В этом очерке я хотел бы поделиться с читателями форума своим опытом самостоятельных поездок по трем республикам Закавказья – Азербайджану, Грузии и Армении в августе 2013 года. Не ставлю целью расписывать красоты этих государств (об этом и так много информации на просторах интернета), а хочу больше дать практическую, полезную информацию тем, кто собирается отправиться в Закавказье самостоятельно. Тем более, что туроператоров, ориентированных на Закавказье в России крайне мало, а туры весьма недешевые.
По Закавказью я путешествовал «в два захода». Первая поездка была в Азербайджан, потому как после визита в Армению туда можно и не попасть. Во всяком случае без нервотрепки не обойдется.
Часть 1. АЗЕРБАЙДЖАН
В Азербайджан я поехал из Махачкалы, где гостил у своих хороших знакомых.
1 августа. Махачкала.
Поехал на вокзал Махачкалы, чтобы купить билет в Баку. Запланировал ехать в купейном вагоне ночным поездом. Вокзал приятно удивил. Недавно реконструирован. Чистенький. Много кресел. Людей мало. Тропические растения в больших кадках. Очередь в кассу – несколько человек. Моя очередь подошла быстро. Спрашиваю билет на Баку. Оказалось, что на нужный мне ночной поезд билет только на 4 августа. Неожиданной проблемой оказалась невозможность купить обратный билет. Оказывается бакинская сторона не подает сведения (во всяком случае в Махачкалу) о наличии мест. Так что обратный билет можно купить только в Баку. Я подумал: «Была – не была!». Как-нибудь доберусь обратно. Заплатил 1800 рублей и билет в купейный вагон поезда «Ростов-Баку» был у меня в кармане. Не забудьте, что билет продается по загранпаспорту и его необходимо иметь с собой. Также вам предложат расписаться в бумаге о том, что ваш паспорт не просрочен и будет действителен все время вашего пребывания в Азербайджане. Так же имейте в виду, что с 2013 года внесены поправки в законодательство Азербайджана, что любой гражданин иного государства должен в течение 3 дней зарегистрироваться как временно пребывающий. Если вы будете находиться в стране менее 3 дней – то регистрироваться не нужно. Не стоит ехать в Азербайджан, если у вас армянская фамилия, армянское имя или отчество, место рождения «Армения» или «Армянская ССР». Или же в паспорте есть штампы о посещении Армении. Если вас и пустят, то нервы потреплют. К сожалению, в Азербайджане сейчас царит «шпиономания» в отношении Армении. А ненависть к армянскому народу поистине огромна. Поэтому избегайте вообще произносить слова «армянин» и «Армения». Все это может спровоцировать неприятную беседу на национальные темы. Для меня как убежденного интернационалиста, такие разговоры неприемлемы.
4 августа. Махачкала.
В 15.00 приезжаю на вокзал. Прохожу металлоискатель. Небольшой рюкзак, который бывалые туристы назвали бы «рюкзачком» (мой единственный багаж) «просветили». Нашли что-то тонкое и длинное, напоминающее нож. Перерыл весь рюкзак. Естественно, ничего такого предосудительного. До сих пор не могу понять что там такое было. К половине четвертого подали поезд. Сразу нашел свой вагон. Соседкой по купе оказалась приятная молодая женщина-азербайджанка с примесью русской крови (бабушка русская была), ехавшая с маленьким сыном из Краснодара в Баку. Еще один сосед – любитель выпить, слава Богу, сошел в Дербенте. В основном, пассажиры были – азербайджанцы. Но ехало и несколько русских семей.
Белье у меня было оплачено. Проводник объявил, что если я хочу чаю и вообще мне нужен кипяток – то надо сдать ему 50 рублей. Так что в некоторых поездах за кипяточек нужно приплачивать.
Между Избербашем и Дербентом была проверка документов. У меня поинтересовались куда я еду. Сказал, что в Баку. Спросили какая цель поездки. Я сказал, что туризм. Спросили, есть ли у меня туристский ваучер. Я сказал, что еду к знакомым. Знакомых у меня в Баку нет, но я на всякий случай записал координаты одного малознакомого мне бакинского профессора-азербайджанца, с которым мы когда-то познакомились на конференции. Но меня дальше расспрашивать не стали.
После остановки «Дербент-пассажирский» поезд останавливается на два часа где-то еще в черте города и там осуществляется таможенный и пограничный контроль. Паспорта собирает проводник. Рюкзак мой не досматривали. Потом по вагону шел пограничник. Сверял фотографию в паспорте с оригиналом и после этого ставил штамп о выезде из России (КПП «Дербент – Ж/Д»). Только после двухчасового стояния, уже около полуночи, поезд тронулся. От Дербента до реальной границы еще около 40 км. Еще в пределах России я включил международный роуминг (у меня «Мегафон»), так как не планировал покупать карту местного оператора.
5 августа. Въезд в Азербайджан и прибытие в Баку.
На азербайджанской границе поезд остановился совсем ненадолго. Минут на 20. Приятной мелочью стало то, что азербайджанские таможенники и пограничники могут работать на ходу поезда. Т.е. весь контроль проводится, пока поезд следует от станции Ялама до станции Хачмас. У нас также были собраны паспорта. Пограничники и таможенники хорошо говорят по-русски. Вообще проблем с общением на русском языке у азербайджанцев старше 30-35 лет нет. Хотя и молодежь, которая работает в кафе, магазинах, гостиницах хотя бы как-то может объясниться по-русски. А вообще очень многие семьи имеют родственников в России и бывают в России. Само собой, без знания русского языка это невозможно.
Пограничник по имени Азиз как-то проникся душой по отношению к мне и моей попутчице. Женщина оказалась уроженкой Сумгаита. А Азиз тоже был оттуда. А когда я сказал, что я историк и интересуюсь азербайджанской историкй и культурой, то он, выполнив свою работу в вагоне, пришел к нам в купе, велел проводнику напоить нас чаем. И мы общались на исторические и другие темы до самого Хачмаса. Потом нам поставили штампы о въезде в Азербайджан. Азиз пожелал нам счастливого пути и вышел в Хачмасе. Кстати, мой рюкзачок и багаж моей попутчицы никто не досматривал.
Летом в Азербайджане время отличается от московского. Нужно прибавить к московскому один час. Перед прибытием в Баку я поменял 1000 рублей на местную валюту. 1 манат равен примерно 40 рублям. Манат состоит из 100 кепик (копеек). Курс был не очень выгодный. Мне дали 23 маната. Но зато было спокойнее, что я выйду в город уже имея немного местной валюты. Вообще же обменять рубли на манаты в городе не проблема. Неплохой курс (по-моему 24,5 маната за 1000 рублей) в обменнике на вокзале. Кстати, для обмена валюты (во всяком случае, в пределах нескольких тысяч рублей) паспорт не требуется.
Поезд прибыл в Баку с 40-минутным опозданием в начале седьмого часа утром. Но было еще довольно темно. Когда поезд подходил к перрону, я понял, насколько я поступил опрометчиво, не взяв с собой куртку. В Махачкале стояла все дни жара. Только в день отъезда собрались тучи, но все равно было очень тепло. А Баку встречал меня грозой и довольно сильным прохладным ветром. Бакинцы, встречавшие на перроне прибывших друзей и родственников, все были в куртках. Не скажу, что было сильно холодно, но как-то прохладно и неуютно. Еще не вышел я из вокзала, как мне предложили услуги такси. Дороговато (8 манатов), но зато таксист предложил посодействовать с моим заселением. В Баку очень дорогие гостиницы. Но таксист привез меня в гостевой дом в районе «Нариманова базара» на улице Исмаила Худайатзаде, 14. Там мне выделили отдельный номер с несколькими кроватями, гостиной и удобствами (туалет и душ) всего за 25 манатов. При этом пообещали, что ко мне никого не подселят. Тем более я приехал на 1-2 ночи. Это меня более чем устраивало. Санитарное состояние моего жилья оставляло желать лучшего, но я в общем-то отношусь к этому спокойно и привык к полуспартанским условиям в путешествиях.
Я заселился и решил купить что-нибудь перекусить. На моей улице оказалось непросто сориентироваться. Хотя улица вроде бы есть, но это какое-то хаотичное нагромождение жилых корпусов, примерно как в наших российских «Черемушках». Район довольно непрезентабельный, очень неухоженный. Я даже не мог предположить как сильно меня потом удивит (в хорошем смысле) центр города.
Одна милая женщина-таксист совершенно бесплатно подвезла меня к продуктовому магазину. Когда я спросил, не страшно ли ей таксовать («женшина все-таки»), она ответила, что у них спокойно и безопасно и что у них – не Северный Кавказ. В магазине я купил немного поесть. Цены ниже российских, но только на местные товары. Российские могут стоить дороже, чем в России (также бывает в Грузии и Армении). Перекусив, я немного поспал. Около 9 утра поднялся. Директор гостевого дома по имени Мамед проникся ко мне симпатией, узнав, что я историк и интересуюсь азербайджанской историей. Меня покормили завтраком. Очень вкусный был чай. С какими-то травами. Никогда не пил такого раньше.
После завтрака я поспешил на вокзал, чтобы купить билет в Россию. От Нариманова Базара туда идет автобус №24. Проезд – 20 кепиков (примерно 8 рублей). Оплата при выходе (так вообще принято везде в Закавказье и в нашем Дагестане).
Билет мне пришлось купить на 6 августа на 6 часов утра. Взял плацкарт (все равно днем ехать). Стоимость всего 35 манатов. Все замечательно кроме того, что у меня на осмотр города всего один полный день. Я наметил себе в качестве обязательных объектов центр Баку (Ичери-Шехер, центральные улицы с застройкой конца 19-начала 20 века) и знаменитый Храм Огнепоклонников в деревне Сураханы близ Баку. Центр-то ладно. Добраться не проблема. А вот как поехать в Сураханы? Подошел к таксистам. Они предложили свозить. Я подумал и… согласился. Ну когда еще приеду? В общем, с водителем по имени Гудрат я договориллся, что за 24 маната он свозит меня в Сураханы, подождет, пока я похожу по музею и привезет потом к Девичьей Башне (Гыз-Галасы) в самом центре Баку. Кстати, у Гудрата был фиолетовый английский «кэб», но с левым рулем (такие недавно закупили массово для азербайджанской столицы). Оплата там идет из расчета 1 манат за километр пути (такси как и проживание – очень дороги в Баку). Так что в итоге получилось, что Гудрат даже немного сделал мне скидку, ведь мы проехали с ним суммарно около 27 или 28 км.
Из впечатлений по пути в Сураханы хочется отметить прекрасные дороги (едешь как по маслу), большие работы по озеленению Апшерона. Пропитанная нефтью пустыня Апшерона сейчас засаживается хвойными деревьями. Правильно, что я поехал на такси. В жизни бы не нашел эти Сураханы самостоятельно. Одним бакинцам только понятны эти хитросплетения качественных притом дорог. Апшерон густо населен, и развилок к десяткам и сотням населенных пунктов там масса.
Посещение музея с билетом на фотосъемку и индивидуальной экскурсией на русском языке обошлось мне по-моему в 5 манатов. Людей было мало. Всего несколько иностранцев с гидами ходили по старинному святилищу. Дождик временами еще шел, но ветер был уже не такой сильный как утром. Все шло к улучшению погоды, хотя было еще пасмурно.
После музея, как и было уговорено, Гудрат привез меня к Девичьей Башне. И я начал пешую часть своей программы. Благо, что для меня не проблема пройти за день 20-25 км. Иначе бы я почти не увидел Баку за тот единственный день моего пребывания.
Не буду подробно расписывать красоты города, но то, что я увидел в центре – повергло меня в шоковое состояние в хорошем смысле. К конкурсу Евровидения-2012 город просто преобразился. В центре – небоскребы дорогих отелей и деловых центров, облицованные белым и светло-желтым камнем. Роскошная набережная и городской сад с пальмами, соснами и кактусовыми клумбами на месте снесенных старых доков. Обилие оригинальных фонтанов в центре города. Подземные переходы, облицованные дорогим мрамором. Особенно удивило, что в переходах есть эскалаторы. Причем, в самом длинном переходе видел даже бегущие дорожки для тех, кто не хочет утруждать себя идти пешком. Чистота в центре города – идеальная! Когда я шел по набережной, у меня было полное ощущение, что я в Ницце или Каннах! Потому как и архитектура на набережной какая-то «французско-ривьерская». Вообще, как ни странно, еще в дореволюционное время облик центра Баку стал приобретать какой-то средиземноморский вид. Здесь буквально «пахнет Италией», особенно в Ичери-Шехер и на улице Истиглалият. Вообще бакинцы очень светские и европеизированные. Центр Баку очень многолюдный и здесь много хорошо одетых людей. Много молодежи. Влюбленные пары ходят рука об руку или в обнимку, прямо как в России. Очень редко можно видеть женщин, одетых по канонам ислама. Да и то – это, как правило, иностранки из Турции или Ирана. Кстати, иностранцев очень много. Едут из Европы, Турции, Ирана. Есть и россияне. Жалко, что древний Ичери-Шехер практически утратил свой истинно восточный, какой-то прежде персидский колорит.
За день я хорошо прогулялся по улочкам Ичери-Шехер (вход бесплатный), побывал во дворце Ширваншахов (билет – 2 маната), прошел по нескольким центральным улицам в районе проспекта Нефтчилар и улицы Истиглалият, поднялся в Нагорный парк. Оттуда открывается прекрасная панорама города. К 14 или 15 часам уже совершенно распогодилось. Стало даже немного жарковато. Но атмосфера после дождя была чистая и очень прозрачная. В нагорном парке поразило как бесплодные каменистые некогда горы постоянно орошаются водой (наподобие как это делается в Израиле). Горы обсажены деревьями, преимущественно хвойными. А по резиновым шлангам все время подается сюда вода. Интересно сочетание маслин (называемых здесь «зейтунами») и сосны. Только в Каспийском море я не искупался (точнее – купался, но не в Баку, а в Махачкале). На бакинской набережной это не принято, а на пляж я не ездил. Да и мутновато оно было. Но в то же время не грязное. Оно было какое-то молочно-голубовато-зеленое. Я сразу вспомнил рассказы моей бабушки о том, какого необычного цвета морская вода именно в Баку. Еще запомнились довольно крупные рыбы, которые плавали прямо у самого берега. На Черном море я такого не видел.
В центре я довольно недорого пообедал наваристым мясным супом и вкусной пахлавой с чаем. Заплатил около 4,5 манатов. У дворца Ширваншахов я обнаружил интересный магазинчик-фитоаптеку. Там были лекарства на натуральной растительной основе, травяные чаи и даже сладости и напитки на основе трав и экстрактов. Купил там две бутылки лимонада под названием «Fitonad». Потом я дошел пешком до вокзала и там сел в свой автобус №24. Между прочим, читать всякие надписи в Баку очень просто. Азербайджанский язык использует в качестве письменности латиницу. Поэтому многое вообще понятно (вот в Грузии и Армении с их древними алфавитами в этом плане посложнее).
Вечером я, изрядно уставший, вернулся в свой гостевой дом на первом этаже панельной многоэтажки. И очень скоро уснул.
6 августа. Баку-Махачкала.
В 5.00 за мной приехал таксист. Его вызвали работники моего гостевого дома. Правда, мне пообещали, что мне такси обойдется в 5 манатов. А на вокзале таксист сказал, что 10! Впрочем, удовольствовался 8, так как больше у меня не было (какие-то кепики только остались, которые я и привез в Россию как сувенир). Минут через 10 мы уже были на вокзале. Я сразу нашел свой поезд «Тюмень-Баку». Место оказалось верхнее боковое. Но мне ехать было только до Махачкалы.
Вагон сразу заполнился под завязку. Народ оказался нормальный, вполне адекватный. Русских в вагоне кроме меня было может быть еще 3-4 человека. Единственное, что доставляло небольшой дискомфорт – когда всюду вокруг звучит непонятная тебе речь. Но если этим тяготиться, то незачем тогда путешествовать. Надо сидеть дома. А вообще о бакинцах не могу ничего плохого сказать. Остались только хорошие впечатления за исключением того, что таксисты дерут три шкуры.
Азербайджанские таможенники и пограничники зашли в Хачмасе и до Яламы осуществляли контроль. Мой рюкзачок не смотрели. Поставили штамп о выезде из Азербайджана. Благодаря дневному времени мне удалось немного разглядеть горы Азербайджана. Вдалеке, от станции Хачмас, даже видел знаменитую гору Шахдаг высотой более 4200 метров. Ее легко узнать по столообразной, покрытой ледником, вершине.
С российской стороны таможенный досмотр был более строгий. Пограничник спросил у меня, не везу ли я нож? Я ответил, что у меня нет ножа. Он в шутку сказал: как можно в Дагестан ехать без ножа? На что я также в шутку заметил, что сейчас месяц Рамадан и я не боюсь без ножа в Дагестан ехать. Он рассмеялся и сказал, что я неплохо подкован. Рюкзак мой не потрошили. Неприятно стало от того, что российские таможенники собрали с каждого пассажира по 100 рублей «налог» (естественно без квитанций). Я нашел только 50 рублей и рылся в мелочи, пытаясь найти еще. Таможенник взял 50 и сказал, что достаточно. Ехавшие со мной азербайджанки спросили, зачем я тоже давал деньги, ведь я - русский. Я сказал, что из солидарности. Мне неловко было кричать таможенникам, что не буду ничего давать, только потому что я не азербайджанец. Кстати, с нашей стороны снова стояли два часа на границе, в то время как азербайджанские таможенники и пограничники опять-таки работали на ходу поезда между Хачмасом и Яламой.
Еще неприятно было когда между Дербентом и Избербашем опять был паспортный контроль. Причем, полиция или кто они там, были вообще в штатском (когда я ехал в Баку – хотя бы в форме были). Благо, мой паспорт глянули и сразу же отдали (у меня русские имя и фамилия). Вопросов мне не задавали.
Около 16 часов, с получасовым опозданием, поезд прибыл в Махачкалу. К моим знакомым приехали родственники. Поэтому мне пришлось позаботиться о ночлеге. Но я без труда снял на ночь за 600 рублей очень неплохой номер с удобствами в частной гостинице «Экзотика» на улице Буйнакского (совсем рядом с вокзалом). Оставил вещи в номере и поехал к знакомым ужинать. Вот так закончилось мое самостоятельное путешествие в Азербайджан.
Часть 2. ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ.
Отдохнув немного после своего путешествия в Дагестан и Азербайджан, я с новыми силами продолжил осваивать Закавказье. На мою удачу в Грузию засобирались мои знакомые, живущие, как и я, в Кисловодске. Собрались ехать машиной, но не своей, а нанять такси, чтобы легко и с комфортом доехать и пересечь границу. В Тбилиси живет моя подруга Лали. Она давно приглашала меня в гости, но как-то все по разным причинам не получалось. Меня от поездки удерживал еще один факт. В 2012 году я побывал в Южной Осетии и Абхазии (естественно, что с российской стороны). Но внимательно изучив, что пишут в интернете, я успокоился. Из прочитанного я понял, что не имея отметок о посещении этих непризнанных республик, бояться в Грузии нечего. А у меня отметок никаких. Я же с российским внутренним паспортом ездил. Планируя поездку в Грузию, я также включил в программу посещение Армении, куда мечтал поехать с детства. Мои знакомые долго «раскачивались» с поездкой. Их не пускали домашние дела. Но все же собрались. Договорились насчет машины. Нашли водителя, который на легковой иномарке согласился за 8000 рублей доставить нас от самого дома до Тбилиси. Нас было трое. Так что по 2700 «с носа». Это не дешево, но зато с комфортом и с более быстрым пересечением границы, чем на общественном транспорте. Ехать от Кисловодска до Тбилиси всего около 480 км. После Владикавказа дорога необычайно красивая.
17 августа. Кисловодск-Тбилиси.
Утром около 5 часов нас забрал прямо от наших домов водитель-грузин по имени Юрий. Он без остановок в пути за три часа домчал нас до Владикавказа. Там он пересадил нас в другую легковую иномарку к водителю Зауру – осетину по национальности, но долгое время жившему в Грузии. Деньги мы отдали Юрию, а он определенную их часть отдал Зауру. Очень быстро мы с Зауром доехали до КПП «Верхний Ларс». Очередь была часа на полтора. Но Заур умело договаривался по-осетински с другими стоявшими в очереди и нас, что интересно, пропускали. У самого КПП мы вышли из машины и по одному подходили с нашими паспортами к окошку. Очень быстро и без проблем мы пересекли российскую границу. В сумки к нам на таможне никто не заглядывал. Да их и не было практически. Туда мы ехали налегке.
Затем мы проехали немного по Дарьяльскому ущелью. И очутились у грузинского КПП «Дариали». Здесь тоже была очередь. Но наш Заур опять то по-осетински, то по-грузински быстро договорился и нас опять пропустили. На КПП мы снова вышли из машины. Без проблем получили отметки о въезде в Грузию. Потом таможенник окинул взором наш багаж, не влезая внутрь. Потом Заур взял наши паспорта и зашел еще в какой-то кабинет (не знаю, что там проверялось). Быстро вернулся и мы спокойно поехали уже по грузинской земле, любуясь роскошными пейзажами. В Казбеги, которому возвращено историческое название Степанцминда, Заур пересадил нас в третью уже легковую иномарку к водителю Гураму, грузинскому осетину. Отдал ему часть денег.
По дороге мы с Гурамом несколько раз останавливались в самых красивых местах. Военно-Грузинская дорога в целом хорошего качества. Только небольшой участок между селением Коби и Крестовым перевалом лишен пока асфальтового покрытия, но сейчас ведутся работы по устранению этого недостатка.
Примерно в 15 или 16 часов мы уже были в Тбилиси. У станции метро «Дидубе» мы как-то очень хорошо и выгодно обменяли валюту (1 лари стоит около 20 рублей), подключились на грузинский «Билайн». Для подключения требуется паспорт. Карта стоит несколько лари. По нашей же просьбе нам положили на счет несколько лари. Потом я научился пользоваться терминалами для оплаты мобильной связи. Они называются «Pay box» и в них предусмотрено меню на грузинском, английском и русском языках. Обменять рубли в Тбилиси не проблема. Обменников много и рубли практически везде принимают.
Я и мои знакомые обменялись телефонами между собой и с Гурамом. Договорились о том, что на таких же условиях (т.е. за 8000 рублей) поедем с ним обратно в Кисловодск. Я созвонился с Лали. На мое счастье она уже вернулась с моря, где была с детьми. Живет она недалеко от так называемой «Арашенда», т.е. «недостройка». Так назвали огромное высотное здание, которое начали строить еще во времена СССР, но недостроили. А теперь его частично заселили те, кто не имел своего жилья. Получился эдакий «улей» с застекленными лоджиями.
Лали гостеприимно приютила меня на все время моего пребывания. Что интересно, во многих домах Тбилиси лифт поднимается наверх за скромную оплату в 10 тетри (около 2 наших рублей). Вниз можно ехать бесплатно.
Я немного отдохнул. Затем мы с Лали отправились в гости к ее сестре Нино. Нино впоследствии мне очень помогла найти жилье в Махинджаури, о чем я еще расскажу. Несколько раз за день мы ездили на такси. Очень дешево. Если в пределах района или соседних районов, то можно уложиться в 2-4 лари. Но как сказала Лали, даже через весь город можно проехать за 10 лари (200 наших рублей). Также Лали дала мне карточку под названием «метроман» для пользования всеми видами общественного транспорта. Например, едешь в автобусе. Прикладываешь «метроман» к специальной панели и с него списывается 50 тетри (10 рублей), а если сразу после этого зашел в метро, то прикладываешь «метроман» к панели на турникете и с него ничего не списывается. Вот так-то!
Попив чаю у Нино, мы поехали погулять в центр города. Посмотрели знаменитые серные бани. Потом вернулись домой отдыхать. Что мне понравилось – совершенно не было комаров.
18 августа. Тбилиси.
Весь день я посвятил прогулкам по городу. Побывал в старинном районе Авлабар, был у Метехской церкви, старинной Татарской (азербайджанской) мечети, поднимался к цитадели Нарикала, откуда открывается великолепный вид на старую часть города. Полно иностранцев из Европы и Азии (много французов, итальянцев, иранцев, турок). Есть и россияне. Отношение к россиянам очень хорошее, уважительное, приветливое. Как будто не было между Россией и Грузией никаких трений. Вообще народ там добрый, неагрессивный. А Лали мне сказала, что русских в Тбилиси еще очень любят потому, что они легко и с удовольствием тратят деньги. Придет, к примеру, в винный магазин француз. Надегустируется вина чуть не целый литр, вымотает все нервы продавцу и купит бутылочку размером с пузырек для корвалола. Приходят русские, толком не попробуют, схватят ящик, дадут пачку денег, сдачи не надо. И убежали. Конечно, россиян будут любить.
У Нарикала я зашел в кафе. Дорого. Потому что много туристов. За мороженое и баночку лимонада заплатил 2,5 лари. Ну да ладно. Зато посидел хорошо под виноградной лозой рядом с гранатовым кустом. Было жарко.
Оттуда спустился в Ботанический сад. Огромный. Вход 1 лари. Особенно запомнились водяные лилии в пруду, речка с водопадами в узком ущелье, кактусы-опунции, высаженные на скалах. За садом ультрасовременная вилла одного грузинского политика с бассейнами в скалах.
После сада я прошел через Татарскую мечеть, куда очень много приезжает сейчас туристов из Ирана. Там, как известно, проживает огромное количество этнических азербайджанцев. От мечети я спустился на набережную Куры, прошел мимо «Хрустального моста» до церкви Анчисхати – самой старой в Тбилиси. Потом я долго бродил по старинным улочкам. Удручает то, что многие старые дома, а также армянские, бывшие русские и некоторые грузинские церкви находятся в плачевном состоянии. Иной раз идешь и чуть не крестишься, чтобы на тебя стена не упала. Некоторый осадок оставили и подземные переходы со стойким запахом мочи. Кое-где он смешивается с ароматом свежесваренного кофе (им иногда торгуют в переходах). Композиция по мотивам Патрика Зюскинда. Иначе и не сказать. Много в Тбилиси нищих и попрошаек. И в метро и на улицах. Само собой разумеется – у церквей. Но к иностранцам они не навязчивы, хотя у своих просят порой очень настойчиво. Кстати, уличные попрошайки уже издали определяют в толпе русских туристов, и просят подаяния на чистейшем русском языке.
Но в остальном – Тбилиси прекрасен! Этот древний город разметался по склонам крутых скалистых гор на берегах Куры там, где сотни народов проходили по торговым путям, соединявшим Средиземноморье с цивилизациями Передней Азии. Сейчас Грузия – очень светская страна, но очень многие, даже очень молодые люди, не считают зазорным перекреститься, когда видят храм. Для грузина церковь – это вещественное олицетворение древней истории и культуры его народа.
Побродив по средневековым улицам, я вышел на проспект Руставели. Это уже не средневековый, а имперский Тифлис. Резиденция Кавказского наместника. Монументальные здания в стиле «модерна», эклектики и неоклассицизма напоминают о прежнем величии главного и самого богатого города Российского Кавказа. Пройдя весь проспект, я вышел к мосту через Куру. Автомобильное движение было очень оживленным. А вот прохожих совсем мало. С моста открылся красивый вид на Тбилиси. Внизу рыбаки в высоких сапогах удили рыбу прямо в Куре.
За мостом я быстро нашел проспект Давида Агмашенебели (быв. Просп. Плеханова). Это была главная улица имперского Тифлиса. Она и сейчас прекрасна. Отреставрирована, вымощена камнем, выметена и вычищена. Прекрасные здания создают впечатление, что находишься в Петербурге, но никак не в Закавказье. Но, несмотря на европейский лоск, проспект Агмашенебели – место средоточия азиатов. Много турецких гостиниц, ресторанов, транспортных, юридических фирм и переводческих бюро, ориентированных на граждан Турции. Видел также какие-то не то иранские, не то арабские конторы (письмо у них отличается незначительно, потому я не разобрал). И много прохожих, одетых по исламским канонам.
Пройдя почти весь проспект, я пошел по нему же в противоположном направлении и миновав сад «Муштаиди» (ныне детский парк) пришел к метро Дидубе. От метро Сараджишвили пошел искать маршрутку до Арашенды. Спросил у водителей, которые стояли и курили, какая маршрутка на Арашенду. Один из них спросил меня, откуда я приехал. Я сказал, что из Кисловодска. Он обрадовался. Сказал, что в Кисловодске бывал и там живет много рачинцев, а он сам рачинец. Я сказал, что знаю рачинцев из Кисловодска. Он обрадовался и даже заплатил за меня водителю маршрутки, который ехал до Арашенды. С русским языком вообще в Грузии проблем нет. Практически все кто старше 35 лет – говорят по-русски. Да и молодежь может хотя бы как-то объясниться.
После такого вояжа по Тбилиси, очень уставший, приехал домой к Лали.
19 августа. Тбилиси-Батуми-Махинджаури.
Еще в Кисловодске я запланировал обязательно съездить в Аджарию. Был наслышан о красоте города Батуми. Потому утром, собрав самое необходимое в небольшой рюкзак, отправился на небольшую автостанцию Дидубе (рядом с одноименной станцией метро). Язык и до Киева доведет. Нашел маршрутку на Батуми. Заплатил 20 лари. Часов в 9 мы начали путь. Ехать до Батуми далеко – 380 км. Сестра Лали Нино посоветовала мне не ехать до Батуми, а сойти в Махинджаури и там устроиться на ночлег. А оттуда уже ездить в Батуми маршруткой. Потому как в самом городе жить дорого. И еще она сказала, чтобы я, как приеду, подошел к таксистам, набрал ее номер и она поговорит с таксистами по-грузински.
Дорога хотя и была долгая, но скучно не было. Не давали скучать живописные пейзажи. Грузия все-таки вся очень красива. Проехали Мцхету, Гори, Хашури, Рикотский перевал с тоннелями, Зестафони, древний Кутаиси, Чохатаури. Видели имеретинские и гурийские дома, очень широкие, на сваях вместо первого этажа. Потом ехали по побережью. На Зеленом Мысе попали в пробку, но благополучно добрались до Махинджаури. Природа Аджарии действительно роскошна!
Сошел в Махинджаури у ж.д. вокзала. Туалет там довольно дорогой по грузинским меркам – 50 тетри. Вокзал совсем новый, построенный по современной моде. Поезда тоже довольно современные и симпатичные.
Я пошел размещаться на ночлег. Подошел к таксистам, набрал Нино. Она поговорила с одним из них. Поехали искать мне жилье на одну ночь за 15 лари. Оказалось, что за такую цену никто не хотел принять отдыхающего на одну ночь. Я было уже хотел согласиться на 25 лари. Но Резо (так звали моего таксиста) предложил мне остановиться за 15 лари у него. Правда пояснил, что живет в 3 км от берега в горной части поселка. Я согласился. Он предложил мне оставить у него часть вещей в машине и ехать в Батуми гулять. Дал мне телефон и сказал, что до 12 ночи будет у вокзала Махинджаури. Сказал мне, чтобы я, как приеду с прогулки, позвонил ему, он меня заберет, и поедем домой. Меня это вполне устроило. Тем более мне так хотелось побывать в горной деревне аджарцев. Деревни эти невероятно живописно разбросаны по крутым склонам гор.
Отдельно скажу, что мне очень повезло с погодой. Перед моим приездом только закончился многодневный ливень. Открылись горы, вышло солнце. Воздух был чист и прозрачен.
Оставив часть вещей у Резо, я сел в маршрутку до Батуми (стоит по-моему 50 тетри). Минут через 10 вышел у канатной дороги. Оказывается, за несколько дней до моего приезда здесь открыли великолепную канатную дорогу. Она имеет протяженность километра 4. Больше всего удивила цена – 3 лари туда и обратно. Ну где в России найти канатную дорогу за 60 рублей в две стороны!??? Пришлось, правда, около 40 минут или даже больше отстоять в очереди. Но зато поднялся на высокую гору, откуда открылась чарующая панорама всего Батуми и окрестных гор до самой турецкой границы. Удивило большое количество новых грузинских церквей. Я считал, что все аджарцы мусульмане. Оказалось, что в последние годы аджарцы массово крестятся, возвращаясь в религию предков из насажденного турками 200-300-400 лет назад ислама. Это делается при поддержке самого государства, потому как служит делу консолидации аджарцев с христианскими этническими группами грузин. Только в районе поселков Хуло и Кеда во внутренней Аджарии остается много мусульман, которые тяготеют к Турции.
Вернувшись в город, я успел еще до заката погулять по центру Батуми. Центр небольшой, но прекрасно отреставрирован. Отстроено много прекрасных зданий, в том числе очень оригинальные небоскребы. Преобладающий стиль – средиземноморский. Отреставрированы и старинные дома конца 19 – начала 20 века. Несколько красивых храмов – армянский, греческий, бывший католический (ныне - грузинский), мечеть Орта-Джаме. После заката все очень красиво освещается. Среди туристов много россиян (гораздо больше, чем в Тбилиси) и иностранцев (преобладают турки). Также много отдыхающих из Армении. Отдых здесь дешевле, чем в Сочи или даже в цивилизованной части Абхазии (я не беру в расчет до сих пор полуразрушенную Очамчиру).
Я весьма сытно поужинал мясными котлетами с гарниром и салатом в турецком ресторане всего за 10 лари. Чай и хлеб дают бесплатно. Попсу в турецком ресторане «крутили» почему-то в основном русскую. Как это мило: российская попса в турецком ресторане в Грузии!
После ужина и примерно часовой (или чуть больше) прогулки по вечернему, красиво освещенному разноцветными огнями Батуми, я решил, что пора бы и поехать на ночлег. Сел на автостанции (рядом с центром города) в маршрутку за 50 тетри и прибыл в Махинджаури. Позвонил Резо. Минут через 10 он меня забрал и мы поехали в горы. Подъехали к его дому. Семья его радушно меня встретила. В доме было полно гостей из разных мест Грузии. Все приветливо встречали «историка Славика из Кисловодска» (Резо им уже немного рассказал обо мне). Не преминули пошутить, что я как Шурик из «Кавказской пленницы» приехал «записывать тосты».
Мне выделили прекрасную отдельную комнату (там жила когда-то дочь Резо, которая теперь работает где-то за границей). Обещанные 15 лари отдал хозяйке дома. Дом был огромный и с удобствами. Везде сделан евроремонт, хорошая дорогая мебель. Через 20 минут сели ужинать. Хозяйка и ее невестка подали национальные блюда (в т.ч. хинкали). Вино домашнее лилось рекой. В конце ужина пришлось даже выпить из рога. Потом сидели в беседке (бамбуковой, между прочим) во дворе дома. Соседский парень хорошо играл на гитаре и пел на грузинском. Только в начале второго легли спать. Комары в комнате были, но я – хорошо выпивший домашнего вина, их не то, что не интересовал, а наверное даже отпугивал.
20 августа. Махинджаури – Батуми-Сарпи-Батуми-Тбилиси.
Спали до половины десятого. Позавтракали. Через час Резо довез меня до Махинджаури. Оттуда я поехал в Батуми и на автостанции сразу пересел в маршрутку до Сарпи (ехать всего 15 км; проезд стоит 1 лари). Так называется лазская деревушка на самой границе с Турцией. Маршрутка приходит прямо к КПП с грузинской стороны границы. Место здесь исключительно живописное. Скалы, поросшие лесом, почти вплотную подходят к морю. Но самое главное – там чистое море и очень чистый пляж (с относительно крупными, правда, камнями). Поразительно, но люди отдыхают на пляже, заходя практически до нейтральной полосы отчуждения. На пляже стоят оповещающие таблички. А метров в 100-150 на берегу моря стоит мечеть. Это уже турецкая земля – село Сарпи-Ке. Где в России можно найти посещаемый туристами пляж в 100 метрах от территории чужого государства? Я думаю, что вопрос риторический.
В Сарпи я с удовольствием искупался в чистом и теплом море (Каспий меня не порадовал в Махачкале своей теплотой). Порадовался чистому пляжу, где очень приятно находиться (спасибо и тем, кто убирает, и тем, кто отдыхает – за их высокую культуру!). Пошел в раздевалку (платная, стоит 20 тетри). Есть еще душ. Там же в раздевалке. 50 тетри.
Переодевшись, я сел в маршрутку до Батуми. Прибыв на автостанцию, услышал, что отправляется маршрутка на Тбилиси. Заплатил те же 20 лари и около 14.00 мы поехали. Рядом со мной сидела пожилая женщина, полурусская-полугрузинка. Много интересного рассказывала о жизни в Грузии. Где-то на подъездах к Мцхете показывала мне азербайджанские и айсорские (ассирийские) села. В Тбилиси приехали только в 21.00. Я решил взять такси. Транспорт в Тбилиси ходит допоздна, но у меня после обильного винопития накануне, очень разболелся живот. От автостанции Дидубе до Арашенда нормальная стоимость – 5 лари. Первый таксист сказал, что хочет 7. Но я прошел немного дальше и нашел другого таксиста, который охотно отвез меня за 5 лари. Дома есть не стал. Лег спать. Ночью было нехорошо от домашнего нефильтрованного вина, выпитого у Резо в гостях. Пришлось выпить сразу 6 таблеток активированного угля, а утром еще граммов 150 чачи с солью. И это помогло!
21 августа. Тбилиси- Ереван.
Хотя у меня была «бурная» ночь, но утром я был уже как огурчик (спасибо углю и чаче). И мне грезилась Армения. А дни мои шли неумолимо. Я спокойно позавтракал. Неспешно собрался. И поехал на автовокзал Ортачала, откуда отправляются все маршрутки в Ереван (а еще в Баку, в города Турции и много куда в другие места). Мои кисловодские знакомые тихо и спешно уехали в Ереван без меня 21-го рано утром, хотя мы собирались ехать вместе. Но я решил все равно ехать, пусть даже и вослед им. Около 12.30 я приехал на Ортачала (от метро «Исани» сюда ходит практически любой автобус, нужно только спросить у местных). Не успел я дойти до самого автовокзала, как меня перехватил зазывала, кричавший, что «едем на Ереван!». Я спросил, почем же? Он сказал: 40 лари (ехать 320 км). Я, зная, что проезд автобусом стоит 30, сказал, что у меня нет 40 лари. Он спросил, сколько у меня есть. Я ответил: 35. Он сказал: хорошо, поедешь за 35. Я сел в микроавтобус. На мой вопрос, скоро ли поедем, водитель пространно ответил, что «скоро». Другие клиенты, кроме меня, никак не появлялись. Я тихонько сходил на автовокзал и узнал, что маршрутка в Ереван поедет около 15.00. Где-то до 14.00 я просидел в микроавтобусе. Народ по-прежнему не появлялся. Я уже было хотел взять свои вещи и сказать, мол, извините, но я не собираюсь с вами тут сидеть весь день в ожидании пассажиров, и не хочу приехать в Ереван глубокой ночью. Но говорить не пришлось. Зазывала Сергей (кстати, он оказался тбилисским езидом), сказал, что нашел человека, который за 40 лари отвезет меня в Ереван одного как на такси. Водитель лет 55 по имени Карен все равно должен был порожняком ехать в Ереван из Тбилиси. Я согласился. Взял вещи и удобно устроился в «Опеле» Карена. Мы сразу нашли много тем для разговора. Карену очень понравилось, что я много знаю об истории и культуре армянского народа. Карен несколько раз останавливался в азербайджанских селах на юге Грузии (в районе Марнеули, Шулавери, Садахло) и покупал для своей семьи инжир, груши. Меня тоже угощал. В одной из деревень я купил странный фрукт под названием «золотой гранат». Он похож на большой шершавый, но не шипастый, огурец оранжевого цвета, а внутри много семян с мягким красным скользким околоплодником. Кожура невкусная. Околоплодник слегка сладковатый. В общем, не особо вкусно, но для экзотики попробовать можно.
Границу мы пересекли быстро и даже не выходили из машины, а просто протягивали паспорта в окошко. Багаж мой на таможне просто посмотрели, не залезая внутрь сумок (у меня были только спортивная сумка и небольшой рюкзак). Въехав в Армению (КПП Бограташен), я сразу же поменял рубли на драмы. Драм очень дешев. За 1 рубль дают 12 драмов, если повезет, то и 12,5 драмов.
Ландшафты сразу изменились. Здесь в Армении мы оказались в ущелье, которое река Дебед образовала в базальтовом плоскогорье. Вулканические горы и базальтовые плоскогорья – это особое лицо маленькой горной страны. Карен пообещал мне, что устроит меня недорого на ночлег, а также предложил мне за дополнительную плату в 10000 драмов съездить по пути в горный монастырь Ахпат и в старинную церковь Одзун. Я был хорошо осведомлен об этих достопримечательностях и согласился. И не пожалел. Основная дорога проходит по дну ущелья, а Ахпат и Одзун расположены на головокружительной высоте, откуда открываются потрясающие панорамы горных хребтов и ущелий. Да и историко-культурное значение этих объектов чрезвычайно велико. Надо отдать должное армянам – они, несмотря на бедность своей страны, не превратили церкви и монастыри в объект бизнеса. И даже те святыни, которые имеют большую историческую и культурную ценность, открыты для свободного бесплатного посещения. В Ахпате только туалет был платный (то ли 50, то ли 100 драмов, точно не помню). А в Европе и в России уже во многие музеифицированные храмы и монастыри вход платный. В Ахпате встретил молодую армянскую пару, говорившую между собой по-русски. Попросил их сфотографировать меня на фоне монастыря. Спросил, из России ли они. Они ответили, что живут в Армении, но для общения используют русский язык. Зато в селе маленькие дети захотели пообщаться со мной по-английски. Хорошо знают «Hallo», «What is Your name?» и «Where are You from?». А по-русски ни слова. В Одзуне меня удивило, что в пределах церковной ограды (хотя ворота от церкви отстоят метров на 40) местные подростки не только играют в мяч, но и могут посидеть-покурить. Карен объяснил мне, что когда церковь не действовала, то ее территория служила и в роли спортплощадки для сельских ребят, и вообще площади для посиделок. А сейчас это сложившееся обыкновение продолжается по инерции, тем более, что в селе нет другого удобного места для того чтобы собраться и пообщаться.
Так, с самого порога, что называется, начались мои экскурсии по Армении. Кроме того, мы условились с Кареном, что два последующих дня он будет возить меня с утра до вечера по достопримечательностям Армении за ежедневную оплату в 20000 драмов.
После таких импровизированных экскурсий мы уже затемно въехали в город Ванадзор (бывший Кировакан). До Ванадзора природа очень богатая. Горы покрыты густым лесом. От Ванадзора растительность беднее. Горы не такие скалистые, а покрыты лугами. Но по склонам разбросано много камней. За Ванадзором миновали многострадальный Спитак. Поднялись на Памбакский перевал высотой около 2150 метров. Температура была +11 градусов. После перевала проехали армянское село Цилкар на высоте более 2000 метров. Там такой суровый климат, что даже картошка не всегда бывает, не говоря уже о фруктах. За Цилкар – два езидских села: Джамшлу и Рйа Таза. Езиды придерживаются особой религии. У них есть шейхи, которых они почитают. На кладбищах они строят почти настоящие дома для покойников и проводят туда электричество. По обычаю, 40 ночей для покойника горит в таком доме электрический свет. Для езидов очень важно чтобы дом покойника был хорошим и добротным. На это они не жалеют денег, даже если сами живут в бедном доме.
В свете луны был различим вулканический гребень Арагаца – высочайшей горы Армении (4090 м.). Дорога шла заметно на спуск. В городе Апаран мы остановились попить воды из фонтанчиков. Студеная вода проведена из горных родников. В Армении просто культ воды. И там много хороших родников. А в городах на улицах всегда можно попить воды из питьевых фонтанчиков. В жаркие дни это бывает очень кстати.
Только около 22 часов мы с Кареном приехали в центр Еревана. Он привез меня к Анахит - хозяйке частного хостела, который расположен в огромной квартире в самом лучшем наверное месте Еревана. Квартира располагалась на верхнем этаже сталинского туфового дома на углу улиц Саят-Нова и Терян. Всего через дорогу находился театр оперы и балета и сквер с многочисленными кафе и ресторанами, а также искусственный водоем, называемый «Лебединым озером» (в нем действительно плавали белые и черные лебеди). Сочетание цены и комфорта меня вполне устроили. За проживание нужно было платить 6500 драмов в день. Как в любом хостеле в каждой комнате жило по нескольку человек. В нашей комнате было в разные дни от 4 до 6 человек. Меня поначалу это как-то насторожило. Никогда не жил в хостелах. Однако это отнюдь не ночлежка. Из всех постояльцев я единственный был россиянином. А так – сплошь иностранцы. Со мной в комнате жили молодая финка, пожилой итальянец из Финляндии, итальянка Рафаэлла, француженка Мануэль. В других комнатах жили итальянцы, молодая русская женщина Алисия, которая уже много лет живет в Париже. Также я подружился с польским парнем по имени Якуб. Якуб хорошо говорил по-русски. В хостеле он надолго «застрял» из-за того, что у него приключилась ангина. Мы его все дружно лечили кто таблетками, кто народными средствами. Каждый день кто-то уезжал и кто-то новый приезжал. Обычно останавливались только на пару дней. Но Алисия, например, приехала на несколько недель.
В квартире были необычайно высокие (более 5 или даже 6 метров) потолки за счет того, что это был верхний этаж. Комнат, не считая гостиной, насчитывалось 5. Была кухня, раздельные туалет и ванная. Все очень чистенько. Евроремонт. Нужно погладить – пожалуйста. Есть гладильная доска и утюг. Нужно попить чаю – пожалуйста. Электрический чайник на кухне. Заварка тоже есть всегда. Хозяйка каждое утро в качестве завтрака поила постояльцев чаем с круассанами, кексами, пряниками. Вечерами Анахит водила желающих ужинать в какой-нибудь из близлежащих ресторанов или в кафе. Причем, всегда получалось очень недорого. К услугам постояльцев wi-fi. Сама хозяйка по образованию лингвист-арабист. Свободно говорила по-русски, по-английски, по-итальянски. Французский понимала, но говорила с французами на английском. В гостиной – фортепиано. Можно было поиграть. Сама Анахит нам несколько раз играла вечерами русские и советские песни и романсы. Из окна гостиной и кухни при хорошей погоде была видна вершина Арарата, выглядывавшая из-за высотного здания. В общем, условия за 6500 драмов в день просто замечательные. Это при дороговизне гостиниц в Ереване (в центре - от 80 долларов и выше). Небольшой недостаток – отсутствие лифта в доме. Подниматься нужно всегда пешком на последний (пятый или шестой) этаж.
Когда улеглись спать, то приятно было заметить, что в центре города нет комаров. Дверь балкона обычно открывали настежь, чтобы в комнату попадала прохлада. Дни были очень жаркие, но ночами было хорошо, свежо, немного ветренно.
22 августа. Ереван-Гарни-Гегард-Севан-Цахкадзор-Ереван.
Утром я позавтракал (определенного времени завтрака не было, так как хозяйка просыпалась рано и поила чаем всех по мере их готовности завтракать). Часов в 10 за мной приехал Карен и мы отправились в путь. В этот день я побывал в нескольких известнейших местах Армении. По дороге в храм Гарни мы остановились на смотровой площадке где-то сразу за окраиной Еревана. Арарат накрылся облаком, но силуэт горы был различим сквозь дымку. Храм Гарни находится в одноименном селе. Поскольку это не христианский храм, а самый настоящий музей под открытым небом – вход туда платный. 1000 драмов. Погулял по музею. Много иностранцев. И какой тут только речи не услышишь. Идет одна группа – говорит по-армянски. Вторая по-русски, третья по-грузински, четвертая по-итальянски, пятая на иврите, шестая по-французски. Вообще в Армению валом валят итальянцы и французы. Для них безвизовый режим. Между Арменией, Францией и Италией сейчас очень дружественные отношения и обширные культурные и экономические связи.
После музея я решил немножко спуститься вниз в сторону ущелья по сельской дороге. Навстречу шли местная крестьянка и ее сын. Несли тяжелый ящик с грушами. Я поздоровался по-армянски. Они спросили, откуда я. Я ответил, что из России. Женщина улыбнулась, сказала что-то по-армянски и угостила меня двумя вкуснейшими спелыми грушами. Трогательные люди живут в армянской глубинке. Еще я там видел каких-то очень необычных птичек размером с ласточку, может немного больше. У них были очень яркие – синие и зеленые перья.
После Гарни мы съездили в монастырь Гегард. Пока я ходил по монастырю, Карен купил вкуснейший пирог (называется «гата») и молочный напиток тан заводского розлива. Этим мы время от времени перекусывали. После Гегарда поехали на Севан. Озеро в солнечный день предстало во всем своем великолепии. Единственное что, мы с большим трудом нашли в районе монастыря Севанаванк хотя бы небольшой неприватизированный участок пляжа. Побережье приватизировано не монастырем, а частными лицами. Здесь черта города Севан, который считается курортным местом. Несмотря на очень холодный ветер (при солнечной-то погоде), я искупался немного в озере. Вода в то же время прогрелась неплохо, градусов до 20 или даже больше. Поразило, что волны на Севане бывают почти как на море. Летающие здесь чайки подкрепляют "морское" впечатление.
После Севана мы поехали в курортный городок Цахкадзор. Природа там живописная и богатая. Много леса. Цахкадзор понравился своей ухоженностью (в центральной части). Вообще городок маленький и уютный. На канатке не катался, но видел издалека. Посмотрел известный монастырский комплекс Кечарис. Потом через гораздо менее ухоженный город Раздан мы вернулись на трассу Севан-Ереван. Где-то на спуске сделали остановку, где я пособирал немного кусочков обсидиана на память. Обсидиан буквально волнистыми слоями залегает в здешних горах. Обрывы гор, в которых есть обсидиан, ярко блестят на солнце.
Приехал я полный впечатлений и уставший. Отдохнул дома. Потом пошел прогуляться по центру города. Сходил к «Лебединому озеру», где вечерами на большом полотняном экране, натянутом над водой, показывали советские армянские фильмы (на армянском языке). Центр Еревана очень оживлен, вечерами красиво освещается. Он уступает центру Баку по роскошеству и чистоте. Но публика, которую вы можете встретить в центре города и днем и вечером – не менее культурна и современна, чем в азербайджанской столице. С обменниками, магазинами и кафе проблем нет. Рубли можно поменять практически в любом обменнике. Искать их надо по надписи «Exchange» (точно также в Тбилиси и Баку). Кафе бывают совершенно разные по своему ценовому диапазону. Очень много мест, где можно поесть совсем недорого. Многие кафе очень красиво и оригинально оформлены. Было, например, кафе, оформленное гигантскими искусственными мухоморами. Я в тот вечер поужинал в таверне «Кавказский дворик» (вывеска и меню на русском языке) на улице Саят-Нова. Была живая музыка (правда, пианист играл неважно). Заказал суп авелук, толму в виноградных листьях (очень большая и сытная порция) и яблочный фреш. Уложился в 2900 драмов.
Вечером в нашу комнату подселились две молодые и очень милые девушки: чешка Яна и ее подруга-болгарка Цветалина. Обе хорошо говорят по-русски. Учатся в Париже. Яна некоторое время жила в России. На следующий день они стали моими попутчицами во второй экскурсии по достопримечательностям Армении. Девушки приехали в Ереван через Тбилиси и намеревались после двух дней в Ереване отправиться в пеший поход по селам Северо-Восточной Армении (район Дилижана, Иджевана и Берда).
23 августа. Ереван-Хор Вирап-Арени-Нораванк-Эчмиадзин-Ереван.
Карен приехал за мной раньше – в 9.00. Нам нужно было увидеть Арарат из Хор Вирапа. А после 10 часов это уже практически невозможно. На горе собираются облака до вечера. Со мной поехали Яна, Цветалина и француженка Мануэль. Оплату мы разделили на всех.
В Хор Вирап (монастырь у самой армяно-турецкой границы, от которого открывается самый лучший вид на Арарат) мы успели приехать до 10 часов и застали самую вершину Арарата открытой, хотя сбоку от нее уже собралось довольно заметное облако. От Хор Вирапа мы поехали в знаменитый монастырь Нораванк. Сначала ехали по нахичеванской дороге до села Ерасх, а потом повернули на город Ехегнадзор. Ерасх – самое армянское приграничье. Там не только находится намертво закрытая граница с Нахичеванской областью Азербайджана, но за рекой Аракс (здесь неподалеку) и Турция. Однако турецкая территория в этом районе – это только узкая полосочка болотистой низины, за которой сразу находится территория Ирана. Иранские горы хорошо видны из Ерасха и вздымаются над долиной всего где-то в 15 км к юго-западу отсюда. За Ерасхом дорога справа закрыта защитной земляной стенкой. Ее насыпали из-за того, что азербайджанские военные ночами обстреливали трассу. Горы в этом районе какие-то выжженные, пустынные. И только на дне долины и в редких селах – зелень садов, бахчи и виноградников. С возвышенностей хорошо видны большие искусственные озера в долине Аракса, в которых разводят рыбу.
После Ерасха проезжали село Тигранашен. До 1992 года это был азербайджанский анклав под названием Кярки, который относился к Нахичеванской АССР. Сейчас азербайджанцев здесь нет. После перевала сделали остановку в селе Арени, где на горе сохранилась старинная церковь. В Арени мы дегустировали вина местного завода. Я купил бутылочку неплохого ординарного полусладкого вина за 1500 драмов. А вот сухофрукты, которые я приобрел за 1000 драмов, как-то не сильно впечатлили. Оказались кислыми.
Затем, миновав живописный каньон, приехали в Нораванк, который для большей точности называют Амагу Нораванк, чтобы не путать с еще одним известным Нораванком. Потрясающее и вообще малолюдное (в плане заселенности) место в глубоком скалистом ущелье.
После Нораванка мы сделали остановку в небольшом частном кафе в ущелье. Само кафе сделано в пещере. Стол с навесом – рядом. Еще утром Карен купил где-то вкуснейший арбуз и дыню. Мы там все это стали есть. Взяли по чашечке кофе (кажется по 200 драмов чашка). В общем, хорошо посидели. Я, на радость Карену и хозяевам кафе, спел армянскую народную песню «Ов, Сирун, Сирун», которой меня научила одна армянка в Кисловодске. Хорошее впечатление произвел туалет (для посетителей кафе – бесплатный). Удивила не только чистота и опрятность, но и то, что здесь, в ущелье, где поблизости нет населенных пунктов, в туалете были нормальные унитазы и умывальники. Вот так-то! Кстати, здесь же замечу, что в Армении мы ездили всюду только по асфальтированным дорогам, хотя они не везде хорошего качества. Также добавлю, что стоянки около всех важных достопримечательностей платные. Стоимость я не знаю. Карен сам платил.
После остановки в кафе мы поехали в Эчмиадзин. Путь туда оказался неблизкий. Только в половине седьмого вечера мы приехали в Эчмиадзин. Зашли в собор, погуляли по территории. Открылся Арарат. Потом поехали в Ереван. Дома были после восьми часов вечера. Анахит пригласила нас ужинать в ресторан «Арташимот» на проспекте Московян. Порция кебаба, салат, печеные овощи и чай обошлись в 2200 драмов вместе с чаевыми. Очень недорого. По-моему в тот вечер мне все-таки удалось купить карту местного оператора Vivacell (работает совместно с российским МТС; для подключения требуется паспорт). Потому я, наконец, мог позвонить своей ереванской знакомой Арпинэ. Но беспокоить ее вечером я не стал. Решил позвонить на следующий день. Тем более, что на последующие два дня я поездок по Армении не планировал и решил посвятить это время знакомству с Ереваном.
24 августа. Ереван.
Утром я созвонился с Арпинэ и мы договорились встретиться 25-го в полдень у памятника Араму Хачатуряну совсем поблизости от моего дома. День выдался очень жарким. Только сухость воздуха смягчает действие жары и позволяет легко дышать. Кроме того, при низкой влажности обычно не обливаешься так потом, как при высокой. В этот день я посмотрел исторические достопримечательности: церковь Катогике, церковь Зоравор, Голубую мечеть (теперь иранский культурный центр), проспект Абовян. Посмотрел ущелье Раздана в том месте, где находится коньячный завод «Арарат». Затем отыскал Национальную библиотеку на улице Терян, которой подарил экземпляр своей новой книги. Заместитель директора Спартак Асоян сердечно поблагодарил меня и сказал, что 40% фонда библиотеки – это литература на русском языке.
После библиотеки я пошел в Матенадаран. Вход стоит 1000 драмов. В Матенадаране много уникальных рукописей и печатных книг. Там же можно видеть огромный фолиант - знаменитый Мушский гомилиарий, который был спасен от уничтожения двумя женщинами, бежавшими от турецких погромов. В Матенадаране я не брал экскурсию на русском языке, но все пояснительные надписи сделаны на трех языках: армянском, русском и английском. Вообще в Армении очень много русских вывесок и надписей, особенно в Ереване. Кстати, в Армении многое как у нас в России. Например, у полицейских точно такая же униформа, как у наших.
Вечером ужинали в кафе «Мелодия». Взял армянский суп спас, хачапури по-аджарски, хачапури с мясом (попросил завернуть и взял домой), салат. На четверых взяли бутылку вина завода «Арени». Итого вместе с чаевыми 2500 драмов.
25 августа. Ереван.
Утром я сходил на мессу в церковь Зоравор, как мне посоветовала Анахит, зная, что я люблю музыку. Купил две свечи по 60 драмов, зажег и поставил их в песок. В армянских храмах свечи ставят в песок. В последнее время зачем-то стали заливать этот песок водой. Так что свечи стоят в песке, залитом водой. В церкви очень красиво пел хор под аккомпанемент электронного органа. В церкви Зоравор прихожане сидят на длинных скамьях со спинками, как в католических храмах. У церквей много нищих и увечных, просящих подаяние.
Когда я шел к памятнику Хачатуряну, чтобы встретиться с Арпинэ, на скамейке в сквере сидел очень тепло одетый старик-попрошайка. Я прошел мимо (всем подавать никаких денег не хватит). Сел на скамейку неподалеку. Он подошел ко мне и попросил: « Ну хотя бы воды дай». Я отдал ему почти невыпитую бутылку «Джермука». Кстати, минеральная вода в Грузии и Армении не сильно дешевая. Маленькая бутылочка «Джермука» (0,5 л.) стоит около 170 драмов. Литровая бутылка «Боржоми» или «Набеглави» в Грузии – 1 лари.
Через несколько минут я встретился с моей молодой знакомой Арпинэ и мы отправились гулять по городу. Прошли к центральной площади, затем к театру Сундукяна. Там сели в маршрутку (в Ереване ходят милые нашему сердцу «Газели»). Проезд стоит 100 драмов. Поехали в Эребуни – археологический музей под открытым небом.
Эребуни находится на самой окраине Еревана. Сам бы я не нашел, тем более, что недавно изменились маршруты городских автобусов, а таблички с маршрутом следования все на армянском языке. Даже ереванцы, прежде чем сесть в автобус или маршрутку, переспрашивают, едет ли автобус туда, куда им надо.
Вход в Эребуни стоит 1000 драмов. Билет на фотографирование – еще 1000. Внизу здание музея, а на холме Арин-Берд сами развалины. Музей интересный. Пояснения к экспонатам на армянском, русском и английском. Не понравилось как проведена «реставрация» развалин Эребуни с использованием современных материалов. Хотя, возможно это сделали еще при СССР, т.к. музей функционирует с 1968 г. Впрочем, там остался небольшой участок «неотреставрированного» раскопа для любителей «натуральной» истории.
После «Эребуни» мы вернулись в центр, где слегка перекусили в кафе, попробовали арбузный фреш, безалкогольный коктейль с тоником и ягодами, очень вкусное мороженое с венскими вафлями. Отдохнув, мы пошли на знаменитый ереванский Каскад. На подходах к нему выставлены оригинальные скульптуры. Каскад весьма высок. Поэтому мы воспользовались эскалаторами, которые поднимают желающих с одного пролета каскада на другой. И так почти до самого верха. И каскад и эскалатор украшены всякими оригинальными дизайнерскими штучками. Это и мебель и скульптуры и многое другое. Кстати, каскад еще продолжают строить.
Мы еще немного поднялись вверх, пройдя мимо элитных коттеджей. На площадке у мемориала жертвам геноцида 1915 г. мы немного постояли и полюбовались панорамой Еревана и Араратом, который как призрак нависал в вечерней дымке над огромным городом. Жара постепенно сменялась вечерней прохладой. Появился ветер. Вообще в верхних районах Еревана ночью обычно на несколько градусов холоднее, чем в нижних. Такова особенность города, расположившегося на наклоненной в сторону юга плоскости, прорезанной в середине базальтовым ущельем реки Раздан. Потом мы прошли по пахнущему мочой переходу (вспомнил Тбилиси) и оказались у Парка Победы. Здесь мы сели в маршрутку и поехали к Арпинэ в гости.
Мама Арпинэ уже заботливо приготовила стол. Меня потчевали ишханом и другими вкусностями. Где-то около 22 часов я отправился домой. Сел в автобус и только через полчаса или даже 40 минут был дома.
26 августа. Ереван-Тбилиси.
Утром я быстро собрал вещи, попил чаю с оставленными мне хозяйкой круассанами и отправился на автовокзал «Киликия». Было около 7 часов утра. Подошел к первому попавшемуся таксисту. 800 драмов до автовокзала его устроили. Он же подвез меня прямо к маршрутке на Тбилиси. Пока ехал в такси, восхитился красотой Армении, на что водитель, проявив все свои познания в «русской фольклорной лексике», высказал, где он видал эту страну и в каких тапочках. В отличие от грузин, многие из которых поддерживают своего президента в частности, в его борьбе с коррупцией (в Грузии практически все здания полиции имеют прозрачные стены), армяне очень недовольны своим правительством. Уровень безработицы очень высок, зарплаты низкие. Значительная часть трудоспособного населения работает в Европе, Америке, России. Промышленность почти вся стоит (зато экология хорошая – не унывают армяне). Импортные товары очень дороги, что усугубляется отсутствием выхода к морю и блокадой со стороны Турции и Азербайджана. Очень дорогие газ и бензин. Вот в таком положении сейчас находится Армения.
Пересев в маршрутку, я заплатил ее водителю 6500 драмов. Водитель не стал дожидаться полного заполнения маршрутки и поехал с семью пассажирами (т.е. полсалона). Еще не было 8 часов, как мы выехали. Я сидел сзади один и имел возможность смотреть и фотографировать в оба окна. Посмотрел при дневном свете Арагац, езидские деревни Рйа Таза и Джамшлу, высокогорное село Цилкар, Памбакский перевал, Спитак, Ванадзор.
В Бограташене перед границей вышли без багажа с паспортами. По очереди подходили к окошку. Быстро, без очереди и без проблем получили штампы о выезде из Армении, пешком перешли по мосту реку Дебед. Там уже стояла наша маршрутка. Перед грузинским терминалос мы взяли свой багаж из маршрутки. Подходили к окошку (грузинский КПП «Садахло») с паспортами. Пограничник приветливо поинтересовался, что я уже видел в Грузии (по штампам было понятно, что я провел в Грузии 4 дня). Я рассказал, что был в Тбилиси, Батуми, Махинджаури. Он пожелал мне удачи и посоветовал съездить в горные районы: Хевсуретию, Тушетию и др. Получив штамп, я «просветил» свой багаж на таможне и благополучно вышел из терминала. Тут подошла маршрутка. Таким образом, мы очень быстро без очередей прошли границу. Дальше без остановок мы быстро домчались до автовокзала Ортачала. Было где-то около 13.00. На двух маршрутках и метро я доехал до дома Лали.
Немного перекусив с дороги, я отправился гулять по Тбилиси, поскольку 27 утром я должен был уезжать в Россию с моими знакомыми.
Первым делом я отправился в Национальную Парламентскую библиотеку Грузии, чтобы подарить экземпляр своей новой книги. Там ее с благодарностью у меня приняли. Специалист отдела комплектации Нино Гургенидзе надарила мне всяких буклетиков и подсказала как найти здание Дворца Искусств, которое мне обязательно нужно было сфотографировать. Оказалось, что я уже проходил совсем рядом с ним по проспекту Давида Агмашенебели. Находится искомое здание на маленькой улочке Каргаретели, 6. Это бывший дворец принца Ольденбургского и его жены Аграфены Зарнекау (Джапаридзе), построенный в конце 19 века.
От библиотеки (улица, кажется, носит имя Ладо Гудиашвили) я пешком прошел через «Хрустальный мост» на Авлабар к кафедральному собору Самеба. Мне сказали, что там можно отведать настоящие воды Лагидзе. Действительно если войти в главные ворота собора и повернуть налево, то сразу увидите кафе «Water Lagidze». Меню на грузинском и английском. Но понять все можно. Тем более персонал, хотя и молодой, но по-русски как-то объясниться может. Там я съел вкуснейший хачапури с сыром и попробовал четыре вида вод Лагидзе: сливки-лимон, сливки-шоколад, виноград, тархун. Первые две, как сказал «бармен», наиболее оригинальные, которые были придуманы еще в старые добрые времена.
Посидев в кафе, я старыми улочками побрел на проспект Агмашенебели и нашел-таки искомое здание на улице Каргаретели,6. Оттуда я направился к метро. По дороге купил вкусное, но дорогое по грузинским меркам пирожное-безе (2 лари). У метро ко мне подошла пожилая интеллигентного вида женщина и предложила купить у нее крестик за 1 лари. Я сказал, что у меня есть крестик, данный мне при крещении и мне другого не надо. Она спросила откуда я. Я сказал, что из Кисловодска. Это магическое слово «Кисловодск» вызывает у всех бывших советских людей ностальгические воспоминания. Женщина рассказала, что бывала в Кисловодске, а вообще она коренная жительница Тбилиси. По матери грузинка, по отцу – из немецких дворян, но с примесью польской и еврейской крови. Ах, многонациональный Тифлис! Сказала, что хотела бы жить в России, так как у нее здесь, в Тбилиси, никого не осталось, а соседи житья не дают. Пожелала мне удачи, и мы попрощались.
Очень уставший, около 21 часа или даже позже я добрался домой.
27 августа. Тбилиси-Кисловодск.
Около 8 часов меня прямо от дома забрал наш водитель Гурам, с которым мы приехали в Тбилиси 10 дней тому назад. В тбилисском районе Дигоми забрали моих кисловодских знакомых. В Степанцминда пересели к водителю Зауру, также знакомому уже нам. И практически без остановок ехали до границы.
У терминала вышли с паспортами. Простояли в очереди минут 40. Туалет не работал (сказали, что нет воды). Без проблем получили отметки о выезде из Грузии. Затем проехали до КПП «Верхний Ларс». Очередь была. Там Заур как-то договорился и мы очень быстро подъехали к окошку пограничного контроля. Получили штампы о въезде в Россию. И вот мы дома! Хорошо в чужих краях, а Родина все же одна!
Отсюда мы, иногда делая остановки для отдыха и чтобы перекусить, доехали до Кисловодска. Заур отвез и меня и моих знакомых до самого дома где-то к восьми часам вечера. Так и закончилось мое второе десятидневное путешествие по прекрасным и древним землям Закавказья.
В.Я.
