Сразу скажу , что почти все цены мною в отчете указаны в риалах. Курс денег был таков: 9600 за 1 доллар и поэтому я округляю все до 1$ . Курс где то был и 9800, а где то 9200. но я все-равно округлял до целого доллара.
Типа день 1
Прилет оказался удачным, теплым, похож на любимое мое жаркое лето. Визу получали минут 30, все чисто. 50 евро, анкета, виза, без проблем.
Рядом стояла очередь на паспортный контроль, в очереди человек 40 индийцев скорее всего, все парни, приблизительно одного возраста, телосложения, короче отборные такие. Куда их бедненьких – не знаю.
Около окошка с визами анкетами познакомился с парнем из Москвы – Женей с аккордеоном наперевес, аккордеон выглядел довольным и вилял бы хвостиком, если бы он у него был. Короче все мы рады, что доехали до Ирана, наконец то.
Женя ехал к подруге-знакомой, иранке в гости, говорит что, мол красивая девочка и едет к ней уже не впервой с подарками и песнями. Наверное хочет её охомутать. Хе-хе.
Таксист оказалось очень адекватным, с таксиметром и все такое.
Сначала план был поехать в Кашан, т.е. сразу миновать Тегеран. Автобусы туда отправляются с терминала Джунуб. Такси до него из аэропорта стоило 15$.
До южного терминала мы подъехали часам к 3м ночи, и я думал, что в это время там никого не будет и нужно будет ждать до утра, но как только мы подъехали, как раз отходил автобус в Кашан, вернее через Кашан, я сразу впрыгнул в него и мы покатили вглубь территории. Автобусик средненький такой, но вполне прилично так катил по хорошей дороге. Спать в автобусах я не умею, поэтому пялился вокруг.
Билет до Кашана стоил 10000 риелей. Ехать несколько часов. Когда проезжали мимо города Ком (Qom) в городе наблюдалась серьезная активность, как днем, хотя за окном было 5 часов утра. Тут то я и осознал, что Рамадан то еще не кончился, вот все и функционируют только в темное время суток.
Остановились, загрузились пассажирами и поехали дальше. Выгрузился где то на окраине Кашана, стало уже светло, но куда идти было не понятно, и не понятно было на какой дороге я нахожусь, благо улицы все подписаны и у меня есть карта в LP. Первая цель это найти район или улицу с отелями и заселиться. В итоге пришлось спрашивать у местных как дойти до центра. Диалоги были сложноваты, по-английски никто не говорил, но в итоге все становилось более или менее понятно. Хотелось пройти пешком, до центра было все-равно не далеко и на такси ехать не хотелось. Через некоторое время я попал на улицу с отелями, правда «улица с отелями» это громко сказано. Я всего увидел 2 отеля, в первом не было мест, во втором были места. В итоге 20$ и я в номере. Немного поспал, потом побежал изучать город.
Старый центр в городе есть, длиннющий крытый рынок с различными отросточками. Далее я наткнулся на первый «исторический дом», вот это было действительно круто, такого я еще не видел, целый дворец с изразцами, зеленью и кучей фонтанов. Класс. Потом попалась бывшая баня, переделанная в чайный дом и еще пару исторических домов один на другой не похожий. В одном из домов разговорился с местным и в итоге договорился с ним поехать в Абияне на его машине за 25$. Не торговался. Цена показалась адекватной.
Абияне это красная глиняная деревенька, прилепленная к склону горы. Где то разрушено, а где то новые домики, переходы, арки, колоритные местные жители, в общем, очень приятное поселение такое.
Пока ездил на машине до Абияне и обратно, водила Махди постоянно пел грустноватые песни. Сначала это было забавно, а потом как то уже надоело и хотелось заткнуть его. Не слишком он был отличным певцом надо сказать
Приехали поздновато, поел и спать.
Ужин 6600
Завтра остатки Кашана и в Исфахан!
День 2
Второй денек оказался разорванным из-за переезда в Исфахан. Первую половину дня я догуливал Кашан. Вчера не успел посмотреть крепость. Посмотрел её сегодня. Зрелище надо сказать среднее или даже ниже. Уж очень сильно она запущена, размыта. Ведь все из глины. Круглая по контуру и абсолютно пустая внутри, местные там что сажают даже, типа огород в центра города. От крепости отходит оборонительная стена в глубь города, вот она то отреставрирована. Вообще некие работы по реставрации идут, местность вокруг облагораживают. Еще походил по другим районам старого города, вообще ощущение такое, что половина всех построек ничейная, дома либо развалены, либо очень сильно запущены. И рядом, явно заселенные и ухоженные дома. Очень интересные двери и навесные стучалки в количестве двух штук на одной двери в дом, первая для мужчин и вторая для женщин. По внешнему виду не сложно догадаться какая для кого . Но на современных домах нет таких замков. Да, Кашан это просто огромный глиняный город, очень-очень много старых домов, улочек и арочек.
Деньги меняют только в одном банке - Мели, заметно, что обмен денег здесь производится не часто. Длительная операция такая, задействовано было человека три, подписывание бумажек каких то, короче чуть ли не анкету пришлось заполнять.
До Исфахана доехали к вечеру, был несколько замучен. Да уж, это тебе не Кашан, город гораздо больше, чище, цивильней, новей, много молодежи, я бы сказал, модной молодежи, город очень красивых девушек, частенько встречаются светлоглазые, иногда вообще кажется что некоторые девченки это переодетые в хиджаб европейки. Хотя туристов замечено крайне мало. Вот за 2 дня в Иране встретил пятерых.
Днем не поешь – рамазан. Есть можно только после 6 вечера. Но для меня это не сложное испытание. Вечером ел в Саади ресторане, специально нашел его по LP. Жаренная курица, тарелка риса и суп с газировкой. Че то не очень здесь еда. Супчик правда был более или менее..
Отель Парс стоит 150000
Кебаб на улице 25000
Большой сэндвич и напиток 15000
Вот немного Кашана
Прикольные детишки
и Абияне
День 3. Исфахан
Ну что, вопреки ожиданиям, Исфахан не так уж и интересен. Достопримечательностей мало. Их реально мало. Приходилось по нескольку раз посещать площадь Имама и базар, а также главную улицу ведущую к древнему мосту, собственно вокруг этого все и крутится, а в остальных местах это простой город. Сами места эти, конечно же, очень хороши. Это и есть любимые места исфаханцев. К вечеру они оживляются, начинают гулять и ходить по магазинам, ну а их здесь великое множество.
Сами исфаханцы на редкость жизнерадостны и общительны, никакой скованности, веселые, улыбающиеся люди. Вообще женской половине очень идет хиджаб, он делает женщин и девушек, как то более женственными. И если бы не он, то иранцы были бы похожи на турков не внешне конечно, а по образу.
Люди очень красивы, некоторые иранки очень грациозно одеты, в обтягивающем пальтишке и платочке, который так и норвит слететь с головы, а девушка то и дело его поправляет. Встретилась даже панкушка, волосы ежиком, дикий стремительный взгляд, какие то яркие шмотки и еле-еле держащийся на голове платочек, прикольно смотрелось. Модно-панковатых парней конечно больше.
Вообще, я не заметил, что иранцы какие то очень уж религиозные люди, как бы странно это ни звучало. Действительно, в Исфахане 2 главных мечети (Имам мечеть и Джами мечеть), но редкие единицы молятся в них, да и сами местные в них хотят как в музей и не разуваются. В остальных мечетях толп прихожан не замечено, опять же редкие единицы. Да и самих мечетей в городе мало. Скажем, в Сирии мечети буквально на каждом углу и они всегда полны и во время намаза и до и после него, всегда много людей. Муэдзины перебивая друг-друга призывают на молитву, а здесь даже муэдзинов не слышно. Короче люди в мечети особо не ходят. За то конечно, иногда видно людей просто читающих Коран или молящихся про себя, еле шевеля губами.
Исфахан город молодежи. Иранки все же красивее арабок, во всяком случае они сильно отличаются от арабок, правда может быть вообще не корректно сравнивать арабов и персов, все таки 2 совсем разных народа, с разной культурой. Черты лица у них что ли тоньше, брови имеют фантастический изгиб, у некоторых 2 брови срощены и тогда получается чудесная тонкая волна. Иранки то и дело машут ручками, улыбаются и кричат «хеллоу», некоторые подходят пообщаться. Замечено что проявляют они такую активность, когда нет мужчин их сопровождающих.
Вообще население очень спокойное, доброжелательное, кажется, что в обществе никаких передряг не происходит. Один мужик ничего по-русски не знал, но в итоге сказал – «Ленин наш!», было весело.
Около отеля Pars, где я остановился (15$ дабл) стоит будка наполненная полицейскими, прохожу как то мимо, тут выбегает мент и окликает меня, ну, думаю, ща будет ксерокопию проверять (паспорт в отеле на ресепшене забрали), но ксерокопия его не интересовала, а он хотел сфотографироваться со мной , сфотографировались, а потом он говорит, что эта фотография для газеты. Короче вот такие вот доблестные иранские полицейские охраняют нерадивых путешественников.
Потом несколько раз проходил мимо них и они всегда радостно здоровались, пытались поговорить. Но по-английски они совсем пару слов знали.
Таксист, молодой человек лет 29, как узнал, что я из России, сказал что его отец коммунист, наверное пытался меня обрадовать, может он думает, что здесь в России еще остались сочувствующие коммунистам. Сам он социал-демократ, а режим у них сейчас (это я его спросил, как мол, вам режимчик местный), он ответил просто, но с возмущением – фашисткий режим, говорит. Да уж, в целом такой недовольный жизнью субъект попался. Учился на профи по текстильному делу, но вот незадача, текстильная промышленность в упадке, вот и приходится работать таксистом и рассуждать о политике.
Район Джульфа, с его собором, что то меня не сильно впечатлил. А сам район как район. Ну да сама церковь очень интересна, больше похожа на мечеть, такой же купол и цвета отделки и керамики снаружи. Внутри конечно никаких признаков ислама, фотографировать нельзя..
Тут же музей местных армян. Геноцид – тема вечная и первая. Рукописные книги, показ прошедших мод на чучелах, портрет Александра 3, первый печатный станок в Иране, короче так себе.
С питанием тоже, что то, как то не очень. Кебабы с рисом уже поднадоели, жаренную курицу я не люблю, надо бы кой чего другого поискать.
Я так понял, что женской половине не обязательно носить именно черный цвет хиджаба. Иногда все же встречаются всякие цветные шмотки. Тогда что за любовь такая к черному? Немного однообразно в этом смысле. Впоследствии я спрашивал про это, и мне отвечали, что это традиция носить именно черный цвет.
Кстати, никто не закрывает лица, только 2 женщин встретил полностью закрытых, но на фоне других они, как маргиналки выглядели.
Напротив, в Сирии процентов 10 всех женщин полностью были закрыты, только глаза были видны. Да и вообще там несколько видов прикрытостей лица, с полностью открытыми лицами примерно половина всех представительниц Сирии. Вообще кстати народ в Сирии как то по серьезнее будет, помню ловил на себе какие то напряженные взгляды. И вообще Сирия выглядит провинцией в сравнению с Ираном.
С удивлением замечены здесь русские самовары, прямо такие же по форме и маленький чайничек сверху. Очень я был удивлен, надо сказать. Откуда они здесь? Или наши, русские, откуда у нас? Вероятно это в средневековье то ли наши купцы, то ли персидские завезли. Позже еще замечены и точно такие же керосинки, вероятно, их история появления в Иране или России такая же, как и у самовара.
Еще у них каждые 200-300 метров на улицах стоят ящички для сбора денег и замечено, что люди все-таки частенько кидают туда денежки.
Местность вокруг городов безжизненная, трудно поверить, что в древности столько войн велось из-за этой земли. Практически полностью выжженная солнцем местность. Вероятно пару тысяч лет назад здесь было зеленее, во всяком случае есть такое мнение.
Всю ночь снились какие то страннющие сны. И вообще плохо мне спалось в этом отеле все 3 ночи. Сейчас еду в Язд. Удачно так подъехал к терминалу и через 15 минут уже ехал в автобусе. В автобусе кормят – какое то печень е и фруктовый напиток.
Теперь немного Исфахана
Местные отдыхают на древнем мосту
На рынке
Местное искусство
Бровки
Ручная работа
Язд.
Билет на автобус сюда стоил из Исфахана 35000р, ехали 4 часа. Сразу вселился в довольно-таки стремный хостел за 70000р. Решил поискать сегодня нормальный «traditional hotel» и переселиться в него завтра.
Язд - вот это действительно круто! Это просто огромный город из глины. Основа домов все же кирпичная, но все дома снаружи оштукатурены глиной, перемешанной с соломой. Это как раз то, о чем я мечтал. Очень люблю такие города и в подобных я уже бывал, в Дамаске например. Но Язд все-таки побольше и поинтереснее в этом смысле.
Невообразимые улочки, арки, переходы под домами, мечети фантастической красоты и бадгиры – ветряные башни. О да, это оно! Сразу конечно сложно осознать размеры города, не просто города, а исторический части города, он просто огромен!
LP кстати говоря, по Язду во многом фрагментарен, здесь смотреть и смотреть еще. Сегодня ходил в музей воды, что то он меня не совсем просветил, но в целом стало понятнее назначение этих башен-бадгиров, которыми город просто усыпан и из-за которых так не повторим рельеф города. План города в разрезе был закрыт. Зато музей оказался бесплатен. Вечером залез на Амир Чак Мак (это комплекс в самом центре старого города, наверное, самый известный здесь). Да, видок просто отпадный, сделал несколько ночных снимков. Надо будет сюда утром придти еще. Пошлялся по улочкам, это что то. Но само главное, я нашел на базаре лестницу на крышу. А базары здесь представляют из себя длинную-длинную череду крытых улиц, крыши кирпичные со сводами. И вот я туда то и залез. Радовался блин, как ребенок, ей богу, виды просто сумашедшие. Надо бы еще поискать пути наверх города, на крыши, там я так понял самое и интересное.
В городе заметились некие другие люди, в других одеждах, похожи то ли на туркмен, то ли на таджиков, мужчины ходят в штанах-шароварах и очень свободных рубахах, не все конечно, и кажется, что население здесь еще более приветливее, чем в Исфахане, наверное, потому что город более провинциальный. Туристов достаточно много, как и в Исфахане, но они не мешают и автохтоны тоже, кажись, не испорчены туризмом. Цены не ломят и поэтому, я мало торгуюсь, что странно, но когда торгуюсь, то скидывают немного.
Подошел как то на улице дядечка на лисапеде, слез с него и говорит, типа чем помочь может? Я грю да не типа все ок. Он грит, да лан ты давай помогу. Ну, я ему (а я искал ресторан, где поесть) говорю есть хочу, знаешь какой-нибудь ресторан? Он, О! знаю, такой то пойдет? (он сказал какое то называние но я его не понял), говорю, да пойдет. И говорит, здесь типа рядом, пойдем за мной, ну я и пошел за ним. Иду, иду, иду, потом опять иду, бля, говорю ему, далеко! Стал думать уже, как отмазаться от него, а еще и денег небось попросит за такой длинный поход с ним и вообще за помощь. А я так не спеша шел, что то там еще и фотографировал по дороге. Вобщем, завел он меня в какую то подворотню, а там! И традишнл ресторан и отель в фирменном стиле города, бля, как я обрадовался, когда присел там на диванчике! А чувак этот кивнул управляющему, вот, типа я привел вам иностранца, и удалился, потом он получит бакшиш за ценного клиента. Поел, отдохнул на славу. Реально, это был первый раз, где я вкусно и без напрягов поел и попил. Там же потом посмотрел комнату, нормальная такая комната, дабл за 20$ сторговались с завтраком, изначально сказал 25. Вот туда то я завтра нарное и переселюсь. Отель и ресторан называется Malek-o toоjar (он есть в LP).
Потом нашел еще один традишнл хауз, там сторговался до 19$ и без завтрака, но сам хаус покруче предыдущего, по новее и вообще, но комната поменьше. В итоге я бы остановился в том где попроще, там как то душевнее было.
Ну а хостел Амир Чак мак, в который я сразу заехал не посоветую никому, и что он делает в LP, не понимаю.
Язд, День 2.
Мда, LP весь перепутан и кучи всего в нем просто нет. В итоге я он меня вообще запутал, я плюнул на этот LP и стал изучать город наощупь. Тюрьма Алекскандра Великого оказалась чуть ли не дворцом, а не тюрьмой. По указателям вообще было не возможно найти её, только случайно наткнулся, пипец какой то. По-английски никто не понимает, а по фарси я не говорю, мда.
Нашлась, тоже случайно, стена окружающая старый город. Вернее её длинный фрагмент с несколькими башнями, все такое новенькое, отреставрированное недавно, но очень красиво так. Другой кусок этой стены попался в другой части города. Все основное вроде бы облазено. Завтра надо как то за город поехать в Мейбод и Канарак. Чего то в зороастрийские святые места (Чак-Чак и башни молчания) нет тяги ехать. Ну, посмотрим еще.
Нашел еще одну нелегальную точку обзора города. Гулял по городу и увидел лестницу наверх, на какой тот не понятной постройке, типа Амир Чакмака, но по-меньше и немного другой по конструкции, а дверь внизу не заперта, и достаточно высоко так залез. Не Амир Чакмак конечно, но зато в другой части города, над всеми крышами. Вот тут и пригодился мой длиннофокусник.
Встретил местного чувака, Ису, который 9 лет жил в Бишкеке, хорошо говорит по-русски. Он там учился, рассказывает, что хочет посмотреть Россию, мол стольких русских знаю, а в их стране и не был.
А вообще много здесь мест в Иране, которые можно было бы посмотреть, скажем, по дороге из Исфахана до Язда попалось где то 2-3 деревни ну очень колоритные, вот в них бы заглянуть… Но ведь это нужно на машине путешествовать, а сколько в пустыне забытых деревень-оазисов? Ээх…
Не оставляет мысль завтра рвануть в Мейбод и Канарак (Чак-Чак можно мимо). Только во как, пока не пойму. С Исой договорились встретиться в том ресторане где я уже побывал Malek-o tojjar, он там встречается еще с двумя русскими и я подумал можно будет с ними попробовать объединиться и поехать по пригородам вместе. Этими русскими оказались Александр и Ирина, достопочтенные форумчане АВД. Сидели, значит отведавывали местных кушаний, благо ресторан был с приличной едой. Говорили о России, расспрашивали Ису про местные обычаи и вообще. Сам он полтора года, как вернулся из Хорватии, он там учился что ли. Короче говоря болтали в основном о путешествиях, ну а о чем могу т болтать заядлые путешественники, а?
Но Ирина и Алекс по окрестностям не хотят. Это я привык бегать как угарелый и стараться посмотреть все, что возможно. Хотя, кстати, именно эта моя поездка как раз и не была такой, пропустил я много и сознательно, не из-за лени ехать или бегать где то.
Завтра поеду значит один за 40$ пол дня и без Чак-Чака. Целый стоит 50, но половины в данном случае хватит.
Вселился я в итоге в отель Kohan Kashane, нашел его случайно в переулках, это тоже традишнл хаус, только стоил он 15$ с завтраком и оказался самым приятным отелем на моем пути. Но найти его сложно так сходу. Он есть в LP
Ужин в моем отеле 65000р
Интернет в хуевом «friendly internet» кафе 10000р час.
Яблоки 1300 гр. Стоит 15000р
Лимонад 0, 333 - 20000р
Чайник с кофе (2,5 чашки) 20000р в Мелеке-о тождаре
Вечером полазил по переулкам со штативом и большим фотоаппаратом на нем.
Язд, день 3.
Вчера вечером договорился с ресепшенистами из отеля за 35$ до Мейбода и Канарака. Потом мужик с которым, как я думал уже договорился про цену стал кому то звонить, по разговору я понял, что звонил он непосредственному водиле, который меня повезет. Водила попросил накинуть еще 5 баксов сверху, торговаться в этой ситуации, когда они говорили по телефону, как то сложно было, ну я и согласился, т.е. 40$. Договорились на утро в 8 часов. Утром я встал пораньше и позавтракал до 8 утра. Был уже готов, но водила в 8 не появился. Жду опять и опять, его все нет. Прошло 15 мин, прибежал запыхавшийся такой мужичок, стал чай пить и болтать с решепшенистом, через некоторое время я понял, что это не мой водила. Бля, думаю, так хер куда уедешь. Короче попил он чаю, отдышался, почесал языком, и пошел меня провожать до машины, она метров 100 не доехала по этим переулкам до нашего отеля.
Оказалась новенькая желтенькая машина такая, такси называется, молодой таксист в ней. Он ни слова по-английски. Ну, думаю и фиг с ним, машина есть, водила есть, куда ехать я более или менее знаю, да и водила должен знать, путеводителя с разговорником на фарси не взял, че таскать? Выехали благополучно. По пути в Мейбод я понял, что водила туда чуть ли не первый раз туда едет, а про Канарак он вообще впервые слышит, название Канарак для него не было знакомым. Ну пиздец, думаю, ща поездим.
Приехали в Мейбод, а Мейбод это такой город, который сросся с другими поселениями и вобщем не колхоз какой то 100х100 метров, а достаточно большой такой по площади. Короче мы в него только вьехали, обычные дома так, магазины. И водила мне говорит, ну что, вот Мейбод типа, че тут, куда дальше то? Ну то есть он мне по фарси, а я ему по-английски, который он не понимает. Ну его фарси я тоже не понимал, но так смысл по ситуации узнавался. А я откуда знаю куда? И начал вспоминать, что в Мейбоде должна стоять крепость и вроде бы караван сарай ну и старый центр есть. Говорю ему, ну Арк, Краван серай, бадгири (ветряные башни которые, они тут везде в старых центрах городов и поселков). А, говорит, поехали искать тогда. У местных он спросил про караван сарай, они ему подсказали, тут оказалдось рядом, да и почти сразу я заметил коричневые указатели на которых указывается путь к достопримечательностям, их называния на английском, типа historical houses. И т.д.
Крепость Наин оказалась вполне такой внушительной, но сильно потрепанной, красивые башни и больше особо смотреть нечего, ну вид неплохой сверху, можно сразу понять где что находится. Увиделся старый центр, приметилась там башня с 4-мя бадгирами и еще что то не понятное полукруглое, они так сильно выделялись на общем фоне. Вход в крепость 2000р. Слез с крепости сел в мое жолтоксисводи, говорю ему, теперь едем в каравансерай, воон туда. Пока ехали до этих башен, которые я запреметил с крепости, сразу тут стало все понятно. Тут оказалось все в комплекте, и отдельностоящие башни, и караван сарай, и какие то внушительные укрепления и какой то малюсенький караван сарай, похожий больше на дом, тоже с такими красивыми башенками, прямо заглядение и ниже уходил основной старый город и в нем тоже виднелось всякое интересное. Весь городок засажен гранатовыми деревьями, там же их и сушат на солнце, в смысле плоды граната сушат, а не целиком. Короче говоря, очень прикольное место оказалось, полазилось вдоволь и пофотографировалось. Мне очень понравилось.
Дальше нужно было ехать в Канарак. Он еще раз переспросил у меня - Канарак или Анарак? Я ему – КА-НА-РАК! Он побежал к местным спрашивать, приволок двоих мужиков, один вроде говорит по-английски. Он так внимательно выслушал меня и так непонимающе и растерянно выдает мне, что то типа: Канарак, Канарак, какой такой Канарак, мы в Мейбоде! Ну я вообще, нахер, опешил и думаю ну и диалог же бля у нас, а?! Ну и как вот объснять людям про Канарак, если они про него и не знают ничего и не слышали? И как назло ведь я оставил все карты в отеле. Говорю, карта есть? Они так зашевелились все, побегали туда-сюда и вытащили, откуда то из глубин желтого такси карту. На фарси. Благо хоть я знал где находится на карте этот Канарак. Ну и ткнул им пальцем в карту. Тут все обрадовались, все всё поняли и мы наконец то поехали в этот Анарак, который Канарак.
По дороге этот молодой водила что то все записывал в разные бумежечки, сверял, не совсем понятно было, что он там делал. Одну из таких бумажечек он показал менту, который нас останавливал около этого самого Канарака.
Дороги хорошие здесь, только уж пейзаж скучноватый, совсем пустынный однака, то вообще все голое, то кустики травы так фрактально разбросаны с малым значением единиц на площадь, то вместо кустиков травы кустики деревьев, ну и горы конечно лысые и злобновато-острые. Нормально короче. Не в тайге же я? Все правильно, логично даже вроде. Как здесь на верблюдах месяцами ходили из конца в конец фиг его знает, я б сума наверное сошел..
Приехали в долгожданный Канарак и увидели что то не понятное, даже водила заинтересовался. Какой то древний полуразрушенный 4х-5х этажный дом что ли, огромный глиняный дом с несколькими башнями. Типа такая укреп-пятиэтажка. В центре торчит минарет. Я ничего подобного раньше и не видел как то , хотя много пересмотрел всяких фортификационных сооружений, городов и колхозов.
Везде можно было залезть, пролезть, подняться на крыши, залезть внутрь минарета. Состояние полуразрушенное и видно, что люди постепенно уходили из этого дома-города. Некоторые помещения покинуты давно, а некоторые совсем недавно. Сохранились двери, хлам всякий остался, а с одной стороны люди все еще живут, там сама сохранившаяся часть дома. Мой водила тоже с явным удивлением, интересом и удовольствием лазил со мной по крышам, все перемазюкались в пыли в итоге и даже устали.
По крышам, между прочим, было страшно ходить, много было провалов, и под нами запросто могла обрушиться крыша, а лететь то глубоко! В целом оказалось на редкость интересное место, хотя и не большое. В этом колхозе имени Канарака даже есть гестхауз и есть белые постояльцы из цивилизованной Европы. Но смотреть здесь больше 2-3 часов все-равно нечего, еще там вдалике виднелся какой то древний мост через местную мелкоречку, но мы к нему не спускались. Приятное место такое.
Приехали обратно в Язд. Ну что, говорю, скока денег хочешь? Вот тут то он и вытащил все свои записи и бумажки и начал их считать. Насчитал 36$, я ему ну Ок, на тебе 35, все оказались довольны, т.к. я был готов вообще на 40, мы же с вечера договаривались с моими отельными ребятами. Вероятно, эти отельщики просто вызвали такси постороннее и все тут. Так что можно было и самому договориться на улице. Но стоило скорее всего так же.
Остаток дня я прогулял по Язду. Были траблы с обменом денег, т.к. все конторы (блин их всех всего 2-3) были зарыты почему то, а денег местных не хватало, чтобы расплатиться за отель и вообще, но в итоге мне поменяли в моем отеле, по немного худшему курсу правда, ну это и понятно.
Ужин 5$, тас кебаб, рис, салат, дуг (кисломолочный напиток типа тана), и что то типа пепси. В итоге в Язде оказались самые лучшие и вкусные рестораны и самые лучшие отели на всем пути.
Завтра в Шираз. Билет мне забронировали из отеля, а я его пошел выкупил, 60000, в 8 утра на первый автобус.
Еще купил 2 книги в туристическом инфо-центре, книга по Язду за 30000 (стоит копейки, но книжка очень приличная) и книга по всему Ирану, ну так выборка конечно, но красивый альбом за 200 000.
Вот фотографии этого чудесного Язда
Крыши Амир Чакмака
Амир Чакмак
Сексуальные крыши
Бадгиры везде
Вид моего отеля с крыши. Традиционные отели приблизительно все так выглядят
Канарак
Шторки на окне )
Дом-крепость
Мейбод
Арк Наин
