарси и ни единого английского слова. Женщины в чадре, что не различить, сновали взад-вперёд. Девушки, как-бы невзначай, без конца платки перекрывали, чтобы все успели заметить, особенно парни, их длинные волосы, стильные стрижки и крашеные пряди. А парни и замечали, с интересом заглядывая под девичьи платки и под распахнутую чадру. Такова жизнь.

А тут вдруг появился чудесный представитель дедушек с новорождённым внуком на руках. С какой заботой он носил спеленатого младенца, прижимал к себе и всякий раз заглядывал под детский уголок, это надо было наблюдать. Он так старался не нарушить покой младенца, что от усердия его блестящая лысина покрывалась испариной, и он раз за разом вытирал её скомканным носовым платком. Его деревенский статус определила безошибочно по излишней скромности, которую было не скрыть. Его семья, предположительно дочь\сын с супругом\супругой оставались где-то в другом зале автовокзала.
Надо сказать, что я удивилась такой заботе пожилого мужчины к новорождённому. А ведь ему доверили быть нянькой! Хотя что тут удивительного? Я всегда говорила, что иранские мужчины – отличные семьянины, и возраст тут ни при чём.

Вскоре подошёл мой транспорт,



и я прекрасно устроилась на одиночном сиденье у чисто вымытого окна в надежде заняться съёмкой в дороге.



Почти все пассажиры стремятся к святыне. Ехать нам до Машхада долго, часов десять, больше, до самой ночи.



Автобус предполагает остановки. Ехать через национальный парк Голестан. За это время грех не перезнакомиться.



Постепенно паломники осмелели, стали угощать друг друга вкусностями и меня заодно. В ход пошли финики, вафли, бананы, орехи, мандарины и ещё что-то. А потом попытки общения со мной на персидском языке дали результат.
Две женщины через проход от меня вызвались помочь в Мащхаде устроиться в отель. Они тоже планируют отель, а заодно я с ними. Они в Машхаде всё знают. Я успокоилась, доверившись попутчицам.

Шииты молятся трижды в день, поэтому автобус в середине дня остановился на молитву в придорожной мечети, где можно было перекусить, попить воды, походить и, конечно, помолиться. И что вы думаете? Представляете! Я вышла в переднюю дверь, а в среднюю дверь из нашего транспорта вышел тот самый дедушка с младенцем на руках! Мы ехали одним рейсом в Машхад! Только теперь мне показалось, что уголок у младенца был другого рисунка и цвета. Да кто он такой? Никак не пойму! А где молодая семья его дочери или сына?
Вот тут случилась ещё одна неожиданность. Вслед за ним вышла бабушка в зелёном платке и тоже с младенцем на руках! Что за катавасия? Что это такое?

Я в упор смотрела на странную парочку и ничего не понимала. Они уединились в отдалённом месте строящегося фундамента, уселись на бордюр, и тут я чуть не потеряла сознание. Бабушка достала грудь и стала кормить младенца…



Очуметь? Это как? Ведь им не менее 60-ти лет на каждого.



– заходим в автобус. Обратите внимание на знак двери. Символ зороастризма. Шииты не дружат с зороастрами, но знак фаравахар встречается часто.

К середине нашего пути к Машхаду все паломники уже знали историю пожилой пары, а женщины в чёрном поочерёдно нянчили новорождённых на своих руках, которые на удивление вели себя очень спокойно.



А история удивительная. Прожили они вместе 37 лет. Пять дочерей у них, а мальчика не было. Друзья смеялись над стариком, тогда ещё молодым мужчиной. Советовали жениться ещё на одной, чтобы мальчишек нарожала. Он уже подумывал, но не знал, как сказать об этом жене. Если бы совсем детей не было, то не грех бы было и жениться, а тут ведь неизвестно кого будет рожать вторая женщина. А ну, как опять девчонок!

В общем, горевали на пару, потом свыклись с ситуацией. Но жена несколько раз приезжала в Машхад к мавзолею Имама Резы и просила помощи родить сына. С возрастом надежда угасала, но Имам Реза на то и Великий святой, чтобы творить чудеса. И вот совсем недавно у супругов родилась двойня - шестая девочка и первый мальчик, а в Машхад они ехали помолиться Имаму Резе за подаренное на старости лет счастье. Хотя и не знаю, счастье ли это – бессонные ночи в таком возрасте, но пока у них счастье. А пять дочерей для чего? Вот они и помогут!

Посмотрите на этого красавца. Такие коты в Иране не редкость. Они очень крупные и напоминают камышового кота, как мне запомнился один дикий кот, что ходил на цепи под присмотром хозяина у нас по городу.



Этот кот охотился на птиц прямо в присутствии людей. Надо сказать, что очень успешно. Мне он показался агрессивным.

[Тамарита]

По дороге в Машхад проехали национальный парк Голестан.



Вдоль обочин установлены знаки с изображением животных, в основном газелей. Значит, в парке живут рогатые парнокопытные и могут выскочить на дорогу. Но при таком беспрерывном трафике ни одна животина не рискнёт встать на пути.



Что мне очень здесь нравится? На многих участках дорог полосы встречного движения не просто имеют разделительные газоны, часто это разные трассы, идущие на достаточно удалённом расстоянии друг от друга.



В парке Голестан красивые горные пейзажи.



Их рисунок отличается от остального хребта. Здесь жирокие долины, системы холмов, много водопадов, но они не у дороги.



Иранцы любят ездить к природе. Набирают с собой много еды в красивые корзины и со всеми детьми куда-нибудь к реке или водопаду. А если далеко ехать не захотят, то устраиваются за дастарханом в скверах и парках, а иногда просто у обочины проезжей части.



Вот этот момент меня как-то удивлял. Выхлопные газы, пыль, а они сидят кушают, дети играют.

В священный город Машхад приехали поздно. На дворе уже ночь. Многие пассажиры сошли по пути к городу и пара с двойняшками тоже, а я очень жалела, что не сделала с этой семьёй совместное фото.

Автобус въехал под арку автовокзала, а там никого! Совсем никого! И первая мысль была: «Почему нет людей? Это большой город, а люди где?». Тут у меня щёлкнуло реле где-то в глубине мозга, и запрыгала другая мысль: «Я уже видела эту картинку! Где? Когда?».
Я уже видела эту высокую арку, выплывающую из ночи, и точно так же проскальзывал вопрос об отсутствии людей в автовокзале большого города.
Что это? Мистика? Это же был мой сон! Точно! Я видела это место во сне, кажется, пару дней назад. Значит, не суждено мне было ехать в другие города, как собиралась, а должна я была приехать сразу в Машхад, минуя все промежуточные пункты на пути к этой Мекке шиитов.
Ничего себе! Меня как будто пришибло! Можно верить, а можно не верить, на протяжении многих лет я вижу знаковые сны и всякий раз удивляюсь.

Две иранки из автобуса, что сидели через проход от меня, жестами объяснили, что будет второй автовокзал, и мы сойдём там. Действительно. Через 10 минут мы въехали в освещённый автовокзал Машхада, напоминавший международный аэропорт Гонконга.
Вот это да! Тут я поверила, что это Машхад.
10 часов ночи. Немноголюдно, просторно, светло. Мы втроем с Лейлой и Диваз двинулись через здание автовокзала к стоянке такси. Я едва за ними поспевала. Мои подруги спешили. Успела обратить внимание, что внутри автовокзала бассейн, корт, площадка для детей, сад удивительных растений, люстры, канделябры, а зал ожидания, как дворец во дворце.



Не то чтобы я ничего похожего не видела, видела, конечно, но не ожидала натолкнуться на подобную урбанизацию в Иране. Как-то уже привыкла видеть города без небоскрёбов в сейсмически нестабильной стране, а когда поехали залитыми неоном проспектами, то сразу и влюбилась в нарядный и презентабельный Машхад.



Город одет великолепием, фешенебельные здания соперничали между собой в изысканности вкуса и пышности. На душе было празднично. Город не спал.



Плотные толпы людей заполонили бульвары и аллеи. Не удивительно! Здесь так всегда.



Священный храмовый комплекс открыт постоянно, а люди едут к мавзолею святого молиться круглосуточно, благодарить и просить Имама Резу о чуде.
Золотые купола сияли над городом и их видно издалека. По мне волной прошло волнение, я поддалась мощной энергетике многомиллионного города. Машхад можно назвать древним городом, ему 1200 лет.



Название города означает место мученической смерти. Здесь её принял восьмой шиитский имам – Имам Реза. Его отравили халифы иноверцы. (У шиитов всего 12 имамов и все они наследники пророка Мухаммеда.) Во все века по всему миру яд являлся верным оружием в борьбе за трон, богатства, веру.

Захоронение Имама Резы стало фундаментальным местом для возведения города. Теперь там стоит мавзолей, а вокруг настоящий мини-город в городе с золотыми, синими и бирюзовыми куполами. Место особо и очень свято почитается шиитами. Каждый месяц сюда приезжают два миллиона паломников.

Интересный исторический факт: Машхад разрушали и грабили до основании и поочерёдно турки и монгольская орда. Убивали всех нещадно, изгоняли мусульман-шиитов, но за 1200 лет никто из иноверцев не посмел поднять руку, чтобы одним махом разрушить мавзолей Имама Резы в окружении мечетей и площадей для молитв.

Мне не терпелось поскорее туда попасть, но прежде требовалось заселиться в отель. Мы остановились на проспекте Имама Резы, что венчался сияющими куполами и минаретами, но до них ещё километра два по прямой.

Лейла на рецепции отеля сразу принялась отвоёвывать для меня номер за 10 долларов, а его отдают только за 18! Мы с Диваз устранились и уселись на мягкие диваны в холле.



Наша товарка торговалась яростно и самоотверженно. Сотрудник рецепции спорил, махал руками, но не сдавался. Тогда Лейла заявила, что всегда останавливалась в их отеле, но больше не станет у них жить, потому что подругу из России не хотят устроить за 10 долларов, а сейчас мы все втроём уйдём в другой отель, где нам будут рады.
Я понимала, что это ход. Сотрудник стал звонить боссу, ну это как всегда. И босс разрешил! Ура! На три ночи я останусь здесь. Завтраки включены в цену за проживание. Такой дальний путь проделала, поэтому спешить не стану. Сейчас устроюсь в номер, а потом вместе с моими подругами пойду к священному месту.