1, 2
Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
13 дек 2023, 18:38
Иран попал в возможные варианты путешествий очень случайно.
В 2022 году по весне соцсеть подогнала блог одной довольно крутой велосипедистки, которая в одиночку подалась за велоприключениями именно в Иран. Помню, как тогда я каждое утро с нетерпением ждала очередной пост, зачитывалась отличными текстами и любовалась выкладываемым фотоматериалом. Иран? А почему, собственно и нет?
Ну, а потом, как это водится, пошли проработки отчетов здесь, на форуме, выстраивания собственных маршрутов, решения всех сопутствующих задач. И в этом процессе воодушевление только нарастало.
В итоге получилось отличное путешествие по яркой, колоритной и гостеприимной стране, а вторая половина октября оказалась превосходной по погодным условиям – очень тепло и комфортно.
Визу я получила не самым стандартным образом. Для меня, проживающей в 4 часах авиаперелета от Москвы, пришлось здорово заморочиться тем, как бы попроще заполучить эту визу. Случайно, в одном из чатов по Ирану, промелькнула информация об относительной лояльности Астраханского консульства. И я подала электронную заявку именно туда, а потом уже лично созванивалась и упрашивала, чтобы визу мне выслали без моего личного посещения. В консульстве немного поупирались, позаламывали цену, но я пустила в ход козырь в виде моего дистанционного изучения фарси, и там, в Астрахани, прониклись таким повышенным интересом к стране и пошли навстречу. Виза мне обошлась почти в два раза дороже, чем по самому обычному тарифу. Но зато она была сделана очень заранее и очень легко.
Что касается фарси, то да, я немного нахваталась фраз и некоторых слов, запомнила цифры, но на практике все равно очень активно пользовалась гуглопереводчиком. Хотя и от моего скудного запаса знаний местного языка иранцы приходили в большой восторг и чуть ли не аплодировали.
Практически все внутренние переезды на автобусах покупала на месте с помощью владельцев мест моего проживания, либо самостоятельно на автостанциях. Единственный внутренний перелет также купила с помощью милых девушек из хостела в Исфахане.
Приложение Snapp для вызова такси очень пригодилось и использовалось мною часто и повсеместно. Очень удобно и очень недорого.
Проживание бронировала в основном через WhatsApp. Присматривала на гуглмэпсе несколько вариантов с хорошими отзывами, потом писала напрямую, и с теми, кто быстро отвечал и предлагал приемлемую цену, договаривалась о бронировании с оплатой на месте. Везде прекрасно общались на английском.
Индивидуальные туры в окрестностях Йезда, Кермана и в пустыню Лут тоже находила заранее через варианты проживания.
С удовольствием присоединяюсь ко всем, кто положительно отзывался об иранцах и их готовности помочь. Много было теплых моментов, но все же буду призывать всех отправляющихся в эту страну, бдительность не терять. Случаи, когда на вас захотят нажиться, тоже вполне могут быть.
План путешествия по дням:
15 октября. Ранний прилет в Тегеран, орг. моменты (симка, валюта), прогулка по городу, переезд в Кашан
16 октября. Кашан, переезд в Исфахан через Абьяне
17-18 октября. Исфахан, переезд в Йезд
19 октября. Йезд.
20 октября. Окрестности Йезда (Харанек, Чак-Чак, Мейбод)
21 октября. Переезд в Керман
22 октября. Сад, крепость Райен, дорога в пустыню Лут через Golbaf Road, ночь в пустыне.
23 октября. Рассвет в пустыне, возвращение в Керман, ночной автобус в Шираз.
24-25 октября. Шираз, ночной автобус в Бандар-Абас
26 октября. Остров Ормуз
27 октября. Ормуз, переезд на Кешм
28 октября. Остров Кешм, остров Хенгам
29 октября. Перелет в Тегеран, переезд в Казвин
30 октября. Аламутская долина, ночь в горном поселении
31 октября. Возвращение в Казвин, переезд в Тегеран
1 ноября. Тегеран, ночной вылет.
15 октября. День 1. Тегеран – Кашан.
Рейс Аэрофлота Тегеран-Москва прибывает под утро, в полчетвертого. Я сразу была настроена на то, чтобы не выходя из аэропорта, решить вопрос с обменом небольшого количества валюты, покупкой сим-карты и установкой приложения для вызова такси.
По моим расчетам я как раз, никуда не торопясь, успевала все это проделать, попить кофе и доехать к рассвету на мост Табиат.
Поменяла 50 долларов (2-й этаж). Симку IranCells продают в киоске на 1-м этаже. Там же попросила помочь установить Snapp для такси и настроить режим на английский язык. Чтобы симка заработала, требуется время. И его я скоротала за чашечкой кофе здесь же в аэропорту.
Мессенджеры и соц.сети типа Instagram, WhatsApp и VK работают только через VPN. Многие пишут, что надо установить побольше разных, но по факту я прекрасно обошлась тем же VPN, которым пользуюсь в России для входа в Instagram – Stolitomson VPN (у него такой синенький значок в виде щита)
…
Небольшая суета с поиском меня водителем такси, помощь окружающих, и вот я наконец-то направляюсь в центр города, пока еще по темноте…
И четко к рассвету, так, как я и хотела, попадаю на мост Табиат.
Ну, что? Доброе утро, Иран!
Верхние пролеты моста открывают только в 8. Поэтому я немного поболталась до этого времени в парке возле моста, заодно слопала ту еду, которую ночью давали в самолете.
И прежде, чем направится в центр города, пошла искать цветные лестницы на улицу Вали-Аср. Парочка из них, действительно, симпатиные.
Покончив с лестницами, я вызвала такси и поехала на улицу Фердоуси, чтобы поменять валюту. Долго искала место, где тусуются менялы, но в итоге нашла и получила толстенькие пачки местных купюр взамен 500 долларам. Вот вроде готовишься, миллион раз читаешь про курс, про то, как потом прикидывать приблизительную цену в рублях или в долларах, но первое время тупишь невероятно. Только потом уже с легкостью переводишь миллионы иранских риал в привычную валюту и кажется, что все просто и понятно.
…
Если в конце улицы Фердоуси свернуть на проспект Имам Хомейни, то можно полюбоваться одной из достопримечательностей Тегерана - Portal of Bagh-e Meli. Красиво как…
Основное же, что хотелось посетить в этот день в Тегеране из топовых достопримечательностей, это дворец Голестан – старейший из исторических памятников иранской столицы. Дворец, строительство которого началось в 16 веке, некогда служил резиденцией знатного рода Каджаров,
Мне кажется, вход в этот дворец оказался самым дорогим из всего, что мне довелось посетить потом за все путешествие, - где-то 13 долларов. Но впечатления я получила громаднейшие! Это же были для меня самые первые зеркальные залы, от вида которых перехватывало дыхание, а глаза становились буквально по ложке.
Очень довольная, я в полном восторге обошла все, что можно, вырулила снова на улицы и пошла искать метро.
По поводу движения в городах Ирана надо, конечно, сказать несколько отдельных слов. Частично я была готова к некоему хаосу на улицах и настраивалась на то, что самой нужно будет стать частью этого хаоса. Но первые мои попытки перейти улицы сквозь беспрерывный плотный поток машин и байков, сложно назвать блестящими. Где-то пристраивалась к другим пешеходам, где-то местные переводили меня буквально за руку, а где-то я умоляющее складывала руки и умудрялась таки проскочить перед носом автомобилей. Тем не менее, освоилась быстро, и особого дискомфорта потом не испытывала, воспринимая это все, как некую игру.
На какой-то оживленной площади среди кучи лотков с уличной едой я подкрепилась чем-то вполне вкусным.
О, а вот и гранатовый сок! Надо срочно попробовать!
На каждой станции метро есть билетные кассы, где можно купить разовый билетик. Даже не запоминала, какую берут у меня купюру в качестве оплаты. Вроде бы 4000 риал, т.е. наших 8 рублей, но могу ошибаться немного.
Автобусы на Кашан отправляется с южного терминала. Как действовать, я приблизительно знала. Набираешь в гуглпереводчике текст – «Мне нужен автобус туда-то» и суешь под нос всем подряд. А тебя все по очереди направляют, куда надо. Сначала в сторону касс, потом на платформу. В кассе обязательно найдется кто-нибудь, кто говорит на английском и проговорит, на какое время будет автобус. И потом на автобусной платформе действия те же, либо просто спрашиваешь у стоящих водителей – «Кашан?», и тебя перенаправляют к нужному автобусу.
Про отличные VIP автобусы не раз упоминалось в отчетах. Мне остается только подтвердить это. Супер комфортно. У нас бы такие…
…
Дорога от Тегерана в Кашан заняла около 3-х с половиной часов. С удовольствием пропялилась в окно.
На автостанции Кашана карулили местные таксисты. А в соседях по автобусу оказалась одна российская пара, которая готова была разделить со мной проезд. Мы быстро сторговались и совсем недорого добрались до гостевого дома Saraye Amir (сингл мне обошелся в 17$). Понравился очень!
Вечером я успела немного погулять по улицам до мечети Agh Bozorg, да купить персиков для легкого ужина.
16 октября. День 2. Кашан – Абьяне - Натанз – Исфахан
Накануне таксист, который подвозил меня в центр Кашана, сам предложил свои услуги для поездки в сад Фин и деревню Абьяне. Я взяла его контакт, и мы договорились, что часиков в 12 дня, когда я нагуляюсь по красивым местам Кашана, мы стартанем. Сторговались на 16$ так, чтобы после Абьяне таксист отвез бы меня в Натанз и посадил на коллективное такси до Исфахана.
…
Утро в Кашане было прекрасным! Солнышко, тепло, улицы еще только просыпаются.
Я оказалась в числе первых посетителей знаменитых традиционных богатых иранских домов Кашана.
Дом Абасси
Бани султана Амира Ахмада внутри
И виды с крыши
Дом Табатабаи
Дом Боруджерди
Изысканная, изящная отделка каждого из домов, конечно, впечатляет. А времени на осмотр нужно не так уж и много – лишь несколько основных парадных зон каждого из домов отреставрированы и заслуживают внимания. В интернете можно найти информацию по истории строительства этих архитектурных шедевров.
Ближе к 11-ти часам я освободилась. Улицы уже вовсю кипели торговлей и шумели транспортом. Возле одной из пекарен я остановилась понаблюдать процесс изготовления тонких лепешек, чем-то по структуре напоминающих вафли. Пекари оживились от моего внимания, пригласили внутрь и с нескрываемым удовольствием продемонстрировали весь цикл выпечки, начиная от замеса теста и заканчивая стопкой готовых лепешек. Причем сами же попросили, чтобы я снимала видео и выложила потом в инстаграм. Я была только за! Очень здорово!
Одной лепешкой меня угостили.
Я прикупила помидор, немного фруктов, и вернувшись во двор гостевого дома, в ожидании такси, организовала себе приятный ланч.
…
Таксиста смело могу рекомендовать. Мохаммад немного говорит по-английски, честно провез меня по всему маршруту, и пристроил в Натанзе к коллективному такси до Исфахана. Бонусом скатал в Натанзе к местной пятничной мечети.
На выезде из Кашана расположен старинный персидский сад Фин, любимое место отдыха иранских правителей, сейчас занесенный в список ЮНЕСКО. Вода в бассейн и наземные каналы поступает из природного источника. Сад известен еще и тем, что именно в здешнем хамаме в результате придворных интриг был убит великий иранский визирь Амир Кабир.
Сейчас же сад - это приятное прогулочное место, среди вековых кипарисов, платанов, среди гранатов и других плодовых деревьев.
Мы покинули Кашан и по живописной, окруженной со всех сторон горами, дороге повернули в сторону исторического памятника Ирана - деревни Абьяне. Эта деревня считается одной из самой древнейших в Иране и существует не менее 2000 лет.
Фасады построек выполнены из красной глины, имеющей такой оттенок из-за высокого содержания железа.
Особенно эффектно смотрится Абьяне с обзорной площадки, до которой нужно немного прогуляться.
После шумных городов здесь, на пустынной дороге, я почувствовала себя в своей тарелке. Вокруг только горы.
Первую фразу, которую я учу, отправляясь в другую страну, это «Помогите, пожалуйста». Пригодилась уже в этот, второй мой день. Только это я предложила помощь пожилой иранке, с которой поравнялась на своем обратном пути с обзорки. Бабулька тащила на спине тяжеленькую сумку в подъем. Я предложила помощь. Она с радостью согласилась, и отдала мне свою ношу.
Так мы и шли по узким улочкам с красными домами. Удалось совсем немного пообщаться на фарси. А у дверей своего дома иранка предложила мне пару яблок в качестве благодарности. Я немного поотнекивалась, а потом взяла, радостно сообщая бабульке, что понимаю слово яблоко на фарси - «sib».
Такой чудесной историей моя прогулка по Абьяне закончилась, я вернулась к такси, и мы поехали в Натанз. И снова красивая дорога в окружении гор.
Немного не хватило солнца. Даже обидно, что именно в этот день, и именно во второй его половине, было так пасмурно. Практически все остальные дни моего путешествия стояла отличная солнечная погодка.
Мохаммад привез меня к какому-то зданию, где тусили местные и где можно было нанять такси, разделив его с другими пассажирами. Пока желающие уехать в Исфахан, набирались, по моей просьбе Мохаммад свозил меня посмотреть пятничную мечеть, в которой расположен мавзолей суфийского шейха, и напротив которой растет гигантский платан.
Проезд до Исфахана в совместном такси в итоге вышел для меня в районе 4 долларов.
Первым делом я заселилась в Mahbibi hostel, в котором вместо забронированного места в дорме мне дали одноместную комнату за те же 10 евро (включая завтрак).
И в качестве вечерней программы направилась на главную площадь города Naqsh-e Jahan. Просто немного поболтаться на ней. Красиво тут. Много иранцев, которые либо прогуливаются, либо группками располагаются прямо на газонах. Очень приятная расслабленная атмосфера. Яркие подлстветки прекрасных мечетей и дворца эффектно отражаются в воде.
По периметру – множество магазинчиков. И хотя я не сорока, но вот здесь залипла на блестящие витрины со всякой всячиной.
В 2022 году по весне соцсеть подогнала блог одной довольно крутой велосипедистки, которая в одиночку подалась за велоприключениями именно в Иран. Помню, как тогда я каждое утро с нетерпением ждала очередной пост, зачитывалась отличными текстами и любовалась выкладываемым фотоматериалом. Иран? А почему, собственно и нет?
Ну, а потом, как это водится, пошли проработки отчетов здесь, на форуме, выстраивания собственных маршрутов, решения всех сопутствующих задач. И в этом процессе воодушевление только нарастало.
В итоге получилось отличное путешествие по яркой, колоритной и гостеприимной стране, а вторая половина октября оказалась превосходной по погодным условиям – очень тепло и комфортно.
Визу я получила не самым стандартным образом. Для меня, проживающей в 4 часах авиаперелета от Москвы, пришлось здорово заморочиться тем, как бы попроще заполучить эту визу. Случайно, в одном из чатов по Ирану, промелькнула информация об относительной лояльности Астраханского консульства. И я подала электронную заявку именно туда, а потом уже лично созванивалась и упрашивала, чтобы визу мне выслали без моего личного посещения. В консульстве немного поупирались, позаламывали цену, но я пустила в ход козырь в виде моего дистанционного изучения фарси, и там, в Астрахани, прониклись таким повышенным интересом к стране и пошли навстречу. Виза мне обошлась почти в два раза дороже, чем по самому обычному тарифу. Но зато она была сделана очень заранее и очень легко.
Что касается фарси, то да, я немного нахваталась фраз и некоторых слов, запомнила цифры, но на практике все равно очень активно пользовалась гуглопереводчиком. Хотя и от моего скудного запаса знаний местного языка иранцы приходили в большой восторг и чуть ли не аплодировали.
Практически все внутренние переезды на автобусах покупала на месте с помощью владельцев мест моего проживания, либо самостоятельно на автостанциях. Единственный внутренний перелет также купила с помощью милых девушек из хостела в Исфахане.
Приложение Snapp для вызова такси очень пригодилось и использовалось мною часто и повсеместно. Очень удобно и очень недорого.
Проживание бронировала в основном через WhatsApp. Присматривала на гуглмэпсе несколько вариантов с хорошими отзывами, потом писала напрямую, и с теми, кто быстро отвечал и предлагал приемлемую цену, договаривалась о бронировании с оплатой на месте. Везде прекрасно общались на английском.
Индивидуальные туры в окрестностях Йезда, Кермана и в пустыню Лут тоже находила заранее через варианты проживания.
С удовольствием присоединяюсь ко всем, кто положительно отзывался об иранцах и их готовности помочь. Много было теплых моментов, но все же буду призывать всех отправляющихся в эту страну, бдительность не терять. Случаи, когда на вас захотят нажиться, тоже вполне могут быть.
План путешествия по дням:
15 октября. Ранний прилет в Тегеран, орг. моменты (симка, валюта), прогулка по городу, переезд в Кашан
16 октября. Кашан, переезд в Исфахан через Абьяне
17-18 октября. Исфахан, переезд в Йезд
19 октября. Йезд.
20 октября. Окрестности Йезда (Харанек, Чак-Чак, Мейбод)
21 октября. Переезд в Керман
22 октября. Сад, крепость Райен, дорога в пустыню Лут через Golbaf Road, ночь в пустыне.
23 октября. Рассвет в пустыне, возвращение в Керман, ночной автобус в Шираз.
24-25 октября. Шираз, ночной автобус в Бандар-Абас
26 октября. Остров Ормуз
27 октября. Ормуз, переезд на Кешм
28 октября. Остров Кешм, остров Хенгам
29 октября. Перелет в Тегеран, переезд в Казвин
30 октября. Аламутская долина, ночь в горном поселении
31 октября. Возвращение в Казвин, переезд в Тегеран
1 ноября. Тегеран, ночной вылет.
15 октября. День 1. Тегеран – Кашан.
Рейс Аэрофлота Тегеран-Москва прибывает под утро, в полчетвертого. Я сразу была настроена на то, чтобы не выходя из аэропорта, решить вопрос с обменом небольшого количества валюты, покупкой сим-карты и установкой приложения для вызова такси.
По моим расчетам я как раз, никуда не торопясь, успевала все это проделать, попить кофе и доехать к рассвету на мост Табиат.
Поменяла 50 долларов (2-й этаж). Симку IranCells продают в киоске на 1-м этаже. Там же попросила помочь установить Snapp для такси и настроить режим на английский язык. Чтобы симка заработала, требуется время. И его я скоротала за чашечкой кофе здесь же в аэропорту.
Мессенджеры и соц.сети типа Instagram, WhatsApp и VK работают только через VPN. Многие пишут, что надо установить побольше разных, но по факту я прекрасно обошлась тем же VPN, которым пользуюсь в России для входа в Instagram – Stolitomson VPN (у него такой синенький значок в виде щита)
…
Небольшая суета с поиском меня водителем такси, помощь окружающих, и вот я наконец-то направляюсь в центр города, пока еще по темноте…
И четко к рассвету, так, как я и хотела, попадаю на мост Табиат.
Ну, что? Доброе утро, Иран!
Верхние пролеты моста открывают только в 8. Поэтому я немного поболталась до этого времени в парке возле моста, заодно слопала ту еду, которую ночью давали в самолете.
И прежде, чем направится в центр города, пошла искать цветные лестницы на улицу Вали-Аср. Парочка из них, действительно, симпатиные.
Покончив с лестницами, я вызвала такси и поехала на улицу Фердоуси, чтобы поменять валюту. Долго искала место, где тусуются менялы, но в итоге нашла и получила толстенькие пачки местных купюр взамен 500 долларам. Вот вроде готовишься, миллион раз читаешь про курс, про то, как потом прикидывать приблизительную цену в рублях или в долларах, но первое время тупишь невероятно. Только потом уже с легкостью переводишь миллионы иранских риал в привычную валюту и кажется, что все просто и понятно.
…
Если в конце улицы Фердоуси свернуть на проспект Имам Хомейни, то можно полюбоваться одной из достопримечательностей Тегерана - Portal of Bagh-e Meli. Красиво как…
Основное же, что хотелось посетить в этот день в Тегеране из топовых достопримечательностей, это дворец Голестан – старейший из исторических памятников иранской столицы. Дворец, строительство которого началось в 16 веке, некогда служил резиденцией знатного рода Каджаров,
Мне кажется, вход в этот дворец оказался самым дорогим из всего, что мне довелось посетить потом за все путешествие, - где-то 13 долларов. Но впечатления я получила громаднейшие! Это же были для меня самые первые зеркальные залы, от вида которых перехватывало дыхание, а глаза становились буквально по ложке.
Очень довольная, я в полном восторге обошла все, что можно, вырулила снова на улицы и пошла искать метро.
По поводу движения в городах Ирана надо, конечно, сказать несколько отдельных слов. Частично я была готова к некоему хаосу на улицах и настраивалась на то, что самой нужно будет стать частью этого хаоса. Но первые мои попытки перейти улицы сквозь беспрерывный плотный поток машин и байков, сложно назвать блестящими. Где-то пристраивалась к другим пешеходам, где-то местные переводили меня буквально за руку, а где-то я умоляющее складывала руки и умудрялась таки проскочить перед носом автомобилей. Тем не менее, освоилась быстро, и особого дискомфорта потом не испытывала, воспринимая это все, как некую игру.
На какой-то оживленной площади среди кучи лотков с уличной едой я подкрепилась чем-то вполне вкусным.
О, а вот и гранатовый сок! Надо срочно попробовать!
На каждой станции метро есть билетные кассы, где можно купить разовый билетик. Даже не запоминала, какую берут у меня купюру в качестве оплаты. Вроде бы 4000 риал, т.е. наших 8 рублей, но могу ошибаться немного.
Автобусы на Кашан отправляется с южного терминала. Как действовать, я приблизительно знала. Набираешь в гуглпереводчике текст – «Мне нужен автобус туда-то» и суешь под нос всем подряд. А тебя все по очереди направляют, куда надо. Сначала в сторону касс, потом на платформу. В кассе обязательно найдется кто-нибудь, кто говорит на английском и проговорит, на какое время будет автобус. И потом на автобусной платформе действия те же, либо просто спрашиваешь у стоящих водителей – «Кашан?», и тебя перенаправляют к нужному автобусу.
Про отличные VIP автобусы не раз упоминалось в отчетах. Мне остается только подтвердить это. Супер комфортно. У нас бы такие…
…
Дорога от Тегерана в Кашан заняла около 3-х с половиной часов. С удовольствием пропялилась в окно.
На автостанции Кашана карулили местные таксисты. А в соседях по автобусу оказалась одна российская пара, которая готова была разделить со мной проезд. Мы быстро сторговались и совсем недорого добрались до гостевого дома Saraye Amir (сингл мне обошелся в 17$). Понравился очень!
Вечером я успела немного погулять по улицам до мечети Agh Bozorg, да купить персиков для легкого ужина.
16 октября. День 2. Кашан – Абьяне - Натанз – Исфахан
Накануне таксист, который подвозил меня в центр Кашана, сам предложил свои услуги для поездки в сад Фин и деревню Абьяне. Я взяла его контакт, и мы договорились, что часиков в 12 дня, когда я нагуляюсь по красивым местам Кашана, мы стартанем. Сторговались на 16$ так, чтобы после Абьяне таксист отвез бы меня в Натанз и посадил на коллективное такси до Исфахана.
…
Утро в Кашане было прекрасным! Солнышко, тепло, улицы еще только просыпаются.
Я оказалась в числе первых посетителей знаменитых традиционных богатых иранских домов Кашана.
Дом Абасси
Бани султана Амира Ахмада внутри
И виды с крыши
Дом Табатабаи
Дом Боруджерди
Изысканная, изящная отделка каждого из домов, конечно, впечатляет. А времени на осмотр нужно не так уж и много – лишь несколько основных парадных зон каждого из домов отреставрированы и заслуживают внимания. В интернете можно найти информацию по истории строительства этих архитектурных шедевров.
Ближе к 11-ти часам я освободилась. Улицы уже вовсю кипели торговлей и шумели транспортом. Возле одной из пекарен я остановилась понаблюдать процесс изготовления тонких лепешек, чем-то по структуре напоминающих вафли. Пекари оживились от моего внимания, пригласили внутрь и с нескрываемым удовольствием продемонстрировали весь цикл выпечки, начиная от замеса теста и заканчивая стопкой готовых лепешек. Причем сами же попросили, чтобы я снимала видео и выложила потом в инстаграм. Я была только за! Очень здорово!
Одной лепешкой меня угостили.
Я прикупила помидор, немного фруктов, и вернувшись во двор гостевого дома, в ожидании такси, организовала себе приятный ланч.
…
Таксиста смело могу рекомендовать. Мохаммад немного говорит по-английски, честно провез меня по всему маршруту, и пристроил в Натанзе к коллективному такси до Исфахана. Бонусом скатал в Натанзе к местной пятничной мечети.
На выезде из Кашана расположен старинный персидский сад Фин, любимое место отдыха иранских правителей, сейчас занесенный в список ЮНЕСКО. Вода в бассейн и наземные каналы поступает из природного источника. Сад известен еще и тем, что именно в здешнем хамаме в результате придворных интриг был убит великий иранский визирь Амир Кабир.
Сейчас же сад - это приятное прогулочное место, среди вековых кипарисов, платанов, среди гранатов и других плодовых деревьев.
Мы покинули Кашан и по живописной, окруженной со всех сторон горами, дороге повернули в сторону исторического памятника Ирана - деревни Абьяне. Эта деревня считается одной из самой древнейших в Иране и существует не менее 2000 лет.
Фасады построек выполнены из красной глины, имеющей такой оттенок из-за высокого содержания железа.
Особенно эффектно смотрится Абьяне с обзорной площадки, до которой нужно немного прогуляться.
После шумных городов здесь, на пустынной дороге, я почувствовала себя в своей тарелке. Вокруг только горы.
Первую фразу, которую я учу, отправляясь в другую страну, это «Помогите, пожалуйста». Пригодилась уже в этот, второй мой день. Только это я предложила помощь пожилой иранке, с которой поравнялась на своем обратном пути с обзорки. Бабулька тащила на спине тяжеленькую сумку в подъем. Я предложила помощь. Она с радостью согласилась, и отдала мне свою ношу.
Так мы и шли по узким улочкам с красными домами. Удалось совсем немного пообщаться на фарси. А у дверей своего дома иранка предложила мне пару яблок в качестве благодарности. Я немного поотнекивалась, а потом взяла, радостно сообщая бабульке, что понимаю слово яблоко на фарси - «sib».
Такой чудесной историей моя прогулка по Абьяне закончилась, я вернулась к такси, и мы поехали в Натанз. И снова красивая дорога в окружении гор.
Немного не хватило солнца. Даже обидно, что именно в этот день, и именно во второй его половине, было так пасмурно. Практически все остальные дни моего путешествия стояла отличная солнечная погодка.
Мохаммад привез меня к какому-то зданию, где тусили местные и где можно было нанять такси, разделив его с другими пассажирами. Пока желающие уехать в Исфахан, набирались, по моей просьбе Мохаммад свозил меня посмотреть пятничную мечеть, в которой расположен мавзолей суфийского шейха, и напротив которой растет гигантский платан.
Проезд до Исфахана в совместном такси в итоге вышел для меня в районе 4 долларов.
Первым делом я заселилась в Mahbibi hostel, в котором вместо забронированного места в дорме мне дали одноместную комнату за те же 10 евро (включая завтрак).
И в качестве вечерней программы направилась на главную площадь города Naqsh-e Jahan. Просто немного поболтаться на ней. Красиво тут. Много иранцев, которые либо прогуливаются, либо группками располагаются прямо на газонах. Очень приятная расслабленная атмосфера. Яркие подлстветки прекрасных мечетей и дворца эффектно отражаются в воде.
По периметру – множество магазинчиков. И хотя я не сорока, но вот здесь залипла на блестящие витрины со всякой всячиной.
Последний раз редактировалось y_natali 16 дек 2023, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
13 дек 2023, 20:01
Не рассматривал до этого Иран как место для приключений, а теперь как будто надо. Автор, продолжайте, все круто
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
14 дек 2023, 06:51
Valentussio, Спасибо за интерес к отчёту. В Иране много красивого! Конечно, продолжу. В течение недели надеюсь всё выложить:))
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
14 дек 2023, 08:39
Вот это красота, спасибо, что показываете. У меня, даже не знаю откуда, стереотип был, что в Иране пустыни одни и смотреть-то нечего. А тут такое)
Не напишете, как зовут ту велосипедистку, что сподвигла Вас на поездку? Ссылок на саму соц.сеть не надо, конечно.
Не напишете, как зовут ту велосипедистку, что сподвигла Вас на поездку? Ссылок на саму соц.сеть не надо, конечно.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
14 дек 2023, 09:16
lemurz9, Спасибо! Приятно, что Вам нравится ))
Это же только начало... От пустыни я вообще в полнейшей восторге осталась. Самое самое для меня оказалось в этом путешествии. Ну, я природу сильно люблю
Велосипедистка - Гусева Татьяна. В контакте и инсте она точно есть. Очень интересно пишет, много километров проезжает, красиво фотает. На Кубу вот собирается в феврале с великом ))
Это же только начало... От пустыни я вообще в полнейшей восторге осталась. Самое самое для меня оказалось в этом путешествии. Ну, я природу сильно люблю
Велосипедистка - Гусева Татьяна. В контакте и инсте она точно есть. Очень интересно пишет, много километров проезжает, красиво фотает. На Кубу вот собирается в феврале с великом ))
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
14 дек 2023, 18:07
17 октября. Исфахан.
Все завтраки, которые предлагались в Иране были приблизительно похожи. Лепешка, мягкий сыр, масло, джемы, немного фруктов, чай.
Погода для прогулки по городу просто идеальная! Тепло, солнечно, но не жарко.
Первым на моем пути был расположенный в приятном зеленом парке дворец Хашт-Бехешт эпохи Сефевидов. Но на мой взгляд, его можно было и пропустить, т.к. состояние реконструкции дворца еще далеко от завершения.
А вот дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II, построенный в VII веке однозначно заслуживает внимания, хотя и не вся отделка дворца сохранилась до наших дней.
Центральный вход во дворец.
Стены внутри дворца разрисованы картинами с сюжетами, иллюстрирующими жизнь той эпохи.
Ну, что тут сказать? В основном воевали, да пировали.
Очень сильно мне хотелось в Исфахане посмотреть на один из входов мечети Хакима. Саму мечеть в середине 16 века построил талантливейший целитель Моххамед Довуд. Но так как к моменту начала строительства на месте мечети находились развалины северного входа еще более древней мечети – Джорджир, Давуд распорядился сохранить все, что можно. И вот именно эти прекрасные кирпичные арабески портала 10 века я и собиралась увидеть.
Близилось время ланча, и я вывернула в сторону центральной площади Naqsh-e Jahan. Обошла всю эту огроменную площадь по периметру, выяснила, что мечети в это время закрыты и откроются для посещения туристами после часа дня.
А значит, можно было заняться поисками аутентичного заведения Traditional Tea House. Кафе обнаружилось не без помощи местных за пределами площади среди торговых рядов. Координаты – 32.659747, 51.678351
О, да! Поглазеть в этом заведении было на что! Все стены и потолки увешаны самыми различными предметами. Очень круто!
Я заказала традиционное иранское блюдо Dizi
Пока наедалась сытным обедом, напротив за столиком пристроилась тройка молоденьких иранок, благосклонно согласившихся на то, чтобы я их сфотала.
Отличное и недорогое место.
На десерт я заказала шафрановое мороженое.
Ну, и вот как удержаться, пробираясь потом между торговцев, чтобы не купить немного иранских фисташек?
Мечети к тому времени как раз открылись, я начала с мечети Шейха Лютфаллы. Потрясающая узорчатая роспись всемирно известного образца сефевидской архитектуры.
Вот, лапочки какие фотались внутри.
И далее – Шахская мечеть или мечеть Имама.
Мозаичная плитка семи цветов, каллиграфические надписи с цитатами из Корана и хвалебными стихами, впечатляющие размеры… Мечеть, как и вся площадь, являются воплощением грандиозного плана шаха Аббаса I по преобразованию Исфахана, который он решил сделать столицей Персии.
Вдоволь налюбовавшись древними персидскими шедеврами, я решила дать отдых ногам и по примеру иранцев, посидеть прямо на зеленой травке.
Надо отметить, что иностранные туристы, особенно одиночные, постоянно привлекают внимание. Как частных гидов или торговцев, стремящихся заполучить к себе клиента, так и обычных прохожих.
Не раз за этот день со мной заговаривали, предлагая услуги гида, или приглашая посмотреть товар. Я вежливо отказывалась, ссылаясь на нехватку времени.
Вот и сейчас, не успела я вытянуть ноги, как со мной завязал разговор проходивший мимо иранец. Просто так. Поболтать. Поинтересоваться, откуда я, нравится ли мне Иран, какие планы по дальнейшему путешествию. Он же и сказал мне, что сейчас на другой стороне площади начнутся состязания в поло на лошадях. А вот это интересно, решила я. И посидев еще немного, пошла посмотреть, что там и как с этим поло.
На одном из больших газонов в окружении публики уже тусили наездники на лошадях. В особенных одеждах и с клюшками в руках.
Выгуливали лошадок и за пределами этой площадки, как раз где стояли зрители. Вот какая красавица!
А с этим молодым человеком мы немножко поболтали, и мне было позволено погладить прекрасное животное.
Потом началось поло. Я не особо уловила смысл игры – все происходило как-то быстро и сумбурно. Всадники устремлялись за брошенным мячиком, а потом как-то разом все останавливались. И снова скакали. Но немного поглазеть было любопытно.
…
На этот вечер я планировала особенное мероприятие. Встретить закат на горе Soffeh.
Чтобы добраться до места, нужно было воспользоваться метро, а потом немного еще подъехать на такси. Не без некоторой помощи дружелюбных иранцев, удалось справиться и тем и с другим. И я оказалась в парковой зоне, с которой начинаются дорожки на верх. Кроме того, имеется и подъемник, на который я и рассчитывала.
Только – упс… Канатка оказалась закрытой. Сказали, что наверху ветер…
Досадовала я недолго. Решила подниматься пешком. Решила, что куда дойду, туда и дойду. Должен же рано или поздно открыться хоть какой-то вид на Исфахан…
Ориентируясь на maps.me, я быстренько вырулила на нужную дорожку, и … буквально обалдела по-хорошему от того количества исфаханцев, которые различными группками, самых разных возрастов, с трекинговыми палками или без, направлялись по этой дорожке вверх. Тут были и музыка, и песни, и веселый хохот. Просто поразительная атмосфера. Как будто праздник какой-то!
Конечно же, добравшись до одной обзорной площадки, мне уже не хотелось останавливаться. Азарт гнал меня дальше, вместе с остальными иранцами.
Эх, чуть бы пораньше начать этот подъем, и я бы могла застать настоящую закатную роскошь. А так… К верхней станции канатки я попала поздновато. Но все равно полезла еще выше по каким-то горным тропинкам. Хотя практически все компании местных останавливались именно здесь, располагаясь вдоль дорожек для общения.
Ну, а меня, там, повыше от всех остальных ждал ветер и неожиданно для меня самой обалденные виды вокруг. Не зря я сюда добралась. Именно такое вот обожаю больше всего.
Практически полное отсутствие людей, великолепный обзор – и время замирает…
Последние краски заката
Огни Исфахана... И мой восторг…
Проторчав на скалах почти до темноты, я поторопилась вниз. Не сразу я нашла правильный курс от станции канатки. Хорошо, что вывернувший откуда-то молодой спортивный иранец, взял надо мной шефство, и сопроводил туда, где уже невозможно было ошибиться с направлением, и где горели фонари. Я угостила его фисташками, и пока спускалась, прикончила весь пакетик. Тот самый, что купила возле площади.
Снова по приложению Snapp вызвала такси – в этот вечер оставалось только посмотреть знаменитые мосты Исфахана.
Самый известный и самый красивый, особенно в темное время – Si-o Se Pol или мост 33 арок, очень эффектный и загадочный в вечерней подсветке. Воды, правда, в это время года в реке нет. А так бы было еще красивее.
Мост знаменит еще и тем, что в его арках каждый вечер собираются любители попеть песни. Каких-то особых концертов я не застала, но вот в одной из арок сидел молодой человек и очень проникновенно пел что-то грустное и красивое, что-то про жизнь.
Невероятная атмосфера. Невероятно приятный вечер…
Пару других мостов я тоже посмотрела. Но Si-o-Se Pol они явно проигрывают.
В хостел я возвращалась пешком. На тех улицах, что были у меня по маршруту, было довольно пусто, никаких кафешек. Только мелкие магазинчики.
Я не придумала ничего умнее, кчем купить немного фруктов и печенья. И почему-то сильно захотелось обычного молока. И уже в тихом дворе хостела налопалась печенья с молоком, написала посты в соц.сети и пошла спать.
18 октября. Исфахан. Переезд в Йезд.
Утром после завтрака я попросила отзывчивых девушек на ресепшен помочь купить мне билеты на автобус до Йезда и, самое главное, - билет на самолет с Кешма в Тегеран. Аваиперелет я хотела купить еще будучи в России. В чате по Тегерану есть контакты русских, проживающих в Иране, которые помогают купить такие билеты. И я даже связывалась неоднократно с таким проверенным лицом, но именно на нужную мне дату и на нужное мне направление продажи билетов долго не открывали.
В какой-то момент я расслабилась, решив заняться этим вопросом на месте. Только подстраховалась тем, что попросила еще и хозяина гостевого дома на острове Кешм, чтобы он через свою знакомую из турагенства отслеживал открытие продаж. Он-то и подал мне сигнал, что билеты на нужную мне дату появились. В общем-то, и покупку Ареф (так зовут этого доброго человека) готов был взять на себя. Но так как он не всегда был на связи из-за занятости со своими гостями, я обратилась к персоналу хостела Исфахана.
Девушки долго возились, сайт просил все новые и новые данные, постоянно зависал. Так, что мы даже решили, что я могу уже идти по своим делам, а девушки закончат покупку сами. Я просто отдала им сумму в долларах. В целом в Иране во всех местах проживания можно было платить как в реалах, так и в долларах или евро.
Итак, я снова вышла на залитые солнцем улицы Исфахана. Накануне я умудрилась угробить пауэрбанк, неаккуратно закрыв бутылку с водой, которая болталась у меня в небольшом походном рюкзачке вместе с ним. Пауэрбанк обиделся на меня, и перестал работать. Нужно было где-то купить новый.
На этот день оставалось не так много мест, которые я бы хотела еще посмотреть в городе. Для начала, вызвав такси, я поехала в один из древнейших районов Исфахана Джуибаре. Именно там находится очень солидный по возрасту минарет, который входит в пятерку старейших религиозных строений Ирана. Chehel Dokhtaran Minaret. Надпись на его стене сообщает, что возведена эта святыня в 1112 году.
Вот такой он сейчас. Просто одиноко стоит посреди жилых строений.
Узкими светлыми улочками о этого минарета можно добраться еще до одного очень древнего минарета 12 века – Sarban Minaret.
Красавец, да и только!
Когда ехала на такси в этот район, приметила на одной из улиц еще один красочный минарет. Прогулялась и до него.
Завершить прогулку в этом районе я собиралась осмотром пятничной мечети - Джами. Вот и она.
Возраст очень почтенный, это самая старая мечеть в городе, заложенная еще в 8 веке нашей эры. Красотка, конечно, мечеть эта… Особенно в ярких солнечных лучах.
Купол Тадж аль-Мульк считается лучшим из каменных куполов, когда-либо сооружавшихся в Персии. Является идеальным в геометрическом плане, с прочной конструкцией, пережившей уже не одну дюжину разрушительных землетрясений. Этому куполу свыше 900 лет. Считается, что именно кирпичные нервюры куполов Джами вдохновили европейских архитекторов на веерный готический свод христианских церквей.
В торговых рядах рядом с мечетью я пристала к продавцам с расспросами, где можно купить пауэрбанк. С третьей попытки удалось получить ориентир на ту улицу, где много магазинов с телефонами и прочей электронной техникой. Потопала туда, глазея по дороге на все, что выставлено вдоль улиц.
Новый недорогой пауэрбанк удалось купить довольно быстро. Выбор нормальный. Магазинчиков, действительно множество.
Я повернула в сторону главной площади Исфахана. Вот что особенно нравилось в иранских городах, это возможность повсюду купить свежевыжатый сок. Гранатовый, морковный, апельсиновый. Супер вкусно!
На одной из улиц попался магазинчик с фирменным иранским десертом шолезард. Это такой вязкий рисовый пудинг желтого цвета, посыпанный фисташками и барбарисом. Если честно, мне не очень понравилось. Но на раз нормально.
Обедать я пошла в то же заведение, что и накануне. Надо бы было спросить что-нибудь традиционное иранское, но я почему-то заказала совершенно банальную курицу с рисом… Не подготовилась совершенно.
Порция огромна. Вкусно. Из напитков выбрала дуг. Это типа айрана, в который лед добавляют.
Из того, что я еще не посмотрела на площади Naqsh-e Jahan оставался дворец Али-Капу, построенный в 16 веке.
Его изюминкой считается терраса на 3-м этаже, поддерживаемая изящными колоннами и с которой открывается прекраснейший вид на площадь. Именно отсюда можно по-настоящему оценить размеры и красоту Naqsh-e Jahan.
Во многих отчетах встречаются хвалебные отзывы по Abbasi Hotel. И так как он был мне в общем-то по пути при возвращении в хостел, я уверенно прошуровала мимо секьюрити на входе и по мягким коврам холла вышла во внутренний двор.
В это время на территории отеля проходила какая-то важный прием с множеством очень прилично одетых людей. И мне было как-то не совсем комфортно шнырять там между ними. Ну а так - да, красивенько.. Ухоженный сад, много деревьев с поспевающей хурмой. Но и ничего особенного, чтобы долго там оставаться. Ресторан на втором этаже был тоже полон этих самых гостей, так что я смысла там оставаться я не увидела.
...
Мой автобус в Йезд отправлялся в 6 вечера. Времени еще было достаточно. Я немного отдохнула в хостеле, сгребла рюкзак и пошла еще немного погулять в сторону пересохшей реки.
Там есть пешеходные дорожки, по которым я дошла до Цветочного сада. Вход платный, около 3$. Я не поняла, за что брать такие деньги. Это просто небольшая ухоженная зеленая зона с множеством растений и парочкой водоемов. Возможно, в другое время, на более ярком солнце, здесь более живописно…
Всё. Пришла пора двигаться в сторону автовокзала. Я вызвала такси, и минут за 20 по улицам без пробок добралась до терминала Каве.
Автобус опоздал на час, заставив меня понервничать. Я периодически подходила к пункту продажи билетов той автокомпании, билет которой у меня был куплен. И мне снова и снова повторяли, чтобы я не волновалась, а просто ждала.
Красивая иранка тоже ждет…
В Йезде меня обещал встретить Хамед. Его я нашла случайно. Искала вариант проживания на гуглмапсе, но хозяин того гостевого дома, который я облюбовала, отписался, что уже не принимает гостей и вообще переехал из Йезда. И посоветовал обратится к своему хорошему другу Хамеду. Хамед заверил, что пристроит меня на три ночи в недорогой хостел, а также покатает по достопримечательностям в окрестностях города.
И вот теперь я опаздывала на целый час… А ехать около 5 часов.
…
Только в 12 ночи я наконец-то попала в Йезд. Спасибо Хамеду, который сдержал обещание и дождался меня.
Однако же первый вариант, куда он меня привез, ужаснул. Хотя поначалу я обрадовалась, что этот дом очень аутентичен и расположен в самом сердце старого города. Но публика, которая там находилась в такое позднее время на территории внутреннего дворика, громкие разговоры, табачный дым – ну нееет. Такое я точно не хочу.
Хамед безропотно забрал меня и повез в другое место. Там было гораздо приятнее и совсем тихо. Быстро спать!
19 октября. День 5. Йезд.
Этот день по плану был полностью посвящен прогулке по городу. Без особой спешки.
Правильно я сделала, что с вечера рванула из Исфахана в Йезд, этот оазис посреди пустынных равнин Ирана, один из самых древних городов на земле. Тем самым получила на знакомство с ним два полноценных дня.
Только утром я определилась, где, собственно нахожусь. Оказалось, что совсем недалеко от сада Долат Абат с расположенным в нем самым высоким бадгиром Йезда.
Бадгиры – это средневековые ветряные башни-кондиционеры, благодаря которым в домах поддерживалась естественная прохлада. Специальная конструкция каналов позволяет ветру проникать внутрь, и даже в сильную жару достаточно хорошо вентилировать помещения.
Высота бадгира в саду Долат Абат во дворце Карим Хана Занда – 33 метра. Он до сих пор действующий.
Сам по себе Долат Абат является персидским садом, входящим в мировое наследие. Раньше за его орошение отвечал многокилометровый подземный акведук, доставлявший воду из подземных источников.
В небольшом дворце во всех основных комнатах витражные окна во всю стену. Все посетители непременно фотаются возле них. Я тоже не удержалась.
Ахах! У меня же орнамент на тунике как раз под эти узоры!
Налюбовавшись этим приятным местечком, я двинулась в сторону центра города. Небо к тому времени порядочно заволокло серой пеленой, и солнце совсем не стало. Жаль..
В Имамзаде Джафар я прошла не с центрального входа, а с бокового, находящегося по правую сторону. Разглядывая запрокинув голову красочный айван, я даже не представляла себе, какое изумление у меня вызовет то, что я увижу внутри.
Вау… Все стены и потолки украшены зеркальной инкрустацией, всё сверкает и переливается, как бриллианты.
Никакие фотки не передают всего этого великолепия. Это надо видеть своими глазами…
Имамзаде имеет сакральное значение в жизни религиозного иранца. Имамзаде есть в каждом иранском городе и даже самой маленькой деревне. По сути, это гробница человека, который считается прямым “потомком Имама” (дословный перевод Имамзаде). Другими словами, это мощи святого, которым поклоняются. Считается, что тот ближе к Богу, а потому переданные через него просьбы быстрее получают ответ.
И пока я с благоговением бродила по залу с гробницей, то невольно становилась свидетелем того, как к ней подходила то одна, то другая верующая и, прильнув к полупрозрачным стенкам, о чем-то горячо молилась.
Ну и фоталась там, конечно, иранки тоже очень активно. Вот, девчушку, поставили возле гробницы…
Насытившись внутренним убранством имамзаде, очень довольная всем увиденным, я продолжила свой путь.
Торговые улочки Йезда
Центральная площадь с комплексом Амир Чакмак.
Открытых входов в мечеть я не нашла, не особо расстроилась, покусочничала немного в ларьках и повернула на улицу Имама Хомейни.
Вот уже виднеется пятничная мечеть. Вход свободный.
От мечети начинается самое интересное – улочки старого Йезда, так часто нахваливаемые всеми путешественниками. К моему удивлению, днем здесь оказалось совсем мало туристов. И очень часто я находилась совсем одна в узких переулках с глинобитными стенами и домами, погружаясь все больше и больше в эту аутентичную атмосферу.
Вот про эту деревянную конструкцию пришлось поискать в интернете. Не знала, что это такое. Оказалось - нахль, специфическое ритуальное шиитское сооружение, символ похоронных носилок. Один раз в год его “одевают” в чёрную материю, расписанную кинжалами и ножами, и проносят по городу в память о мученике Имаме Хусейне.
Для ланча я выбрала кафе Art Gallery, опять же ориентируясь на отзывы. Главным образом, конечно же, из-за возможности с крыши оценить панораму Йезда.
На входе – объявление, что просто выбраться на крышу – 1 доллар, а если заказать блюдо или напиток, то платить за сход не нужно.
Я спросила, могут ли мне предложить что-нибудь из традиционных иранских блюд, и договорилась, что мне приготовят Горме сабзи.
Вид с крыш, бесспорно, прекрасен!
Даже в пасмурную погоду.
Горме сабзи тоже оказался хорош! Люблю траву! Хотя тут и мягкого мяса тоже было предостаточно.
Помимо всего этого, горизонт, который я смогла увидеть с крыши, вселил надежду на то, что закат вполне себе может получиться. И значит, свои планы поехать на башни молчания, я менять не буду.
Доехала на такси. Вход на территорию платный.
Дахмы, как еще называют, башни молчания – это погребальные сооружения зороастрийцев. По их религиозной традиции тела усопших было нельзя предавать земле. Поэтому умерших относили на вершину башни и оставляли на специальных решетках. Палящее солнце, ветер и хищные птицы делали все остальное. Через какое-то время выбеленные кости сбрасывали на дно башни через специальный колодец в центре.
Сейчас эти колодцы на башнях завалены камнями.
Помимо того, что башни молчания являются мистическим и невероятным археологическим памятником Ирана, с них открывается превосходный вид и на город, и на горы.
Мое предчувствие насчет заката оказалось верным. И по времени я попала тоже крайне удачно. Небо расчистилось и все вокруг заиграло теплыми вечерними красками.
Не считая молодой парочки, больше наверху никого не было. Вот прямо все, как я люблю. Тишина, закат, красота…
Уже по темноте я выбралась к выходу, наудачу спросила отъезжавшую машину, не подбросят ли меня обратно в город, и все сложилось самым лучшим образом.
Снова я на местном Арбате – оживленной улице, ведущей к пятничной мечети. Только теперь он весь в ярких огнях.
Хамед, которому я написала, чтобы уточнить по времени завтрашней поездки, пригласил меня на кофе в свое заведение. Оказалось, что у него небольшой бизнес в виде кофейни неподалеку от мечети.
Очень славное местечко! Снова традиционный дворик, хурма, и вид на бадгир с подсветкой. То, что надо, чтобы насладиться капуччино.
Мы договорились с Хамедом, что он приедет утром в 8:30.
Чтобы вернуться в хостел мне пришлось снова проделать путь мимо центральной площади и имамзаде Джафар. Только теперь это все было в огнях и эффектных подстветках.
Многогранные бадгиры на площади
Неподалеку от своего хостела я с радостью обнаружила небольшие магазинчики, купила в них йогурт и фрукты. Для ужина больше ничего и не хотелось, слишком сытным был обед в Art Gallery.
Все завтраки, которые предлагались в Иране были приблизительно похожи. Лепешка, мягкий сыр, масло, джемы, немного фруктов, чай.
Погода для прогулки по городу просто идеальная! Тепло, солнечно, но не жарко.
Первым на моем пути был расположенный в приятном зеленом парке дворец Хашт-Бехешт эпохи Сефевидов. Но на мой взгляд, его можно было и пропустить, т.к. состояние реконструкции дворца еще далеко от завершения.
А вот дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II, построенный в VII веке однозначно заслуживает внимания, хотя и не вся отделка дворца сохранилась до наших дней.
Центральный вход во дворец.
Стены внутри дворца разрисованы картинами с сюжетами, иллюстрирующими жизнь той эпохи.
Ну, что тут сказать? В основном воевали, да пировали.
Очень сильно мне хотелось в Исфахане посмотреть на один из входов мечети Хакима. Саму мечеть в середине 16 века построил талантливейший целитель Моххамед Довуд. Но так как к моменту начала строительства на месте мечети находились развалины северного входа еще более древней мечети – Джорджир, Давуд распорядился сохранить все, что можно. И вот именно эти прекрасные кирпичные арабески портала 10 века я и собиралась увидеть.
Близилось время ланча, и я вывернула в сторону центральной площади Naqsh-e Jahan. Обошла всю эту огроменную площадь по периметру, выяснила, что мечети в это время закрыты и откроются для посещения туристами после часа дня.
А значит, можно было заняться поисками аутентичного заведения Traditional Tea House. Кафе обнаружилось не без помощи местных за пределами площади среди торговых рядов. Координаты – 32.659747, 51.678351
О, да! Поглазеть в этом заведении было на что! Все стены и потолки увешаны самыми различными предметами. Очень круто!
Я заказала традиционное иранское блюдо Dizi
Пока наедалась сытным обедом, напротив за столиком пристроилась тройка молоденьких иранок, благосклонно согласившихся на то, чтобы я их сфотала.
Отличное и недорогое место.
На десерт я заказала шафрановое мороженое.
Ну, и вот как удержаться, пробираясь потом между торговцев, чтобы не купить немного иранских фисташек?
Мечети к тому времени как раз открылись, я начала с мечети Шейха Лютфаллы. Потрясающая узорчатая роспись всемирно известного образца сефевидской архитектуры.
Вот, лапочки какие фотались внутри.
И далее – Шахская мечеть или мечеть Имама.
Мозаичная плитка семи цветов, каллиграфические надписи с цитатами из Корана и хвалебными стихами, впечатляющие размеры… Мечеть, как и вся площадь, являются воплощением грандиозного плана шаха Аббаса I по преобразованию Исфахана, который он решил сделать столицей Персии.
Вдоволь налюбовавшись древними персидскими шедеврами, я решила дать отдых ногам и по примеру иранцев, посидеть прямо на зеленой травке.
Надо отметить, что иностранные туристы, особенно одиночные, постоянно привлекают внимание. Как частных гидов или торговцев, стремящихся заполучить к себе клиента, так и обычных прохожих.
Не раз за этот день со мной заговаривали, предлагая услуги гида, или приглашая посмотреть товар. Я вежливо отказывалась, ссылаясь на нехватку времени.
Вот и сейчас, не успела я вытянуть ноги, как со мной завязал разговор проходивший мимо иранец. Просто так. Поболтать. Поинтересоваться, откуда я, нравится ли мне Иран, какие планы по дальнейшему путешествию. Он же и сказал мне, что сейчас на другой стороне площади начнутся состязания в поло на лошадях. А вот это интересно, решила я. И посидев еще немного, пошла посмотреть, что там и как с этим поло.
На одном из больших газонов в окружении публики уже тусили наездники на лошадях. В особенных одеждах и с клюшками в руках.
Выгуливали лошадок и за пределами этой площадки, как раз где стояли зрители. Вот какая красавица!
А с этим молодым человеком мы немножко поболтали, и мне было позволено погладить прекрасное животное.
Потом началось поло. Я не особо уловила смысл игры – все происходило как-то быстро и сумбурно. Всадники устремлялись за брошенным мячиком, а потом как-то разом все останавливались. И снова скакали. Но немного поглазеть было любопытно.
…
На этот вечер я планировала особенное мероприятие. Встретить закат на горе Soffeh.
Чтобы добраться до места, нужно было воспользоваться метро, а потом немного еще подъехать на такси. Не без некоторой помощи дружелюбных иранцев, удалось справиться и тем и с другим. И я оказалась в парковой зоне, с которой начинаются дорожки на верх. Кроме того, имеется и подъемник, на который я и рассчитывала.
Только – упс… Канатка оказалась закрытой. Сказали, что наверху ветер…
Досадовала я недолго. Решила подниматься пешком. Решила, что куда дойду, туда и дойду. Должен же рано или поздно открыться хоть какой-то вид на Исфахан…
Ориентируясь на maps.me, я быстренько вырулила на нужную дорожку, и … буквально обалдела по-хорошему от того количества исфаханцев, которые различными группками, самых разных возрастов, с трекинговыми палками или без, направлялись по этой дорожке вверх. Тут были и музыка, и песни, и веселый хохот. Просто поразительная атмосфера. Как будто праздник какой-то!
Конечно же, добравшись до одной обзорной площадки, мне уже не хотелось останавливаться. Азарт гнал меня дальше, вместе с остальными иранцами.
Эх, чуть бы пораньше начать этот подъем, и я бы могла застать настоящую закатную роскошь. А так… К верхней станции канатки я попала поздновато. Но все равно полезла еще выше по каким-то горным тропинкам. Хотя практически все компании местных останавливались именно здесь, располагаясь вдоль дорожек для общения.
Ну, а меня, там, повыше от всех остальных ждал ветер и неожиданно для меня самой обалденные виды вокруг. Не зря я сюда добралась. Именно такое вот обожаю больше всего.
Практически полное отсутствие людей, великолепный обзор – и время замирает…
Последние краски заката
Огни Исфахана... И мой восторг…
Проторчав на скалах почти до темноты, я поторопилась вниз. Не сразу я нашла правильный курс от станции канатки. Хорошо, что вывернувший откуда-то молодой спортивный иранец, взял надо мной шефство, и сопроводил туда, где уже невозможно было ошибиться с направлением, и где горели фонари. Я угостила его фисташками, и пока спускалась, прикончила весь пакетик. Тот самый, что купила возле площади.
Снова по приложению Snapp вызвала такси – в этот вечер оставалось только посмотреть знаменитые мосты Исфахана.
Самый известный и самый красивый, особенно в темное время – Si-o Se Pol или мост 33 арок, очень эффектный и загадочный в вечерней подсветке. Воды, правда, в это время года в реке нет. А так бы было еще красивее.
Мост знаменит еще и тем, что в его арках каждый вечер собираются любители попеть песни. Каких-то особых концертов я не застала, но вот в одной из арок сидел молодой человек и очень проникновенно пел что-то грустное и красивое, что-то про жизнь.
Невероятная атмосфера. Невероятно приятный вечер…
Пару других мостов я тоже посмотрела. Но Si-o-Se Pol они явно проигрывают.
В хостел я возвращалась пешком. На тех улицах, что были у меня по маршруту, было довольно пусто, никаких кафешек. Только мелкие магазинчики.
Я не придумала ничего умнее, кчем купить немного фруктов и печенья. И почему-то сильно захотелось обычного молока. И уже в тихом дворе хостела налопалась печенья с молоком, написала посты в соц.сети и пошла спать.
18 октября. Исфахан. Переезд в Йезд.
Утром после завтрака я попросила отзывчивых девушек на ресепшен помочь купить мне билеты на автобус до Йезда и, самое главное, - билет на самолет с Кешма в Тегеран. Аваиперелет я хотела купить еще будучи в России. В чате по Тегерану есть контакты русских, проживающих в Иране, которые помогают купить такие билеты. И я даже связывалась неоднократно с таким проверенным лицом, но именно на нужную мне дату и на нужное мне направление продажи билетов долго не открывали.
В какой-то момент я расслабилась, решив заняться этим вопросом на месте. Только подстраховалась тем, что попросила еще и хозяина гостевого дома на острове Кешм, чтобы он через свою знакомую из турагенства отслеживал открытие продаж. Он-то и подал мне сигнал, что билеты на нужную мне дату появились. В общем-то, и покупку Ареф (так зовут этого доброго человека) готов был взять на себя. Но так как он не всегда был на связи из-за занятости со своими гостями, я обратилась к персоналу хостела Исфахана.
Девушки долго возились, сайт просил все новые и новые данные, постоянно зависал. Так, что мы даже решили, что я могу уже идти по своим делам, а девушки закончат покупку сами. Я просто отдала им сумму в долларах. В целом в Иране во всех местах проживания можно было платить как в реалах, так и в долларах или евро.
Итак, я снова вышла на залитые солнцем улицы Исфахана. Накануне я умудрилась угробить пауэрбанк, неаккуратно закрыв бутылку с водой, которая болталась у меня в небольшом походном рюкзачке вместе с ним. Пауэрбанк обиделся на меня, и перестал работать. Нужно было где-то купить новый.
На этот день оставалось не так много мест, которые я бы хотела еще посмотреть в городе. Для начала, вызвав такси, я поехала в один из древнейших районов Исфахана Джуибаре. Именно там находится очень солидный по возрасту минарет, который входит в пятерку старейших религиозных строений Ирана. Chehel Dokhtaran Minaret. Надпись на его стене сообщает, что возведена эта святыня в 1112 году.
Вот такой он сейчас. Просто одиноко стоит посреди жилых строений.
Узкими светлыми улочками о этого минарета можно добраться еще до одного очень древнего минарета 12 века – Sarban Minaret.
Красавец, да и только!
Когда ехала на такси в этот район, приметила на одной из улиц еще один красочный минарет. Прогулялась и до него.
Завершить прогулку в этом районе я собиралась осмотром пятничной мечети - Джами. Вот и она.
Возраст очень почтенный, это самая старая мечеть в городе, заложенная еще в 8 веке нашей эры. Красотка, конечно, мечеть эта… Особенно в ярких солнечных лучах.
Купол Тадж аль-Мульк считается лучшим из каменных куполов, когда-либо сооружавшихся в Персии. Является идеальным в геометрическом плане, с прочной конструкцией, пережившей уже не одну дюжину разрушительных землетрясений. Этому куполу свыше 900 лет. Считается, что именно кирпичные нервюры куполов Джами вдохновили европейских архитекторов на веерный готический свод христианских церквей.
В торговых рядах рядом с мечетью я пристала к продавцам с расспросами, где можно купить пауэрбанк. С третьей попытки удалось получить ориентир на ту улицу, где много магазинов с телефонами и прочей электронной техникой. Потопала туда, глазея по дороге на все, что выставлено вдоль улиц.
Новый недорогой пауэрбанк удалось купить довольно быстро. Выбор нормальный. Магазинчиков, действительно множество.
Я повернула в сторону главной площади Исфахана. Вот что особенно нравилось в иранских городах, это возможность повсюду купить свежевыжатый сок. Гранатовый, морковный, апельсиновый. Супер вкусно!
На одной из улиц попался магазинчик с фирменным иранским десертом шолезард. Это такой вязкий рисовый пудинг желтого цвета, посыпанный фисташками и барбарисом. Если честно, мне не очень понравилось. Но на раз нормально.
Обедать я пошла в то же заведение, что и накануне. Надо бы было спросить что-нибудь традиционное иранское, но я почему-то заказала совершенно банальную курицу с рисом… Не подготовилась совершенно.
Порция огромна. Вкусно. Из напитков выбрала дуг. Это типа айрана, в который лед добавляют.
Из того, что я еще не посмотрела на площади Naqsh-e Jahan оставался дворец Али-Капу, построенный в 16 веке.
Его изюминкой считается терраса на 3-м этаже, поддерживаемая изящными колоннами и с которой открывается прекраснейший вид на площадь. Именно отсюда можно по-настоящему оценить размеры и красоту Naqsh-e Jahan.
Во многих отчетах встречаются хвалебные отзывы по Abbasi Hotel. И так как он был мне в общем-то по пути при возвращении в хостел, я уверенно прошуровала мимо секьюрити на входе и по мягким коврам холла вышла во внутренний двор.
В это время на территории отеля проходила какая-то важный прием с множеством очень прилично одетых людей. И мне было как-то не совсем комфортно шнырять там между ними. Ну а так - да, красивенько.. Ухоженный сад, много деревьев с поспевающей хурмой. Но и ничего особенного, чтобы долго там оставаться. Ресторан на втором этаже был тоже полон этих самых гостей, так что я смысла там оставаться я не увидела.
...
Мой автобус в Йезд отправлялся в 6 вечера. Времени еще было достаточно. Я немного отдохнула в хостеле, сгребла рюкзак и пошла еще немного погулять в сторону пересохшей реки.
Там есть пешеходные дорожки, по которым я дошла до Цветочного сада. Вход платный, около 3$. Я не поняла, за что брать такие деньги. Это просто небольшая ухоженная зеленая зона с множеством растений и парочкой водоемов. Возможно, в другое время, на более ярком солнце, здесь более живописно…
Всё. Пришла пора двигаться в сторону автовокзала. Я вызвала такси, и минут за 20 по улицам без пробок добралась до терминала Каве.
Автобус опоздал на час, заставив меня понервничать. Я периодически подходила к пункту продажи билетов той автокомпании, билет которой у меня был куплен. И мне снова и снова повторяли, чтобы я не волновалась, а просто ждала.
Красивая иранка тоже ждет…
В Йезде меня обещал встретить Хамед. Его я нашла случайно. Искала вариант проживания на гуглмапсе, но хозяин того гостевого дома, который я облюбовала, отписался, что уже не принимает гостей и вообще переехал из Йезда. И посоветовал обратится к своему хорошему другу Хамеду. Хамед заверил, что пристроит меня на три ночи в недорогой хостел, а также покатает по достопримечательностям в окрестностях города.
И вот теперь я опаздывала на целый час… А ехать около 5 часов.
…
Только в 12 ночи я наконец-то попала в Йезд. Спасибо Хамеду, который сдержал обещание и дождался меня.
Однако же первый вариант, куда он меня привез, ужаснул. Хотя поначалу я обрадовалась, что этот дом очень аутентичен и расположен в самом сердце старого города. Но публика, которая там находилась в такое позднее время на территории внутреннего дворика, громкие разговоры, табачный дым – ну нееет. Такое я точно не хочу.
Хамед безропотно забрал меня и повез в другое место. Там было гораздо приятнее и совсем тихо. Быстро спать!
19 октября. День 5. Йезд.
Этот день по плану был полностью посвящен прогулке по городу. Без особой спешки.
Правильно я сделала, что с вечера рванула из Исфахана в Йезд, этот оазис посреди пустынных равнин Ирана, один из самых древних городов на земле. Тем самым получила на знакомство с ним два полноценных дня.
Только утром я определилась, где, собственно нахожусь. Оказалось, что совсем недалеко от сада Долат Абат с расположенным в нем самым высоким бадгиром Йезда.
Бадгиры – это средневековые ветряные башни-кондиционеры, благодаря которым в домах поддерживалась естественная прохлада. Специальная конструкция каналов позволяет ветру проникать внутрь, и даже в сильную жару достаточно хорошо вентилировать помещения.
Высота бадгира в саду Долат Абат во дворце Карим Хана Занда – 33 метра. Он до сих пор действующий.
Сам по себе Долат Абат является персидским садом, входящим в мировое наследие. Раньше за его орошение отвечал многокилометровый подземный акведук, доставлявший воду из подземных источников.
В небольшом дворце во всех основных комнатах витражные окна во всю стену. Все посетители непременно фотаются возле них. Я тоже не удержалась.
Ахах! У меня же орнамент на тунике как раз под эти узоры!
Налюбовавшись этим приятным местечком, я двинулась в сторону центра города. Небо к тому времени порядочно заволокло серой пеленой, и солнце совсем не стало. Жаль..
В Имамзаде Джафар я прошла не с центрального входа, а с бокового, находящегося по правую сторону. Разглядывая запрокинув голову красочный айван, я даже не представляла себе, какое изумление у меня вызовет то, что я увижу внутри.
Вау… Все стены и потолки украшены зеркальной инкрустацией, всё сверкает и переливается, как бриллианты.
Никакие фотки не передают всего этого великолепия. Это надо видеть своими глазами…
Имамзаде имеет сакральное значение в жизни религиозного иранца. Имамзаде есть в каждом иранском городе и даже самой маленькой деревне. По сути, это гробница человека, который считается прямым “потомком Имама” (дословный перевод Имамзаде). Другими словами, это мощи святого, которым поклоняются. Считается, что тот ближе к Богу, а потому переданные через него просьбы быстрее получают ответ.
И пока я с благоговением бродила по залу с гробницей, то невольно становилась свидетелем того, как к ней подходила то одна, то другая верующая и, прильнув к полупрозрачным стенкам, о чем-то горячо молилась.
Ну и фоталась там, конечно, иранки тоже очень активно. Вот, девчушку, поставили возле гробницы…
Насытившись внутренним убранством имамзаде, очень довольная всем увиденным, я продолжила свой путь.
Торговые улочки Йезда
Центральная площадь с комплексом Амир Чакмак.
Открытых входов в мечеть я не нашла, не особо расстроилась, покусочничала немного в ларьках и повернула на улицу Имама Хомейни.
Вот уже виднеется пятничная мечеть. Вход свободный.
От мечети начинается самое интересное – улочки старого Йезда, так часто нахваливаемые всеми путешественниками. К моему удивлению, днем здесь оказалось совсем мало туристов. И очень часто я находилась совсем одна в узких переулках с глинобитными стенами и домами, погружаясь все больше и больше в эту аутентичную атмосферу.
Вот про эту деревянную конструкцию пришлось поискать в интернете. Не знала, что это такое. Оказалось - нахль, специфическое ритуальное шиитское сооружение, символ похоронных носилок. Один раз в год его “одевают” в чёрную материю, расписанную кинжалами и ножами, и проносят по городу в память о мученике Имаме Хусейне.
Для ланча я выбрала кафе Art Gallery, опять же ориентируясь на отзывы. Главным образом, конечно же, из-за возможности с крыши оценить панораму Йезда.
На входе – объявление, что просто выбраться на крышу – 1 доллар, а если заказать блюдо или напиток, то платить за сход не нужно.
Я спросила, могут ли мне предложить что-нибудь из традиционных иранских блюд, и договорилась, что мне приготовят Горме сабзи.
Вид с крыш, бесспорно, прекрасен!
Даже в пасмурную погоду.
Горме сабзи тоже оказался хорош! Люблю траву! Хотя тут и мягкого мяса тоже было предостаточно.
Помимо всего этого, горизонт, который я смогла увидеть с крыши, вселил надежду на то, что закат вполне себе может получиться. И значит, свои планы поехать на башни молчания, я менять не буду.
Доехала на такси. Вход на территорию платный.
Дахмы, как еще называют, башни молчания – это погребальные сооружения зороастрийцев. По их религиозной традиции тела усопших было нельзя предавать земле. Поэтому умерших относили на вершину башни и оставляли на специальных решетках. Палящее солнце, ветер и хищные птицы делали все остальное. Через какое-то время выбеленные кости сбрасывали на дно башни через специальный колодец в центре.
Сейчас эти колодцы на башнях завалены камнями.
Помимо того, что башни молчания являются мистическим и невероятным археологическим памятником Ирана, с них открывается превосходный вид и на город, и на горы.
Мое предчувствие насчет заката оказалось верным. И по времени я попала тоже крайне удачно. Небо расчистилось и все вокруг заиграло теплыми вечерними красками.
Не считая молодой парочки, больше наверху никого не было. Вот прямо все, как я люблю. Тишина, закат, красота…
Уже по темноте я выбралась к выходу, наудачу спросила отъезжавшую машину, не подбросят ли меня обратно в город, и все сложилось самым лучшим образом.
Снова я на местном Арбате – оживленной улице, ведущей к пятничной мечети. Только теперь он весь в ярких огнях.
Хамед, которому я написала, чтобы уточнить по времени завтрашней поездки, пригласил меня на кофе в свое заведение. Оказалось, что у него небольшой бизнес в виде кофейни неподалеку от мечети.
Очень славное местечко! Снова традиционный дворик, хурма, и вид на бадгир с подсветкой. То, что надо, чтобы насладиться капуччино.
Мы договорились с Хамедом, что он приедет утром в 8:30.
Чтобы вернуться в хостел мне пришлось снова проделать путь мимо центральной площади и имамзаде Джафар. Только теперь это все было в огнях и эффектных подстветках.
Многогранные бадгиры на площади
Неподалеку от своего хостела я с радостью обнаружила небольшие магазинчики, купила в них йогурт и фрукты. Для ужина больше ничего и не хотелось, слишком сытным был обед в Art Gallery.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
15 дек 2023, 18:57
20 октября. День 6. Харанек, Чак-чак, Мейбод, Йезд
Хамед не подвел, приехал сразу после завтрака, и мы отправились по топовым достопримечательностям Йезда.
Погода просто шикарная! В машине играет иранская музыка. За окном – пустынная, кажущаяся безжизненной земля, переходящая на горизонте в такие же безжизненные горы песчано-кремового цвета.
Хамед рассказал, что он работает учителем в начальной школе в классе для мальчиков. Возраст его учеников 10-11 лет. Это привело меня в большой восторг. Как интересно! И какая нужная и важная профессия… Но при этом Хамед, в общем-то, и не удивил, сообщив, что зарплата учителя не особо высокая, и поэтому он держит еще и кофейное заведение. Я думаю, и меня повозить он тоже взялся исходя из соображений дополнительного заработка. За такую 4-5 часовую поездку я отдала ему потом 20$, что считаю совсем небольшой суммой.
Мы подписались друг на друга в инсте, и периодически Хамед выкладывает милейшие сюжеты со своих уроков. Там в одинаковых синих костюмчиках мальчишки что-то пишут, рисуют или мастерят. Очень теплые публикации и сторис.
Ну а в этот день первым по плану – заброшенный город-призрак Харанек, окруженный с одной стороны горами, с другой – пустыней. Хитросплетения узких улочек и проходов между разваливающимися строениями из необожжённой глины, открывающиеся живописные виды, и…– никого в районе 10 утра. Кайф!
Пора доставать новое специальное платье.
Хамед оказался неплохим фотографом, и мы наделали кучу разных ярких фоток.
Мечеть Каджаров в сердце заброшенного города отреставрирована.
А вот эти дома, со слов Хамеда, что-то типа пентхаузов в райончике для богатых. Позже в интернете я вычитала, что такие 2-х и даже 3-х этажные дома были одними из первых в мире.
Классное место! И когда вот так, без других туристов, – особенно атмосферно. Очень понравилось.
За пределами города находится караван-сарай, но он был закрыт, и мы просто еще еще немного прогулялись вокруг.
…
Дальше наш путь лежал глубже в сторону гор, в зороастрийский храм Чак-Чак. Каждый плавный изгиб очень даже приличной по качеству дороги дарил новый восторг от открывающихся панорам. Тогда я еще не знала, что меня ждет по дороге в пустыню Лут и на острове Хормуз. Мне и тут уже всё казалось очень и очень красивым..
Чак-Чак – это один из храмов древней зороастрийской религии, официально признанной в Иране, в котором постоянно поддерживается священный огонь. В таких храмах специальные служители следят за тем, чтобы огонь не погас. Этот рукотворный грот – место ежегодного паломничества всех зороастрийцев, причем не только из Ирана, но из других стран, например, Индии.
Храм находится высоко в скале, и чтобы подняться к нему нужно преодолеть немало ступенек наверх. Со слов Хамеда, храм получил название Чак-Чак из-за звуков постоянно капающего внутри сводов храма водного источника.
Вид с террасы возле храма. Хорош!
Следующий и по сути последний пункт экскурсии – древнейшая иранская крепость Нарин в городе Мейбот. Она также построена из необожженной глины и, конечно, выглядит на свой возраст.
Я даже в ладоши захлопала, когда с обзорной площадки крепости открылся потрясающий вид на город песочного цвета. Ну, люблю я вьюпоинты, можно сказать, это моя страсть.
Помимо крепости в Мейботе есть еще несколько интересностей. И Хамед добросовестно завез меня в каждую.
Яхчал, или ледяная камера – внушительное сооружение, сконструированное для хранения льда, единственный сохранившийся в Иране природный холодильник . Внутри - глубокая яма с конусообразной крышей. Ее стены толщиной 2 метра выполнены из смеси песка, яичного белка, лайма, козьей шерсти и золы в определенных пропорциях, что и служило резкому снижению их теплопроводности. Поступающая по специально сделанным каналам вода, в отдельных резервуарах зимой замерзала в лед, потом его разламывали, закладывали в яму, и он прекрасно хранился до жаркого лета, когда, собственно, и был востребован.
Конусная крыша в самом верху имеет отверстие.
Фотка «съедает» объем. Это надо там, внутри, находиться, чтобы прочувствовать гениальность и масштаб изобретения.
Водный резервуар Kelar Ab-Anbar = цистерна середины 17 века в виде кирпичного купола и четырьмя бадгирами.
И главная моя хотелка в Мейбоде – голубиная башня. Уж больно эффектной мне казалась она на картинках в процессе подготовки к моей поездке. И разочарованной я не осталась. И, правда, узкое высокое помещение с множеством отдельных площадочек для птиц.
Таких башен в Иране множество. Строили их для разведения голубей, чтобы собирать потом ценный помет.
В Йезд мы вернулись в районе двух часов дня. У меня еще была куча времени, чтобы немного отдохнуть в хостеле, попить чай и погулять немного по городу. Сегодня я вполне успевала посетить еще одно интересное место, которое при планировании было у меня под вопросом. Но в итоге все очень удачно сложилось.
А попасть я хотела на открытый сеанс тренировки по традиционному иранскому спорту типа борьбы – Зурхане. Этот вид существует уже более 2.5 тысяч лет и включен в перечень духовного наследия ЮНЕСКО.
Буквально «зурхане» переводится, как дом силы. В Йезде он находится рядом с площадью Амир Чакмак в приметном здании с 4 бадгирами.
Я дошла до входа, проверила расписание – по пятницам сеансы, на которые можно было попасть и зрителям, начинались в 17:30. У меня было время, я повретелась немного на площади, покусочничала какими-то вкусными жареными штуками с лотков уличной еды, заполировала это мороженым с соком и решила сходить в музей воды. Он тоже находится практически на самой площади, в красивом здании начала прошлого века, родовом имении богатого семейства.
В провинции Йезд находится одна из самых крупных в Иране систем кяризов – традиционных подземных гидротехнических систем. Они были изобретены в Персии еще дло того, как римляне придумали акведуки. Главный элемент кяриза – это тоннель с небольшим уклоном. А уникальность всей системы состоит в том, что с помощью совокупности подземных галерей и вертикальных колодцев, которые выводят воду на поверхность земли, чистая вода добывается с большой глубины.
Непосредственно под музеем находится один из самых больших в Йезде кяризов.
Ну, и просто всяких экспонатов на водную тему полно.
Итак, подошло время, пойти смотреть Зурхане.
Вход для туристов платный, 4 доллара. В центре – небольшая арена, углубленная ниже уровня пола на 1 метр. Вокруг – сиденья для зрителей. А на отдельной трибуне – пара поющих музыкантов, непрерывно отбивающих ритм на барабанах.
Зурхане имеет свою философию, которая зиждется на некоторых элементах суфизма: духовное самосовершенствование посредством системы физических упражнений.
Постепенно арену заполнили мужчины разных возрастов, было даже двое мальчиков. Все босиком в ярких спортивных штанах типа лосин с национальным принтом «пейсли». В центре располагается главный, показывающий упражнения. Музыка под каждое упражнение – своя.
Сначала шла как бы танцевальная разминка с различными видами отжиманий, прыжков и долгих вращений вокруг своей оси. А потом в ход пошли увесистые, очень тяжелые булавы.
Но как же легко ими орудовали спортсмены! Глаз не оторвать, особенно от одного богатыря в желтом лонгсливе. Попробую потом выложить видео, чтобы можно было полюбоваться этими сильными красивыми движениями.
В самом конце были задействованы еще и железные цепи. И все это под ритмичные звуки барабанов и пение персидских стихов.
Я думала, что будет еще и что-то типа соревнований, но такого не случилось. После мощного силового танца с цепями тренировка закончилась. Внутри арены остался только один молодой спортсмен, который, видимо просто так, для себя, очень эффектно вращался вокруг своей оси и одновременно вокруг расставленных булав.
В общем, я осталась очень довольна всем увиденным.
На улице к тому времени стемнело. По большому счету все, что хотелось увидеть в Йезде, я увидела. Но почему бы и не прогуляться еще раз по старому городу, только уже в вечернее время и не полюбоваться подсветкой.
Не отказала себе в удовольствие еще раз залезть на крышу Art Gallery, теперь уже заплатив 1 доллар, чтобы посмотреть на вечерний Йезд сверху.
Еще накануне на улице Имама Хомейни я приметила эффектную мечеть – Хазире мечеть. Заглянула в неё ради любопытства, и не зря!
Мечеть совсем новая, отстроена на месте более старой, в конце 70-х прошлого века. Поначалу я только нос засунула внутрь, где было совсем пусто. Но какой-то служитель, заметив мой восхищенный взгляд, знаками показал, чтобы я следовала за ним.
Я попала в отдельный зал-усыпальницу с невероятно красивым потолком.
А потом этот же служитель также знаками пригласил меня в основной зал для молитв, в котором было темно, и включил специально для меня свет. Здорово!
Ну, и напоследок также по дороге заглянула в какой-то небольшой имамзаде, в очередной раз восхитившись сверкающими зеркальными стенами и потолками.
День подошел к концу. Завтра утром я покидаю Йезд.
Город и всё, что его окружает из достопримечательностей, произвели ярчайшее впечатление. Два дня в самый раз, чтобы спокойно все посмотреть и нагуляться.
21 октября. День 7. Переезд в Керман.
Этот день получился из разряда «ничего особенного», т.к. основная его часть пришлась на автобусный переезд в Керман.
По расписанию в пути я должна была находиться часов пять, но по факту оказалось больше. Билет на автобус мне помог купить Хамед, когда я угощалась кофе в его заведении.
На автобусных платформах привлекли внимание мужчины в национальных одеждах, по всей видимости пакистанцы или афганцы.
По дороге автобус не то, чтобы сломался, но зачем-то завернул в сторону каких-то мастерских. Водитель с чем-то долго возился под неустанным вниманием и советами пассажиров- мужчин.
А я и прочие пассажиры высыпали наружу, так как сидеть в салоне стало душновато. Я не дергалась из-за этой задержки. Особых планов у меня на сегодня не было, только доехать до Кермана. Вот, девчушку чью-то сфотала, пока ждала.
На автовокзале Кермана, куда мы все-таки добрались часам к трем дня, первым делом я купила билет на ночной автобус до Шираза на нужную мне дату. А потом поддалась уговорам таксиста, не стала вызывать машину через Snapp, и… поняла, что больше так делать не надо.
И вез он как-то долго, и как-то неприятно поглядывал на меня, и бесконечно что-то спрашивал, хотя я сразу сказала, что плохо разговариваю на фарси. Ну, и в конце стал просить сумму в два раза превышающую ту, на которую договаривались. На что я не повелась, отдала чуть больше первоначальной, но только потому, что не было с собой мелких купюр. Уффф.. Неприятный остался осадок.
Впрочем, все это быстро улетучилось, потому что гостевой дом в Кермане оказался симпатичным, тихим, с приятнейшим внутренним двориком. Кра-со-та!
Я закинула вещи, и пошла гулять. Хотела где-нибудь вкусно поужинать, но кроме уличных ларьков ничего не попадалось. Внутри рынка я набрела на кафешку, но у них не оказалось блюда, которое я очень хотела попробовать в Иране – фесенджун. Молодые парни, сидевшие за одним из столиков с чашками чая, долго пытались понять, что же мне нужно, и заразительно хохотали от нашего общения.
В итоге я снова покусочничала уличной едой, побродила немного по рынку, посмотрела джума-мечеть, послушала, как играет на национальном инструменте молодой парень, заглянула в книжный магазин, внутри очень красивого здания с зеленой подсветкой на входе.
Контакт Махди, хозяина гостевого дома Khatun Hostel, я нашла в чате по Ирану, как гида, предлагающего свои услуги для туров в пустыню Лут. Заранее с ним списалась, уточняя детали маршрута и цену. Заодно выяснилось, что можно остановиться в его хостеле. Махди сделал мне небольшую скидку – отдельный номер с завтраком обошелся в 12 евро.
Предполагалось, что тур будет индивидуальным, но к нам на хвост пожелал упасть китаец, проживающий здесь же, у Махди. Я в общем-то была не против, т.к. цена тура для меня выходила немного дешевле. К тому же китаец присоединится только непосредственно к поездке с ночевкой в пустыню. А в сад Shazde и в крепость Rayen Махди отвезет только меня.
22 октября. День 8. Сад Shazde, Rayen, Golfbaf road, пустыня Лут
Без малейшего преувеличения отнесу этот день к самому лучшему за всё путешествие.
Есть такие места, в которых оставляешь частичку своего сердца.
Никакие рукотворные сверкающие красоты никакой страны не сравнятся для меня с тем, что создано удивительной природой. И это про пустыню Лут и дорогу к ней.
…
Каждое утро, еще до завтрака, во всех местах, где я жила, начиналось у меня с кофе. Беру всегда с собой молотый Lavazza и запас сухого молока. А дальше, как повезет. Иногда в кухнях находилась турка, и тогда это был кайф от настоящего заваренного кофе. Ну, а в основном, кофе я заливала просто кипятком в кружку. И тоже было неплохо.
…
Выехали сразу после завтрака в сторону сада Шазде Махан. Название в переводе означает сад принца в Махане (Махан – город). Этот традиционный персидский сад посреди пустыни также включен в список ЮНЕСКО. Приятный, зеленый, с каналами, бассейном, изящными постройками. Интересны фотки в интернете, на которых этот сад запечатлен с высоты птичьего полета и реально выглядит, как оазис посреди безжизненной желтой пустыни.
Немного послушав рассказ Мехди о саде, я быстренько пробежала по всем дорожкам.
Если честно, главным фото-трофеем этой пробежки считаю вот эту.
…
Далее наш путь лежал к средневековому глинобитному древнему городу Райен. Предполагается, что возраст этой цитадели около 1500 лет. Конечно же, за это время крепость неоднократно перестраивалась, и неплохо сохранилась до наших дней. Даже природные катаклизмы, включая землетрясение, не сказались на ней разрушительным образом.
Цитадель огромна! Действительно, полноценный город с различными функциональными зонами. Кроме защитных функций город-крепость, находясь на торговых путях, служил еще и в качестве центра торговли, в котором производились и собственные виды товаров.
Мы с моим гидом практически в одиночестве бродили по различных ходам и выходам, и Махди бойко рассказывал и показывал, где и кто проживал на территории крепости. Фотографирует Махди тоже хорошо.
...
С рукотворными достопримечательностями было покончено, и началось именно то, что я ждала и предвкушала больше всего. Мы повернули в сторону пустыни Лут по невероятно живописной дороге Golbaf road с разноцветными горами.
Как же это было красиво! Вот бы на велике тут прокатиться, и не один раз.
В районе деревни Сирч мы подсадили китайца, которого отец Махди привез к тому времени из Кермана. Дальше поехали уже вместе.
Первым делом Махди завез нас на ланч в очень симпатичное место - эколодж DolatAbad. Внутри одного такого бунгало нам и накрыли угощенье.
Потом мы погуляли по территории старого караван-сарая крепости Shafiabad Castel. Будучи большой любительницей залезть повыше, я выбралась на террасы главной башни, служившей входными воротами. Здесь меня быстро «раскусила» тройка иранских пацанов, и знаками стали приглашать через какие-то секретные лесенки подняться еще выше. Конечно же, я полезла под их одобрительные улыбки. Миляги такие!
На место, где у нас предполагалась ночевка, мы приехали где-то за час до заката, свернув с основной трассы вглубь пустыни.
До этого я была только в Сахаре во время путешествия по Марокко. Желтые барханы, верблюды, берберы…
А тут… Космические пейзажи до самого горизонта. Возвышения и холмы самых причудливых форм. И так тепло и комфортно - ни ветра, ни жары… Атмосфера абсолютного покоя и единения с природой обволакивала и очаровывала.
Махди повел нас на высокий холм, с которого открывались отличные виды во все стороны. Здесь мы и расположились, чтобы любоваться вечерними красками и закатом.
Потом вернулись к машине. Махди расстелил покрывало, подогрел ужин и спросил, хотим ли мы спать в палатке или останемся прямо так, под открытым небом. Ну, конечно же, мы с китайцем дружно выбрали второй вариант. Гид заверил нас, что здесь абсолютно безопасно – нет никаких животных, пресмыкающихся или насекомых.
Очень быстро всё небо усыпалось звездами, ярко засияла луна.
Ахах! Под звездным небом в пустыне Лут собрались представители стран, которые в текущей политической обстановке как бы самые друганы. Иран, Россия и Китай.
Китаец беспрерывно щелкал фотоаппаратом, а я пыталась на длинной выдержке и на штативе получить камерой телефона более-менее приличные ночные снимки. Здорово мешал свет от луны.
Наигравшись со съемкой, я отправилась просто гулять. И вот эти вот свои ощущения полного слияния с темным небом, яркими звездами, луной, темнеющими очертаниями возвышений, этот обволакивающий теплом воздух, эту абсолютную мягкую тишину я точно никогда не смогу забыть. О-фи-ген-но!
Махди выдал всем по теплому одеялу, подушке, но я долго еще не могла уснуть, пялясь на звезды и мысленно прокручивая заново все впечатления, которые были пережиты за этот фантастически красивый день.
23 октября. День 9. Возвращение в Керман.
А ведь нас ждал в пустыне еще и чарующий рассвет!
По будильнику, примерно минут за сорок до рассвета, мы поднялись и пошли на ближайший высокий холм, с которого можно было созерцать рассвет.
И снова эта тишина… И нежные рассветные краски…
После утреннего кофе и чая мы тронулись в обратный путь. Очень жалко было расставаться с этим местом.
По дороге Мехди завез нас посмотреть еще один, совсем небольшой, древний караван-сарай.
А на завтрак мы завернули в какой-то дом с приятной милой семьей.
Я знала, что в деревне Сирч, которую мы должны были проезжать, есть гигантский тысячелетний кипарис. Попросила гида показать.
И уже по просьбе китайца мы остановились уже в Кермане возле восьмиугольного купола Jabaliyeh. Внутрь попасть не получилось, здание было закрыто.
В гостевой дом вернулись в районе 12 дня. Махди не возражал, чтобы я пользовалась территорией до вечера, и даже выделил какую-то комнату, в которой можно было отдохнуть после поездки и немного подремать.
Забавная история, о которой стоит рассказать, оказалась связанной с этим моим возвращением в Khanun Hostel.
Дело в том, что уезжая на ночь в пустыню, я оставила на сушилке во дворе дома одну из пар своих носочков. А когда вернулась, то не обнаружила их на месте. Хозяева на мои расспросы предположили, что их случайно могла сгрести китайская туристка, обитавшая тоже в хостеле и уже уехавшая из него. Я, конечно, подосадовала немного, но даже и подумать не могла, что вся эта пустяковая история получит очень прикольное развитие. Только об этом чуть позже.
А так как до отправления моего ночного автобуса в Шираз, была еще куча времени, я пошла погулять в сторону парка Saheb-al-zaman, который находится в восточной части города. Судя по карте, там как раз должна быть обзорка с видом на закат.
Так и есть. Небольшая гора, с которой открывался отличный вид на город и на клонящееся к горизонту солнышко.
Я дождалась темноты, и потихоньку двинулась обратно. По дороге соблазнилась сначала на какие-то сладкие пончики в шоколаде, а потом увидела фалюдэ и завернула в уличную кафешку, чтобы попробовать и этот вид иранского лакомства.
Фалюдэ – это такой традиционный иранский десерт, считается одним из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до н. э. Тонкая вермишель из кукурузного крахмала и розовой воды. Очень сладко. Мне еще и обычного мороженого бахнули по моей просьбе. И сок гранатовый.
Вернувшись в хостел, первое, что я услышала от Махди, это «А у нас тут проблемы с китайской туристкой! Она у нас свой ноутбук забыла..» Нормально, да? Носки мои она не забыла утащить, а ноутбук вот оставила..))
Махди спросил, не помогу ли? Я ведь еду сейчас ночью в Шираз, а китайская туристка как раз сейчас там. Я без колебаний согласилась, потому что люблю такие истории с чьим-нибудь спасением. Мне дали контакт гида туристки, мы списались и договорились, что наутро где-нибудь пересечемся для передачи ноутбука.
Разумеется, я поинтересовалась, а не вернет ли эта китайская растеряша мои носочки? Конечно, вернет, сказал ее гид. Забавно, да…
Забавно также и то, что я ничуть не заботилась об этом ценном грузе, запихнула его в рюкзак и сдала в багаж. Доехал прекрасно.
Хамед не подвел, приехал сразу после завтрака, и мы отправились по топовым достопримечательностям Йезда.
Погода просто шикарная! В машине играет иранская музыка. За окном – пустынная, кажущаяся безжизненной земля, переходящая на горизонте в такие же безжизненные горы песчано-кремового цвета.
Хамед рассказал, что он работает учителем в начальной школе в классе для мальчиков. Возраст его учеников 10-11 лет. Это привело меня в большой восторг. Как интересно! И какая нужная и важная профессия… Но при этом Хамед, в общем-то, и не удивил, сообщив, что зарплата учителя не особо высокая, и поэтому он держит еще и кофейное заведение. Я думаю, и меня повозить он тоже взялся исходя из соображений дополнительного заработка. За такую 4-5 часовую поездку я отдала ему потом 20$, что считаю совсем небольшой суммой.
Мы подписались друг на друга в инсте, и периодически Хамед выкладывает милейшие сюжеты со своих уроков. Там в одинаковых синих костюмчиках мальчишки что-то пишут, рисуют или мастерят. Очень теплые публикации и сторис.
Ну а в этот день первым по плану – заброшенный город-призрак Харанек, окруженный с одной стороны горами, с другой – пустыней. Хитросплетения узких улочек и проходов между разваливающимися строениями из необожжённой глины, открывающиеся живописные виды, и…– никого в районе 10 утра. Кайф!
Пора доставать новое специальное платье.
Хамед оказался неплохим фотографом, и мы наделали кучу разных ярких фоток.
Мечеть Каджаров в сердце заброшенного города отреставрирована.
А вот эти дома, со слов Хамеда, что-то типа пентхаузов в райончике для богатых. Позже в интернете я вычитала, что такие 2-х и даже 3-х этажные дома были одними из первых в мире.
Классное место! И когда вот так, без других туристов, – особенно атмосферно. Очень понравилось.
За пределами города находится караван-сарай, но он был закрыт, и мы просто еще еще немного прогулялись вокруг.
…
Дальше наш путь лежал глубже в сторону гор, в зороастрийский храм Чак-Чак. Каждый плавный изгиб очень даже приличной по качеству дороги дарил новый восторг от открывающихся панорам. Тогда я еще не знала, что меня ждет по дороге в пустыню Лут и на острове Хормуз. Мне и тут уже всё казалось очень и очень красивым..
Чак-Чак – это один из храмов древней зороастрийской религии, официально признанной в Иране, в котором постоянно поддерживается священный огонь. В таких храмах специальные служители следят за тем, чтобы огонь не погас. Этот рукотворный грот – место ежегодного паломничества всех зороастрийцев, причем не только из Ирана, но из других стран, например, Индии.
Храм находится высоко в скале, и чтобы подняться к нему нужно преодолеть немало ступенек наверх. Со слов Хамеда, храм получил название Чак-Чак из-за звуков постоянно капающего внутри сводов храма водного источника.
Вид с террасы возле храма. Хорош!
Следующий и по сути последний пункт экскурсии – древнейшая иранская крепость Нарин в городе Мейбот. Она также построена из необожженной глины и, конечно, выглядит на свой возраст.
Я даже в ладоши захлопала, когда с обзорной площадки крепости открылся потрясающий вид на город песочного цвета. Ну, люблю я вьюпоинты, можно сказать, это моя страсть.
Помимо крепости в Мейботе есть еще несколько интересностей. И Хамед добросовестно завез меня в каждую.
Яхчал, или ледяная камера – внушительное сооружение, сконструированное для хранения льда, единственный сохранившийся в Иране природный холодильник . Внутри - глубокая яма с конусообразной крышей. Ее стены толщиной 2 метра выполнены из смеси песка, яичного белка, лайма, козьей шерсти и золы в определенных пропорциях, что и служило резкому снижению их теплопроводности. Поступающая по специально сделанным каналам вода, в отдельных резервуарах зимой замерзала в лед, потом его разламывали, закладывали в яму, и он прекрасно хранился до жаркого лета, когда, собственно, и был востребован.
Конусная крыша в самом верху имеет отверстие.
Фотка «съедает» объем. Это надо там, внутри, находиться, чтобы прочувствовать гениальность и масштаб изобретения.
Водный резервуар Kelar Ab-Anbar = цистерна середины 17 века в виде кирпичного купола и четырьмя бадгирами.
И главная моя хотелка в Мейбоде – голубиная башня. Уж больно эффектной мне казалась она на картинках в процессе подготовки к моей поездке. И разочарованной я не осталась. И, правда, узкое высокое помещение с множеством отдельных площадочек для птиц.
Таких башен в Иране множество. Строили их для разведения голубей, чтобы собирать потом ценный помет.
В Йезд мы вернулись в районе двух часов дня. У меня еще была куча времени, чтобы немного отдохнуть в хостеле, попить чай и погулять немного по городу. Сегодня я вполне успевала посетить еще одно интересное место, которое при планировании было у меня под вопросом. Но в итоге все очень удачно сложилось.
А попасть я хотела на открытый сеанс тренировки по традиционному иранскому спорту типа борьбы – Зурхане. Этот вид существует уже более 2.5 тысяч лет и включен в перечень духовного наследия ЮНЕСКО.
Буквально «зурхане» переводится, как дом силы. В Йезде он находится рядом с площадью Амир Чакмак в приметном здании с 4 бадгирами.
Я дошла до входа, проверила расписание – по пятницам сеансы, на которые можно было попасть и зрителям, начинались в 17:30. У меня было время, я повретелась немного на площади, покусочничала какими-то вкусными жареными штуками с лотков уличной еды, заполировала это мороженым с соком и решила сходить в музей воды. Он тоже находится практически на самой площади, в красивом здании начала прошлого века, родовом имении богатого семейства.
В провинции Йезд находится одна из самых крупных в Иране систем кяризов – традиционных подземных гидротехнических систем. Они были изобретены в Персии еще дло того, как римляне придумали акведуки. Главный элемент кяриза – это тоннель с небольшим уклоном. А уникальность всей системы состоит в том, что с помощью совокупности подземных галерей и вертикальных колодцев, которые выводят воду на поверхность земли, чистая вода добывается с большой глубины.
Непосредственно под музеем находится один из самых больших в Йезде кяризов.
Ну, и просто всяких экспонатов на водную тему полно.
Итак, подошло время, пойти смотреть Зурхане.
Вход для туристов платный, 4 доллара. В центре – небольшая арена, углубленная ниже уровня пола на 1 метр. Вокруг – сиденья для зрителей. А на отдельной трибуне – пара поющих музыкантов, непрерывно отбивающих ритм на барабанах.
Зурхане имеет свою философию, которая зиждется на некоторых элементах суфизма: духовное самосовершенствование посредством системы физических упражнений.
Постепенно арену заполнили мужчины разных возрастов, было даже двое мальчиков. Все босиком в ярких спортивных штанах типа лосин с национальным принтом «пейсли». В центре располагается главный, показывающий упражнения. Музыка под каждое упражнение – своя.
Сначала шла как бы танцевальная разминка с различными видами отжиманий, прыжков и долгих вращений вокруг своей оси. А потом в ход пошли увесистые, очень тяжелые булавы.
Но как же легко ими орудовали спортсмены! Глаз не оторвать, особенно от одного богатыря в желтом лонгсливе. Попробую потом выложить видео, чтобы можно было полюбоваться этими сильными красивыми движениями.
В самом конце были задействованы еще и железные цепи. И все это под ритмичные звуки барабанов и пение персидских стихов.
Я думала, что будет еще и что-то типа соревнований, но такого не случилось. После мощного силового танца с цепями тренировка закончилась. Внутри арены остался только один молодой спортсмен, который, видимо просто так, для себя, очень эффектно вращался вокруг своей оси и одновременно вокруг расставленных булав.
В общем, я осталась очень довольна всем увиденным.
На улице к тому времени стемнело. По большому счету все, что хотелось увидеть в Йезде, я увидела. Но почему бы и не прогуляться еще раз по старому городу, только уже в вечернее время и не полюбоваться подсветкой.
Не отказала себе в удовольствие еще раз залезть на крышу Art Gallery, теперь уже заплатив 1 доллар, чтобы посмотреть на вечерний Йезд сверху.
Еще накануне на улице Имама Хомейни я приметила эффектную мечеть – Хазире мечеть. Заглянула в неё ради любопытства, и не зря!
Мечеть совсем новая, отстроена на месте более старой, в конце 70-х прошлого века. Поначалу я только нос засунула внутрь, где было совсем пусто. Но какой-то служитель, заметив мой восхищенный взгляд, знаками показал, чтобы я следовала за ним.
Я попала в отдельный зал-усыпальницу с невероятно красивым потолком.
А потом этот же служитель также знаками пригласил меня в основной зал для молитв, в котором было темно, и включил специально для меня свет. Здорово!
Ну, и напоследок также по дороге заглянула в какой-то небольшой имамзаде, в очередной раз восхитившись сверкающими зеркальными стенами и потолками.
День подошел к концу. Завтра утром я покидаю Йезд.
Город и всё, что его окружает из достопримечательностей, произвели ярчайшее впечатление. Два дня в самый раз, чтобы спокойно все посмотреть и нагуляться.
21 октября. День 7. Переезд в Керман.
Этот день получился из разряда «ничего особенного», т.к. основная его часть пришлась на автобусный переезд в Керман.
По расписанию в пути я должна была находиться часов пять, но по факту оказалось больше. Билет на автобус мне помог купить Хамед, когда я угощалась кофе в его заведении.
На автобусных платформах привлекли внимание мужчины в национальных одеждах, по всей видимости пакистанцы или афганцы.
По дороге автобус не то, чтобы сломался, но зачем-то завернул в сторону каких-то мастерских. Водитель с чем-то долго возился под неустанным вниманием и советами пассажиров- мужчин.
А я и прочие пассажиры высыпали наружу, так как сидеть в салоне стало душновато. Я не дергалась из-за этой задержки. Особых планов у меня на сегодня не было, только доехать до Кермана. Вот, девчушку чью-то сфотала, пока ждала.
На автовокзале Кермана, куда мы все-таки добрались часам к трем дня, первым делом я купила билет на ночной автобус до Шираза на нужную мне дату. А потом поддалась уговорам таксиста, не стала вызывать машину через Snapp, и… поняла, что больше так делать не надо.
И вез он как-то долго, и как-то неприятно поглядывал на меня, и бесконечно что-то спрашивал, хотя я сразу сказала, что плохо разговариваю на фарси. Ну, и в конце стал просить сумму в два раза превышающую ту, на которую договаривались. На что я не повелась, отдала чуть больше первоначальной, но только потому, что не было с собой мелких купюр. Уффф.. Неприятный остался осадок.
Впрочем, все это быстро улетучилось, потому что гостевой дом в Кермане оказался симпатичным, тихим, с приятнейшим внутренним двориком. Кра-со-та!
Я закинула вещи, и пошла гулять. Хотела где-нибудь вкусно поужинать, но кроме уличных ларьков ничего не попадалось. Внутри рынка я набрела на кафешку, но у них не оказалось блюда, которое я очень хотела попробовать в Иране – фесенджун. Молодые парни, сидевшие за одним из столиков с чашками чая, долго пытались понять, что же мне нужно, и заразительно хохотали от нашего общения.
В итоге я снова покусочничала уличной едой, побродила немного по рынку, посмотрела джума-мечеть, послушала, как играет на национальном инструменте молодой парень, заглянула в книжный магазин, внутри очень красивого здания с зеленой подсветкой на входе.
Контакт Махди, хозяина гостевого дома Khatun Hostel, я нашла в чате по Ирану, как гида, предлагающего свои услуги для туров в пустыню Лут. Заранее с ним списалась, уточняя детали маршрута и цену. Заодно выяснилось, что можно остановиться в его хостеле. Махди сделал мне небольшую скидку – отдельный номер с завтраком обошелся в 12 евро.
Предполагалось, что тур будет индивидуальным, но к нам на хвост пожелал упасть китаец, проживающий здесь же, у Махди. Я в общем-то была не против, т.к. цена тура для меня выходила немного дешевле. К тому же китаец присоединится только непосредственно к поездке с ночевкой в пустыню. А в сад Shazde и в крепость Rayen Махди отвезет только меня.
22 октября. День 8. Сад Shazde, Rayen, Golfbaf road, пустыня Лут
Без малейшего преувеличения отнесу этот день к самому лучшему за всё путешествие.
Есть такие места, в которых оставляешь частичку своего сердца.
Никакие рукотворные сверкающие красоты никакой страны не сравнятся для меня с тем, что создано удивительной природой. И это про пустыню Лут и дорогу к ней.
…
Каждое утро, еще до завтрака, во всех местах, где я жила, начиналось у меня с кофе. Беру всегда с собой молотый Lavazza и запас сухого молока. А дальше, как повезет. Иногда в кухнях находилась турка, и тогда это был кайф от настоящего заваренного кофе. Ну, а в основном, кофе я заливала просто кипятком в кружку. И тоже было неплохо.
…
Выехали сразу после завтрака в сторону сада Шазде Махан. Название в переводе означает сад принца в Махане (Махан – город). Этот традиционный персидский сад посреди пустыни также включен в список ЮНЕСКО. Приятный, зеленый, с каналами, бассейном, изящными постройками. Интересны фотки в интернете, на которых этот сад запечатлен с высоты птичьего полета и реально выглядит, как оазис посреди безжизненной желтой пустыни.
Немного послушав рассказ Мехди о саде, я быстренько пробежала по всем дорожкам.
Если честно, главным фото-трофеем этой пробежки считаю вот эту.
…
Далее наш путь лежал к средневековому глинобитному древнему городу Райен. Предполагается, что возраст этой цитадели около 1500 лет. Конечно же, за это время крепость неоднократно перестраивалась, и неплохо сохранилась до наших дней. Даже природные катаклизмы, включая землетрясение, не сказались на ней разрушительным образом.
Цитадель огромна! Действительно, полноценный город с различными функциональными зонами. Кроме защитных функций город-крепость, находясь на торговых путях, служил еще и в качестве центра торговли, в котором производились и собственные виды товаров.
Мы с моим гидом практически в одиночестве бродили по различных ходам и выходам, и Махди бойко рассказывал и показывал, где и кто проживал на территории крепости. Фотографирует Махди тоже хорошо.
...
С рукотворными достопримечательностями было покончено, и началось именно то, что я ждала и предвкушала больше всего. Мы повернули в сторону пустыни Лут по невероятно живописной дороге Golbaf road с разноцветными горами.
Как же это было красиво! Вот бы на велике тут прокатиться, и не один раз.
В районе деревни Сирч мы подсадили китайца, которого отец Махди привез к тому времени из Кермана. Дальше поехали уже вместе.
Первым делом Махди завез нас на ланч в очень симпатичное место - эколодж DolatAbad. Внутри одного такого бунгало нам и накрыли угощенье.
Потом мы погуляли по территории старого караван-сарая крепости Shafiabad Castel. Будучи большой любительницей залезть повыше, я выбралась на террасы главной башни, служившей входными воротами. Здесь меня быстро «раскусила» тройка иранских пацанов, и знаками стали приглашать через какие-то секретные лесенки подняться еще выше. Конечно же, я полезла под их одобрительные улыбки. Миляги такие!
На место, где у нас предполагалась ночевка, мы приехали где-то за час до заката, свернув с основной трассы вглубь пустыни.
До этого я была только в Сахаре во время путешествия по Марокко. Желтые барханы, верблюды, берберы…
А тут… Космические пейзажи до самого горизонта. Возвышения и холмы самых причудливых форм. И так тепло и комфортно - ни ветра, ни жары… Атмосфера абсолютного покоя и единения с природой обволакивала и очаровывала.
Махди повел нас на высокий холм, с которого открывались отличные виды во все стороны. Здесь мы и расположились, чтобы любоваться вечерними красками и закатом.
Потом вернулись к машине. Махди расстелил покрывало, подогрел ужин и спросил, хотим ли мы спать в палатке или останемся прямо так, под открытым небом. Ну, конечно же, мы с китайцем дружно выбрали второй вариант. Гид заверил нас, что здесь абсолютно безопасно – нет никаких животных, пресмыкающихся или насекомых.
Очень быстро всё небо усыпалось звездами, ярко засияла луна.
Ахах! Под звездным небом в пустыне Лут собрались представители стран, которые в текущей политической обстановке как бы самые друганы. Иран, Россия и Китай.
Китаец беспрерывно щелкал фотоаппаратом, а я пыталась на длинной выдержке и на штативе получить камерой телефона более-менее приличные ночные снимки. Здорово мешал свет от луны.
Наигравшись со съемкой, я отправилась просто гулять. И вот эти вот свои ощущения полного слияния с темным небом, яркими звездами, луной, темнеющими очертаниями возвышений, этот обволакивающий теплом воздух, эту абсолютную мягкую тишину я точно никогда не смогу забыть. О-фи-ген-но!
Махди выдал всем по теплому одеялу, подушке, но я долго еще не могла уснуть, пялясь на звезды и мысленно прокручивая заново все впечатления, которые были пережиты за этот фантастически красивый день.
23 октября. День 9. Возвращение в Керман.
А ведь нас ждал в пустыне еще и чарующий рассвет!
По будильнику, примерно минут за сорок до рассвета, мы поднялись и пошли на ближайший высокий холм, с которого можно было созерцать рассвет.
И снова эта тишина… И нежные рассветные краски…
После утреннего кофе и чая мы тронулись в обратный путь. Очень жалко было расставаться с этим местом.
По дороге Мехди завез нас посмотреть еще один, совсем небольшой, древний караван-сарай.
А на завтрак мы завернули в какой-то дом с приятной милой семьей.
Я знала, что в деревне Сирч, которую мы должны были проезжать, есть гигантский тысячелетний кипарис. Попросила гида показать.
И уже по просьбе китайца мы остановились уже в Кермане возле восьмиугольного купола Jabaliyeh. Внутрь попасть не получилось, здание было закрыто.
В гостевой дом вернулись в районе 12 дня. Махди не возражал, чтобы я пользовалась территорией до вечера, и даже выделил какую-то комнату, в которой можно было отдохнуть после поездки и немного подремать.
Забавная история, о которой стоит рассказать, оказалась связанной с этим моим возвращением в Khanun Hostel.
Дело в том, что уезжая на ночь в пустыню, я оставила на сушилке во дворе дома одну из пар своих носочков. А когда вернулась, то не обнаружила их на месте. Хозяева на мои расспросы предположили, что их случайно могла сгрести китайская туристка, обитавшая тоже в хостеле и уже уехавшая из него. Я, конечно, подосадовала немного, но даже и подумать не могла, что вся эта пустяковая история получит очень прикольное развитие. Только об этом чуть позже.
А так как до отправления моего ночного автобуса в Шираз, была еще куча времени, я пошла погулять в сторону парка Saheb-al-zaman, который находится в восточной части города. Судя по карте, там как раз должна быть обзорка с видом на закат.
Так и есть. Небольшая гора, с которой открывался отличный вид на город и на клонящееся к горизонту солнышко.
Я дождалась темноты, и потихоньку двинулась обратно. По дороге соблазнилась сначала на какие-то сладкие пончики в шоколаде, а потом увидела фалюдэ и завернула в уличную кафешку, чтобы попробовать и этот вид иранского лакомства.
Фалюдэ – это такой традиционный иранский десерт, считается одним из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до н. э. Тонкая вермишель из кукурузного крахмала и розовой воды. Очень сладко. Мне еще и обычного мороженого бахнули по моей просьбе. И сок гранатовый.
Вернувшись в хостел, первое, что я услышала от Махди, это «А у нас тут проблемы с китайской туристкой! Она у нас свой ноутбук забыла..» Нормально, да? Носки мои она не забыла утащить, а ноутбук вот оставила..))
Махди спросил, не помогу ли? Я ведь еду сейчас ночью в Шираз, а китайская туристка как раз сейчас там. Я без колебаний согласилась, потому что люблю такие истории с чьим-нибудь спасением. Мне дали контакт гида туристки, мы списались и договорились, что наутро где-нибудь пересечемся для передачи ноутбука.
Разумеется, я поинтересовалась, а не вернет ли эта китайская растеряша мои носочки? Конечно, вернет, сказал ее гид. Забавно, да…
Забавно также и то, что я ничуть не заботилась об этом ценном грузе, запихнула его в рюкзак и сдала в багаж. Доехал прекрасно.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
16 дек 2023, 16:40
24 октября. День 10. Шираз.
Ночной автобус перенесла прекрасно. Как я уже писала, сиденья очень удобные и раскладываются практически в лежачее положение. По плану путь должен был занять часов 10, но по факту мы доехала за 8 часов. Я спросонок даже не поверила, что мы так рано уже в Ширазе. На часах всего 5 утра. Гостевой дом Seven Hostel, который я бронировала в этом городе, находился от автовокзала минутах в 40 ходьбы, и я решила пойти пешком. Чтобы не так рано вваливаться к спящим людям.
Пришлось поплутать, отыскивая нужный адрес. В итоге, я сдалась и стала названивать хозяевам. Как это не раз происходило в Иране, нужную мне дверь я несколько раз проходила мимо, но не понимала, что это именно та, что была нужна.
Сонный хозяин вышел меня встречать, и эта неопределенность с адресом оказалась единственным крошечным недостатком моего нового места проживания. Изначально я бронировала здесь две ночи, но так как немного поменяла свои планы и решила ехать ночным автобусом и до Бандер Аббаса, то в переписке договорилась заранее, что переночую только одну ночь, а в счет оплаты за вторую ночь очень рано заеду и потом очень поздно съеду. Цена 10$ за место в общем номере на 4 кровати. В момент заселения я была одна.
Seven Hostel – чудесный небольшой гостевой дом в традиционном иранском стиле. Мне понравилось абсолютно всё, особенно его хозяева – молодая пара, готовая помочь со всеми вопросами. Ну, и наличие опрятной кухни на втором этаже внутреннего дворика, в которой нашлась даже медная турочка для моего кофе – это просто подарок!
И вот так, заварив любимый Lavazza, в безмятежной тишине раннего солнечного утра, я и начала этот день в Ширазе.
До розовой мечети от хостела минут пять пешком. Я прекрасно успевала к самому открытию, памятуя о том, что это самое лучшее время для ее посещения.
По договоренности сюда же подошел гид китайской туристки. И этот грандиозный change в Ширазе, у входа в розовую мечеть, состоялся! Я отдала ноут, а мне вернули мои носочки! Ну, классно, же!
Примерно в это же время, со мной завязал разговор подошедший бойкий харизматичный иранец, поинтересовавшись, не планирую ли я поездку в Персеполис. А что? Мне надо. Я собиралась найти кого-нибудь, кто свозит меня туда. Озвученная цена - 30$. Я не ответила ни да, ни нет, слишком мои мысли были увлечены предстоящим визитом в мечеть. Моххамад, так звали этого ширазского гида, почуяв мой интерес, взял надо мной «опеку». Сказал, что мне нужно обязательно попасть внутрь вперед подошедшей китайской группы, и практически впихнул меня к кассе, как только ворота открылись.
Но я и сама все прекрасно понимала. И очень технично быстренько купила билет и устремилась в главный зал мечети. Реально оказалась первой.
На входе дают чадор.
Мечеть восхитительна! Солнечные лучи, проникающие через витражные окна, дают потрясающий эффект разноцветных бликов.
Мой потенциальный гид Моххамад каким-то образом тоже уже проник внутрь и продолжил атаковать меня своим вниманием. Предложил услуги фотографа, пообещав, что в Персеполисе тоже будет успешно делать снимки.
Пока не началась настоящая вакханалия с фотосессиями заполнявших все пространство мечети туристических групп, Моххамад успел немного меня пофотать. А заодно сбавить свою цену до 25 баксов. Мы договорились, что после мечети я позавтракаю в гостевом доме и напишу ему.
Огромное количество туристов, конечно же, изрядно мешают полноценно насладиться видами внутри мечети. Мне не доводилось раньше сталкиваться с китайцами, и … вот прямо очень напрягают они своим стремлением фотаться на фоне всего подряд всем своим табором. Поймать красивый кадр без китайцев – это прям challeng.
В общем, осталось у меня чувство недосказанности… Ну, что есть, то есть.
Итак, завтрак на chille в хостеле, созвон с Мохаммадом, и часиков в 10 утра мы уже стартанули в сторону Персеполиса.
Мохаммад оказался интересным толковым собеседником, очень позитивным, энергичным и много знающим.
Развалины «города персов», а именно так и переводится с древнегреческого название Персеполис, находятся в 60 км от Шираза.
2500 лет, если что…
В те времена город восхищал современников своими неслыханными богатствами и сказочной роскошью. Состоял из нескольких дворцовых комплексов и служил церимониальной столицей. Строится Персеполис начал еще при Дарии I в эпоху империи Ахеменидов, достигшей своего апогея как раз при его. К моменту его воцарения благодаря завоеваниям предшественников империя простиралась от Африки до Индии.
Империя просуществовала примерно 200 лет и была завоевана Александром Македонским уже при правлении Дария III. Богатства Ахеменидов были вывезены в Сузы, а сам Персеполис разграблен и сожжен…
Сегодня на месте величественной столицы сплошные руины. Но все же не так уж и мало на территории этих развалин сохранившихся барельефов, высоченных колонн. Да, и вообще, оказалось много любопытного из истории города.
Вот барельеф, на котором изображена процессия представителей разных стран с подношениями правителю.
А вот самый узнаваемый барельеф со львом, пожирающим быка, – символом смены года в зороастризме.
В торговых ларьках на входе в Персеполис, я целенаправленно отыскала тот, где можно было купить оригинальный сувенир – кожаный браслет с выдавленным собственным именем на древнеперсидском языке. В придачу дают листочек с алфавитом. Круть!
…
Неподалеку от Персеполиса есть еще один археологический памятник Накше-Рустам, один из важнейших в Иране. На высоте более 10 метров отвесной скалы вырублены четыре могильных склепа крестообразной формы. Один из них принадлежит Дарию I Великому. Здесь тоже есть очень древние барельефы.
И чудо чудное – вот такой нежный цветочек, не пойми откуда вылезший здесь, в пустыне…
Мы вернулись в Шираз, и Мохаммад показал заведение типа столовки для местных. Просто и вкусно. Я взяла салат из овощей, а к рису – порцию баклажан с мясом. Налопалась досыта и решила немного отдохнуть в хостеле.
Под вечер направилась гулять.
Крепость Карим-хана.
Зеркальная мечеть Имамзаде.
И хотя я уже была немного подготовлена к зеркальным убранствам после Йезда, вновь обалдела от сверкающих залов.
Фотки не передают масштаба. Это нужно видеть воочию.
Этот день я зашлифовала еще одной зеркальной сокровищницей – мавзолеем Хесейна. Он как раз находился в двух шагах от моего пристанища.
На входе, в помещении, где происходит досмотр и где женщинам выдают чадор, меня удивила просьба попить воды из той бутылочки, которая была со мной в сумке. Я только потом сообразила, что так проверяют безопасность проносимых жидкостей. Но при всей тщательности досмотра происходит он в очень доброжелательной атмосфере. Смотрительницы приветливо улыбаются, расспрашивают, кто ты и откуда. Даже просят воспользоваться гугл-переводчиком, чтобы задать интересующие их вопросы. Ну, а я и не против.
Да и уже внутри самого мавзолея находящиеся там для молитв иранки одобрительно улыбались, видя, какой восторг и восхищение вызывает у меня вся эта переливающаяся красота.
Вернувшись в свою комнату, я застала там молодого человека. Сначала немного напряглась, ведь я бронировала номер как бы для женщин. Но Даниэл оказался настолько приятным, открытым и добродушным парнем, сразу же пришел в такой восторг от того, что я из России, что я сразу же забила на свое недоумение. Тем более, что он тоже меня поразил тем, что сам из Австралии, что ему 25 лет, и он вот так вот болтается по миру, побывав уже в огромном количестве стран. В России не был, но мечтает и даже знает несколько слов по-русски. А в Иран прилетел только сегодня и сразу в Шираз, не успел еще поменять валюту, купить симку - короче, белый лист. Я тут же надавала ему кучу полезных советов и в том числе по поводу раннего визита в розовую мечеть.
Про то, что рано утром я отдала ноутбук китайской туристки, я успела напрочь забыть. Но она и ее гид не забыли. Гид написал мне, что им очень хочется меня отблагодарить. На что я поначалу искренне отнекивалась. Но потом согласилась, сказала, что раз им так хочется, то пусть несут пару яблок – мне вполне хватит.
Гид принес презент в маленькой коробочке. Оказалась подвеска из меди. Ну, ничо такая. Хотя я бы реально предпочла бы яблоки. Пригодились бы в дороге.
Хотя, как память о прикольном случае, такое в самый раз!
Приятный вечерок в Seven Hostel...
25 октября. День 11. Шираз.
Этот день получился неспешный, и я просто догуливала и досматривала в городе то, что еще оставалось у меня в планах.
Садовый комплекс Нараджестан Кавам, принадлежавший одной из влиятельных семей эпохи Каджаров – семье Кавам.
Сад неспроста носит такое название – главное его украшение это стройные ряды апельсиновых деревьев.
Главный особняк комплекса весьма художественно и элегантно оформлен. Тут и живопись, и штукатурка, и резьба, и плитка, и зеркальные работы.
Приятное место. Много туристов.
На такси подъехала к еще одному саду – Делгоша. Он довольно древний, датируется 11-12 веками. Внутри центрального особняка находится музей старинных предметов и радиоприемников, там же представлен экземпляр Корана, не менее древний, чем сам сад. Но в музей я не пошла. Просто прогулялась по дорожкам.
Чуть выше сада Делгоша расположен еще один сад с мавзолеем известнейшего персидского поэта Саади.
На стенах – цитаты из его произведений. Я наблюдала, как посетители-иранцы рассматривали и читали их. Пожалела, что не умею читать на фарси. Но помнится, что при подготовке к путешествию в Ирана, из любопытсва находила в интернете известные афоризмы и высказывания Саади. Так что посещение мавзолея у меня было вполне осознанным.
На такси я вернулась в центр. Из зеркальных шедевров Шираза мне оставалось еще посмотреть мечеть Шах Черах.
Опять тщательный досмотр плюс ожидание гида, так как посещение возможно только в его сопровождении.
Ко мне вышла очень приятная девушка-гид и повела за собой внутрь.
И снова благоговение, умиротворение, преклонение перед красотой и изысканностью, некая ошарашенность от переливающихся тысяч кусочков разноцветных зеркал..
На выходе поймала себя на мысли, что вот теперь я сыта всей этой ослепительной роскошью. Что увидеть все это обязательно надо, но что вот сейчас мне уже достаточно.
Почему то долго плутала потом среди базарных рядов в поисках еще одной известной мечети Вакиль. Спроектирована она была во второй половине 18 века Карим-ханом, играла в то время важную роль и служила центром религиозной и образовательной деятельности.
Простой и элегантный дизайн. А главная фишка – это ряды впечатляющих колонн из камня, украшенных орнаментом и каллиграфией.
….
И еще один сад в Ширазе я намечала себе в программу. Это ботанический сад Эрам, до которого тоже лучше всего добираться на такси.
Посредине находится дворец эпохи Каджар.
Ну, а на закат я отправилась в район ворот Корана, и тоже на такси. Это восстановленные древние ворота с северо-восточной стороны для въезда в город. Название свое получили из-за того, что в небольшом помещении по центру арки когда-то хранилась эта священная для мусульман книга. По преданиям, когда путники проходили через арку, то на них снисходило благословение Святой Книги, и это должно было помочь странникам на пути к северным городам.
На противоположной от ворот стороне улицы есть подъем на смотровую площадку. И вот там то я и расположилась для отдыха и любования видами на город и уходящее солнышко.
Это купол Гахваре Дид, старая охранная башня.
Я проторчала здесь до темноты.
Оставалось вернуться в хостел. На этот раз с такси вышло маленькое недоразумение. Вызвала, стою, жду. Подъезжает машина, и я не стала сверять номер, а посмотрела на водителя, который был очень похож на ту фотку, которая светится в приложении Snapp в информации о поездке. Спрашиваю Snapp? Отвечает – да…
Села, едем… Водитель пару раз задает вопрос, куда ехать. Я не сразу врубаюсь, почему он это спрашивает. Только вижу, что мы куда-то не туда рванули, куда-то вообще за город. Тыкаю ему приложение с поездкой, и он качает головой, что нет, это не он. Ну, е-мое
Тут звонит «мой» водитель. Я сунула телефон тому, кто меня вез, и они там начали разбираться. Но в итоге все закончилось нормально. Я вышла из этой левой таксишки, дождалась ту, что заказала через Snapp, долго благодарила не бросившего меня таксиста и заплатила ему по факту побольше. Все-таки ему пришлось прилично проехать, чтобы забрать меня не пойми где.
Так что смотреть номер машины, в которую садишься нужно обязательно! А то, увезут в дальние дали..
Как –то во всех своих перемещениях мне не удавалось толком поесть. Кусочничала тем, что подворачивалось на улице. И в хостел вернулась страшно голодная. Попросила хозяйку поджарить мне хотя бы яичницу. Взяли с меня доллар, и то так, чисто символически.
Билет на ночной автобус в Бандар Аббас мне тоже помогла купить хозяйка гостевого дома еще накануне.
И сейчас мне оставалось только тепло попрощаться с хозяевами, с Дэниэлем, и спокойно дойти до автовокзала.
Я поняла, что утомилась уже от городов с их шумным движением и суетой. Хочу снова на природу. Хочу на острова!
26 октября. День 12. Остров Ормуз.
И этот ночной автобусный переезд меня нисколько не напряг. Я нормально выспалась. Лишь чуть-чуть переживала, чтобы успеть на первый 9-часовой рейс катера до острова. В итоге успевала и даже с запасом.
Автобус прибыл на конечную станцию в 8 утра. Можно было выйти прямо возле порта, но я не стала рисковать оказаться перед еще закрытыми дверьми. Хотелось привести себя в порядок, где-нибудь попить кофе. А автовокзал все-таки точно должен был подойти для этих целей. Так и произошло.
Я спокойно умылась с дороги, нашла магазинчик, где продавали кофе и всякие плюшки. Перекусила на улице за столиком, вызвала такси и доехала до порта.
Продажа билетов до Ормуза начинется в 8:30. Для покупки требуется паспорт.
Классно как! Плыву на красивейший остров! По Персидскому заливу!
Девчушки иранские тоже плывут..
Сидеть внутри катера я, конечно же, не стала. И весь путь простояла снаружи, наслаждаясь теплым морским воздухом. Предвкушая...
На Ормузе я хотела заночевать. Также заранее списывалась с хозяином одного недорого геста Chandal. Пока плыла на катере уточнила у Эхсана, все ли в силе по моему проживанию. Эхсан ответил, что сам пока отсутствует на острове по делам, и меня встретит его друг Алекс. Ну, Алекс, так Алекс.
Вот и Ормуз, очертания его острых гор.
Алекс, канадец по происхождению, переехавший когда-то на остров, ждал в порту. Мы погрузились в тук-тук и доехали до дома, где меня ждала отдельная светлая комнатка.
Алекс угостил меня чаем и небольшим завтраком, показал на карте, где находится недорогая кафешка и, главное, заверил меня, что после обеда я смогу взять на прокат велик. Вот сильно хотела прокатиться по острову на велике.
Я завалилась отдыхать…
В рекомендованной Алексом кафешке Khonjizadeh, в пяти минутах ходьбы от геста, оказалось, на самом деле, недорого и вкусно. Рыбка!
Единственный городок острова с таким же названием Ормуз совсем небольшой. Одноэтажные дома, узкие улочки, набережная. Людей и туристов практически не видно. Туристы, как правило, приезжают одним днем и объезжают на тук-туках вокруг острова. А это всего-то 30 км.
Раньше у острова было важное стратегическое значение – это был крупный порт, в который свозили товары со всего мира. И захватить город-порт на острове сложнее, чем на побережье. Однако, несколько раз это удавалось – например, португальтцам в начале 16 века . От них здесь осталась крепость, в настоящий момент – достопримечательность.
Рядом – футбольное поле с местными мальчишками. Милота!
Я обошла кругом городок и вернулась в дом. Погода, честно говоря, не особо радовала. Да, тепло. Но ветер все усиливался, а солнце уходила в облачную пелену. Алекс заверял, что о такой погоде тут мечтает каждый. Типа, чтобы не палило солнце. Ну, ну…
Мы дошли до велопроката, подобрали мне велик. И всё. Я поехала…
По факту это оказалось приличной авантюрой. Я задолбалась пилить против ветра, что в одну сторону, что обратно. Но не отказываться же было от возможности посмотреть хотя бы часть острова вот так. Так, как я обожаю делать больше всего – катить на велике и глазеть по сторонам. Останавливаться там, где хочется…
Я поехала вдоль западного побережья, держа в планах добраться до Red beach.
Даже в пасмурную погоду первые же горные пейзажи привели в полный восторг!
Здесь, на западном побережье, километрах в 4-х от города имеется популярная локация – Majara Residence. Отель с разноцветными домиками яйцевидной формы. Эффектно, конечно.
Ну, а дальше по рельефной дороге только горы. Самых разных оттенков.
Я не знаю, сколько раз я тормозила, чтобы полюбоваться и пофотать всю эту марсианскую красотень. Пишу сейчас, и понимаю, что это было круто! Ну да, часть пути в гору, ну да, против ветра. Но зато это обожаемое мною чувство свободы и растворения в удивительной природе нашей планеты…Кайф!
К красному пляжу я докатила в сгущающихся сумерках. Вот это цвет!
Обратный путь был атмосферным до невозможности.
Ветрище, мелкие капли дождика, обволакивающая темнота.
Я сильно радовалась появившимся огням города.
Сдала велик, заметив про себя, как Киса Воробьянинов «Однако..»
Ибо моя покатушка вышла далеко не в символическую сумму…4 доллара в час плюс оплата фонарика.
Как-то дороговато для Ирана. Нет?
Вечером через Алекса я решила вопрос с индивидуальным туром вокруг острова. Алекс попросту дал контакт Аббаса, с которым я напрямую договорилась выехать утром пораньше. Стоимость вполне нормальная – 12 баксов.
Ночной автобус перенесла прекрасно. Как я уже писала, сиденья очень удобные и раскладываются практически в лежачее положение. По плану путь должен был занять часов 10, но по факту мы доехала за 8 часов. Я спросонок даже не поверила, что мы так рано уже в Ширазе. На часах всего 5 утра. Гостевой дом Seven Hostel, который я бронировала в этом городе, находился от автовокзала минутах в 40 ходьбы, и я решила пойти пешком. Чтобы не так рано вваливаться к спящим людям.
Пришлось поплутать, отыскивая нужный адрес. В итоге, я сдалась и стала названивать хозяевам. Как это не раз происходило в Иране, нужную мне дверь я несколько раз проходила мимо, но не понимала, что это именно та, что была нужна.
Сонный хозяин вышел меня встречать, и эта неопределенность с адресом оказалась единственным крошечным недостатком моего нового места проживания. Изначально я бронировала здесь две ночи, но так как немного поменяла свои планы и решила ехать ночным автобусом и до Бандер Аббаса, то в переписке договорилась заранее, что переночую только одну ночь, а в счет оплаты за вторую ночь очень рано заеду и потом очень поздно съеду. Цена 10$ за место в общем номере на 4 кровати. В момент заселения я была одна.
Seven Hostel – чудесный небольшой гостевой дом в традиционном иранском стиле. Мне понравилось абсолютно всё, особенно его хозяева – молодая пара, готовая помочь со всеми вопросами. Ну, и наличие опрятной кухни на втором этаже внутреннего дворика, в которой нашлась даже медная турочка для моего кофе – это просто подарок!
И вот так, заварив любимый Lavazza, в безмятежной тишине раннего солнечного утра, я и начала этот день в Ширазе.
До розовой мечети от хостела минут пять пешком. Я прекрасно успевала к самому открытию, памятуя о том, что это самое лучшее время для ее посещения.
По договоренности сюда же подошел гид китайской туристки. И этот грандиозный change в Ширазе, у входа в розовую мечеть, состоялся! Я отдала ноут, а мне вернули мои носочки! Ну, классно, же!
Примерно в это же время, со мной завязал разговор подошедший бойкий харизматичный иранец, поинтересовавшись, не планирую ли я поездку в Персеполис. А что? Мне надо. Я собиралась найти кого-нибудь, кто свозит меня туда. Озвученная цена - 30$. Я не ответила ни да, ни нет, слишком мои мысли были увлечены предстоящим визитом в мечеть. Моххамад, так звали этого ширазского гида, почуяв мой интерес, взял надо мной «опеку». Сказал, что мне нужно обязательно попасть внутрь вперед подошедшей китайской группы, и практически впихнул меня к кассе, как только ворота открылись.
Но я и сама все прекрасно понимала. И очень технично быстренько купила билет и устремилась в главный зал мечети. Реально оказалась первой.
На входе дают чадор.
Мечеть восхитительна! Солнечные лучи, проникающие через витражные окна, дают потрясающий эффект разноцветных бликов.
Мой потенциальный гид Моххамад каким-то образом тоже уже проник внутрь и продолжил атаковать меня своим вниманием. Предложил услуги фотографа, пообещав, что в Персеполисе тоже будет успешно делать снимки.
Пока не началась настоящая вакханалия с фотосессиями заполнявших все пространство мечети туристических групп, Моххамад успел немного меня пофотать. А заодно сбавить свою цену до 25 баксов. Мы договорились, что после мечети я позавтракаю в гостевом доме и напишу ему.
Огромное количество туристов, конечно же, изрядно мешают полноценно насладиться видами внутри мечети. Мне не доводилось раньше сталкиваться с китайцами, и … вот прямо очень напрягают они своим стремлением фотаться на фоне всего подряд всем своим табором. Поймать красивый кадр без китайцев – это прям challeng.
В общем, осталось у меня чувство недосказанности… Ну, что есть, то есть.
Итак, завтрак на chille в хостеле, созвон с Мохаммадом, и часиков в 10 утра мы уже стартанули в сторону Персеполиса.
Мохаммад оказался интересным толковым собеседником, очень позитивным, энергичным и много знающим.
Развалины «города персов», а именно так и переводится с древнегреческого название Персеполис, находятся в 60 км от Шираза.
2500 лет, если что…
В те времена город восхищал современников своими неслыханными богатствами и сказочной роскошью. Состоял из нескольких дворцовых комплексов и служил церимониальной столицей. Строится Персеполис начал еще при Дарии I в эпоху империи Ахеменидов, достигшей своего апогея как раз при его. К моменту его воцарения благодаря завоеваниям предшественников империя простиралась от Африки до Индии.
Империя просуществовала примерно 200 лет и была завоевана Александром Македонским уже при правлении Дария III. Богатства Ахеменидов были вывезены в Сузы, а сам Персеполис разграблен и сожжен…
Сегодня на месте величественной столицы сплошные руины. Но все же не так уж и мало на территории этих развалин сохранившихся барельефов, высоченных колонн. Да, и вообще, оказалось много любопытного из истории города.
Вот барельеф, на котором изображена процессия представителей разных стран с подношениями правителю.
А вот самый узнаваемый барельеф со львом, пожирающим быка, – символом смены года в зороастризме.
В торговых ларьках на входе в Персеполис, я целенаправленно отыскала тот, где можно было купить оригинальный сувенир – кожаный браслет с выдавленным собственным именем на древнеперсидском языке. В придачу дают листочек с алфавитом. Круть!
…
Неподалеку от Персеполиса есть еще один археологический памятник Накше-Рустам, один из важнейших в Иране. На высоте более 10 метров отвесной скалы вырублены четыре могильных склепа крестообразной формы. Один из них принадлежит Дарию I Великому. Здесь тоже есть очень древние барельефы.
И чудо чудное – вот такой нежный цветочек, не пойми откуда вылезший здесь, в пустыне…
Мы вернулись в Шираз, и Мохаммад показал заведение типа столовки для местных. Просто и вкусно. Я взяла салат из овощей, а к рису – порцию баклажан с мясом. Налопалась досыта и решила немного отдохнуть в хостеле.
Под вечер направилась гулять.
Крепость Карим-хана.
Зеркальная мечеть Имамзаде.
И хотя я уже была немного подготовлена к зеркальным убранствам после Йезда, вновь обалдела от сверкающих залов.
Фотки не передают масштаба. Это нужно видеть воочию.
Этот день я зашлифовала еще одной зеркальной сокровищницей – мавзолеем Хесейна. Он как раз находился в двух шагах от моего пристанища.
На входе, в помещении, где происходит досмотр и где женщинам выдают чадор, меня удивила просьба попить воды из той бутылочки, которая была со мной в сумке. Я только потом сообразила, что так проверяют безопасность проносимых жидкостей. Но при всей тщательности досмотра происходит он в очень доброжелательной атмосфере. Смотрительницы приветливо улыбаются, расспрашивают, кто ты и откуда. Даже просят воспользоваться гугл-переводчиком, чтобы задать интересующие их вопросы. Ну, а я и не против.
Да и уже внутри самого мавзолея находящиеся там для молитв иранки одобрительно улыбались, видя, какой восторг и восхищение вызывает у меня вся эта переливающаяся красота.
Вернувшись в свою комнату, я застала там молодого человека. Сначала немного напряглась, ведь я бронировала номер как бы для женщин. Но Даниэл оказался настолько приятным, открытым и добродушным парнем, сразу же пришел в такой восторг от того, что я из России, что я сразу же забила на свое недоумение. Тем более, что он тоже меня поразил тем, что сам из Австралии, что ему 25 лет, и он вот так вот болтается по миру, побывав уже в огромном количестве стран. В России не был, но мечтает и даже знает несколько слов по-русски. А в Иран прилетел только сегодня и сразу в Шираз, не успел еще поменять валюту, купить симку - короче, белый лист. Я тут же надавала ему кучу полезных советов и в том числе по поводу раннего визита в розовую мечеть.
Про то, что рано утром я отдала ноутбук китайской туристки, я успела напрочь забыть. Но она и ее гид не забыли. Гид написал мне, что им очень хочется меня отблагодарить. На что я поначалу искренне отнекивалась. Но потом согласилась, сказала, что раз им так хочется, то пусть несут пару яблок – мне вполне хватит.
Гид принес презент в маленькой коробочке. Оказалась подвеска из меди. Ну, ничо такая. Хотя я бы реально предпочла бы яблоки. Пригодились бы в дороге.
Хотя, как память о прикольном случае, такое в самый раз!
Приятный вечерок в Seven Hostel...
25 октября. День 11. Шираз.
Этот день получился неспешный, и я просто догуливала и досматривала в городе то, что еще оставалось у меня в планах.
Садовый комплекс Нараджестан Кавам, принадлежавший одной из влиятельных семей эпохи Каджаров – семье Кавам.
Сад неспроста носит такое название – главное его украшение это стройные ряды апельсиновых деревьев.
Главный особняк комплекса весьма художественно и элегантно оформлен. Тут и живопись, и штукатурка, и резьба, и плитка, и зеркальные работы.
Приятное место. Много туристов.
На такси подъехала к еще одному саду – Делгоша. Он довольно древний, датируется 11-12 веками. Внутри центрального особняка находится музей старинных предметов и радиоприемников, там же представлен экземпляр Корана, не менее древний, чем сам сад. Но в музей я не пошла. Просто прогулялась по дорожкам.
Чуть выше сада Делгоша расположен еще один сад с мавзолеем известнейшего персидского поэта Саади.
На стенах – цитаты из его произведений. Я наблюдала, как посетители-иранцы рассматривали и читали их. Пожалела, что не умею читать на фарси. Но помнится, что при подготовке к путешествию в Ирана, из любопытсва находила в интернете известные афоризмы и высказывания Саади. Так что посещение мавзолея у меня было вполне осознанным.
На такси я вернулась в центр. Из зеркальных шедевров Шираза мне оставалось еще посмотреть мечеть Шах Черах.
Опять тщательный досмотр плюс ожидание гида, так как посещение возможно только в его сопровождении.
Ко мне вышла очень приятная девушка-гид и повела за собой внутрь.
И снова благоговение, умиротворение, преклонение перед красотой и изысканностью, некая ошарашенность от переливающихся тысяч кусочков разноцветных зеркал..
На выходе поймала себя на мысли, что вот теперь я сыта всей этой ослепительной роскошью. Что увидеть все это обязательно надо, но что вот сейчас мне уже достаточно.
Почему то долго плутала потом среди базарных рядов в поисках еще одной известной мечети Вакиль. Спроектирована она была во второй половине 18 века Карим-ханом, играла в то время важную роль и служила центром религиозной и образовательной деятельности.
Простой и элегантный дизайн. А главная фишка – это ряды впечатляющих колонн из камня, украшенных орнаментом и каллиграфией.
….
И еще один сад в Ширазе я намечала себе в программу. Это ботанический сад Эрам, до которого тоже лучше всего добираться на такси.
Посредине находится дворец эпохи Каджар.
Ну, а на закат я отправилась в район ворот Корана, и тоже на такси. Это восстановленные древние ворота с северо-восточной стороны для въезда в город. Название свое получили из-за того, что в небольшом помещении по центру арки когда-то хранилась эта священная для мусульман книга. По преданиям, когда путники проходили через арку, то на них снисходило благословение Святой Книги, и это должно было помочь странникам на пути к северным городам.
На противоположной от ворот стороне улицы есть подъем на смотровую площадку. И вот там то я и расположилась для отдыха и любования видами на город и уходящее солнышко.
Это купол Гахваре Дид, старая охранная башня.
Я проторчала здесь до темноты.
Оставалось вернуться в хостел. На этот раз с такси вышло маленькое недоразумение. Вызвала, стою, жду. Подъезжает машина, и я не стала сверять номер, а посмотрела на водителя, который был очень похож на ту фотку, которая светится в приложении Snapp в информации о поездке. Спрашиваю Snapp? Отвечает – да…
Села, едем… Водитель пару раз задает вопрос, куда ехать. Я не сразу врубаюсь, почему он это спрашивает. Только вижу, что мы куда-то не туда рванули, куда-то вообще за город. Тыкаю ему приложение с поездкой, и он качает головой, что нет, это не он. Ну, е-мое
Тут звонит «мой» водитель. Я сунула телефон тому, кто меня вез, и они там начали разбираться. Но в итоге все закончилось нормально. Я вышла из этой левой таксишки, дождалась ту, что заказала через Snapp, долго благодарила не бросившего меня таксиста и заплатила ему по факту побольше. Все-таки ему пришлось прилично проехать, чтобы забрать меня не пойми где.
Так что смотреть номер машины, в которую садишься нужно обязательно! А то, увезут в дальние дали..
Как –то во всех своих перемещениях мне не удавалось толком поесть. Кусочничала тем, что подворачивалось на улице. И в хостел вернулась страшно голодная. Попросила хозяйку поджарить мне хотя бы яичницу. Взяли с меня доллар, и то так, чисто символически.
Билет на ночной автобус в Бандар Аббас мне тоже помогла купить хозяйка гостевого дома еще накануне.
И сейчас мне оставалось только тепло попрощаться с хозяевами, с Дэниэлем, и спокойно дойти до автовокзала.
Я поняла, что утомилась уже от городов с их шумным движением и суетой. Хочу снова на природу. Хочу на острова!
26 октября. День 12. Остров Ормуз.
И этот ночной автобусный переезд меня нисколько не напряг. Я нормально выспалась. Лишь чуть-чуть переживала, чтобы успеть на первый 9-часовой рейс катера до острова. В итоге успевала и даже с запасом.
Автобус прибыл на конечную станцию в 8 утра. Можно было выйти прямо возле порта, но я не стала рисковать оказаться перед еще закрытыми дверьми. Хотелось привести себя в порядок, где-нибудь попить кофе. А автовокзал все-таки точно должен был подойти для этих целей. Так и произошло.
Я спокойно умылась с дороги, нашла магазинчик, где продавали кофе и всякие плюшки. Перекусила на улице за столиком, вызвала такси и доехала до порта.
Продажа билетов до Ормуза начинется в 8:30. Для покупки требуется паспорт.
Классно как! Плыву на красивейший остров! По Персидскому заливу!
Девчушки иранские тоже плывут..
Сидеть внутри катера я, конечно же, не стала. И весь путь простояла снаружи, наслаждаясь теплым морским воздухом. Предвкушая...
На Ормузе я хотела заночевать. Также заранее списывалась с хозяином одного недорого геста Chandal. Пока плыла на катере уточнила у Эхсана, все ли в силе по моему проживанию. Эхсан ответил, что сам пока отсутствует на острове по делам, и меня встретит его друг Алекс. Ну, Алекс, так Алекс.
Вот и Ормуз, очертания его острых гор.
Алекс, канадец по происхождению, переехавший когда-то на остров, ждал в порту. Мы погрузились в тук-тук и доехали до дома, где меня ждала отдельная светлая комнатка.
Алекс угостил меня чаем и небольшим завтраком, показал на карте, где находится недорогая кафешка и, главное, заверил меня, что после обеда я смогу взять на прокат велик. Вот сильно хотела прокатиться по острову на велике.
Я завалилась отдыхать…
В рекомендованной Алексом кафешке Khonjizadeh, в пяти минутах ходьбы от геста, оказалось, на самом деле, недорого и вкусно. Рыбка!
Единственный городок острова с таким же названием Ормуз совсем небольшой. Одноэтажные дома, узкие улочки, набережная. Людей и туристов практически не видно. Туристы, как правило, приезжают одним днем и объезжают на тук-туках вокруг острова. А это всего-то 30 км.
Раньше у острова было важное стратегическое значение – это был крупный порт, в который свозили товары со всего мира. И захватить город-порт на острове сложнее, чем на побережье. Однако, несколько раз это удавалось – например, португальтцам в начале 16 века . От них здесь осталась крепость, в настоящий момент – достопримечательность.
Рядом – футбольное поле с местными мальчишками. Милота!
Я обошла кругом городок и вернулась в дом. Погода, честно говоря, не особо радовала. Да, тепло. Но ветер все усиливался, а солнце уходила в облачную пелену. Алекс заверял, что о такой погоде тут мечтает каждый. Типа, чтобы не палило солнце. Ну, ну…
Мы дошли до велопроката, подобрали мне велик. И всё. Я поехала…
По факту это оказалось приличной авантюрой. Я задолбалась пилить против ветра, что в одну сторону, что обратно. Но не отказываться же было от возможности посмотреть хотя бы часть острова вот так. Так, как я обожаю делать больше всего – катить на велике и глазеть по сторонам. Останавливаться там, где хочется…
Я поехала вдоль западного побережья, держа в планах добраться до Red beach.
Даже в пасмурную погоду первые же горные пейзажи привели в полный восторг!
Здесь, на западном побережье, километрах в 4-х от города имеется популярная локация – Majara Residence. Отель с разноцветными домиками яйцевидной формы. Эффектно, конечно.
Ну, а дальше по рельефной дороге только горы. Самых разных оттенков.
Я не знаю, сколько раз я тормозила, чтобы полюбоваться и пофотать всю эту марсианскую красотень. Пишу сейчас, и понимаю, что это было круто! Ну да, часть пути в гору, ну да, против ветра. Но зато это обожаемое мною чувство свободы и растворения в удивительной природе нашей планеты…Кайф!
К красному пляжу я докатила в сгущающихся сумерках. Вот это цвет!
Обратный путь был атмосферным до невозможности.
Ветрище, мелкие капли дождика, обволакивающая темнота.
Я сильно радовалась появившимся огням города.
Сдала велик, заметив про себя, как Киса Воробьянинов «Однако..»
Ибо моя покатушка вышла далеко не в символическую сумму…4 доллара в час плюс оплата фонарика.
Как-то дороговато для Ирана. Нет?
Вечером через Алекса я решила вопрос с индивидуальным туром вокруг острова. Алекс попросту дал контакт Аббаса, с которым я напрямую договорилась выехать утром пораньше. Стоимость вполне нормальная – 12 баксов.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
17 дек 2023, 18:37
27 октября. День 13. Ормуз. Переезд на Кешм.
Погода этого дня была просто идеальной! Солнышко!
Аббас заехал за мной на своем тук-туке, и мы начали объезжать все топовые локации острова против часовой стрелки.
Ормуз считается уникальным минералогическим резервуаром благодаря невероятному разнообразию горных пород и минералов, обнаруженных на этой небольшой территории.
И при солнечном ярком свете все это геологическое богатство предстало во всей своей красе.
Шафрановая долина была первой нашей остановкой. Здесь мы прогулялись по желто-рыжему руслу немного вглубь, к соляным выходам на одной из скал.
Следующая точка – восточное побережье с его потрясающими видами.
Даже асфальтированная дорога, проложенная вокруг Ормуза, разноцветная. Я решила, что одна половина красная из-за того, что именно по ней едут тук-туки и прочий транспорт с красного пляжа и тащат остатки песка на колесах.
Да, я снова в этом удивительном месте – Red beach. Только сегодня пейзажи другие. Более яркие, красочные.
И можно воочию убедиться, что серебряный пляж, примыкающий к красному, не зря носит такое название. Частички черного песка на этом пляже так блестят на солнце, что и вправду, создается впечатление, что это серебряный металлический блеск..
А вот «снежные» горы.
И еще одна популярнейшая локация с выходом к крутому отвесному берегу и видом на море. Долина статуй. Здесь настолько причудливые по форме скалы, что волей-неволей будешь фантазировать и находить сходство со сказочными персонажами.
Обзорка среди этих скал не безопасная, но очень эффектная.
Еще мы заехали к какой-то небольшой пещере. Но к тому времени везде стало полно туристов, и я довольствовалась фоткой такого очаровательного, но такого грустного мальчишечки, который продавал ракушки. Купила парочку..
Объезд острова завершился. В районе 11 утра я вернулась в гест.
До отплытия катера на Кешм времени еще было вагон. Я немного отдохнула и приспросилась у Алекса, нельзя ли мне найти кого-нибудь, чтобы съездить на ближайший пляж и искупаться.
Собственно, а что тут было еще придумывать? Тот же тук-тукер Аббас легко согласился прокатить меня до пляжа, подождать, пока я час-полтора там поболтаюсь, и увезти обратно.
Дополнительно он подбросил меня еще и к порту, чтобы я заранее купила билет на катер, а потом ко все той же кафешке, где я обедала накануне.
На этот раз была другая рыба, не менее вкусная.
В ожидании катера..
В три часа дня по расписанию я отплыла на Кешм.
...
На удачу проверила Snapp. Работает! Причем заказала я машину на довольно приличное расстояние. Хотела еще успеть посмотреть закат в городе Лафт, в 60 км от порта.
Успела едва-едва. Неплохой вид открывается с обзорной площадки.
Там же тусили местные ребятишки.
Двое из них с большим любопытством отнеслись к моему появлению. А девочка даже бойко заговорила со мной на английском, задавая самые ходовые вопросы.
Я наивно думала, что и из Лафта легко доберусь на такси до другого поселения Kuvehi, в котором и был забронирован у меня номер в гостевом доме Aref Qeshm.
Да не тут-то было. Никто на мой заказ через Snapp не отозвался. А уже темнело.
Ну что? Поднимаю руку и жду - вдруг, кто остановится.
Остановились, и довольно скоро.
Милейшая молодая семья с двумя маленькими ребятишками ехала в нужную мне сторону и без всяких колебаний подсадила меня в машину.
По дороге к гесту я купила в магазинчике фруктов для легкого ужина. И хотя тепло встретивший меня Ареф, хозяин дома, предложил присоединиться к вечерней трапезе в виде рыбы на гриле, я отказалась.
Устала. Не хотелось уже ничего. Только валяться и отдыхать.
Единственное, что мы обговорили с Арефом, так это завтрашний вариант с местным такси для поездки в долину звезд и затем к причалу, откуда можно уплыть на остров Хенгам. Ареф сказал, что Snapp работает только в районе столицы острова, а в остальных районах такси по договоренности. И это приличные суммы, в разы превосходящие расценки Snapp.
28 октября. День 14. Кешм.
За свой отдельный номер у Арефа я платила 20 долларов в сутки. Помимо проживания Ареф предлагает варианты для однодневных покатушек по топовым местам острова. В общем то, не так и дорого, 43 бакса. Но я не хотела стандартную программу. Из того, что есть на Кешме, меня интересовали только три локации. Долина звезд, пляж на острове Хенгам и каньон Чахкух. Ну, и морепродукты где-нибудь поесть. И верблюдов увидеть тоже желательно.
Все это я прекрасно объехала и увидела самостоятельно.
Итак, сразу после завтрака на заказанном через Арефа такси – долина звезд. Попала в первых рядах туристов. Практически никого. Виды классные.
По дороге к причалу попались верблюды. Я в восторге выскочила из машины, чтобы пофотать их. И один направился прямо ко мне, наверное, рассчитывая на вкусняшки.
Какие ресницы у них!
…
Лодки до острова Хенгам уходят с порта Шиб-Дераз на юге Кешма. Стоимость проезда меньше доллара. А на Хенгаме в районе порта тусуются тук-тукеры, готовые за 8 долларов в час побыть вашим сопровождающим на популярный пляж.
Ну, погнали! Купаться охота.
Мыс, на который меня привез тук-тукер, и вообще окружающий пейзаж, чем-то напомнил мне крымский Тарханкут. Похожая изрезанная береговая линия с отвесными скалами, яркий цвет воды.
Основная масса приезжающих туристов располагается по правую сторону мыса. Но мне тут не понравилось. Люди кругом, вода какая-то не особо чистая, да и вход в нее тоже не айс.
Пошла искать возможность перебраться на левую сторону. Это вполне реально, если немного попрыгать по камням.
И вот здесь-то меня устроило абсолютно всё!
И чистейший светлый песок, и прозрачная теплая вода, и отсутствие других людей. Настоящее блаженство! Я хотела просто купаться. И я купалась.
Тук-тукер приехал за мной спустя два часа, захватив за компанию свою маленькую дочку.
На обратном пути мы видели издалека группку косуль.
Еще водитель притормозил у пляжа с черным песком, который сверкал также, как и серебряный пляж на Ормузе.
Вернувшись на Кешм, я направилась искать такси. Довольно быстро удалось сторговаться на 14 долларов за то, что меня завезут сначала пообедать, потом в каньон Чахкух, и после - в городок, где я остановилась у Арефа.
Насчет проверенных ресторанчиков с морепродуктами Ареф рекомендовал пару заведений в местечке Shyly.
Таксист привез меня к одному из этих заведений. После приема заказа, каждому посетителю предлагают отдельное помещение, в котором поддерживается прохлада. Очень правильное решение, потому что на улице сильно жарко.
Я поела креветок на гриле.
Теперь можно и в каньон ехать.
Таксист выделил мне на прогулку по каньону час. Вполне достаточно. Место впечатляет очень. Но и людей к вечеру тут немало.
Все равно понравилось здесь.
На выезде с каньона – такой вот милаш в закатных красках.
Отличный получился день. Удалось абсолютно всё, что хотелось.
Валяясь в номере и перебирая свои заметки к путешествию, я вдруг обнаружила, что у меня в запасе есть целый лишний день. Я совсем забыла, что метила его в качестве резервного. А он так и не пригодился.
А значит, вернувшись в Тегеран, можно в более спокойном режиме посетить Аламутскую долину. Попробовать заночевать там.
Я поискала на гуглмапсе варианты. Нашла недорогой хостел за 10 долларов и позвонила хозяину. В итоге всё сложилось как нельзя лучше. Хозяин, который представился, как Мэти, заверил, что все для меня организует. И поездку в Аламатскую долину, и ночевку в горах. Вау! Мечта!
Оставалось только добраться в Казвин. Именно из этого города в северной части Ирана и стартуют обычно в сторону Аламута.
29 октября. День 15. Переезд в Казвин.
В этот день ничего особенно не происходило. Получился день перелета и переезда с острова в Казвин через Тегеран.
Сначала самолет, который задержали на час перед вылетом.
По дороге в аэропорт снова попались верблюды. И даже верблюжата с верблюдицами.
Из Тегерана до Казвина обычный автобус. Оказалось удобным, что аэропорт внутренних авиалиний расположен в черте города, и от него пешком можно дойти до терминала, с которого в нужную мне сторону отправляются автобусы.
В хостел Мэти я добралась только к вечеру.
Сфотала по дороге только какое-то красивенькое здание с подсветкойю
В комнате на 4-х оказалась одна.
А гостеприимная семья Мэти в лице его мамы и сестры угостила меня пиццей и чаем.
Погода этого дня была просто идеальной! Солнышко!
Аббас заехал за мной на своем тук-туке, и мы начали объезжать все топовые локации острова против часовой стрелки.
Ормуз считается уникальным минералогическим резервуаром благодаря невероятному разнообразию горных пород и минералов, обнаруженных на этой небольшой территории.
И при солнечном ярком свете все это геологическое богатство предстало во всей своей красе.
Шафрановая долина была первой нашей остановкой. Здесь мы прогулялись по желто-рыжему руслу немного вглубь, к соляным выходам на одной из скал.
Следующая точка – восточное побережье с его потрясающими видами.
Даже асфальтированная дорога, проложенная вокруг Ормуза, разноцветная. Я решила, что одна половина красная из-за того, что именно по ней едут тук-туки и прочий транспорт с красного пляжа и тащат остатки песка на колесах.
Да, я снова в этом удивительном месте – Red beach. Только сегодня пейзажи другие. Более яркие, красочные.
И можно воочию убедиться, что серебряный пляж, примыкающий к красному, не зря носит такое название. Частички черного песка на этом пляже так блестят на солнце, что и вправду, создается впечатление, что это серебряный металлический блеск..
А вот «снежные» горы.
И еще одна популярнейшая локация с выходом к крутому отвесному берегу и видом на море. Долина статуй. Здесь настолько причудливые по форме скалы, что волей-неволей будешь фантазировать и находить сходство со сказочными персонажами.
Обзорка среди этих скал не безопасная, но очень эффектная.
Еще мы заехали к какой-то небольшой пещере. Но к тому времени везде стало полно туристов, и я довольствовалась фоткой такого очаровательного, но такого грустного мальчишечки, который продавал ракушки. Купила парочку..
Объезд острова завершился. В районе 11 утра я вернулась в гест.
До отплытия катера на Кешм времени еще было вагон. Я немного отдохнула и приспросилась у Алекса, нельзя ли мне найти кого-нибудь, чтобы съездить на ближайший пляж и искупаться.
Собственно, а что тут было еще придумывать? Тот же тук-тукер Аббас легко согласился прокатить меня до пляжа, подождать, пока я час-полтора там поболтаюсь, и увезти обратно.
Дополнительно он подбросил меня еще и к порту, чтобы я заранее купила билет на катер, а потом ко все той же кафешке, где я обедала накануне.
На этот раз была другая рыба, не менее вкусная.
В ожидании катера..
В три часа дня по расписанию я отплыла на Кешм.
...
На удачу проверила Snapp. Работает! Причем заказала я машину на довольно приличное расстояние. Хотела еще успеть посмотреть закат в городе Лафт, в 60 км от порта.
Успела едва-едва. Неплохой вид открывается с обзорной площадки.
Там же тусили местные ребятишки.
Двое из них с большим любопытством отнеслись к моему появлению. А девочка даже бойко заговорила со мной на английском, задавая самые ходовые вопросы.
Я наивно думала, что и из Лафта легко доберусь на такси до другого поселения Kuvehi, в котором и был забронирован у меня номер в гостевом доме Aref Qeshm.
Да не тут-то было. Никто на мой заказ через Snapp не отозвался. А уже темнело.
Ну что? Поднимаю руку и жду - вдруг, кто остановится.
Остановились, и довольно скоро.
Милейшая молодая семья с двумя маленькими ребятишками ехала в нужную мне сторону и без всяких колебаний подсадила меня в машину.
По дороге к гесту я купила в магазинчике фруктов для легкого ужина. И хотя тепло встретивший меня Ареф, хозяин дома, предложил присоединиться к вечерней трапезе в виде рыбы на гриле, я отказалась.
Устала. Не хотелось уже ничего. Только валяться и отдыхать.
Единственное, что мы обговорили с Арефом, так это завтрашний вариант с местным такси для поездки в долину звезд и затем к причалу, откуда можно уплыть на остров Хенгам. Ареф сказал, что Snapp работает только в районе столицы острова, а в остальных районах такси по договоренности. И это приличные суммы, в разы превосходящие расценки Snapp.
28 октября. День 14. Кешм.
За свой отдельный номер у Арефа я платила 20 долларов в сутки. Помимо проживания Ареф предлагает варианты для однодневных покатушек по топовым местам острова. В общем то, не так и дорого, 43 бакса. Но я не хотела стандартную программу. Из того, что есть на Кешме, меня интересовали только три локации. Долина звезд, пляж на острове Хенгам и каньон Чахкух. Ну, и морепродукты где-нибудь поесть. И верблюдов увидеть тоже желательно.
Все это я прекрасно объехала и увидела самостоятельно.
Итак, сразу после завтрака на заказанном через Арефа такси – долина звезд. Попала в первых рядах туристов. Практически никого. Виды классные.
По дороге к причалу попались верблюды. Я в восторге выскочила из машины, чтобы пофотать их. И один направился прямо ко мне, наверное, рассчитывая на вкусняшки.
Какие ресницы у них!
…
Лодки до острова Хенгам уходят с порта Шиб-Дераз на юге Кешма. Стоимость проезда меньше доллара. А на Хенгаме в районе порта тусуются тук-тукеры, готовые за 8 долларов в час побыть вашим сопровождающим на популярный пляж.
Ну, погнали! Купаться охота.
Мыс, на который меня привез тук-тукер, и вообще окружающий пейзаж, чем-то напомнил мне крымский Тарханкут. Похожая изрезанная береговая линия с отвесными скалами, яркий цвет воды.
Основная масса приезжающих туристов располагается по правую сторону мыса. Но мне тут не понравилось. Люди кругом, вода какая-то не особо чистая, да и вход в нее тоже не айс.
Пошла искать возможность перебраться на левую сторону. Это вполне реально, если немного попрыгать по камням.
И вот здесь-то меня устроило абсолютно всё!
И чистейший светлый песок, и прозрачная теплая вода, и отсутствие других людей. Настоящее блаженство! Я хотела просто купаться. И я купалась.
Тук-тукер приехал за мной спустя два часа, захватив за компанию свою маленькую дочку.
На обратном пути мы видели издалека группку косуль.
Еще водитель притормозил у пляжа с черным песком, который сверкал также, как и серебряный пляж на Ормузе.
Вернувшись на Кешм, я направилась искать такси. Довольно быстро удалось сторговаться на 14 долларов за то, что меня завезут сначала пообедать, потом в каньон Чахкух, и после - в городок, где я остановилась у Арефа.
Насчет проверенных ресторанчиков с морепродуктами Ареф рекомендовал пару заведений в местечке Shyly.
Таксист привез меня к одному из этих заведений. После приема заказа, каждому посетителю предлагают отдельное помещение, в котором поддерживается прохлада. Очень правильное решение, потому что на улице сильно жарко.
Я поела креветок на гриле.
Теперь можно и в каньон ехать.
Таксист выделил мне на прогулку по каньону час. Вполне достаточно. Место впечатляет очень. Но и людей к вечеру тут немало.
Все равно понравилось здесь.
На выезде с каньона – такой вот милаш в закатных красках.
Отличный получился день. Удалось абсолютно всё, что хотелось.
Валяясь в номере и перебирая свои заметки к путешествию, я вдруг обнаружила, что у меня в запасе есть целый лишний день. Я совсем забыла, что метила его в качестве резервного. А он так и не пригодился.
А значит, вернувшись в Тегеран, можно в более спокойном режиме посетить Аламутскую долину. Попробовать заночевать там.
Я поискала на гуглмапсе варианты. Нашла недорогой хостел за 10 долларов и позвонила хозяину. В итоге всё сложилось как нельзя лучше. Хозяин, который представился, как Мэти, заверил, что все для меня организует. И поездку в Аламатскую долину, и ночевку в горах. Вау! Мечта!
Оставалось только добраться в Казвин. Именно из этого города в северной части Ирана и стартуют обычно в сторону Аламута.
29 октября. День 15. Переезд в Казвин.
В этот день ничего особенно не происходило. Получился день перелета и переезда с острова в Казвин через Тегеран.
Сначала самолет, который задержали на час перед вылетом.
По дороге в аэропорт снова попались верблюды. И даже верблюжата с верблюдицами.
Из Тегерана до Казвина обычный автобус. Оказалось удобным, что аэропорт внутренних авиалиний расположен в черте города, и от него пешком можно дойти до терминала, с которого в нужную мне сторону отправляются автобусы.
В хостел Мэти я добралась только к вечеру.
Сфотала по дороге только какое-то красивенькое здание с подсветкойю
В комнате на 4-х оказалась одна.
А гостеприимная семья Мэти в лице его мамы и сестры угостила меня пиццей и чаем.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
18 дек 2023, 18:41
30 октября . День 16. Аламутская долина.
Мэти договорился со своим другом, который как раз в этот день со своей семьей ехал в горную деревушку Gazo Khan в Алматускую долину, чтобы меня вязли с собой.
Но сначала мои волшебные минуты утреннего кофе во дворике с офигенной огромной хурмой.
Потом завтрак. И вот я еду…
Пару раз останавливались для фоток.
Сколько не видел уже горных видов, а снова и снова радуешься всей этой красоте.
Заехали на озеро Ован. Оно расположено на высоте 1800 м.
И к обеду добрались до дома, где мне предстояло остановиться.
Номер простой, но со всеми удобствами. И главное, что все это в горах!!!
Во дворе - качелька.
На обед я попросила рыбу.
И после сытной трапезы отправилась гулять в сторону крепости Аламут. Кое-что об ее истории можно почерпнуть в интернете.
Этот легендарный город-крепость, расположенный на высоте более, чем 2000 метров над уровнем моря, долгое время оставался самой непреступной твердыней в Иране.
История крепости связана с мистическим исмаилитским орденом ассасинов и ведет свой отсчет со второй половины 9 века. И лишь 3 века спустя монголы смогли полностью захватить Аламут.
Сейчас на отвесной скале вместо крепости одни развалины, но историческая составляющая меня не особо и цепляла. Мне нужны красивости.
И их я тут получила сполна! Даже с учетом того, что после обеда небо заволокло пеленой облаков.
Яркую осень в пасмурной погоде не скрыть.
Даже не стала фотать остатки стен крепости. Целиком сосредоточилась на видах, которые с нее открывались.
Ради полного погружения в природу я выискала выход на самый верх, чуть вдалеке от развалин. Завалилась там на траву, и просто дождалась темноты…
Жаль, конечно, что полноценного заката увидеть не удалось, но атмосфера моя любимая – 360 градусов красоты в тишине.
Смотрители крепости обалдели, когда я по темноте прошуровала мимо их домика обратно. Один из них вышел меня провожать и открывать уже запертые ворота. Поинтересовался, из какой я страны, а заодно спросил, неужели ли я не видела запрещающие таблички. Ну… не обратила внимания, да. А если бы и обратила, то все равно полезла бы. Ничего там опасного нет.
На прощанье я «пригрозила», что заявлюсь еще и на рассвет, если утром будет ясное небо.
Вечером в доме хозяев я попросила на ужин только салат из овощей и чай. Слишком сытным был обед.
31 октября. День 17. Возвращение в Тегеран.
Утром солнца не было, так что снова на крепость я не полезла. В ожидании завтрака немного пофотала туманные осенние виды.
А сразу после завтрака меня повезли обратно. За всё - про всё попросили 30 долларов. Я в ответ попросила скидку.
Хозяева хостела в Казвине позволили мне немного отдохнуть с дороги и предложили чай.
Торопится особо было некуда, и я позволила себе пару часов погулять по городу.
Сначала дошла до старых въездных ворот.
И после спокойно двинулась в сторону автовокзала, по пути заглянув во дворы пары мечетей.
Sheykhol Eslam Mosque
Пятничная мечеть
На подступах к автовокзалу еще одни ворота. Так и называются Тегеранские, в соответствии с направлением.
...
Вот и снова я в Тегеране. На этот вечер больших планов не было. Только посмотреть в ночных подсветках башни Азади и Милад.
На эту ночь я бронировала место в классическом хостеле Rooberoo Hostel Tehran за 14 евро. Добралась на метро, купив в кассе билетик на одну поездку.
Поужинала пиццей с грибами в каком-то уличном заведении. Неохота было искать что-то приличнее.
День 18. Тегеран.
Это был последний день путешествия, который я полностью посвятила городу. Вылет ночью. А в хостеле ожидаемо разрешили оставить до вечера вещи, и вообще пользоваться всеми общими зонами.
Солнечное утро. И я пешком иду к популярной локации – зданию бывшего посольства США в Иране. Посмотреть на стенах граффити типа вот такого.
И теперь мне предстоял долгий путь на метро с пересадкой, чтобы побывать в городе кино Газали. Ни капельки не пожалела, что добралась до этой большой действующей киноплощадки с декорациями старого Тегерана.
Здесь в тишине можно прогуляться по старому дореволюционному Тегерану среди уютных двухэтажных домиков, купеческих лавок, аптек, кинотеатров, разглядывая архитектурные детали.
Или вот, целая коллекция ретро автомобилей.
Довольная такой прогулкой, я вызвала такси, чтобы вернуться к станции метро, и ближе к трем часам дня снова с пересадкой доехала до конечной остановки красной линии Тажриш. Переезды на транспорте сожрали прилично времени, а ведь я очень хотела еще подняться на гору Точал, на южном склоне которой и находится Тегеран.
Расчет был на канатку и на то, что как раз к закату она и привезет меня на самый верх.
Но… Случилась катастрофа, к которой я совсем не была готова, и которую я совсем не закладывала время.
На такси, которое должно бы было меня подбросить к началу канатной дороги минут за 15 от Тажриш, я влипла в пробку.
Мы тащились около часа, и я грустно поглядывала на часы, понимая, что время заката неумолимо приближается, а я еще даже не выбралась из города.
И от парковки, где меня высадил водитель, еще топать и топать.
Хотя дорога, конечно, чудесная. Не в таком бы торопливом темпе ее проходить. Горы кругом, деревья, воздух…
Ну, и «вишенкой на торте» невезения стало то, что подъем на Точал, на самый верх уже не работал. Я заметалась в поисках другого варианта, видя, что какие-то вагончики все же плывут вверх. Так и есть, более короткая дорога, обозначенная на карте, как Cheshmeh, работала.
Так что, пусть не на самый верх, но я поехала. Досадуя, конечно, но не настолько. Солнце все равно прочно закрыли облака, так что особых закатных видов я бы все равно не застала.
От верхней станции канатки я двинулась дальше наверх пешком. С дороги открывался неплохой обзор на Тегеран. Видно было, какой смог висит над городом.
Вот так гулять все-таки классно! Не люблю я города. Не люблю долго в них находится. Устаю от шума, от транспорта, от суеты. А вот здесь хорошо. Горы кругом, воздух чудесный. Чуть-чуть бы еще везения с погодой и со временем, и это было бы заемчательным завершением всего путешествия.
Но, что есть, то есть.
Я догуляла до темноты, посмотрела на панораму вечернего Тегерана, вернулась к станции и спустилась вниз.
На парковке очень удачно подвернулось коллективное такси. Водитель набрал полную машину пассажиров до Тажриш, и довольно виртуозно объехал все еще имевшиеся пробки. С носа вышло совсем недорого.
Голод погнал меня искать кафешки, где бы я могла поесть. Фесенджун, который я так еще и не попробовала в Иране, в паре заведений, куда я заглядывала в районе базара Тажриш, не предлагался. Я махнула рукой на фесенджун, я остановила свой выбор на кебабной.
Вот такую огромную порцию мягкого вкусного мяса мне принесли. Хорошо, что я не стала брать еще и рис. Еле управилась!
Напоследок я немного пошаталась по базару, с большим трудом отыскала лавку, где были хоть какие-то сувениры и магнитики.
Здесь в районе базара тоже есть эффектная зеркальная мечеть. Я даже сунулась было в нее. Но быстро из ушла. Поняла, что устала, что всего этого зеркального блеска я уже насмотрелась, и больше мне не надо.
Ну вот и все...
Вернувшись в хостел, я немного отдохнула, попила свой кофе, в последний раз воспользовалась услугами приложения Snapp и уехала в аэропорт. Имевшуюся наличку истратила подчистую. Так, что даже таксисту часть денег отдала в реалах, а недостающую часть в долларах.
......
Конечно, за одну такую поездку не объять всего, что есть в Иране. Если и поеду еще раз, то уже точно без зависания в городах. Хочется больше природы и небольших аутентичных поселений.
Но для первого, а может, и единственного раза, вот как было не посмотреть Исфахан, Шираз, Йезд, Кашан? ))
Всех гидов, услугами которых удалось воспользоваться, смело рекомендую. Контакты сохранились.
Мэти договорился со своим другом, который как раз в этот день со своей семьей ехал в горную деревушку Gazo Khan в Алматускую долину, чтобы меня вязли с собой.
Но сначала мои волшебные минуты утреннего кофе во дворике с офигенной огромной хурмой.
Потом завтрак. И вот я еду…
Пару раз останавливались для фоток.
Сколько не видел уже горных видов, а снова и снова радуешься всей этой красоте.
Заехали на озеро Ован. Оно расположено на высоте 1800 м.
И к обеду добрались до дома, где мне предстояло остановиться.
Номер простой, но со всеми удобствами. И главное, что все это в горах!!!
Во дворе - качелька.
На обед я попросила рыбу.
И после сытной трапезы отправилась гулять в сторону крепости Аламут. Кое-что об ее истории можно почерпнуть в интернете.
Этот легендарный город-крепость, расположенный на высоте более, чем 2000 метров над уровнем моря, долгое время оставался самой непреступной твердыней в Иране.
История крепости связана с мистическим исмаилитским орденом ассасинов и ведет свой отсчет со второй половины 9 века. И лишь 3 века спустя монголы смогли полностью захватить Аламут.
Сейчас на отвесной скале вместо крепости одни развалины, но историческая составляющая меня не особо и цепляла. Мне нужны красивости.
И их я тут получила сполна! Даже с учетом того, что после обеда небо заволокло пеленой облаков.
Яркую осень в пасмурной погоде не скрыть.
Даже не стала фотать остатки стен крепости. Целиком сосредоточилась на видах, которые с нее открывались.
Ради полного погружения в природу я выискала выход на самый верх, чуть вдалеке от развалин. Завалилась там на траву, и просто дождалась темноты…
Жаль, конечно, что полноценного заката увидеть не удалось, но атмосфера моя любимая – 360 градусов красоты в тишине.
Смотрители крепости обалдели, когда я по темноте прошуровала мимо их домика обратно. Один из них вышел меня провожать и открывать уже запертые ворота. Поинтересовался, из какой я страны, а заодно спросил, неужели ли я не видела запрещающие таблички. Ну… не обратила внимания, да. А если бы и обратила, то все равно полезла бы. Ничего там опасного нет.
На прощанье я «пригрозила», что заявлюсь еще и на рассвет, если утром будет ясное небо.
Вечером в доме хозяев я попросила на ужин только салат из овощей и чай. Слишком сытным был обед.
31 октября. День 17. Возвращение в Тегеран.
Утром солнца не было, так что снова на крепость я не полезла. В ожидании завтрака немного пофотала туманные осенние виды.
А сразу после завтрака меня повезли обратно. За всё - про всё попросили 30 долларов. Я в ответ попросила скидку.
Хозяева хостела в Казвине позволили мне немного отдохнуть с дороги и предложили чай.
Торопится особо было некуда, и я позволила себе пару часов погулять по городу.
Сначала дошла до старых въездных ворот.
И после спокойно двинулась в сторону автовокзала, по пути заглянув во дворы пары мечетей.
Sheykhol Eslam Mosque
Пятничная мечеть
На подступах к автовокзалу еще одни ворота. Так и называются Тегеранские, в соответствии с направлением.
...
Вот и снова я в Тегеране. На этот вечер больших планов не было. Только посмотреть в ночных подсветках башни Азади и Милад.
На эту ночь я бронировала место в классическом хостеле Rooberoo Hostel Tehran за 14 евро. Добралась на метро, купив в кассе билетик на одну поездку.
Поужинала пиццей с грибами в каком-то уличном заведении. Неохота было искать что-то приличнее.
День 18. Тегеран.
Это был последний день путешествия, который я полностью посвятила городу. Вылет ночью. А в хостеле ожидаемо разрешили оставить до вечера вещи, и вообще пользоваться всеми общими зонами.
Солнечное утро. И я пешком иду к популярной локации – зданию бывшего посольства США в Иране. Посмотреть на стенах граффити типа вот такого.
И теперь мне предстоял долгий путь на метро с пересадкой, чтобы побывать в городе кино Газали. Ни капельки не пожалела, что добралась до этой большой действующей киноплощадки с декорациями старого Тегерана.
Здесь в тишине можно прогуляться по старому дореволюционному Тегерану среди уютных двухэтажных домиков, купеческих лавок, аптек, кинотеатров, разглядывая архитектурные детали.
Или вот, целая коллекция ретро автомобилей.
Довольная такой прогулкой, я вызвала такси, чтобы вернуться к станции метро, и ближе к трем часам дня снова с пересадкой доехала до конечной остановки красной линии Тажриш. Переезды на транспорте сожрали прилично времени, а ведь я очень хотела еще подняться на гору Точал, на южном склоне которой и находится Тегеран.
Расчет был на канатку и на то, что как раз к закату она и привезет меня на самый верх.
Но… Случилась катастрофа, к которой я совсем не была готова, и которую я совсем не закладывала время.
На такси, которое должно бы было меня подбросить к началу канатной дороги минут за 15 от Тажриш, я влипла в пробку.
Мы тащились около часа, и я грустно поглядывала на часы, понимая, что время заката неумолимо приближается, а я еще даже не выбралась из города.
И от парковки, где меня высадил водитель, еще топать и топать.
Хотя дорога, конечно, чудесная. Не в таком бы торопливом темпе ее проходить. Горы кругом, деревья, воздух…
Ну, и «вишенкой на торте» невезения стало то, что подъем на Точал, на самый верх уже не работал. Я заметалась в поисках другого варианта, видя, что какие-то вагончики все же плывут вверх. Так и есть, более короткая дорога, обозначенная на карте, как Cheshmeh, работала.
Так что, пусть не на самый верх, но я поехала. Досадуя, конечно, но не настолько. Солнце все равно прочно закрыли облака, так что особых закатных видов я бы все равно не застала.
От верхней станции канатки я двинулась дальше наверх пешком. С дороги открывался неплохой обзор на Тегеран. Видно было, какой смог висит над городом.
Вот так гулять все-таки классно! Не люблю я города. Не люблю долго в них находится. Устаю от шума, от транспорта, от суеты. А вот здесь хорошо. Горы кругом, воздух чудесный. Чуть-чуть бы еще везения с погодой и со временем, и это было бы заемчательным завершением всего путешествия.
Но, что есть, то есть.
Я догуляла до темноты, посмотрела на панораму вечернего Тегерана, вернулась к станции и спустилась вниз.
На парковке очень удачно подвернулось коллективное такси. Водитель набрал полную машину пассажиров до Тажриш, и довольно виртуозно объехал все еще имевшиеся пробки. С носа вышло совсем недорого.
Голод погнал меня искать кафешки, где бы я могла поесть. Фесенджун, который я так еще и не попробовала в Иране, в паре заведений, куда я заглядывала в районе базара Тажриш, не предлагался. Я махнула рукой на фесенджун, я остановила свой выбор на кебабной.
Вот такую огромную порцию мягкого вкусного мяса мне принесли. Хорошо, что я не стала брать еще и рис. Еле управилась!
Напоследок я немного пошаталась по базару, с большим трудом отыскала лавку, где были хоть какие-то сувениры и магнитики.
Здесь в районе базара тоже есть эффектная зеркальная мечеть. Я даже сунулась было в нее. Но быстро из ушла. Поняла, что устала, что всего этого зеркального блеска я уже насмотрелась, и больше мне не надо.
Ну вот и все...
Вернувшись в хостел, я немного отдохнула, попила свой кофе, в последний раз воспользовалась услугами приложения Snapp и уехала в аэропорт. Имевшуюся наличку истратила подчистую. Так, что даже таксисту часть денег отдала в реалах, а недостающую часть в долларах.
......
Конечно, за одну такую поездку не объять всего, что есть в Иране. Если и поеду еще раз, то уже точно без зависания в городах. Хочется больше природы и небольших аутентичных поселений.
Но для первого, а может, и единственного раза, вот как было не посмотреть Исфахан, Шираз, Йезд, Кашан? ))
Всех гидов, услугами которых удалось воспользоваться, смело рекомендую. Контакты сохранились.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
23 дек 2023, 21:13
Спасибо за вдохновляющий отчёт. Он стал последней каплей. Сегодня купил билеты на апрель.
Скажите, пожалуйста, а такие красивые платья вы там покупали?
Нужны аргументы для жены почему надо ехать в Иран :)
Скажите, пожалуйста, а такие красивые платья вы там покупали?
Нужны аргументы для жены почему надо ехать в Иран :)
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
24 дек 2023, 14:23
Самуил писал(а) 23 дек 2023, 21:13:Спасибо за вдохновляющий отчёт. Он стал последней каплей. Сегодня купил билеты на апрель.
Очень рада, что пригодился отчёт! Пусть ваше путешествие будет ярким, насыщенным, интересным!
Самуил писал(а) 23 дек 2023, 21:13:Скажите, пожалуйста, а такие красивые платья вы там покупали
Ахах!!! Сама шила заранее )) Но там много красивых нарядов продаётся. Может быть, у вас будет время купить... Удивлялась там, если честно - так много витрин с яркой одеждой, а женщины на улицах преимущественно в чёрном.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
24 дек 2023, 22:11
Я в раздумьях.
Если скажу супруге, что такие платья продаются в Иране, то там начнётся отдельный квест:)
Есть вопросы
Если бы вам пришлось резать программу, то что бы убрали из своего путешествия?
Осталось ли что-то в Иране, что " надо обязательно посетить в следующий раз"?
Если скажу супруге, что такие платья продаются в Иране, то там начнётся отдельный квест:)
Есть вопросы
Если бы вам пришлось резать программу, то что бы убрали из своего путешествия?
Осталось ли что-то в Иране, что " надо обязательно посетить в следующий раз"?
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
26 дек 2023, 10:33
Самуил писал(а) 24 дек 2023, 22:11:Если бы вам пришлось резать программу, то что бы убрали из своего путешествия?
Смотря что вам больше нравится )
Я природу очень люблю, поэтому точно оставила бы пустыню, острова, Аламут.
Сокращала бы время в городах. Все зеркальные мечети и мавзолеи посещать не обязательно, хотя и красивы они, конечно, очень.
Можете пропустить или сократить время в Кашане, по минимуму Тегеран.
У меня совершенно свободным осталась больше половины дня после возвращения из пустыни. Можно было не ночевать третью ночь в Йезде, ехать под вечер в Керман, тем самым сэкономить целый день.
На Ормуз можете одним днём с Кешма съездить, так почти все и делают.
Аламут можно пропустить.
Самуил писал(а) 24 дек 2023, 22:11:Осталось ли что-то в Иране, что " надо обязательно посетить в следующий раз"?
После этого путешествия чувства "недосмотренности" и "недохоженности" не осталось. Но было бы очень интересно исследовать северную часть Ирана, больше гор, природы, небольших аутентичных мест проживания...))
Или вдоль побережья на юге покататься..
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
26 дек 2023, 11:00
y_natali,
Спасибо за отчет. С удовольствием буду читать. Вы же в одиночку ездили? Мне вот тоже хочется одной попробовать, ни от кого не зависишь и делаешь, что хочешь. Особенно острова интересуют.
Спасибо за отчет. С удовольствием буду читать. Вы же в одиночку ездили? Мне вот тоже хочется одной попробовать, ни от кого не зависишь и делаешь, что хочешь. Особенно острова интересуют.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
26 дек 2023, 18:37
y_natali писал(а) 26 дек 2023, 10:33:Смотря что вам больше нравится )
Я природу очень люблю, поэтому точно оставила бы пустыню, острова, Аламут.
Благодарю.
Мне ваша поездка по душе . Природа и города.
Только вот у нас 14 дней вместо ваших 18.
Тегеран бы я вырезал, но есть там знакомый человек, что будет некрасиво, если Тегеран совсем игнорить.
Наверное , вырежу Кешм и купание в Заливе
Есть еще время подготовиться
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
27 дек 2023, 04:25
Scarlet-Cet писал(а) 26 дек 2023, 11:00:Спасибо за отчет. С удовольствием буду читать
Ваше внимание мне очень льстит! )) Спасибо за доверие!
Scarlet-Cet писал(а) 26 дек 2023, 11:00:Вы же в одиночку ездили? Мне вот тоже хочется одной попробовать, ни от кого не зависишь и делаешь, что хочешь.
Да, одна везде. Из минусов такого формата - только бОльшая цена для индивидуальных поездок с гидами ))
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
27 дек 2023, 10:55
y_natali,
Это понятно, что в одиночку платишь больше, но не всегда экономия с попутчиком это лучший выход, особенно для тех, кто привык и любит все сам.
Это понятно, что в одиночку платишь больше, но не всегда экономия с попутчиком это лучший выход, особенно для тех, кто привык и любит все сам.
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
12 фев 2024, 16:45
Отличные фото, классный отчёт!
На весну у Аэрофлота хорошие цены до Тегерана...вот думаю, может с женой и дочкой на море съездить...не подскажете, как в Иране с семейным пляжным отдыхом?
На весну у Аэрофлота хорошие цены до Тегерана...вот думаю, может с женой и дочкой на море съездить...не подскажете, как в Иране с семейным пляжным отдыхом?
Re: Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...
12 фев 2024, 17:31
Cooler писал(а) 12 фев 2024, 16:45:Отличные фото, классный отчёт!
На весну у Аэрофлота хорошие цены до Тегерана...вот думаю, может с женой и дочкой на море съездить...не подскажете, как в Иране с семейным пляжным отдыхом?
Написал в личку.
Тут , как мне помнится, не приветствуются ссылки на сторонние ресурсы
1, 2
Powered by phpBB © phpBB Group.