Путешествие по Армении.

[Михаил СПб]

7 июня продолжение

Наш путь лежал через Варденяцкий или Селимский перевал. Я не нашел информацию проясняющую возникновение двух названий перевала. Варденяцкий – понятно, от Вардени́сского хребета, который он пересекает. А откуда название Селимский? Если кто знает – просветите.

К сожалению, когда мы стали подниматься на перевал начала портиться погода, по небу понеслись тяжелые облака. Несколько раз мы видели, как совсем рядом с нами идет сильный дождь.

С перевала открываются красивейшие виды на окрестности: широкая и просторная долина, покрытая зелёной травой, пересекается журчащими ручьями и извилистой лентой дороги.

Перевальный крутой взлет с бесконечными языками серпантина. И, наконец, вершина перевала и перед путешественником открывается, совершенно другой вид вперед, туда, куда совсем скоро начнется спуск. Крутые скалистые склоны, дорога стремительно проваливается на дно узкого ущелья.

В древности через Селимский перевал проходил Великий шелковый путь, напоминанием чему служит Селимский караван-сарай, расположенный под перевалом.

Селимский караван-сарай расположен на Великом шёлковом пути, связывающим Восточную Азию со Средиземноморьем. Надписи над входом в караван-сарай зафиксировали дату начала и конца постройки караван-сарая. Первый камень караван-сарая был заложен в 1326 году, а окончилось строительство в 1332 году.

Строительство заказали князь Чесар Орбелян и его братья. Два барельефа на фасаде, герб династии Орбелянов.

Где-то на стенах караван-сарая есть памятная надпись, - я её не видел, но текст занятный. Текст надписи гласит: «Во имя всемогущего Бога, в 1332 году во времена властителя мира Буссаид хана, я, Чесар, сын князя-князей Липарита и моя мать Анна, и внук Иване, и мои братья, статные, как львы, князья Боиртел (Буртел), Смбат и Эликум из династии Орбелянов, и моя жена Хориша, дочь Вардана из рода Серикариманов и….., построили этот духовный дом на наши средства во имя спасения душ наших и наших родителей и наших братьев во Христе, а также моих здравствующих братьев и сыновей — Саргиса, священника Ованеса, Курда и Вардана. Молим вас, странников, помянуть нас во Христе. Строительство было начато в период священнослужения Есаи и закончено благодаря его молитвам в году 1332-м».

Караван-сарай был разрушен в XV—XVI веках и восстанавливался с 1956 по 1959 годы.

Здание Караван-сарая состоит из трехнефного зала (13х26 м) с перекрытием под конической кровлей (для приюта животных). В конце зала — два смежных помещения, предназначенных для ночлега людей. Сооружение выполнено из базальта. К востоку от караван-сарая сохранилась, наполовину вросшая в землю, просторная сводчатая часовня.

После перевала и караван-сарая дорога крутым серпантином уходит в ущелье, - мы въехали в Вайоц Дзор. После перевала изменился характер окружающей нас природы. Последние несколько десятков километров до перевала нас окружали холмистые степи, никакой растительности кроме невысокой травы. Когда мы спустились с перевала появились сады, лиственные леса, заросли кустарников. Но погода принципиально не изменилась, небо было затянуто тучами. Вскоре мы повернули налево в сторону Эхегиса. Сегодняшний вечер и ночь мы проведём здесь.

Первый точка притяжения – крепость Смбатаберд. Оборонительный пункт здесь был еще с V века. Нынешние цитадель и крепостная стена выложены в XII в. князем Смбатом. Последний, узнав о скором прибытии монголов, строит крепости и оборонительные пункты по всему району, подготавливает народ к “доброй” встрече врага. В честь князя Смбата, прославленного своей храбростью и мудростью, крепость и назвали Смбатаберд (“берд” – “крепость”). Крепость находится на вершине горного кряжа, с трех сторон окружена неприступными скалами, круто обрывающимися в ущелья, и защищена крепостными стенами из базальта двух-трехметровой толщины.

Когда я готовился к поездке в Армению мне на глаза попали рассказы и фотографии Смбатаберда, и мне очень захотелось туда попасть. В ютубе нашел видео как к крепости поднимаются на машине и решил. Поедем. Боже! Во что же я вляпался. Это, наверное, была самая опасная авантюра в моей жизни.

У подножия горы в поселке Артабуйнк к нам в машину попросился армянин, - у него где-то на склоне паслась корова, и мы его конечно подвезли. Я у него поинтересовался дорогой до крепости, и он уверено сказал: доедете. Где-то в середине дороги на крутом подъеме у меня заглохла машина и мужчина пожурил меня за трусость, мол смелее надо, сильнее разогнаться и ни в коем случае не останавливаться на подъеме. Вскоре он вышел искать свою корову, и мы полезли в небо.

Подъем становился всё круче и круче, разогнаться было негде, тем более негде было остановиться и подумать. Педаль газа в пол, мотор ревет, колёса буксуют, камни бьют по днищу, подпрыгиваем на одном булыжнике, скребём днищем по другому. Обрыв в бездну справа сменялся обрывом в бездну слева. Жена от страха сползла куда-то под сиденье и тихонько всхлипывает. Наконец я вижу перед собой такую яму, что понимаю – сейчас в ней я посажу машину на брюхо и меня отсюда эвакуируют только вертолётом. Остановился, огляделся. Крепость уже близко. Чуть ниже я только что проехал электротрансформатор и какой-то заброшенный сарай (оказался туалетом), около них можно кое как притулиться. Начал задом пятиться к этому сараю. Камни на дороге и колёса прокатной машины такие гладкие, что даже на тормозе машина скользит вниз и все норовит вбок, в пропасть. Наконец я прижался к электротрансформатору.

В крепость жена идти отказалась, сказала, что ноги у неё ватные и не слушаются, от видов её тошнит, и лучше она посидит в машине, посмотрит на электротрансформатор.

Когда я поднялся к крепости обнаружил там большой мощный внедорожник, - армянин из Еревана привёз в крепость группу американцев. Разговорился с мужчиной,- он наблюдал за моим подъемом на последнем участке. Ту яму, говорит, нужно сначала объезжать по правому краю, затем резко пересечь её поперёк и выезжать по левому краю. Оказывается, все так просто.

Погулял и полазил по крепости, забрался на самую верхотуру. Виды потрясающие, да и сама крепость интересная. Всем рекомендую сюда попасть, но лучше это делать с местным водителем, - в ближайших деревнях многие этим подрабатывают и на Нивах возят туристов в Смбатаберд.

Спустившись от Смбатаберда в ущелье, мы направились в Эхегис.

Эхегис – древний армянский населённый пункт, переживший за свою долгую жизнь и времена расцвета, и времена забвения. Время основания поселения неизвестно. В летописи упоминается начало 9-го века. В первой четверти 9 века вотчина свергнутых князей сюникского Васакянского рода переехала из поселка Шахат губернии Цхун в поселок Ехегис Вайоцдзора и обосновалась там. За короткое время село благоустраивается и превращается в поселок, но спустя немного времени, в начале 10 века Ехегис разрушается из-за арабских нашествий. В 12 веке он вновь разрушается, на этот раз из-за нашествия турков-сельджуков. В первой четверти 13 века Орбеляны стали владыками Сюника и превратили Ехегис в свой административный центр. 13-14 века для Вайоцдзора – эпоха развития хозяйства и культуры, благоустройства Ехегиса; строятся монастыри, церкви, палаты и иные здания. В это же время он стал именоваться городом и не потерял своего значения, когда Орбеляны перенесли свою резиденцию в Арпу /Арени/. Низменную и жаркую Арпу Орбеляны покидали летом и переселялись в Ехегис. Некоторые исследователи считают, что во второй половине 16 века и в середине 17 века Ехегис вновь подвергался разрушениям, вследствие чего в начале 19 века в некогда цветущем поселке жило несколько десятков человек. В настоящее время здесь проживает около 500 человек.

Территория Ехегиса славится многочисленными культурными и природными памятниками. Но мы приехали сюда достаточно поздно,- уже надвигались вечерние сумерки, и у нас осталось время для осмотра только самого интересного.

На въезде в поселок остановились около окруженного невысокой стеной двора с могильными камнями и двойными хачкарами, накрытыми искусным тимпаном, установленными в честь рода Орбелянов.

Род Орбелянов, или в грузинской транскрипции Орбелиани, будет нам в ближайшие дни встречаться часто и о нём хотя бы коротко нужно рассказать. Зародился этот большой закавказский княжеский род в Грузии в VIII веке. За отвагу и преданную службу, Орбеляны получили высокие должности при грузинском дворе. Но в 1177—1178 годах Иванэ Орбелян возглавил восстание князей против грузинского царя Георгия III, был повержен и казнён. Вместе с ним были истреблены многие Орбеляны, их владения были утрачены, а оставшиеся в живых были изгнаны из Грузии и переселились в Армению. В конце XII века Грузинское царство совместно с армянским дворянством начало вести освободительные войны против турок-сельджуков, и армянская ветвь рода Орбелиани вновь отличилась мужеством и отвагой. Отмечая их заслуги грузинский царь Георгий IV даровал Орбелянам обширные владения в северо-восточных провинциях Армении — в Сюнике и его областях Гехаркуник, Вайоц-Дзор. Орбеляны стали одним из наиболее влиятельных княжеских домов Армении.

Несмотря на продолжительные нашествия на Армению полчищ татаро-монголов, турок и персов, в целом годы правления Орбелянов ознаменовались подъёмом армянской культуры и искусства. Орбеляны вели активное светское и церковное строительство.

В годы правления Орбелянов возведено или отреставрировано множество светских строений — десятки крепостей и замков, постоялых дворов (Селимский караван-сарай мы уже видели), мостов. В XIII в. князья Орбеляны построили дворец в Арени, монастырь Нораванк, часовня которого стала родовой усыпальницей княжеского дома Орбелянов. Князья Орбеляны также способствовали развитию наук и искусств. При их покровительстве в 1282 году был открыт Гладзорский университет в монастырском комплексе Танаат, в котором получили образования многие достойные люди Армении. Одного выпускника, а затем и преподавателя, Гладзорского университета я упомяну поимённо: Степанос Орбелян,- великий гражданин Армении, историк, политический и религиозный деятель средневековой Армении. Любознательным читателям моего отчета будет интересно узнать об этом человеке больше.

К концу XIV века роль Орабелянов в жизни Сюника ослабевает, род рассеивается по миру, но достойные наследники славного княжеского рода периодически дают о себе знать. Так в XIX веке этот род дал российской империи несколько известных генералов.

Современная Армения по праву гордится Константином Гарриевичем Орбеляном,- всемирно известным пианистом и дирижёром, художественным руководителем и директором Национального академического театра оперы и балета Армении. Кстати, Константин Орбелян – первый иностранец которому присвоено почётное звание Заслуженного артиста России. Ну это я уже отвлекаюсь, давайте вернёмся в Эхегис.

На восточной окраине Ехегиса, на холме расположена уникальная и не имеющая аналогов церковь Святого Степаноса, известная также под названием Сурб Зорац (Святое Воинство). Возведена она была в начале XIV века.

С востока церковь Сурб Зорац имеет обычный вид - высокая средняя часть с крутой двускатной кровлей, односкатные кровли по бокам, две треугольные ниши, прорезающие чисто тесаную гладь стены.

С запада же мы оказываемся непосредственно перед алтарем, так как залы для молящихся вовсе нет и ее заменяет довольно большая открытая площадка.

Как полагают, автор этой церкви - известный зодчий Сюника – Момик (запомните это имя), возведена она была для обслуживания войска, располагавшегося во время богослужения под открытым небом. Так как постройка заключает в себе лишь алтарь с двумя приделами по сторонам, ширина ее значительно больше глубины и составляет 10x6 метров. Алтарь, приподнятый над поверхностью земли примерно на метр, имеет западную стену с тремя проемами, перекрытыми арками, через которые воинство внимало совершавшемуся ритуалу богослужения. На восточной стене церкви имеются строительные надписи, из которых следует, что церковь была построена не позднее 1303 года, так как среди членов дома Орбелянов, причастных к постройке, упоминается Сюникский митрополит Степанос, скончавшийся в 1303 году.

В отличие от закрытых церквей и притворов, куда могли иметь доступ только пешие воины, Сурб Зорац предназначалась для напутствия и благословления отправлявшихся в поход всадников вместе с их четвероногими боевыми спутниками. Именно для этого и требовалась открытая площадка перед алтарной апсидой.

. . .

Сооружение специальной воинской церкви такого рода во владениях князей Орбелянов объясняется тем, что эти энергичные князья строили благополучие своих областей на дипломатии, сочетавшейся с военною силой, требовавшей содержания многочисленного войска.

В центре Эхегиса я неожиданно для себя обнаружил любопытное строение.

По внешней архитектуре – классическая базилика. Меня поразила красота входа на западной стене.

Две парные декоративные пилястры и резная арка. Выше тимпана с обеих сторон арки – изображения двух сирен с коронами. Сирены были популярными образами в средние века, а коронованные фигуры, вероятнее всего, символизировали членов царской семьи. Позади каждой фигуры раскинулись ветви символа Древа Жизни.

Над входом - оконный проем, выполненный в форме четырехлинейной арки, обрамляющей старый хачкар.

Само здание базилики в плачевном состоянии, с выпавшими из стен камнями и провалившейся крышей. Я ничего не читал про эту церковь на этапе подготовки к путешествию и решил расспросить о ней соседей. Вокруг находилось несколько, внешне довольно благополучных, домохозяйств, и я обратился к двум армянским семьям с вопросом о находящейся рядом с ними базилике. Никто ничего не знает. Уже дома на просторах интернета я нашел упоминание о базилике Св.Богоматери в Эхегисе, которая, то ли была построена в 1703 году (это очень сомнительно), то ли реконструирована в том же году.

В Эхегисе, как я уже упоминал, много интересного. Упомяну еще один любопытный факт. В 1996 году на территории Эхегиса были сделаны важные археологические открытия, - найдены надгробия, на которых содержались тексты на древнееврейском и арамейском языках. Это имело большой международный резонанс. Если датировки памятников верны, можно говорить о существовании еврейской общины в Ехегисе на протяжении более 230 лет (с конца XIII века вплоть до конца XV столетия). Но откуда они здесь появились, и куда потом делись совершенно не ясно.

Подошел к завершению очень интересный, насыщенный день. Ночлег у нас был запланирован в гостевом доме The River House Yeghegis. Это был один из лучших наших вечеров в Армении. Уютный дом на берегу реки Эхегис, шумная горная река под окнами и хозяева, окружившие нас душевной теплотой и вниманием. Ужин нам накрыли во дворе недалеко от берега реки. Такого вкусного аджапсандали с бараниной мы еще не кушали, такого ароматного гранатового вина не пили. А еще сыры, в том числе «могильный» сыр, бамия, горячий лаваш, свежие овощи! Добросердечные Анаи и Хачик были искренне рады приезду русских. Им надоели иноязычные туристы, которых они не понимают и соскучились по общению на русском языке.

Мы отлично отдохнули в гостеприимном доме у реки. Утром смогли рассмотреть окружающую дом местность. На противоположном берегу реки начинался высокий горный склон, поросший кустарником и редкими деревьями. Хачик сказал, что там бывают безоа́ровые козлы (между прочем занесённые в красную книгу) и несколько раз он видел медведицу с медвежонком.

Вкусно позавтракав (специально для нас испекли гату – она таяла во рту: вот он – гастрономический экстаз) и распрощавшись с чудесными хозяевами, мы покинули Эхегис.

[Михаил СПб]

.

8 июня

План на день: монастырь Гндеванк – Джермук - водопад Шаки – Караундж - Воротнаванк. Но в планы этого дня очень сильно вмешалась погода.

Первым пунктом нашей сегодняшней программы был монастырь Гндеванк.

Гндеванк один из древнейших монастырей, сохранившихся по сегодняшний день в Армении. Расположен он на старой дороге ведущей к Джермуку. Поэтому важно не перепутать эти дороги: при движении в сторону Гориса первый поворот на грунтовку легко пропустить, и, если проехать еще несколько сот метров будет указатель на Джермук, на новую асфальтированную дорогу. Но нам нужна именно старая грунтовка, которая оказалась одной из самых живописных дорог Армении в нашем путешествии. Дорога вьётся по ущелью реки Арпа, по её правому берегу, в окружении величественных скал, дикой природы с множеством интересных растений и под аккомпанемент шума горной реки. По такой дороге нужно проехать около 10 километров.

Главное здание монастыря, церковь Св. Степаноса, была построена в 931-936 годах и имеет крестовокупольную конструкцию.

В 999 году с западной стороны к храму был пристроен гавит, и, по-моему, это самый древний гавит дошедший до нас.

Изначально церковь изнутри была расписана фресками, но от них сохранились только несколько небольших фрагментов.

Когда мы приехали в монастырь, на парковке около монастыря никого не было. Мы прошли в монастырь и никого не встретили. Но монастырь производил впечатление жилого и очень ухоженного. Во дворе прибрано, сад ухожен, в гавите на стуле лежала аккуратно сложенная куртка и рядом стояли галоши, были зажжены свечи. В главном зале церкви горела большая люстра. Мы вновь вышли во двор. Обратили внимание на старые-старые деревья – шелковица и орех. В их тени стояли уютные скамьи.

Меня не оставляло ощущение, что рядом кто-то есть и, внимательно приглядевшись, я увидел в дальнем углу монастырского двора чуть приоткрытую дверь и смотрящего на нас в щелку монаха. Мы не стали его беспокоить, а продолжили осматривать монастырь.

Вскоре из другой двери вышел молодой мужчина в черном монашеском подряснике и подошел к нам. Мы с ним познакомились и коротко поговорили. Он недостаточно хорошо говорил по-русски и поэтому явно стеснялся. Если мы его правильно поняли – он не монах, а послушник. Сколько монахов в Гдеванке он сказать не смог,- или не знает, или не смог ответить по-русски. Мы поняли, что ему тяжело даётся общение с нами и не стали его беспокоить. На парковке мы встретили еще одного монаха, - он приехал на стареньком грузовичке, в кузове которого виднелись коробки с продуктами, еще какой-то скарб.

Мы покидали монастырь Гдеванк в приподнятом настроении. Увидев много армянских монастырей, мы впервые столкнулись с монашеством в Армении. Именно здесь, впервые в Армении, мы почувствовали присутствие Бога. Такой маленький монастырь в глуши делает для сохранения Веры больше, чем большой и пафосный Эчмиадзин.

Теперь мы едем в Джермук. До него по старой дороге всего 8 километров и судя по наезженной грунтовке, этой дорогой часто пользуются. Проехав около одного километра, мы оказались на развилке: прямо дорога вела на какой-то огороженный забором благоустроенный участок с хорошим большим домом, а налево уходила еле видимая дорога в ущелье.

Я решил сходить к дому и узнать дорогу в Джермук. Я прошёл в открытые ворота, вокруг была облагороженная территория с подстриженной травой и местами отдыха на берегу реки, всё было так красиво и спокойно, что произошедшее стало полной неожиданностью: от дома на меня бросился огромный кавказский волкодав. У меня оставалось всего несколько секунд жизни, их хватило только на Иисусову молитву, причем только на самый короткий вариант: «Господи, помилуй». В то же мгновение из дома раздался громкий и короткий, как выстрел, окрик, и волкодав замер, как вкопанный, в паре метров от меня и готовый мгновенно закончить своё намерение съесть меня. Из дома вышел мужчина и что-то крикнул собаке, и та сразу обмякла, потеряла ко мне всякий интерес, прошла мимо, как мимо пустого места, спасибо, что не пометила. Хозяин дома и собаки подошел ко мне, я к этому времени успел немного прийти в себя, и мы поздоровались. Оказалось, что дорогу в Джермук давно завалило камнепадом и ехать туда нужно только по новой дороге. Позже я нашел на гугл-картах это место, где меня чуть не съели. Оказалось, что это хостел под названием Старый Джермук с двумя пятибалльными отзывами.

Пришлось нам возвращаться назад по старой дороге до асфальта, но мы не жалеем,- уж очень там красиво. Новая дорога в Джермук проложена по верху ущелья слева от реки Арпа.

Около Джермука мы свернули к Кечутскому водохранилищу. Помните, я рассказывал про проложенный туннель для спасения Севана? Так вот водозабор из реки Арпа сделан именно здесь и выглядит он как гигантский цветок на водной глади водохранилища. Мы захотели посмотреть на него. Оказалось, что место это строго охраняется и нас на проходной остановили. После объяснения наших мирных намерений нас пропустили в сопровождении охранника. К сожалению, водозабор в этот день не работал: по какой-то причине воду из водохранилища сбросили в реку Арпа, уровень воды в водохранилище понизился, и он стал ниже уровня водозабора.

Но мы душевно пообщались с охранником,- он когда-то жил в Ленинграде, и с радостью расспрашивал нас о городе. А когда мы на прощанье подарили ему магнитик с открыточным видом Санкт-Петербурга, пожилой армянин радовался как ребенок.

В Джермуке мы пообедали в парковом ресторане и немного погуляли.

Но начался дождь, и мы вынуждены были спрятаться в машине. А дождь всё усиливался и перешел в ливень с грозой.

На Джермук у нас были большие планы,- хотелось посмотреть водопад, подняться на канатке в горы и посмотреть виды сверху. Но шел такой сильный дождь, что ни о какой туристической программе и думать было нельзя. Просидев в машине полтора часа, мы покинули Джермук не солоно хлебавши.

Так мы ехали под дождём больше часа. Даже Воротанский перевал мы увидели только из окна машины.

Наконец дождь ослаб, и когда мы подъехали к водопаду Шаки дождь почти прекратился. К водопаду есть две дороги: сверху, через одноименную деревню, и снизу. В обеих вариантах нужно несколько сот метров пройти пешком. Мы выбрали первый вариант. Ничего не могу сказать про второй вариант, но тот путь, который выбрали мы, был труднопреодолим, из-за разлившейся после дождя реки. Все тропинки около реки превратились в рукава реки, иногда с бурным течением и маленькими водопадиками.

Моя супруга идти отказалась, а я по щиколотку в воде сходил и отметил этот пункт путешествия галочкой, что выполнен.

Мне кажется, что в хорошую, солнечную погоду здесь должно быть очень красиво.

После осмотра водопада мы вернулись на шоссе и продолжили свой путь на юг.

[Михаил СПб]

8 июня. Продолжение.

Следующая остановка – Караундж. Там мы стали свидетелями просто комичной ситуации, хотя людям, попавшим в эту ситуацию было совсем не до смеха.
От асфальтированной дороги к Караунджу ведет грунтовка, - там несколько сот метров. Когда мы подъехали, около поворота на грунтовку стояли два больших туристических автобуса. Я смело сворачиваю на грунтовку, проезжаю пару десятков метров и понимаю, что сейчас вляпаюсь по самое некуда. Дело в том, что древний мегалитический комплекс Караундж расположен на возвышенности. Между шоссе и комплексом находится низина шириной около ста метров. После сильного дождя эту низину затопило, грунтовка превратилась в болото глубиной в полколеса. Пока я искал пути отступления, со стороны Караунджа появились люди. Они разбрелись вправо и влево на сотню метров в поисках прохода через грязь. Как они прошли в ту сторону я не понимаю, но путь обратно стал для них большой проблемой. Сказать, что они запачкались нельзя, они были все в грязи. На ногах, чуть ли не до колена висели большие комья грязи. Некоторые сняли обувь и закатав брюки шли по грязи напролом. У других сквозь грязь были видны кроссовки. Я с трудом, буксуя, задним ходом вернулся на асфальт. Мы стояли около автобусов и обсуждали, что нам дальше делать. И тут мы увидели то, что без улыбки вспомнить невозможно (прошу прощения у несчастных людей). Водители автобусов закрыли двери и не пускали измученных туристов в автобус. Те палочками, травой, остатками питьевой воды пытались удалить грязь с ног, взывая к совести водителей чистеньких автобусов. Но те были неумолимы и в чистый салон автобусов не пускали туристов с грязными ногами. Мы ничем не могли помочь людям, и уехали, так и не узнав, чем все закончилось. Таким образом и Караундж мы осмотреть не смогли.

Теперь мы направляемся в Воротнаванк.

Проехали без остановки Сисиан, и после непродолжительной поездки по живописной горной дороге мы приехали в монастырь Воротнаванк.

Воротнаванк, как будто врос в небольшой мыс, вклинившийся в ущелье реки Воротан.

Когда-то центр религиозной мысли сегодня покинут: здесь не звонят колокола и не служат службу. В туристические маршруты монастырь включают, но не так часто, как он того заслуживает. Монастырь Татев, расположенный дальше по ущелью, затмил своей славой Воротнаванк, но когда-то именно здесь писал и переводил латинские трактаты Григор Татеваци, основатель Татевского монастыря, посвящая свои труды учителю – Овану Воротнеци.

История Воротнаванка восходит к крестителю Армении – Григорию Просветителю. Согласно историку Степаносу Орбеляну, первая церковь – Святого Григория – была основана здесь самим Просветителем в IV веке. Затем она была перестроена отшельником, отцом Степаносом. Церковь была местом паломничества: она славилась магической способностью исцелять от змеиного укуса.

В 1000 году супруга сюникского царя Смбата Орбеляна, царица Шаандухт (из рода Багратидов) рядом с руинами церкви Св. Григория построила сводчатую церковь Св. Степаноса. Церковь имеет два придела, молельный зал и гавит.

Во дворе монастыря царица Шаандухт установила восьмигранную колонну, подобную той, что стоит во дворе Татевского монастыря. Колонна - символ епископской власти - свидетельствует о том, что в монастыре посвящали в сан монахов и венчали на царство князей. Она была разрушена землетрясением 1931 года.

В 1007 г. младший сын Шаандухт, брат Сюникского царя Васака, князь Севада построил церковь Сурб Карапет. Это крестово-купольный храм с тремя алтарями. Церковь была украшена фресками. На одном из фрагментов, восстановленных в 2011 году бельгийским реставратором Кристин Ламуре, изображено звездное синее небо с ангелом в центре.

К обеим церквям были пристроены галереи, которые служили фамильной усыпальницей местных князей. Здесь же похоронены основатели монастыря - Шаандухт и Севада.

Монастырь пережил нашествие турок-сельджуков и татаро-монголов под предводительством Тамерлана. После этого он не раз восстанавливался, но сильно пострадал от землетрясения 1931 года. Последние реставрационные работы в монастыре Воротнаванк проведены в 2013 году.

. . .

Неподалеку от монастыря находится мост, построенный в 1885 году Меликом Танги.

Над мостом возвышается крепость Воротнаберд, именуемая в народе крепостью Давида Бека. Вот она на вершине, но рассмотреть её развалины сложно,- они сливаются с окружающими горами.

К мосту мы подъехали, а вот к крепости подниматься не стали, там и тропы то нет.

Можно еще отметить невероятную красоту тех мест. Вот несколько фотографий окружавших нас гор.

На этом наша познавательная программа на этот день закончилась.

Ночуем мы в Горисе, поэтому забив в навигатор этот городок, двинулись в путь. И опять навигатор нас подставил. Мне иногда кажется, что у навигатора есть свой мерзкий разум: он не сразу выводит на плохую дорогу, когда еще есть выбор. Нет, навигатор делает это постепенно, всё время оставляя ложную надежду на скорое улучшение дороги и предупреждая, что если сейчас ты развернешься, то потратишь времени в десять раз больше. Так и здесь. Дорога становилась все хуже и хуже, и только когда уже в паре сотне метров впереди нас показалась трасса Ереван – Горис, началась полевая тракторная дорога с колеёй заполненной дождевой водой и раскисшей глинистой землей. Развернуться и ехать в объезд – потеряю не меньше часа, а уже смеркается. Ехать вперёд, до асфальта каких-то 200-300 метров – может за пять минут проедем, а можно и застрять очень надолго, - где я здесь трактор найду? Мы проехали, но пришлось понервничать, машина по самую крышу в грязи была.

В Горисе мы остановились на две ночи в отеле Kirch. Отель новый, еще по мелочам недоделанный. Хозяева – Армен и Люсине – очень приятные в общении и в высшей мере гостеприимные. Номер достаточно просторный с современным и комфортным санузлом. За окном номера – живописный горный склон. При отеле Армен держит небольшой ресторан, и мы приняли предложение хозяина поужинать у него. Приготовленный им люля-кебаб оказался восхитительным, лучшим из тех, что мы пробовали в Армении. Затем мы пили травяной чай с чебрецом, кушали свежее клубничное варенье и гату, и душевно поговорили с хозяевами. Прекрасные люди!

[Михаил СПб]

.
:-P

9 июня

На этот воскресный день у нас было запланировано знакомство с Татевом и Хндзореском. Желая опередить основную массу туристов, мы утром быстро собрались и отправились в Татев. Но несмотря на то, что мы приехали к «Крыльям Татева» до отправки первого рейса билеты смогли купить только на рейс через полтора часа. Нас это ни капельки не расстроило, и мы с удовольствием провели это время в любовании окрестностями и на фотосессии на маковом поле.

К канатной дороге мы вернулись заранее, вовремя встали в очередь и в числе первых зашли в кабинку. Это дало возможность удобно встать у переднего окна. Самая длинная в мире канатная дорога открылась в 2010 году. Общая длина воздушной дороги составляет 5752 метра, а максимальная высота 320 метров, время в пути около 11 - 12 минут. Легко рассчитать среднюю скорость, она составляет около 35 километров в час. Учитывая высоту и скорость, а также одетый в стиле стюардесс персонал, возникает реальное ощущение полёта. И при этом есть ощущение безопасности. Моя супруга, которая не очень хорошо переносит высоту и даже в самолете не смотрит в иллюминатор, в кабинке «Крыльев Татева» прильнула к стеклу и была в восторге от полета.

https://youtu.be/wTYRFj7PZ4c

Полёт «Крылья Татева» проходит над ущельем реки Воротан. Вид, который открывается на пути канатной дороги великолепен. Если внимательно смотреть вниз, то можно увидеть водопады и реки, деревушки и скотинку во дворах и на полях, бесконечной змейкой по склонам вьется дорога, множество машин около «Чертова моста», видна Татевская пустынь. А если оторвать взгляд от земли поражает воображение вид заснеженных гор вокруг и парящих рядом беркутов. Дух захватывает от природы Армении.

Сливаясь со сказочной природой, на самом краю величественного утеса над гигантским ущельем стоит шедевр армянской средневековой архитектуры Татевский монастырь. Стены монастыря Татев кажутся естественным продолжением скалы. Мне представилось, что, когда на этом утесе воздвигли такую красоту, от гордости и счастья утес расправил свои сказочные плечи и грудь и вознес монастырь еще выше над ущельем. Следующие три фотографии сделаны с интервалом в несколько минуту и демонстрируют то, каким впервые видят монастырь туристы, прибывающие на «Крыльях Татева».

Вот монастырь появляется вдали.

Через пару минут монастырь уже хорошо видим.

И перед «приземлением» кабинки такой вид.

Татевский монастырь.

Прежде чем войти в монастырь ознакомьтесь с его схемой.

Вход в монастырь

Родник у входа

Монастырь, согласно летописям, основан в IV веке, на заре христианства в Армении и освящён в честь Святого Евстафия. Древние строения не сохранились, но святость места в IX веке подхватил князь Пилипос Сюникский. В 848 году им построена первая церковь Св.Григория Просветителя. Была она однонефная, сводчатая, освящённая во имя Святого Григора Лусаворича. Церковь дважды разрушалась и в 1295 году на том же месте и с таким же названием возвели новую базилику с притвором.

Эта церковь в форме базилики с односводчатым залом и полукруглым алтарём до сих пор прилегает к южной стене главного храма монастыря.

В 906г. была построена самая крупная церковь монастырского комплекса собор Св. Павла и Петра (Сурб Погос-Петрос).

Она поражает своим величием: огромный купол на высоком барабане, причудливый орнамент, украшающий окна и порталы, в некоторых местах сохранились фрески, написанные в 930 году.

Две церкви объединял большой зал-галерея с красивой аркадой, построенная в 1043 году.

Перед входом в церковь Св. Григора, слева, под сводами галереи в 1787 году был установлен склеп над могилой выдающегося философа и педагога Татевского средневекового университета Григора Татеваци.

. . .

К редким по своему местоположению примерам армянской архитектуры относится надвратная церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородица) построенная в 1087г., у дозорной башни стены у северного входа в монастырь.

Надвратная церковь имеет вертикально ориентированные пропорции с заостренным зонтичным перекрытием, что редко для армянской архитектуры. Внутри небольшой куполообразный зал с нишами во всех стенах кроме западной.

Вид на собор Св. Павла и Петра с балкона надвратной церкви Сурб Аствацацин

В XIV веке была построена колокольня, но она стала разрушаться и в XIX веке её полностью снесли. На её месте с западной стороны главного собора в начале XX века построили большую трёхъярусную колокольню, но и от неё, после разрушительного землетрясения 1931 года, сохранился только массивный первый ярус с колоколом.

первый ярус колокольни с юга

первый ярус колокольни с запада

первый ярус колокольни с севера

свод колокольни с колоколом

вход в церковь Св. Павла и Петра

хачкар в стене над входом в церковь Св. Павла и Петра

Вместе с колокольней в конце XIX века снесли и аркаду галереи, от неё остались только ажурные следы на южной стене собора Петра и Павла. Теперь щедро украшенный резьбой склеп Григора Татеваци и вход в церковь Св.Григория Просветителя ничем не прикрыты.

Главной достопримечательностью монастыря является удивительный каменный столб, созданный в 904 году и овеянный ореолом таинственности.

. . .

«Гавазан» (Посох) - это восьмигранный, сложенный из мелких камней, столб, высотой 8м, завершающийся орнаментированным карнизом, над которым возвышается хачкар. Под воздействием сейсмических колебаний почвы и, даже, от простого прикосновения человеческой руки столб, благодаря шарнирному соединению, наклоняется и возвращается в исходное положение. К сожалению, после недавней реставрации, выполненной современными «умельцами», тысячелетний столб потерял свои загадочные свойства.

С северной стороны монастырь защищен мощной стеной, усиленной двумя башнями. С других сторон по краю утеса над пропастью расположены жилые и служебные помещения, трапезная и кладовые. Они слились со скальным основанием, создавая впечатление единого целого, подчеркивая гармонию монастыря и природы.

Сразу после своего основания в X веке Татевский монастырь переживал бурный расцвет, приобретая первостепенное значение в качестве одного из важнейших духовных и культурных центров средневековой Армении. Можно лишь отметить, что в обители проживало около тысячи человек. Одновременно, монастырь был крупным феодальным землевладельцем. Ему платили своеобразную “подать” сотни сел Сюника (в XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень), а получаемые с них урожай и другие натуральные сборы составляли основу хозяйства многочисленного монастырского братства, что предоставляло широкие возможности для развертывания масштабной строительной и иной деятельности.

Вид из монашеской кельи

В эпоху развитого средневековья, в XII - XV веках, Татевский монастырь становится более известен в качестве крупного центра науки. В 1373 году Ованесом Воротнеци в обители был основан Татевский университет, просуществовавший до 1435 года и в течение полувека остававшийся единственным действующим университетом Восточной Армении. Обучение длилось 7-8 лет. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Именно при университете развивалась татевская школа миниатюры. Монастырь имел очень богатое хранилище книг и рукописей (матенадаран), которое просуществовало до начала XX века.

Вид с балкона епископских покоев

За более чем тысячелетнюю историю монастырь неоднократно подвергался нападениям врагов, страдал от землетрясений. Весной 1931 года в Сюнике произошло сильное землетрясение. По оценкам ученых, мощность его достигла 8—9 баллов по шкале Рихтера. Жертвами бедствия стали в том числе памятники архитектуры. Серьезно был поврежден и Татевский монастырь — рухнул купол храма Погос-Петрос, обрушилась трехъярусная колокольня. Восстановление обители продолжается до сих пор.

. . . .



. .

Восстанавливаются не только стены монастыря, но и монашество. Десять лет назад в Татев в прямом смысле пешком из Эчмиадзина пришел отец Микаэль. В 90-е он закончил факультет прикладной математики Ереванского университета. Но потом решил стать священником. Будучи семинаристом он и совершил пешком паломничество в Татев к могиле Григора Татеваци. Получив великолепное образование в Эчмиадзине, он мог остаться служить при католикосе, но сам попросил направить себя в самый удаленный от столицы Татевский монастырь. Вот уже десять лет отец Микаэль настоятель Татевского монастыря. Своим беззаветным служением он снискал всеармянское уважение, на исповедь к отцу Микаэлю съезжаются верующие не только Армении, но и диаспора.

Мы тоже подошли к отцу Микаэлю, поговорили с ним и попросили благословления. Пожалуй, никто и никогда так искренне не желал мне добра. Когда священник возложил руку на мою голову, я почти физически ощутил Божью благодать.

В заключении моего рассказа о Татеве еще раз упомяну потрясающую красоту окружающей монастырь природы.

[sapilot]

С вашего позволения хочу дополнить описание монастыря. Он сильно пострадал во время землетрясения в 1931 году, тогда колокольня, которая была доминантом комплекса, была разрушена. До землетрясения, на старой фотографии монастырь имел более величественный вид:



Надеюсь, что колокольню когда-нибудь восстановят.

[Михаил СПб]

.

Он сильно пострадал во время землетрясения в 1931 году, тогда колокольня, которая была доминантом комплекса, была разрушена

Спасибо sapilot за поддержку моего повествования. В развитие темы добавлю следующие две фотографии, которые легко найти в интернете.

Весной 1931 года в Сюнике произошло сильное землетрясение. По оценкам ученых, мощность его достигла 8—9 баллов по шкале Рихтера. Жертвами бедствия стали в том числе памятники архитектуры — Воротнаванк, Анапат… Серьезно был поврежден и Татевский монастырь — рухнул купол храма Погос-Петрос, обрушилась трехъярусная колокольня, была сильно повреждена надвратная церковь Сурб Аствацацин. На фотографиях выше видны тяжелые повреждения монастыря. Восстановление обители растянулось на долгие-долгие годы. И я, и Вы,- уважаемый sapilot, и многие люди в Армении и за её пределами, надеются, что Татевский монастырь восстановят полностью.

[Михаил СПб]

.
:-P

9 июня. Продолжение.

Пролетев на «Крыльях Татева» обратно к парковке, мы поехали к «Чертовому мосту».

Я как-то не упоминал о наших дневных перекусах. В Армении нам очень понравился тан, мы часто его покупали вместе с пирогами или пирожками и ими перекусывали. Спускаясь к «Чертовому мосту» мы в одной из деревенек зашли в магазин-пекарню и купили свежую выпечку и тан. На парковке возле «Чертового моста» мы с аппетитом перекусили. Заодно понаблюдали за окружающей жизнью.

Это местное такси – так подростки из близлежащих посёлков ездят купаться.

А такие такси предлагают свои услуги около Татевского монастыря. На них туристы, прилетевшие в монастырь на «Крыльях Татева», спускаются по живописному серпантину к «Чертовому мосту» и затем поднимаются по другому склону ущелья к своим машинам и автобусам.

В глубоком ущелье реки Варатан ниже Татевского монастыря находится удивительное творение природы. Река в этом месте уходит под землю в естественный туннель длиной около 30 – 40 метров. Люди давно используют эту естественную перемычку между берегами реки как мост. Уже одной этой природной аномалии было бы достаточно, чтобы на неё обратили внимание туристы. Но природа еще добавила экзотики. Во-первых, именно здесь из горных склонов вытекают многочисленные термальные источники, около реки создано несколько небольших водоемов и ребятня (и не только ребятня) с радостью в них купается.

Во-вторых, под мостом река намыла красивые пещеры, из стен которых также сочится теплая вода. Эти пещеры труднодоступны и до них добираются только люди с достаточной физической подготовкой. Мы к таковым не относимся и там не были, но фотографии этих пещер, которые я видел в интернете, подтверждают уникальную красоту, созданную природой.

Мы покинули Воротанское ущелье с нескрываемым сожалением. Поднимаясь по его северо-восточному склону, мы несколько раз останавливались и оглядывались назад, ища взглядом на противоположной вершине ущелья Татев и стараясь запомнить каждую мелочь в этом дивном месте.

Вернувшись в Горис мы, не останавливаясь, поехали в Хндзореск. По дороге остановились около двух достопримечательностей.

Вначале мы увидели Каменный лес. Целые гряды каменных колонн, пирамид и башен — уникальный результат природных процессов выветривания, долгие века трудившихся над вулканическими туфами. Причудливые формы фигур Каменного леса дополняются игрой света и тени на разноцветных горных породах, что в сочетании с пейзажами скалистых склонов гор, покрытых лесом, придает незабываемое очарование этому фантастическому пейзажу.

Затем остановились на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Горис и окружающую его долину.

Когда я упоминаю Хндзореск, я конечно имею ввиду древний пещерный город, а не новый Хндзореск. История пещерного Хндзореска началась более тысячи лет назад и сегодня он известен по двум причинам. Во-первых, это один из крупнейших пещерных городов в истории,- в начале ХХ века в пещерном городе проживало около 8-9 тысяч человек. Во-вторых, возможно, пещерный Хндзореск - последний крупный населенный пещерный город на земле. Последние жители покинули его в 80-х годах ушедшего столетия, и теперь живут в новом Хндзореске.

Меня удивило еще вот что. Такой маленький город в ХХ веке дал миру большое количество достойнейших людей, посудите сами. Здесь родились, выросли и жили академик АН СССР и герой социалистического труда Микаеле Гюльхасяна, Герой Советского Союза лейтенант Гурген Музаевич, народная артистка СССР оперная певица Татевик Сазандарян, один генерал, писатели и композиторы. Надо отметить, что представление, что еще недавно люди жили в пещерах некорректное. Пещера была отправной точкой, к ней примыкало более или менее современное строение из дерева или камня, внутри на полу лежали ковры, стены, а часто и потолки были обшиты. В городе было электричество и телевидение, работали магазины и поликлиника, дети ходили в школу. После переселения в новый Хндзореск жители разобрали свои дома и забрали всё, что еще может пригодиться в жизни. Поэтому то, что мы сейчас здесь видим совсем не похоже на тот пещерный город, в котором недавно жили люди.

Когда мы приехали на парковку, расположенную на вершине ущелья, я с трудом нашел место для парковки. Затем нам предстоял долгий спуск по крутой лестнице к подвесному мосту, пишут, что здесь 400 ступенек. На лестнице есть места отдыха и даже маленькое кафе. Мы купили в нем кофе-фрапе, но это Вам не Греция, ну Вы меня поняли… Оказалось, что до нижней площадки лестницы можно доехать на машине, но дорога туда очень плохая, да и местные жители совсем не заинтересованы в этом. Они подрабатывают на извозе и на стареньких Нивах поднимают туристов от моста до парковки на верху.

Хорошо, что спускаться нужно не до самого дна ущелья. На высоте 63 метра над ущельем перекинут уникальный висячий мост. Мост построен 2012 году на средства местного мецената и руками местных жителей. Длина моста 165 метров, он подвешен на двух мощных вантах, и, несмотря на растяжки, при ходьбе изрядно раскачивается. Но виды с него открываются потрясающие.

Сам опустевший город на нас не произвел большого впечатления, не нравятся нам опустевшие города и деревни. Бывшие жилища теперь заброшены, в них лежит мусор и старый хлам, в некоторых пещерах устроены туалеты, многие заросли кустами и травой.

Мы около часа погуляли по тому, что раньше было улицами, зашли в церковь св. Рипсиме (XVII век), попили воды из родника и пошли обратно. Перейдя по подвесному мосту обратно на западную сторону ущелья, мы зашли в музей, который организовал и поддерживает местный житель когда-то родившийся и живший в старом Хндзореске. На слух зовут его Севада. Он провел нам небольшую экскурсию по своему музею, рассказал о быте в домах своего детства. Бонусом Саведа сфотографировал нас на мосту с видом на Хндзореск.

Подниматься по крутой лестнице нам было в лом, и мы воспользовались местным джип-такси за 1000 драм.

Вернувшись в Горис, мы заехали на небольшой городской рынок купить фруктов. Когда мы уже начали взвешивать черешню, неожиданно к нам подбежал Армен - хозяин нашего отеля, и сказал, что покупать ничего не надо, фрукты для нас он уже купил.

Вечер мы опять провели в отеле. Армен приготовил нам потрясающе вкусный шашлык, свежие овощи и зелень, сыр, хлеб и армянское вино. Закончили вечер долгой беседой с хозяевами, пили чай с вареньями. Повторю: Армен и Люсине удивительно гостеприимные хозяева, добрые, открытые и доброжелательные люди, к которым очень хочется вернуться.

Утром после завтрака мы тепло распрощались с Арменом и Люсине. Всем рекомендую этот гостеприимный дом. Две ночи + два завтрака + два ужина обошлись нам в 60 тысяч драм.

:-P

[Михаил СПб]

.

10 июня.

Сегодня мы «временно» покидаем Армению. Мы едем в Арцах.

О том, что мы уже в Арцахе мы узнали по двум приметам. Во-первых, мы подъехали к безымянному памятному знаку на вершине безымянного (или мне неизвестного) перевала.

Мне приходилось читать, что это место называют «Воротами Арцаха». Отсюда открывается потрясающей красоты виды на горы Арцаха.

Во-вторых, пропала сотовая связь и теперь, пока мы не вернёмся в Армению, телефонной связи у нас нет. Ну и окончательное и формальное подтверждение того, что мы в Арцахе, мы получили на пограничном КПП. Офицер, подошедший к нам, был максимально вежливым и предупредительным. Как гостеприимный хозяин, он приветствовал гостей на пороге своего дома. Узнав куда и насколько мы едем, он взял наши паспорта и ушел в здание оформлять документы, минут через десять нам вернули наши паспорта с разрешением на пребывание в Арцахе.

Находясь в Арцахе, как называют эту территорию армяне, или в Нагорном Карабахе по-азербайджански, и не касаться темы войны невозможно, потому что слишком много напоминаний о ней до сих пор: разрушенные города, мемориалы и монументы, памятники и кладбища.

Война началась после итогов референдума 1991 года, в результате которого и возникла НКР. Азербайджан, естественно, этот референдум не признал, и с конца 1991 года до 15 мая 1994 года на этой территории воевала азербайджанская армия и силы самообороны НКР при поддержке Армении.

Мы не будем оценивать конфликт и последствия, а принимаем это как факт: была война, и в результате этой войны образовалась страна (территория), пусть не признанная международным сообществом, но со всеми признаками государства: законами и конституцией, армией и полицией, правительством и министерствами, паспортами и границами. Мы как путешественники просто хотим посмотреть страну, понять культуру, и я уверен, что обижать азербайджанцев, которые считают Карабах своей территорией, это не должно.

Цветок и завязь граната

Первым пунктом нашей программы был монастырь Цицернаванк. Этот монастырь один из старейших на территории древней Армении – IV век, этим он и заинтересовал меня. Сразу скажу: ехать сюда нужно только если Вы относитесь к древности так же трепетно, как и я. Дорога, ведущая в Цицернаванк, проходит через ущелье реки Ахавно. 15 километров тяжелой дороги в одну сторону (только вчера мыл машину, и опять «по уши» в пыли), пейзажи красивые, но потрясения не вызывают.

Как я уже сказал монастырь Цицернаванк основан в IV веке. Любой армянин Вам скажет, что Цицернаванк – это монастырь ласточки, т.к. «цицернак» по-армянски — ласточка. Но не всё так просто. На древнеармянском языке «цицарн» значит «мизинец». По преданию, в этом монастыре хранился мизинец св. апостола Петра, откуда и название — «Цицарнаванк» (или «Цицернаванк») — «Монастырь мизинца».

В IV веке была построена невысокая, всего 7-8 рядов кладки (это хорошо видно на фотографиях) базилика с деревянной крышей и световыми окнами в ней.

В V–VIIв. последовательно добавились верхние части стен, ризницы, подковообразный алтарь, с колоннадным верхним этажом. Деревянные колонны заменил каменный колонноарочный ряд. Важной особенностью базилики является отсуствие входа в западной стене, что свойственно языческим храмам. А также уникален для армянской архитектуры колоннадный зал над алтарем.

В отличии от внешних фасадов, внутренняя часть церкви имеет богатое украшение, свойственное армянской архитектуре раннего средневековья. Пилоны украшены шахматными двухрядными зубцами, волнистыми и сплетенными, змееобразными барельефами, восьмиконечными звездами, вписанными в прямоугольник.

На северной стене сохранился кусок фрески, с изображением двух святых – стоявших в полном росте. Некоторые капители покрашены красным. Пол из груботесанных речных камней.

Внутри церкви сохранились остатки большого глинянного кувшина, койма которого напоминает раннее средневековье. В кувшин наливали вино, которое использовали при разных ритуалах.

В 1633г. вокруг церкви были построены стены с большими арочными воротами. Позже, в южной части были построены столовая, судебный зал.

Вернувшись на шоссе, мы двинулись в сторону Шуши. По дороге остановились около большой новодельной церкви, стоящей, как и положено, в красивом месте на краю ущелья. Информации об этой церкви – никакой. Единственно, что знаю, называется она церковь Сурб Амбарцум или святого Вознесенья.

Находясь около церкви Сурб Амбарцум я внезапно принял решение изменить наш первоначальный план. Изначально план был такой: → Схторашенский платан → Шуши (Шушинская крепость и Джыдыр Дюзи), ночлег в Шуши. Сейчас я даже вспомнить не могу, зачем я внезапно изменил наш план, но мы поехали по маршруту: → Степанакерт → Аскеранская церковь (Майраберд) → Крепость Шахбулаг → церковь Ванкасар → Степанакерт → Шуши. И все бы ничего, но я забыл, какой это был день. А это был понедельник, а значит музеи не работают и крепость Шахбулаг встретила нас закрытыми дверями. Ведь, когда я заранее планировал наше путешествие, я это знал, и продумал, что в понедельник в планах не должно быть никаких музеев. Я не думаю, что крепость Шахбулаг что-то очень великое и, что мы, не осмотрев ее, много потеряли, но чуть-чуть жаль. Но что случилось, то случилось.

Итак, мы едем в Столицу Арцаха – Степанакерт. В Степанакерте мы прогулялись по центру, пообедали и поехали дальше на север.

Аскеранская крепость, построена в целях защиты долины Каракар карабахским ханом Панах Али хан Сарыджалы-Джаванширом в 1748-50 г. находится примерно в пятнадцати километрах от Степанакерта.

Внушительные стены, высотой до девяти метров и толщиной в два метра, тянутся более чем на полтора километра, перекрывая долину реки от одного горного хребта, до другого. На круглые башни можно залезть, между собой они соединены узкими коридорами. Сверху открывается красивый вид на окрестности.

Еще через 20 минут мы подъехали к крепости Шахбулаг. По дороге мы проезжали Агдам. Вот так он выглядит с дороги.

На форуме Винского мне часто попадаются вопросы про Агдам. Так получилось, что в этом году мы видели несколько брошенных населенных пунктов. Хндзореск – не в счет. Но в августе мы были в Паанаярви и видели брошенные финнами деревни (когда в 1939 году наступали советские войска, финны сожгли свои деревни, убили скот и бежали). По мне, так брошенные города – это одно из самых грустных мест на земле, и это последнее место, по которому я захочу погулять.

В середине XVIII века уже упоминавшийся основатель Карабахского ханства Панах-хан построил рядом с родником Шахбулаг новую крепость Шахбулаг вместо прежней менее надежной крепости Баят. Крепость получилась очень красивой и выглядит неприступной. Своей фотогеничностью она привлекает многих туристов. Но меня сюда влекло, редкое для меня, желание осмотреть музей. Вокруг крепости археологами был открыт древний город Тигранакерт, один из нескольких городов основанных и названных в честь Тиграна Великого.

На раскопки нас конечно не пустят, да и что мне там делать. А вот самые интересные находки, сделанные археологами в Тигранакерте, находятся в музее крепости Шахбулаг. Но не судьба, музеи в Армении и в Арцахе по понедельникам закрыты.

Крепость Шахбулаг находится у подножия, а раскопки Тигранакерта на склонах горы Ванкасар. А на вершине горы Ванкасар стоит одноимённая церковь, её можно разглядеть на предыдущей фотографии. Вот неправильно я написал, это не церковь одноимённая, а, как не удивительно, гора. Церковь была построена в VI–VII веках и её стали называть Ванкасар – церковь на горе. И только потом этим же именем стали обозначать и гору на которой она расположена.

К церкви проложена достаточно хорошая грунтовая дорога. За несколько сот метров до церкви дорога проходит под замысловатой аркой.

Церковь относится к крестовокупольным сооружениям раннего средневекового христианства.

Внутри церкви виден алтарь, белоснежный свод, видны старые колотые камни, также и новые, вставленные после реставрации. К сожалению, в результате действий людей за последние примерно 50 лет, церковь утратила свою аутентичность и стала похожа на новодел.

С площадки перед церковью открывался красивый вид на горы, холмы. С одной стороны, Ванкасара простирается Куро-Араксинская равнина, с другой – Армянское нагорье. С левой стороны одного из больших холмов были видны раскопки Тигранакерта…

Когда-то здесь шумел большой город, одна из четырёх столиц Великой Армении, Тигранакерт. Так тогда было принято – называть все новые крупные города именем правителя, вспомните, сколько по миру было городов в честь Александра Макдонского.

В одной из первых глав моего рассказа об Армении я отказался от описания истории Армении. Но стоя в месте, где две с лишнем тысячи лет назад, вершилась эта самая история, невозможно о ней не рассказать. Кому это не интересно,- пропустите несколько абзацев до следующей фотографии.

Армению по праву можно назвать одной из самых древних государств мира, если не самой древней. История армянской государственности насчитывает около 2500 лет, хотя ее истоки следует искать еще глубже – в царстве Арме-Шубрия (XII в. до н. э.), которое, по предположению историка Бориса Пиотровского, на рубеже VII и VI веков до н. э. превратилось в скифо-армянское объединение. Древняя Армения – это пестрый конгломерат царств и государств, которые существовали одновременно или сменяли одно другое. Армянское присутствие в Малой Азии длится уже около 20 000 - 30 000 лет. Табал, Мелид, Мушское царство, хурритское, лувийское и урартское государства – потомки их жителей в конечном итоге влились в армянский народ. Термин «Армения» впервые встречается в Бехистунской надписи (521 г. до н. э.) царя Персии Дария I, который так обозначил персидскую сатрапию на территории исчезнувшего Урарту. Позднее в долине реки Аракс возникает Араратское царство, послужившее основой для образования трех других – Софена, Малой Армении и Великой Армении. Примерно с III века до н. э. центр политической и культурной жизни армянского народа перемещается в Араратскую долину.

В 189 г. до Р.Х., на трон садится царь Арташес. Он развивает страну, превращая ее в мощное государство, которое получает название “Великая Армения”. В то время, у Арташеса находит политическое убежище известный полководец — Ганнибал. Последний, являясь также искусным архитектором, в знак благодарности, помогает царю построить будущую столицу – Арташат. Из-за своей красоты и уникального генплана, Арташат прозвали “Вторым Карфагеном”. Страна продолжает процветать и развиваться в мире и спокойствие, до тех пор, пока не пришел на трон внук Арташеса – Тигран II (Великий).

Взойдя на престол (95 г. до Р.Х.), Тигран, в первую очередь, решает вопрос со страной, представляющей самую серьезную опасность – Парфией. За счет эффективных орудий и уникальной боевой стратегии, армии Тиграна удается разбить в несколько раз превышающее количеством парфянское войско. Тигран доходит до столицы врага – Тизбона и отбирает у парфянского царя корону царя-царей – статус, символизирующий главенство на всем округе (Передняя Азия).

Завоевания продолжались. Владения Тиграна простилались от Кавказа до Красного моря, от Средиземного моря до Индии. Общая территория, находящаяся под влиянием царя-царей, составляла 3 млн. кв.км: почти в 75 раз больше территории нынешней Армении. Былая империя Великой Армении осталась в памяти народа под названием “Армения – от моря до моря”.

Обширная империя Тиграна охватывала большую часть Передней Азии, распространилась от Каспийского до Средиземного морей, от Месопотамии до реки Куры. В этих границах Великая Армения продержалась, однако, недолго. С I в. до н.э. территория Армении стала объектом ожесточенной борьбы между Римом и Парфией. В 69-66 годах до н. э. империя распалась.

В первые четыре века новой эры Армения постепенно утрачивает самостоятельность. Правление в Армянском царстве делят две могущественные империи – Римская империя и персидское государство Сасанидов. До середины первого столетия на армянском престоле сменился целый ряд правителей, угодных Риму. Во второй половине столетия римское влияние в Армении начинает уступать восточному. На армянский престол взошёл Трдат - основоположник новой, Аршакидской династии.

В ответ на это римский император Нерон послал на Восток свои легионы. Несколько лет войны с персами не принесли римлянам успехов, и они вынуждены были принять мир. Римляне и персы вскоре пришли к решению разделить армянские земли между собой, при этом большая часть отошла к персам. Так в 428 году персидский царь Варахран V обратил Армению в провинцию Сасанидского государства и положил конец Аршакидской династии и в Армении.

Но более чем за сто лет до этого в 301 году Армения приняла христианство как свою государственную религию. Об этом я уже рассказывал.

Но больше всего на горе Ванкасар наше внимание привлекли птицы. Вокруг нас кружило несколько соколиных пар, судя по времени года, это должны были быть повзрослевшие птенцы с родителями в период обучения их навыкам охоты.

Мы провели на вершине горы больше часа, очень понравилось это место.

Ночлег у нас был запланирован в «Шуши Гранд Отель». Это отличный современный отель, окруженный большим лесным массивом. Быстро зарегистрировавшись в отеле, мы поспешили в место, которое называется Джидир Дузу (транскрипция может быть разной: Cıdır Düzü, Jidir Duzu, Джыдыр Дузу, Чыдыр Дузу и др.), что переводится с азербайджанского, как плато для скачек. Есть и другое название этого места – Катарот. Это поле находится на восточной окраине Шуши и с него открывается прекрасные виды. Поле обрывается гигантскими уступами в ущелье реки Каркар, которые иногда называют «Сорок ступеней».

Это ущелье около Шуши имеет название ущелье Унот, и завтра мы обязательно там погуляем. А дальше на восток с Джидир Дузу открываются великолепные дали Нагорного Карабаха, которые на закате солнца подарили нам незабываемые впечатления. Мы прекрасно провели здесь больше часа, любуясь горами, птицами, луговым разнотравьем, наслаждаясь ароматом цветов.

Ужинали мы в ресторане, который в Яндекс-картах называется «Ресторанный Комплекс Исааки Ахбюр». Находится он примерно в 15 километрах от Шуши. Нам его рекомендовали местные жители, как лучший ресторан Шуши. Мы приехали туда в полной темноте, но по ощущениям, находится ресторан в очень красивом месте,- в глубоком ущелье на берегу реки и окружен густым лиственным лесом.

В ресторане есть большой торжественный зал, несколько балкончиков и, ниже главного здания на берегу реки, летние террасы с крытыми павильонами. В этих павильонах большая компания отмечала какой-то праздник, а нам предложили расположиться на балконе.

Мы укутались пледами,- в горах после захода солнца резко холодает, и великолепно поужинали. Заказали два основных блюда - мясное и рыбное, гарниры, салат, бутылка сухого вина, чай со сладостями, и заплатили 8000 драм. Соотношение цена/качество выше всяких похвал.

Вернулись в отель. Наш номер был уютный и мы прекрасно отдохнули. Утром до завтрака немного прогулялись по Шуши.

Вернулись в отель на завтрак. На завтраке к нам подошел повар и лично поинтересовался нашими впечатлениями. Мы разговорились, подошли другие сотрудники отеля и когда после завтрака мы покидали отель, на пороге нас провожала небольшая толпа из сотрудников отеля и ресторана. Гостеприимство, открытость и дружелюбие армян потрясает.

«Дворец культуры» в Степанакерте.

[Михаил СПб]

.

11 июня

План на день: осмотр Схторашенского платана, прогулка по ущелью Унот, монастырь Гандзасар и ночлег в Ванке.

Мы остановились на том, что покинули гостеприимный «Шуши Гранд Отель».

Отъехав от отеля, мы сделали остановку около крепости Шуши и немного погуляли по ней.

На выезде из Шуши открывается вид на Степанакерт.

Не доезжая Степанакерта делаем правый поворот и по живописной дороге двигаемся на юго-восток. Теперь справа от нас на нагорье виден Шуши.

Недалеко от деревни Схторашен возвышается огромный платан, возраст которого около 2035 лет. Это самое старое и высокое дерево не только на территории Армении, но и на территории всех стран бывшего Союза.

Фотография выше не передаёт его размера, в кадр не попал ни один объект для сравнения. Схторашенский платан огромен и вызывает чисто человеческое чувство уважения к возрасту, его хочется погладить, к нему хочется прижаться.

. .

Вот его энциклопедические данные. Высота дерева составляет более 54 м. Полость в стволе дерева имеет площадь в 44 кв.м. Внутри дерева может поместиться более ста людей. Диаметр основы ствола составляет 27 м. В тени дерева находится территория площадью в 1400 кв.м. Размер листьев – 0,5 м.

Родник около Схторашенского платана

Теперь нам предстояла прогулка по ущелью Унот. Для того, чтобы туда попасть нам нужно двигаться обратно в сторону столицы Арцаха, доехать до деревни Мхитарашен, свернуть в сторону реки Каркар (в нашем случае это был левый поворот), проехать по деревне и попасть на дикую парковку с координатами 39°45'48.7"N 46°46'07.8"E (39.763529, 46.768833). От этой парковки начинается маркированная тропа по ущелью Унот.

Непревзойденная красота заповедника «Ущелье Унот» оставляет после посещения незабываемые впечатления. Красивейший водопад, старый мост, руины заброшенной деревни, величественные горы, нетронутый лес, неожиданно ласковая, но упрямая река, текущая несмотря на многочисленные препятствия, - всё это восхищает и остается в памяти навсегда.

Водопад «Зонтик» имеет еще одно, местное, название «Мамрот Кар» (Мшистый камень). Источник берет начало на склонах ущелья и около реки стекает с огромной мшистой скалы образуя зонтик с гротом под скалой. Вокруг красивый лес, уходящий по крутым склонам ущелья в небеса, на дне ущелья между камней вьётся река, а перед вами шатёр из сверкающих на солнце капель. Волшебная красота. К сожалению, мы попали к водопаду в крайне неудачное время для фотографа. Солнце было в зените, мшистый камень находится на южном склоне ущелья и струи воды были в тонкой полоске тени, а вокруг был ярко освещенный камень. И как я не старался ни одной хорошей фотографии этого красивого места не получилось, все изображения плоские, и совершенно не передают очарование места.

Нагулявшись по ущелью, мы нагуляли и аппетит. Заехали в Степанакерт и зашли в ресторан «Florence Garden». Ресторан находится в самом центре города по диагонали за перекрёстком от помпезного отеля «Армения». Расположились мы на открытой террасе и прекрасно пообедали. Отмечу отличное качество блюд и внимание персонала, а также возможность расплатиться банковской картой.

Завершает культурную программу этого дня знакомство с выдающимся памятником армянской культуры, действующим монастырём Армянской апостольской церкви монастырём Гандзасар. Монастырь расположен на левом берегу реки Хачен, близ деревни Ванк, примерно в пятидесяти километрах от Степанакерта.

Гандзасар впервые упоминается в середине X века. По армянскому народному преданию, монастырь получил своё название по имени горы, которую местные жители называли Гандзасар, из-за серебряных рудников в ней (по-армянски гандз — сокровище, сар — гора).

В XII—XIII веках в Арцахе возвысилось армянское феодальное княжество Хачен с армянским населением. В 1214 году князем Хачена становится Гасан-Джалал Дола (1215—1261), однако он находился в вассальной зависимости от Грузинского царства и армянского княжества Закарянов. В начале XIII века князем Гасан-Джалал Дола на месте старого монастыря начато строительство нового.

Новый, известный в настоящее время храм, был торжественно освящён 22 июля 1240 года. Согласно преданию, в усыпальнице храма захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, принесённая сюда из Киликийской Армении во время одного из крестовых походов, из-за чего храм получил название Сурб Ованес Мкртыч (св. Иоанна Крестителя). В 1266 году к храму пристроен гавит.

Гандзасар служил резиденцией и семейной гробницей княжеского рода Гасан-Джалалянов, правителей Хаченского княжества.

. .

В XIV веке монастырь стал резиденцией Агванского Католикосата Армянской Церкви. Из Гандзасара в 1701 году Петру I были отправлены знаменитые обращения восточных армян с просьбой о принятии российского подданства и военной помощи в освобождении от персидско-турецкого ига. Гадзсарасский католикосат сохранил свой статус до 1815 года, когда по распоряжению российских властей Агванский Католикосат был преобразован в митрополию, а затем (с 1857 года) разделён на две епархии: Карабахскую и Шемахинскую.

Церковь Иоанна Крестителя представляет собой прямоугольное снаружи и крестообразное изнутри центрально-купольное сооружение с двухэтажными ризницами по четырем углам. Под алтарем, по преданию, захоронен череп Иоанна Крестителя. Архитектурно-декоративное оформление купола является самым значительным достижением неизвестного нам зодчего.

Барабан купола рядом узких примыкающих друг к другу полуколонн разделен на 16 граней. Колонны украшены барельефными изображениями (ктиторы, Адам и Ева, Христос, Богородица и т.д.). На сооружениях и мемориальных стелах монастыря высечено около двухсот надписей, которые являются незаменимым источником изучения средневековой истории не только данного края, но и всей Армении.

. .

. .

Кроме храма и гавита, на территории Гандзасара находятся несколько монашеских келий, трапезная и здание семинарии Гандзасара, которое было расширено в 1898 году, также в монастыре находится приемная Католикосата Агванка построенная в XVIII веке. Гандзасар, подобно другим армянским монастырям, обнесен монастырской оградой.

В ХХ веке монастырь был закрыт. В ходе Карабахской войны в 1991—1994 монастырь сильно пострадал в результате преднамеренной бомбардировки дальнобойной артиллерии и военной авиации. Люди, восстанавливавшие монастырь Гандзасар, и люди служащие в нем сейчас, смогли сделать то, что мы не можем назвать иначе, чем чудо. Монастырь восстановлен и в него возвращено монашество.

. .

И здесь я не могу не рассказать Вам о человеке, роль которого в восстановлении Арцаха в целом, и Гандзасара в частности, переоценить невозможно. Это Айрапетян Левон Гургенович. Левон Айрапетян — это человек, по поводу которого можно услышать прямо противоположные мнения. Для жителей Арцаха он настоящий национальный герой, превративший родное село, расположенное в нескольких километрах от линии соприкосновения двух противоборствующих армий, в экономический рай. А для других людей, предпринимателей 90-х годов — он преступник, занимавшийся махинациями и отмыванием денег.

Левон Гургенович Айрапетян родился 12 марта 1949 года в селе Ванк. Сделав интересную и непредсказуемую карьеру в 70-80-х годах, Левон Айрапетян в бурные 90-е годы становится видным бизнесменом с обширными связями и огромными, по тем временам доходами. Но в отличии от многих и многих, он не обзаводится дворцами, виллами и яхтами, а становится крупнейшим меценатом Арцаха. Будучи предпринимателем до мозга костей, Левон Айрапетян понимает, что главная помощь человеку, это дать ему возможность достойного заработка. С этой целью он создал в Ванке несколько сотен рабочих мест, основав деревообрабатывающее предприятие, выпускающее высококачественный паркет, и построив высококлассный отель с прекрасным рестораном китайской кухни. Для развития туризма, прибыль от которого направляется на решение насущных проблем жителей села, бизнесмен обустроил несколько зон отдыха и вложил средства в рекламную компанию по популяризации Арцаха как климатического курорта. К числу благих дел Левона Айрапетяна, направленных на улучшение экономической ситуации в Арцахе, относится также финансирование строительства участка межгосударственной дороги Север - Юг, который проходит рядом с храмовым комплексом Гандзасар. Кроме того, в 2007 году предприниматель оплатил строительство водохранилища на реке Хачен в Мартакертском районе, что обеспечило крестьян окружающих сел водой для полива своих земельных наделов, а также дало возможность осуществлять автономное и недорогое энергообеспечение. Позже Айрапетян на свои деньги провел реконструкцию центра Степанакерта и главного республиканского стадиона.

В 2008 году на все Закавказье прогремела организованная Айрапетяном Большая армянская свадьба. 19 октября 200 пар обвенчались в Гандзасарском монастыре, а несколькими часами позже в том же церковном обряде, но уже в храме Казанчецоц в Шуше приняло участие 1000 юношей и девушек. После церемонии на стадионе города для них накрыли столы и устроили шумный праздник с национальным колоритом. Левон Айрапетян основал специальный фонд, который, как планировалось, должен оказывает поддержку молодым семьям. В частности, он хотел, чтобы в Арцахе при рождении первого ребенка выплачивалось 2000 долларов, за второго 3000, за третьего 5000, четвертому 10 000. Все это было необходимо для того, чтобы в ближайшее время довести количество населения Карабаха до 500 тысяч человек. Было у Левона Айрапетяна и много других планов по возрождению культуры и экономики молодой республики.

Всё рухнуло в 2014 году. В июле он был арестован в Москве. Бизнесмену была инкриминирована организация присвоения и растраты, а затем легализация денежных средств в особо крупном размере. В августе возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". 14 апреля 2016 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен Замоскворецким судом Москвы к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. 67-летний мужчина, страдающий онкологическим заболеванием и сахарным диабетом, перенёсшего несколько инфарктов, был отправлен в исправительную колонию №12 в Мордовии. 18 октября 2017 года стало известно о смерти Левона Гургеновича Айрапетяна.

Его смерть стала невосполнимой утратой всего армянского народа, и особенно это ощущается в Арцахе. Для его малой родины - села Ванк, смерть его уроженца стала настоящей трагедией. Деревоперерабатывающая фабрика закрылась, отель в буквальном смысле разваливается, всё село Ванк приобрело депрессивный вид.

Вид на Ванк от монастыря

Мы проехали по селу,- глазу не за что зацепиться. В наши планы входил ночлег в отеле «Эклектика». Вход в него был закрыт, зашли через «черный» ход. Отель заброшен, в нём была только одна сотрудница, она и сторож, и уборщица. Решить вопрос о нашем проживании она не могла, стала по телефону искать администратора, но найти не могла. По нашей просьбе женщина показала отель. Он в ужасном состоянии. Осыпающиеся потолки, торчащие из стен голые провода без розеток и выключателей, продавленные диваны с порванной обивкой и торчащим поролоном, ржавая сантехника, засохшие потёки канализации на полу, слой пыли везде. Разруха и тлен. Вот несколько фотографий.

А вот запах передать не могу. В таком отеле останавливаться на ночлег мы не могли.

Мы еще съездили к отелю «Морской камень». Внешне он выглядел хорошо. Но в ресторане при нём и вокруг отеля отдыхала большая, ну очень большая, чисто мужская компания. Дым от мангалов и шашлычный запах окутал всю местность. Даже мне, а тем более моей супруге, в таких условиях, было очень неуютно. В общем Ванк нам не понравился, и мы, несмотря на позднее время, решили вернуться в Степанакерт. В Ванке мы зашли в магазин за водой и разговорились с продавщицей. Она со слезами на глазах жаловалась на наставшие времена. С её слов родственники Левона Айрапетяна, живущие в Америке, стремятся забрать из Ванка всё, что можно обратить в деньги. После десятилетия процветания Ванк стремительно нищает, люди покидают его. Грустное завершение сказочной истории.

По дороге с нами произошло еще одно событие. Как я уже сказал, ехали мы уже в темноте. И вдруг нас, и «нашу» машину, сотряс сильнейший взрыв. Откровенно говоря, мы сильно испугались. Я сразу остановился, вышли из машины. Удивило то, что взрыв мы слышали и чувствовали, но никаких визуальных проявлений взрыва не было. Осторожно поехали дальше. Взрывы продолжались, то далеко, то ближе, еще раз взрыв был совсем рядом с нами, - мне даже показалось, что я слышу свист снаряда. Взрывы были очень сильные, я, пожалуй, таких сильных взрывов никогда в жизни не слышал. Выстрел нескольких десятков орудий на салюте,- это лёгкий пиф-паф, по сравнению с тем что мы услышали в тот вечер. Но загадкой оставалось отсутствие вспышек от взрывов. Не буду Вас томить: это были разрывы противоградовых установок. Об этом мне вечером рассказал местный житель. Вот такие установки защищают сельхозугодия от града.

Приехав в Степанакерт, мы нашли недорогой отель и остановились в нём. Ужинать решили в уже знакомом нам ресторане «Florence Garden». На этот раз мы расположились в зале. Ресторан был полон, было много местных компаний, но и иностранцев тоже было много, что нас несколько удивило. Причем иностранцев, простите за каламбур, совсем иностранных, - не русскоязычных и не грузин, которых в Армении мы встречали часто. Рядом с нами, например, сидела большая семья с четырьмя детьми, скорее всего, из Ирана. Мы неожиданно пошли в разгул, заказали хорошую бутылку вина, дорогие блюда,- в общем решили себе ни в чем не отказывать. Может нам нужно было расслабиться после испуга от пережитой «бомбёжки»?

. .

[Михаил СПб]

.

12 июня

План на день: монастырь Дадиванк - Зотский перевал - Селимский перевал - монастырь Нораванк - Арени

Сегодня мы покидаем Арцах и проедем самое большое расстояние за все путешествие, - около 300 км.

С 2017 года маршрут по Арцаху можно закольцевать. Именно тогда был открыта новая дорога через Зотский перевал. По ней и раньше туристы ездили, но до 2017 года это была тяжелая грунтовка, и на официальном уровне международное движения по ней было запрещено. Теперь это дорога с великолепным асфальтовым покрытием и официальным оборудованным погранпостом между Арцахом и Арменией. Наряду с упомянутым мною 30-и километровым участком дороги около Ванадзора, это лучшая по качеству дорога из тех, по которым мы проехали в Армении.

В отеле, в котором мы провели ночь, завтрак был плохой, поэтому через час пути мы остановились в придорожной пекарне. Пожилой армянин сварил нам вкусный кофе и присел к нам за столик. Рассказал о тяжелых боях за эту деревню, о многих близких и друзьях погибших на войне. Армяне Нагоргого Карабаха за последние восемьдесят лет понесли в войнах огромные потери. На фронтах ВОВ погибло до 22 тыс. армян Нагорного Карабаха, что по масштабам национальной трагедии сопоставимо только с потерями белорусов. В каждой деревне, по которой мы проезжали, находятся воинские мемориалы памяти погибших односельчан в ВОВ и погибших при защите именно этой деревни в последней войне.

Примерно в ста километрах от Степанакерта на склоне лесистого холма построен один из величественных армянских монастырей — Дадиванк.

Монастырь воздвигнут на месте мученической смерти одного из учеников апостола Фадея — Дади, в память о котором и получил свое название. Широко распространено второе название монастыря – Хутаванк (гугл пишет Худавенг) – монастырь на холме.

Дадиванк был одним из древнейших монастырей Армянской Апостольской Церкви, с конца V века в подчинении Албанского католикоса (Кавка́зская Алба́ния — древнее государство, возникшее в конце II — середине I веков до н. э. в восточном Закавказье, занимавшее часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана. Не путать с современной Албанией!), в средние века являлся крупнейшим монастырем армянского Хаченского княжества. Расцвет Дадиванка приходится на XIII век. Дадиванк являлся епископской резиденцией, располагал обширными поместьями, монастырь обслуживала большая деревня Хут. Дадиванк был неоднократно разорен (например, после разрушения сельджуками в 1145 году и был восстановлен в 1170). В XVIII веке Дадиванк после персидских набегов, чумы и голода опустел. Монастырские села обезлюдели, в поместьях обосновались курды племени коланов и айрумы (армяне-халкидониты, принявшие затем мусульманство). В 1813 году территория Карабахского ханства и монастыря отошла России, после чего Дадиванк стал возрождаться, с переменным успехом вел борьбу за законное право владения поместьями. Посетивший монастырь в середине XIX века архиепископ Саркис Джалалянц увидел руины, которые «служили укрытием для разбойников, совершавших набеги на Арцах», территория монастыря использовалась как пастбище «для стад овец и скота». Лишь к 1917 г. управляющему Дадиванка Л. М. Тер-Аветикяну удалось отобрать у курдов и турок обширные пастбища, но с установлением советской власти и после передачи области Азербайджану Дадиванк прекратил существование. В 60-х годах ХХ века на территории Дадиванка была основана деревня. С 1993 г. территория района контролируется Нагорным Карабахом, с 1998 года в монастыре производятся реставрационные работы.

На территории Дадиванка сохранилось около 30 построек (3 церкви, 2 гавита, галерея, колокольня и сооружения гражданского назначения).

По традиции знакомство с монастырём начинаем со схемы расположения построек. Должен подчеркнуть, что схему я нашёл в интернете, а экспликацию составил самостоятельно. Интернет-источники описания монастыря Дадиванк очень неконкретные и разноречивые, поэтому я не могу поручиться за точность идентификации всех объектов.

Монастырь расположен на склоне холма так, что его северная часть выше южной. Дорога, по которой туристы подъезжают к монастырю, и небольшая парковка находятся с северной стороны, а значит выше двора монастыря. Вход в монастырь с запада,- здесь расположены монастырские ворота.

Но когда мы там были около ворот лежали стройматериалы и пройти можно было южнее ворот. Возможно раньше здесь была монастырская стена, отсутствующая сейчас.

Зайдя на территорию монастыря, мы сразу оказались на главном монастырском дворе. Прямо перед нами колокольня, слева 4-х столпный гавит, справа в отдалении – покосившаяся церковь Хасана Великого.

. .

Мы зашли в гавит церкви св. Дади (1224 г). На полу гавита, как это часто бывает, множество надгробий. На восточной стене множество хачкаров и вход в церковь св. Дади.

Однонефная церковь св. Дади (сохранились только стены, частично ушедшие в землю) возведена предположительно или в IX или XIII веках (сведения протеворечивые).

Своды, ныне утраченные, были на подпружных арках и опирались на 3 пары пилястр. С запада и юга располагаются входы с орнаментированными наличниками.

По сторонам полукруглой апсиды, вписанной во внешний прямоугольник стен, устроены узкие пастофории.

В алтаре сохраняется раннесредневековая стела над могилой св. Дади.

Сама могила находится под алтарём.

. .

Второй сводчатый гавит и малая базилика с прямоугольным алтарем присоединяются к церкви св. Дади с юга.

. .

Еще южнее расположена галерея, выполняющая роль гавита Соборного храма. Подобные гавиты мы уже встречали в Санаине, в Воротнаванке. Свод этого гавита-галереи с севера опирается на стены малой базилики и ее гавита, а с юга опорой служит шестиарочная стена.

Центром интерьера галереи является богато орнаментированный портал Соборной церкви.

Соборная церковь Св. Богородицы была возведена в 1214 году супругой последнего правителя Хачена великого князя Атерка Вахтанга Тагаворазна – Арзу-хатун. По свидетельству лапидарной надписи: “Благодатью всемогущего бога-отца и единородного сына его Исуса Христоса и дарением наисвятейшего духа я, покорная слуга Христоса Арзу-Хатун, дочь князя-князей великого Курда и супруга владыки Атерка и всего Верхнего Хачена цареродича Вахтанга, с великим упованием построила святой собор на месте могилы мужа моего и детей моих — Хасана, первенца моего, и Григора, ушедших к богу во младенчестве…” Во многих описаниях монастыря эту церковь называют церковью Арзу-Хатун.

Собор Св. Богородицы расположен в восточной части монастырского двора. Собор является композиционным центром всего ансамбля. Единственный вход церкви находится на западной стороне, обращенной к главным воротам монастыря, от которых к храму ведёт длинный коридор – «проспект» из религиозных и светских зданий.

Церковь относится к типу купольной залы с прямоугольным внешним периметром и внутренним планом в форме креста.

. .

Во всех четырёх углах церкви расположены двухэтажные приделы, причем в приделы второго этажа можно подняться по консольным лестницам.

Над подкупольными арками, со ступенчатым профилем, возвышается высокий барабан, прорезанный 8 окнами. Орнаментированные пилястры и арки сооружены из белого и серого камня.

Стены с внутренней стороны были покрыты штукатуркой и расписаны фресками. В сохранившихся фрагментах росписей прослеживаются традиционные черты армянской фресковой живописи, а именно - богатая цветовая гамма, простой стиль росписи, любовь к орнаментике, лица с ярко выраженными восточными чертами.

На северной стене находится фреска со сценой побиения камнями св. Стефана.

На фреске южной стены в одной композиции были изображены Христос, Богородица и Давид Чудотворец. Сразу отмечу, что в некоторых описаниях этой фрески Давид Чудотворец отождествляется с Николаем Чудотворцем. Мне сложно это комментировать, т. к. почитание свт. Николая Чудотворца в средневековой Армении не было распространено. И судя по тому, что я упомяну в следующем абзаце, Давид Чудотворец и Николай Чудотворц, - это разные святые, и на фреске именно Давид Чудотворец.

С историей появления этой фрески связано очень интересное свидетельство из “Истории Армении” Киракоса Гандзакеци (Киракос Гандзакеци – историк Армении XIII века), согласно которому, Давиду Чудотворцу Цареци (по названию области Цар) в видении пришел Христос, глаголивши - “Измени мир и врачуй людей”, и с тех пор Давид с помощью минеральных вод начал врачевать страждущих. Самое примечательное в этой истории, что по Гандзакеци, Арзу-хатун собственноручно изобразила видение Давида Чудотворца на стене построенной ею церкви. Тем самым, мы имеем свидетельство средних веков о женщине-художнице – столь необычный факт, достойный, как внимания, так и уважения.

Экстерьер собора Св. Богородицы не менее интересен, чем внутреннее убранство. При первом взгляде внешность собора типична для армянских церквей. Западный фасад мало виден из-за примыкающего гавита-галереи и малой базилики. А вот три других фасада почти полностью копируют друг друга и очень интересно их разглядывать и искать различия.

. . Северный фасад

. . Восточный фасад

. . Южный фасад

Эти три фасада украшает аркатура из пяти декоративных арок (на севере только четыре арки, - крайней правой нет), причем крайние арки узкие, средние шире и центральная арка самая широкая и выше других с узким оконным проём по центру и с завершением в виде декоративной пилястры. Выше окна находятся барельефы.

На южном фасаде, по сторонам окна, находится традиционная рельефная ктиторская композиция, изображающая князей Асана и Григориса с моделью храма.

На восточном фасаде, над окном и непосредственно под центральной аркой, представлены погрудные образы св. Дади и кн. Вахтанга с нимбами, также с моделью церкви.

Поверхности фасадов заполнена строительными и дарственными надписями.

Центральную арку северной стены украшает глухой декоративный портал,- большая редкость в армянской храмовой архитектуре. И этот портал полностью повторяет портал западного входа в церковь, которым мы любовались в галерее.

. .

Еще я обратил внимание на парные треугольные ниши на каждом фасаде (кроме западного), которые наверху завершаются аркой с лучами солнца.

Шестнадцатигранный барабан церкви снаружи оформлен аркатурой на высоких сдвоенных колонках, в полях которой чередуются узкие окна и треугольные ниши, а тимпаны украшены орнаментальными вставками. Кровля купола веерообразная.

В кладке собора использованы камни разных цветов: стены выложены светло-серыми и розовыми камнями, плиты кровель темно-серого оттенка, на розовом фоне основной кладки барабана контрастно выделяется белокаменная аркатура и тёмные ниши. Цвет камней подобран очень гармонично, что позволяет солнцу красиво подсвечивать главную церковь монастыря, создавая незабываемую игру теней и полутонов.

Отдельно стоящая южная малая церковь Хасана Великого (начало XIII века) имеет традиционную для Армении структуру купольного храма.

В живописно выполненную кладку вмурованы хачкары, барабан фигурно выложен кирпичом и камнем, кровли и шатер черепичные.

Несколько южнее малой церкви находится почти квадратное в плане здание (1211 год), названное в строительной надписи «тачаром» (формальный перевод - храм). Мы в него не попали. В интернете я нашёл упоминание, что внутри этого здания 4 круглые колонны поддерживают систему сводов с верхним световым отверстием. Возможно это здание использовалось как трапезная. К этому зданию пристроена кухня (XIII в.). Второй этаж кухни, ныне руинированный, представлял собой анфиладу сводчатых монашеских келий с множеством ниш и камином, открывающихся на северную сторону. С запада от этих зданий сквозь обрушившуюся кровлю видны погреба.

С востока от «тачара» (трапезная?) примыкает 2-этажное здание, состоящее из 3 помещений, которые считают библиотекой и скрипторием.

С запада галерею завершает колокольня. Здание колокольни венчает ротонда с остроконечным шатром. Интерьер нижнего яруса, куда ведёт пристенная лестница, декорирован парными чудотворными хачкарами.

На юго-западе комплекса сохранились несколько. примыкающих друг к другу построек различного назначения: княжеские покои, часовня, гостиница, маслобойня, погреб (все XII-XIII века постройки).

В заключении описания монастыря Дадиванк отмечу красоту окружающей природы. Мы провели в этом монастыре около двух часов и получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления.

Покинув Дадиванк, мы продолжили наш путь в сторону Зотского перевала. Дорога там, как я уже отмечал, во-первых очень хорошего качества, а во-вторых очень живописная.

И еще нужно упомянуть, что по пути есть несколько маленьких магазинов и два больших современных кафе, где можно полноценно пообедать и отдохнуть.

На пограничном посту у нас проверили документы, забрали наши разрешения на пребывание в Арцахе. Офицер, узнав наш дальнейший маршрут, попросил нас подвезти двух мужчин до Мартуни. Мы, безусловно, рады были помочь и подвезли их. Но наличие в машине попутчиков лишила нас возможности делать частые остановки для созерцания окружающих нас красот. А остановиться хотелось после каждого поворота.

Проехав перевал, мы вернулись в Армению, появилась сотовая связь, пришли эсэмэски и почта за три дня. Всё. Арцах мы покинули. Прекрасный край. Чудесные люди. Дай Бог им мира.

[Михаил СПб]

.

12 июня. Продолжение.

Итак, я прервал свой рассказ на том, что мы покинули Арцах. Первые километры дороги по Армении запомнились тем, что мы проезжали Сотское золотоносное месторождение и видели рядом с доро́гой огромные отвалы пустой породы.

Мы спустились в долину, и справа от дороги вновь появился Севан. Вскоре мы добрались до Мартуни, наши попутчики вышли, а мы, повернув налево, выехали на дорогу, по которой всего пять дней назад уже проехали. Прошло всего пять дней, но за эти пять дней мы получили столько впечатлений, что казалось, что здесь мы были очень давно.

Мы вновь поднялись на Силимский перевал, проехали караван-сарай и спустились в долину (интересно: как она называется?). В отличии от нашего первой поездки по этой дороге, в этот раз была хорошая солнечная погода.

Скоро мы добрались до трассы Ереван – Горис, и в этот раз повернули направо,- в сторону Еревана. Еще немного проехали по каньону реки Арпа и наконец увидели указатель на Нораванк.

До Нораванка дорога идет по ущелью реки Гнишик, и это, безусловно, одна из самых живописных дорог Армении.

Мы рассчитывали на небольшой отдых в пещерном кафе Вардгеса (Vardges's Stone Bar), расположенном в живописном месте на берегу реки, но он не работал. Мне не известно, полностью закрылось кафе, или временно.

Вскоре мы увидели Нораванк.

Нораванк – один из самых великолепных средневековых памятников Армении, расположенный в захватывающем дух природном окружении. По свидетельству историков данное место являлось священным и в более давние времена. Монастырь Нораванк был построен в XIII-XIV вв. на месте существующей когда-то старой церкви. Он в начале христианской эры представлял собой один из признанных религиозных, образовательных и политических центров. Нораванк также известен тем, что здесь жили, творили и были погребены известные армянские деятели средневековья.

Нораванк был основан епископом Ованесом, настоятелем монастыря Ваганаванк (около г. Капан), перенесшим сюда в 1205 г. свой епископат. Периодом наивысшего расцвета для монастыря стали последующие два столетия во время правления царской династии Орбелянов, которые превратили его в религиозный и духовный центр Сюника, основав при монастыре родовой склеп.

В 1238 г. монастырь был разграблен монголами, но, благодаря перемирию между Ага-Ханом и князем Эликумом Орбеляном, в регионе наступил мир, и монастырь был восстановлен. Началась новая, золотая эра, продолжившаяся до конца XIV в. – периода вторжения Тимурида.

Нораванк в свое время являлся главным культурным центром Армении, тесно связанным с такими духовными и учебными заведениями, как Гладзорский университет и монастырь Татев. Благодаря Орбелянам, монастырь находился в центре политических событий своего времени. В Нораванке жил и творил один из самых известных деятелей политики, культуры и религии Армении Степанос Орбелян, автор “Истории государства Сисакан” (1299 г.).

Комплекс Нораванк включает в себя церковь Сурб Аствацацин (”Буртелашен”), построенную в 1339 г., церковь Сурб Степаноса Нахавкá с гавитом, церковь Сурб Григора и склеп Орбеляна, развалины средневековых часовен и жилых кварталов, а также современный офис.

Оставив машину на парковке, мы вошли в монастырские ворота.

Первое, что мы видим, это великий шедевр Момика, церковь Св. Аствацацин. Но давайте начнём осмотр в хронологическом порядке и подойдём к руинам церкви Сурб Карапета.

На этой фотографии на ближнем плане руины академии, на среднем плане слева –гавит, справа - руины церкви Сурб Карапета и за ней церковь Св. Степаноса.

Маленькая базилика (IX век), которая примыкает к южной стене церкви Св. Степаноса, в настоящее время в руинах. Это – самое старое здание комплекса, которое, возможно, было построено на дохристианском священном месте. Сохранились следы трех арок, поддерживавших сводчатую кровлю, трехступенчатый стилобат и южная передняя комната. Церковь была построена из грубых каменных блоков и покрыта штукатуркой, и, возможно, имелись фрески, из которых ни одна не сохранилась.

Помещение церкви Св. Карапета было настолько маленьким, что одновременно в ней могли поместиться не более нескольких прихожан. Предполагается, что она предназначалась только для духовенства и служила местом паломничества.

Около церкви находится множество старых надгробных камней. На одном из привлекающих внимание надгробий имеется изображение спящего льва, посвященное некоему Саргису. Подобного типа надгробный камень назывался “посмертной медалью”, где лев символизировал храбрость погибшего в бою человека. Надпись гласит: “Здесь покоится Саргис, подобный льву-победителю в бою, сын Палка. Пусть в моих молитвах хранится вечная память о нем”.

Руины церкви Свурб Карапета примыкают к южной стене церкви Св. Степаноса.

С западной стороны к главной церкви Св. Степаноса примыкает гавит. Он был построен сразу же после возведения церкви для усыпальницы рода Орбелянов и предводителей монастыря. В 1261 г. он был реконструирован архитектором Сиранесом по поручению князя Смбата Орбеляна. После землетрясения 1321 г. притвор был вновь восстановлен, предположительно, Момиком, который в то время завершал строительство церкви в селе Арени. Во время реконструкции в 1321 г. Момиком были выполнены две великолепные скульптуры на тимпане входа и арке верхнего окна.

На барельефе изображена Дева Мария с младенцем на коленях, выполненная на богато орнаментированном фоне с большими буквами, переплетенными с орнаментами листьев, цветов и винограда. В центре композиции двое святых пристально смотрят на центральные фигуры, что характерно портретам в средневековом искусстве, а в богатый узор на ткани трона привнесены армянские элементы.

Скульптура над верхним окном – уникальное создание образа Бога Отца, Адама, Христа и библейских фигур. Центральная фигура выполнена в стиле глубокой резьбы, отделяющей фигуры от основания. В противовес европейским художникам, которые создавали символические образы Святого Отца (правая рука, луч света и т.д.), автор этой величественной скульптуры (предполагается, что это – мастер Момик) создал его в реалистичном образе бородатого мужчины. В центре изображен Бог с правой рукой, приподнятой над миниатюрной сценой распятия Христа, окруженного Святой Девой и Евангелистом Иоанном, а над распятием - голова Пророка Даниила.

Левая рука Бога поддерживает голову Адама, получающего дыхание жизни от Святого Духа (голубя). Для верующих армян (большинство которых не умели читать), значение этой, казалось бы, каменной “иллюстрированной книги” было ясным и убедительным. (Бог дал нам жизнь вместе с Адамом, а затем дал нам вечную жизнь, отдав в жертву своего Сына).

Эта скульптура показывает высоту художественной силы Момика. Бытует мнение, что он не выполнил ее до конца из-за ухудшения зрения. В отличие от его работ в Арени и Гладзоре эти рельефные скульптуры обогащены образами и надписями, и их взаимодействие создает ритмическое усиление впечатления по всему зданию.

Внутренние стены гавита украшены великолепными хачкарами.

. . . Этот хачкар, возможно, вырезан Момиком

В верхнем северо-восточном углу высечена фигура на коне, пронзающая льва своим копьем. Она аллегорична и изображает неизвестного князя Орбеляна.

Главная церковь – Св. Степаноса– была построена по поручению князя Липарита Орбеляна в 1216-1221 гг. Церковь в плане – крестовокупольная с двухэтажными пристройками по четырем углам. Комнаты второго этажа использовались монахами для молитв, учебы и создания манускриптов, а в нижних ставили свечи и здесь же находилась церковная сокровищница. В остальном интерьер церкви Сурб Степанос обычен.

Единственное, что мне хотелось бы добавить, касается названия церкви. В некоторых источниках эту церковь называют церковью Сурб Карапет, что безусловно является ошибочным. Еще более нелепой ошибкой является название св. Степаноса Предтече, но и с таким названием я встречался.

Вдоль северной стены церкви Св. Степаноса находится церковь Св. Григора. На фотографии выше её видно слева от гавита, зажатая между церковью и монастырской оградой. Это маленькая церковь была построена средневековым архитектором Сиранесом в 1275 году. По своему предназначению это скорее часовня-склеп для династии Орбелянов и ее иногда называют “Могила Смбата” по имени погребенного здесь одного из князей.

Внутреннее пространство прямоугольной в плане часовни имеет традиционно простой вид с небольшим алтарем в полукруглой восточной апсиде и сводчатой кровлей. На стенах высечены голуби и кресты разных стилей. Нижняя часть алтаря украшена геометрическими фигурами в виде квадратов, четырехконечными звездами и вьющимися листьями – популярными элементами в зодчестве этой эпохи.

Простота дизайна оживлена тщательно выполненной стенной росписью, следы которой видны и сейчас. Она представляет собой сочетание красного и черного цветов в шахматном порядке, дополненное солнечными символами, изящными фрагментами красного цвета и диагональными красными линиями. Часть первоначальной росписи сохранилась до наших дней – свидетельство долговечности знаменитой армянской краски “вордан кармир”. Тёмно-красное красящее вещество (получаемое из эндемичного червя с Араратской долины) имело большой спрос благодаря своему яркому цвету и широкой сфере применения. “Вордан кармир” использовали для окрашивания одежды, росписи манускриптов и миниатюр, создания фресок и стенных росписей церквей и царских домов в средневековой период. Его вывозили в Европу, на Ближний Восток и даже в Китай.

Пол покрыт десятью надгробиями, указывающими на могилы членов княжеской семьи Орбелянов. Самая большая и наиболее украшенная искусной резьбой плита – самого князя Эликума в образе спящего льва. Надгробный памятник Эликума обозначен “медальоном” в виде спящего льва, символизирующего его храбрость в бою. Надпись гласит: “Прекрасный Эликум, сын Великого Тарсаича, кто подобно льву рычал на врага. Я прошу вас поминать его в своих молитвах”.

В часовне также находятся усыпальницы Тарсаича, матери Эликума и его брата Смбата.

И в завершении осмотра монастыря Нораванк давайте подойдём к доминанте всего комплекса, - впечатляющей двухэтажной церкви Св. Аствацацин. Она была построена князем Буртелом в качестве усыпальницы рода Орбелянов.

Здание церкви Св. Аствацацин Буртелашен считается шедевром армянской архитектуры церквей-усыпальниц. Оно явилось одной из последних работ мастера Момика.

Особенно впечатляет центральный западный фасад церкви, украшенный барельефными скульптурами над входом в усыпальницу (Богоматерь и архангелы) и на портале входа второго этажа (Христос с апостолами Петром и Павлом) и парными узкими консольными лестницами на второй этаж церкви. К западной стене прислонены два больших хачкара, один из которых принадлежит резцу Момика и создан в начале XIV в.

. . .

Первый этаж служил усыпальницей для членов семьи Орбелянов. Сейчас там ничего нет. Странность этого сооружения - в его своде.

В те времена уже умели строить своды любой степени сложности, но этот странен. В его центральной квадратной части находятся несколько камней, которые непонятно как держатся. А ведь выше находится второй этаж, и там по этим камням ходят. А они не падают.

Узкие консольные лестницы над западным входом ведут в молельню на втором этаже, в зал, который имеет полукруглую апсиду в восточном конце с высеченным наверху портретом Христа с двумя ангелами по бокам и символом Святого Духа над восточным окном.

Купол поддерживается открытой ротондой с изображениями птиц над каждой наружной капителью ее 12-ти колонн, а также портретом благотворителя церкви – князя Буртела с макетом церкви в руках.

На фасаде церкви - барельефные каменные скульптуры, они преобладают на каждой стене, смягчая массивность стен круглыми формами, арками и большими крестами.

На восточной стене – ступенчатое обрамление над верхней геральдической эмблемой семьи Орбелянов с тремя крестами внизу, центральный из которых окружен орнаментом солнечного диска. Обрамления окон на северной и южной стенах выполнены в форме орнаментированных арок.

Две барельефные скульптуры на портале усыпальницы и над входом второго этажа были выполнены Момиком непосредственно во время строительства церкви (1339 г.).

На одной из них - Пресвятая Дева на престоле с новорожденным Христом на руках в окружении архангелов Гавриила и Михаила. Армянские буквы по обеим сторонам от головы Марии читаются как “Майр Аствацацин” или “Матерь Божья”. В этой скульптурной композиции выражение лиц, живые изгибы одежды и чувство пространства представлены также, как в раннеготическом искусстве. Фигура ребенка особенно выразительна положением его рук и скрещенными ногами.

Барельефы над входом 2-го этажа изображают Христа, окруженного апостолами Петром и Павлом. По обе стороны от головы Христа армянскими буквами написано “Иисус Христос”. Момик отшлифовал свое искусство до такого мастерства, что, экспериментируя, был в состоянии высекать в камне задуманные фигуры, практически полностью отделяя скульптуры от основания.

. . .

Около южного фасада церкви Св. Аствацацин, сразу за хачкаром работы Момика, должна находится его могила с небольшой скромным хачкаром, со словами на хачкаре «Да упомянет Христос душу Момика и смилостивится над ним». Но мы могилы Момика не нашли: там, где она должна быть, где на фотографиях и на видео я её видел, в день нашего посещения Нораванка был только след от могилы. И спросить об этом уже было некого.

Так выглядит могила Момика (фотография взята в интернете)

О непревзойденном мастере Момике на самом деле известно немного. Неизвестно даже данное ему при рождении имя. Родился он в деревне Улгюр в Сюнике около 1260 года. О семье Момика известно то, что отца звали Григор, а мать его звали Авта, а также, что у него был сын Аскандар и внук Шатоник. История сохранила пересказ о том, что Степанос Орбелян как-то приглашает в Нораванк 40 скульпторов и устраивает состязание – кто быстрее изваяет из обломка камня крест размером с палец. И в состязании побеждает 16-летний ученик. Увидев его работу, епископ говорит: «Если камень подчиняется его воле как свеча, то мы даем ему первую награду и нарекаем именем Момик (в переводе с армянского – свечка). Впоследствии зодчий именно этим новым именем и подписывал свои работы – Мастер Момик, под которым и стал известен. Год смерти художника тоже достоверно не известен — он умер где-то между 1333 и 1340 годом в Нораванке.

Момик учился в университете Гладзор, а также у монаха Овасапа, помимо искусства, ему преподавали греческий язык и теологию. Его учителем также был известный в ту пору мастер Сиранес. Предполагается, что Момик начал свою деятельность в Киликии, поскольку впервые его имя упоминается в сборнике молитв 1283 года, где им выполнено несколько миниатюр. По всем данным, Момик был в свите будущего епископа Сюника Степаноса Орбеляна во время его поездки в Киликию. Именно здесь Момик иллюстрировал Евангелие царицы Керан, считающееся его первой работой. 1292 году по поручению монахов Оганеса и Тадеоса Момик иллюстрировал еще одно евангелие. За годы своей долгой деятельности им было выполнено большое число миниатюр, однако до наших дней дошли всего четыре рукописи: сборник 1283-1284гг (Вена), Евангелия 1283г, 1292. и 1302гг. (Матенадаран).

Во время его поездки в свите Степаноса Орбеляна в Средиземноморье стало проявляться разностороннее дарование Момика не только в области книжной живописи, но и в скульптуре и архитектуре. Вернувшись в Армению, он получил почетную должность придворного зодчего, скульптора и миниатюриста при дворе князей Орбелянов, владевших Сюникским краем.

Особое мастерство проявил Момик и в искусстве создания хачкаров. Сегодня несколько шедевров Момика находится в Эчмиадзине и в музее Ехегнадзора. Как архитектор, Момик реализовал неординарные решения в проектировании церквей: церкви Сурб Зорац в Эхегисе, церкви Св. Аствацацин в Арени, его авторство приписывают еще нескольким церквям. И вершиной архитекторского таланта Момика стала совершенно новая в своем стиле церковь Буртелашен в Нораванке – двухэтажная и увенчанная ротондой.

Сам же гениальный мастер, ярчайший представитель средневекового зодчества, скромно говорил о себе: «Ваш покорный слуга, нижайший дьякон, никудышный писец, никчемный Момик». Для нас - бесчисленных поклонников его художественного наследия, «душою Момика» всегда будут его бессмертные творения.

Осмотрев монастырь Нораванк, мы никак не могли его покинуть. Уж очень сильное место.

Хачкары на кладбище монастыря Нораванк:

. . .

. . .

Хачкар на последней фотографии интересен наличием отверстия у основания. Скорее всего в это отверстие клали благовония. Такая традиция нехарактерна для Армении, поэтому таких хачкаров не много.

Ночлег в этот день у нас был запланирован в Арени, в мини отеле «Areni Wine Art». В Арени мы добрались уже в темноте, поэтому сам Арени остался недосмотренным. Несколько общих фотографий Арени я сделал утром следующего дня.

Номер в отеле «Areni Wine Art» был большой, но неудобный. Мебели почти нет – две кровати, два стула и маленький столик. Кондиционер есть, но висит он прямо над кроватью, - пришлось сделать перестановку и отодвинуть кровати от кондиционера. Нашими соседями в отеле была большая интернациональная компания спелеологов - любителей. Вечером они отвлекли всё внимание молоденьких сотрудниц отеля на себя, ночью ушли в пещеры, под утро шумно вернулись.

На ужин нам приготовили вкусный шашлык в тандыре. Еще запомнилась очаровательная кошачья семейка, которую мы весь вечер и утром кормили. Но прошедший день был так богат на впечатления, что на вечерние воспоминания места в нашей памяти уже не осталось.

[Михаил СПб]

.

13 июня

Утро как-то не задалось. Было желание выехать рано, чтобы рано приехать в Хор Вирап. Но не получилось и в Хор Вирап мы приехали только к десяти часам, когда вся парковка уже была заставлена большими автобусами.

Хор Вирап, расположен на скале посреди широкой равнины, у подножия горы Арарат. Словно бдительный страж, он охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией. И если для Армянской апостольской церкви монастырь Хор Вирап место поклонения и паломничества, то для туристов – место с открыточным видом на библейскую гору Арарат.

История Хор Вирапа (который ранее был не монастырём, а государственной тюрьмой) восходит к 180 г. до н. э., когда армянский царь Арташес I основал столицу государства, город Арташат. В дальнейшем столица переместилась в Двин, а Хор Вирап остался местом заключения неугодных в изгнании. Одним из них стал ближайший сподвижник царя Трдата III Григорий, исповедававший христианство и отказавшийся по приказу царя обратиться в язычество. Григорий провёл около 15 лет связанным в глубокой яме Хор Вирапа, однако чудесным образом сохранил жизнь. О невероятном существовании Григория стало известно Трдату, а тут как раз неизвестная болезнь стала угрожать жизни царя. Святой был привезён во дворец и объявил, что все беды — от поклонения языческим богам. Обратившись в христианство, царь исцелился, освободил Григория, отныне наречённого титулом Просветитель, и сделал его государственным советником. И так в 301 году Армения стала христианской — первой страной, принявшей эту религию на государственном уровне.

Храмовый ансамбль состоит из двух церквей. Первая – церковь Св. Геворга, которую построил католикос Нерсес III Строитель в 642 г. В этой церкви находится яма глубиной 6 м с куполообразным перекрытием, куда ведет лестница, состоящая из 25 ступеней. Церковь была перестроена в первый раз в 1661г., а также 1879 г. после землетрясения.

Вторая постройка – главная церковь Св. Богородицы, которая была построена в конце XVII века. Это купольная постройка со смежной колокольней. Храм окружен крепостной стеной, к которой примыкают кельи, хранилища, гостевые дома, хлева и другие постройки.

. . .

Признаюсь,- на нас Хор Вирап не произвёл впечатление. Святости места здесь нет и в помине. Туристы не соблюдают элементарных правил приличия при посещении монастыря (утверждают, что монастырь действующий), - по монастырю ходят, чуть ли не в трусах, курят, шумят. С архитектурной стороны – никаких изысков, всё очень аскетично и не интересно. И очень много народу. В церковь Св. Геворга даже зайти трудно, к яме-тюрьме вообще не подойти. На территории монастыря много мусора и самый ужасный туалет из тех, что мы видели в Армении.

А вот чего не отнять у Хор Вирапа, это видов на Арарат.

Знакомый остальному миру, прежде всего, под названием Арарат, в Армении больше в употреблении другое название – Масис. Вторая вершина – Сиса. Высота Масиса над уровнем моря составляет 5165 метров. Поскольку массив окружен не горами, а простирающейся у его подножия Араратской долиной, высота которой относительно уровня моря около 805 метров, перед нашим взором всегда и во всей красе открыто почти 4360 метров громады Масиса – это называется абсолютной высотой горы, и по этому показателю Масис является высочайшей вершиной мира.

Гора Арарат, где-то на склонах которой, по легенде, лежат остатки Ноева ковчега, считается одним из символов Армении, однако фактически она находится на территории соседней Турции. Границу между Армении и Турцией хорошо видно со смотровых площадок Хор Вирапа, она проходит буквально в паре сотен метров. Даже Мегафон на наших телефонах поприветствовал нас из Турции.

Давайте разберёмся, как символ Армении оказался на территории Турции.

После Октябрьской революции ситуация в Закавказье некоторое время развивалась в отрыве от российских событий. На территории Эриванской губернии и Карской области в мае 1918 года появилось независимое государство – Республика Армения (или Араратская республика), которой правила социал-демократическая партия «Дашнакцутюн».

В августе 1920 года османское правительство согласилось подписать Севрский мирный договор. Благодаря президенту США Вудро Вильсону Армения получила исторический шанс присоединить огромные земли в восточной Анатолии с Трапезундом, Эрзурумом и озером Ван. Однако этому помешало турецкое освободительное движение, поднятое Мустафой Кемалем Ататюрком. Турки отбили вторгшиеся армянские войска и сами перешли в наступление. Одновременно войну с дашнакской Арменией начали РСФСР и Азербайджанская ССР. В декабре 1920 года независимости Армении пришёл конец – на её месте образовалась Армянская ССР. Перед победителями – большевиками и кемалистами – возникла проблема установления взаимных границ.

С целью «навести мосты» председатель Совнаркома Ленин вступил в личную переписку с лидером турецкого освободительного движения Мустафой Кемалем. Последнего московское правительство считало выгодным союзником. Проще говоря, вождь мирового пролетариата рассчитывал, что со временем Турция вольётся в число социалистических республик. Обещания Ататюрка действительно давали повод для оптимизма. Отметим, что официальным главой государства на тот момент оставался султан Мехмед VI, с волей которого ни Ленин, ни Кемаль не считались.

Для борьбы с Грецией РСФСР отправила Мустафе Кемалю существенную помощь – оружие и 10 млн рублей золотом. Ататюрк, со своей стороны, способствовал созданию в Турции коммунистической партии. 16 марта 1921 года в Москве состоялось подписание «договора о дружбе и братстве», установивший современную границу Турции и закавказских республик. Договор подтвердил турецкий суверенитет над всей бывшей русской Карской областью. Кроме территориальных уступок Советская Россия списала туркам долги, имевшиеся у них перед царским правительством.

Для ярого националиста Ататюрка «полевение» оказалось не более чем тактическим ходом. Лидеров турецких коммунистов вскоре зарезали по приказу «отца турок», а саму коммунистическую партию президент Турции запретил уже в 1923 году.

После смерти Ататюрка в 1938 году отношения СССР с Турцией окончательно испортились. Окрепшая, в не последнюю очередь, на помощи из СССР Турецкая республика уже могла позволить себе проводить более самостоятельную политику. Наконец, в 1945 году до большевиков дошло, что их обвели вокруг пальца.

На закрытых переговорах СССР начинает зондировать почву и в 1946 году на Потсдамской конференции официально озвучивает требование: вернуть земли, переданные по договору 1921 года. Однако получили фигу. За Турцию вступились Британия и США. Коммунисты испугались, и после смерти Сталина сразу добровольно отозвали назад все претензии к Турции.

Возврат священной горы на свою территорию стало единым заветным желанием всего армянского народа.

[Михаил СПб]

.

13 июня. Продолжение.

Наше знакомство с Арменией приближается к завершению, еще два дня и наше путешествие закончится. После Хор Вирапа мы возвращаемся в Ереван.

Вечером мы должны сдать прокатную машину. Но пока мы еще на колёсах, мне очень хотелось успеть посмотреть одну достопримечательность в селе Ариндж на окраине Еревана. Речь идёт о пещере-лабиринте дедушки Левона. Создание этого подземелья обросло легендами и сейчас уже сложно отделить правду от вымысла.

Начало этой истории было в 1985 году, когда 44-х летний Левон Аракелян начал копать картофельный погреб под своим домом. Но что-то пошло не так и мужчина не мог остановиться, он копал и копал.

«Я начал рыть землю на дне предназначенного для домашних заготовок подвала. Примерно через 80 см уперся в каменный слой, решил повернуть вправо. Снова уперся в камень, решил вырубить в породе ступени. Через 10-12 ступеней передумал и решил вырыть винный погреб. Тогда мне было 44 года, и я подумал, что, когда выйду на пенсию, буду проводить время с друзьями в каменном винном погребе. С этого дня начал прорубать каменную толщу и не заметил, как камень стал втягивать меня в себя. Забыл я и про картофельный погреб, и про винный», — рассказывал дед Левон.

Левон так увлекся, что не заметил, как прорыл довольно внушительный тоннель. С того самого дня главу семейства словно подменили. Он все чаще стал спускаться в подземелье и все больше времени проводил за работой. Никаких специальных строительных инструментов у него не было – разве что молоток да зубило. Никаких электро-бензо инструментов. Зубило, молоток, лопата и ведро. И всё! Шел год, второй, третий, а Левон все рыл и рыл, в одиночку, с помощью подручных инструментов укрощая туф и твердый базальт. А от его скромного дома то и дело отъезжали грузовики, вывозящие горную породу. Всего были вывезены около шестисот грузовиков грунта, которые Левон выносил на поверхность вёдрами.

В 2008 году, в возрасте 67 лет, Левон скончался от инфаркта. Итогом труда мужчины стал созданный им комплекс площадью 280 квадратных метров, он уходит в глубину на 21 метр и состоит из семи комнат, соединенных коридорами и лестницами. Все они украшены романскими колоннами и узорами, похожими на те, что есть на фасадах средневековых армянских церквей.

После смерти Левона слухи о маленьком армянском чуде света стали постепенно распространяться по всей стране и даже вышли за ее пределы. То и дело в дом стучались туристы с просьбой показать им тот самый лабиринт дедушки Левона (так ласково прозвали Аракеляна соотечественники), о котором ходит столько разговоров. Вдова Тося брала на себя роль экскурсовода, рассказывая о работе покойного супруга, и водила гостей по его пещерным коридорам. Сейчас бабушка Тося уже не может осилить глубокие лестницы, и подземелье показывают их дочери. Туристам кроме подземелья показывают импровизированный музей в доме, где собраны инструменты и личные вещи Левона, его фотографии, газеты и журналы с публикациями об удивительном творении Левона. Доход от турпотока позволяет семье вести скромный образ жизни и поддерживать память о создателе подземного чуда.

. .

. .

. .

. .

. .

Для того, чтобы попасть в дом Левона Аракеляна мы, выезжая из Хор Вирапа, позвонили по телефону и спросили разрешение приехать через два часа. Поэтому нашему визиту не удивились. Дочь Левона и Тоси показала нам подземелье и музей, но рассказ её был очень скупой. Возможно она плохо владеет русским языком и стесняется на нем говорить. Это интересное и необычное место, которое мы рекомендуем всем неравнодушным туристам посетить, оно раскрывает редкую черту армян, у которых работа с камнем в крови.

Затем мы заселились в тот же мини отель «The Yard Guesthouse», в котором останавливались и в первые два дня нашего путешествия. Этот отель полностью нас устраивал. Номер просторный, удобный, с кондиционером и большим санузлом. Отель находится во дворе, поэтому в номере достаточно тихо. Располагается отель в самом конце улицы Туманян около перекрестка с улицей Мартироса Сарьяна. Нам показалось, что такое местоположение очень удобно для прогулок по городу. Совсем рядом, буквально в одном доме с отелем, есть столовая «TNAK HOUSE OF FOOD», здесь чисто и можно быстро, вкусно и недорого перекусить. В следующем доме находится «Кафе Джаззве» (Jazzve Cafe), в ста метрах большой универсам SAS, в нём выгодный обменник. Дальше начинается ресторанная часть улицы с обилием ресторанов на разный вкус и кошелёк. До Каскада, оперного театра, пешеходной Северной улицы по пятьсот метров, до площади Республики около километра, до Вернисажа – полтора. Здесь мы везде ходили пешком. До рынка ГУМ – Ташир дошли пешком, а возвращались с покупками на такси. На завод «Арарат» и в музей жертв геноцида мы ездили на такси.

Итак, мы заселились в «наш» номер, оставили в номере наши вещи, поехали в прокатную контору и сдали автомобиль. На нём мы проехали 2300 километров и, к нашему удивлению, он всё выдержал и нас не подвёл. Надеюсь, что мы были его последними пассажирами. Или его хотя бы приведут в порядок.

Нашу прогулку мы начали с бронирования ресторана на вечер. В «Лаваше» мест на вечер уже не было, и мы забронировали столик у них на следующий вечер. А на этот вечер нашли столик в ресторане «Толма».

Прогулялись мимо Оперного театра, по скверу имени Александра Таманяна, поднялись по Каскаду.

Сквер имени Александра Таманяна и комплекс «Каскад» по сути единое креативное пространство. Сквер начинается с памятника известному армянскому архитектору Алекса́ндру Таманяну (не путать с национальным поэтом Армении Ованесом Туманяном). В сквере находятся интересные скульптуры современного искусства, которые обязательно стоит оценить.

«Каскад» - это не просто фонтан - это большое здание, объём которого полностью спрятан в склон естественного холма, а лестница, по которой гуляют туристы, по сути, является крышей здания. Внутри расположились выставочные залы центра искусств и эскалаторы, которые избавляют от необходимости штурмовать комплекс по лестнице.

С верхнего уровня фонтанного комплекса открывается красивый панорамный вид Еревана.

После прогулки по Каскаду мы направились в Церковь Сурб Зоравор Аствацацин (св. Всемогущей Богородицы). Эта одна из древнейших церквей Еревана находится в центре Еревана, среди современной городской застройки, и, по случайному совпадению в том городском квартале где находится «наш» отель. По преданию здесь был захоронен апостол Анании, над его могилой стояла часовня. Вроде в VII веке здесь появилась первая церковь, позже она неоднократно перестраивалась после повреждений от землетрясений. Современная церковь Сурб Зоравор Аствацацин была построена уже в 1693—1694 годах.

Найти церковь действительно не просто. Даже зная её координаты, зная, что она вот за этим домом, прохода не найти. С больших улиц Туманяна и Сарьяна мы входа не нашли. С улицы Пушкина можно пройти через незаметную арку дома советской постройки. И можно к церкви попасть через маленькую улицу Казара Парпеци, но с неё тоже нужно знать, где свернуть.

Церковь Сурб Зоравор Аствацацин, её часто сокращают - Церковь Зоравор, нам понравилась. Это «живая», намоленная церковь со своими священниками и прихожанами.

Внешний вид церкви Зоравор (впрочем, как и ее внутреннее убранство) можно назвать строгим: это трехнефная базилика без куполов. На ее внешних стенах имеются хачкары, созданные в XVII веке. С запада к церкви примыкает псевдогавит, о котором я уже упоминал, в XVII веке классических гавитов уже не строили, а сделали большой арочный притвор с купольной звонницей.

Рядом со входом находится часовня Святого Анании. В ней имеется саркофаг из камня, в котором есть часть мощей апостола.

. .

Церковь и часовню окружает красивая ухоженная территория.

. . . .

После церкви мы прошли «домой», немного отдохнули, привели себя в порядок и пошли в ресторан.

Ресторан «Толма» нам очень понравился. Когда мы пришли нас уже ждал удобный столик, на нём живые цветы, красивая посуда. Интерьер ресторана современный, но в тоже время милый и по-домашнему уютный. Люстры в виде кастрюль, на стенах кухонная утварь. Нашей хозяйкой в этот вечер была Женя - очаровательная и милейшая официантка, от её улыбки и доброго отношения было тепло и приятно. Нам сразу принесли холодный облепиховый лимонад своего производства, - очень вкусный. Меню богатое и разнообразное, можно выбрать блюдо на любой вкус. Основными блюдами у нас были летняя толма и бараньи ребрышки на гриле, салат, хлеб. Запивали отличным белым сухим HIN ARENI. Всё ну очень вкусно. Потом мы долго пили ароматный чай со свежайшей пахлавой. Когда мы уходили наша обаятельная Женя провожала нас как самых дорогих гостей, и мы ей обещали, что если вернёмся в Ереван, то обязательно придём в "Толму".

[Alex_xx]

Классный, такой подробный отчет. Как раз задумался над поездкой в Армению.. И думаю как лучше ехать, на своем авто или самолет + аренда там.
Склоняюсь к самолету + аренда, т.к. 3 дня на дорогу в одну сторону слишком много.
В аренду как я посмотрел там оптимально брать дастер, т.к. много грутновых дорог, только бы не ушатанный достался.
И еще выбор июнь или сентябрь, в июне пугают дожди и не сошедший снег в горах, но зато зелено. Смотрю мои опасения напрасны, погода у вас в основном хорошая и снега я что то не заметил.

Единственное не все фото открываются почему то.

[Михаил СПб]

.

Единственное не все фото открываются почему то.

Это форум Винского тормозит. Кликайте по символам фотографий и они откроются. Или несколько раз перезагружайте страницу и не торопитесь её листать,- дождитесь пока колёсико загрузки страницы не остановится, - на это иногда уходит пару минут.

Движок Форума Винского вообще меня не любит,- пока публикую этот отчет второй раз мне закрывают доступ к форуму с домашнего компьютера. Вот и сейчас имею доступ на сайт только со служебного ПК и через мобильную связь. Модераторы - заступитесь и помогите!!!

[Михаил СПб]

.

14 июня

На этот день у нас был запланирован «шопинг». Я не случайно взял это слово в кавычки. Потому что мы и шопинг вещи несовместимые. Магазины мы не любим от слова совсем, а во время путешествий эта нелюбовь только обостряется. А вот рынки нас очень даже интересуют, причем и продовольственные, и «блошиные», и сувенирные.

На этот утро у нас запланирована экскурсия по коньячному заводу «Арарат». Несколько дней назад я отправил на завод запрос на @ почту. И машинально указал в качестве контактного телефона свой российский номер. Я понял свою ошибку только накануне и позвонил на завод. Моё письмо нашли и записали нас на экскурсию в первую утреннюю группу.

Начать день с рюмочки хорошего коньяка – отличное начало дня. Такси от отеля до завода стоит 500 драм. Экскурсия с дегустацией двух коньяков – 7000 драм с человека. Экскурсия хорошая, интересная, - нам понравилась. Закупили в магазине при заводе коньяк, вызвали такси и вернулись «домой».

Вторая прогулка в этот день – рынок «Вернисаж». Рынок «Вернисаж» часто называют блошиным рынком. Это верно только отчасти. Под блошиным рынком подразумевают рынок старых вещей, в том числе антикварных вещей и предметов коллекционирования. На «Вернисаже» это все есть. На рынке «Вернисаж» в основном представлена продукция различных видов традиционных произведений армянского искусства. Это ковры, одежда ручной работы, сувениры, картины, бижутерия, керамика, резьба по дереву и камню, чеканка, национальные сувениры и другие произведения национального промысла. Рынок большой и интересный, мы здесь провели около двух часов,- больше любуясь красивыми вещами, но кое-что прикупили себе и в подарок родственникам.

На рынке «Вернисаж» нет продуктов, за ними нужно идти на продовольственный рынок. До него около полутора километров. С названием рынка есть небольшая путаница. Рынок называется ГУМ, - официальное это название или местный жаргон, - я не знаю, но на гугл-карте он называется именно ГУМ. Рядом с рынком находится большой торговый центр «Ташир». И часто «Таширом» обозначают и рынок. Нам показалось, что местные жители больше знают название рынка «Ташир» и спрашивая дорогу, лучше именно так его называть.

Судя по Форуму, многих интересует вопрос, что привезти из Армении. Не претендуя на оригинальность, перечислю наши покупки в Армении. Домой мы привезли четыре бутылки коньяка по 0,75, четыре бутылки виноградного и две бутылки гранатового вина, серебряную бижутерию, комплект украшений с лунным камнем и оригинальный браслет из кожи с деревом, для родственников купили кофейные чашечки ручной работы в армянском стиле, коллегам на работу сувенирные бутылочки с гранатовым вином (30 шт!), сухофруктов около пяти килограмм (на вес и в подарочных упаковках), прикупили немного специй.

После двух рынков наши руки оттягивали многочисленные покупки, поэтому мы вызвали такси и вернулись «домой». Отдохнули, немного привели в порядок наши чемоданы, ведь завтра мы улетаем домой, и вновь пошли гулять.

Вот несколько фотографий с улиц Еревана.

Уличные граффити:

Стены домов с вертикальными газонами:

Кофе в Ереване великолепен

Пара фотографий города:

Вечером мы ужинали в ресторане «Лаваш».

Мы затрудняемся сказать, кому отдать предпочтение – «Толме» или «Лавашу»,- оба ресторана нам очень понравились, и кухни у них великолепные, и обслуживание отличное. В «Лаваше» наш столик находился около ресторанной пекарни, нас отделяла только стеклянная перегородка. Поэтому весь вечер наше внимание привлекали пекари, которые готовили лаваши в тандыре.

Кушали вкуснейшую форель, приготовленную на гриле, пили розовое вино.

На десерт нас поразили мильфеем,- казалось бы «Наполеон», но нет,- вкус другой, интереснее. Мы долго пили чай, это наш последний вечер в Армении. Пока последний…

Возвращаясь из ресторана "домой" я сделал на вечерней улице Еревана еще одну фотографию. Подпись к ней предлагаю придумать моим читателям...

[Inna0650]

Михаил, какой замечательный отчет! Мне жаль, что увидела его только сейчас, т.к. начала строить маршрут раньше, чем Ваш рассказ появился на сайте.
Все о запланированных мною местах скопировано, включая интереснейшую информацию об Армении, Арарате, хачкарах, ААЦ и другом.
Спасибо за Вaшу работу!

[sapilot]

Действительно, отчет замечательный! Это даже не отчет, а научный труд. Спасибо и удачи!

[Inna0650]

Михаил, здравствуйте.
Вы пишете, что дороги к монастырям Санаин и Ахпат, севернее Ванадзора, ужасные.
А в районе Дилижана, к монастырям Агарцин и Гошаванк?

[Михаил СПб]

.

Вы пишете, что дороги к монастырям Санаин и Ахпат, севернее Ванадзора, ужасные.

От Ванадзора в сторону Алаверди дорогу активно строят. Когда мы там были, участок около 30 километров от Ванадзора и до, примерно, Туманян был великолепен. Ближе к Алаверди дорога плохая, много участков с большим ремонтом. Но везде проехать можно на любой машине. В самом Алаверди меня навигатор, почему-то гнал по правому берегу реки, где дорога очень плохая. Ниже схема проезда между монастырями, где я отметил участок дороги, на который лучше не соваться.

К монастырям Агарцин и Гошаванк дороги хорошие