По большом счету, Таллинн нас мало интересовал, но куда еще ехать в Эстонии, если не в Таллинн?! Конечно, прогулки узким улочкам средневекового города весьма привлекательны своей романтичностью, но у нас была вполне конкретная задача - нам нужно было открыть Шенгенские визы.
Еще в ноябре мы начали «эпопею» по получению годовой визы, чтобы потом свободно ездить в Европу. Я, собрав все справки и бронирования, записался в очередь в Эстонское консульство. Ажиотаж уже в то время был довольно высокий. Мы стояли два часа на морозе, чтобы только войти вовнутрь, сильно переживали, что вдруг в наших документах обнаружится какая-то ошибка и нас отправят все переделывать. Наконец, через неделю, вновь отстояв очередь, мы получили визы, но только на пол года. О! мы были рады и этому. Оставалось съездить в Эстонию и открыть их.
На Новорижском шоссе было свободно, мы быстро доехали до Волоколамска, после которого дорога сузилась, появились знаки «обгон запрещен» и как назло перед нами появился плетущийся трейлер с экскаватором.
Чувствовалось, что где-то здесь неподалеку притаились гаишники. Трейлер с трудом разгонялся до 60 км в час, а если дорога шла на подъем, замедлял скорость почти до 20. Обгонять было опасно, но какие-то лихачи на джипах и полуджипах рванули по встречке, не обращая внимания на знаки, и нарвались за подъемом на ментовскую засаду.
И вот они, эти несколько машин выстроились с бумажниками в очередь перед ментовскими «Жигулями». Хороший улов для придорожников, ведь за езду по встречной полосе можно вымогать и по 200 долларов. Мы траурно проехали мимо попавших в беду водителей и ликующих мздоимцев.
После засады, недалеко от Погорелого городища легко обошли трейлер и разогнались до 110 . Так и ехали до Псковской области. Дорога была плохо очищена от снега, в некоторых местах приходилось притормаживать, и аккуратно проезжать снежные заносы.
Дорога по Эстонии в Таллинн.
За окном удивительный снежный пейзаж. Лес после ледяного дождя. Деревья и кусты согнулись параболами под тяжестью намерзшего во время оттепели льда. Сверху нападал снег и все застыло в таком неестественном сгибе, что кажется, вот-вот стволы и ветви сломаются и рухнут. Мы любовались этой необычной картиной, хотелось спать. Снег и лес в полумраке, только светало, приносили ощущение встречи с дикой неуютной природой, где можно потеряться и замерзнуть.
Я подумал об этом, когда мы миновали поворот на города Белый и Духовщина - места ожесточенных боев зимой 42 года. И как раз в это время звучала песня «Журавли» в исполнении Хворостовского. В ту суровую зиму красноармейцы безуспешно пыталась окружить немецкую группировку, но в результате оказались сами окружены сами. В условиях лютых морозов и обильных снегопадов бойцы, брошенные в прорыв, гибли десятками тысяч. Они умирали не от вражеских пуль и снарядов, а от голода, обморожений и приказов советских генералов. Общее командование наступлением осуществлял маршал Жуков.
Когда выехали на первую заправку и остановились, компьютер показал среднюю скорость - 76 км в час. На 1500 рублей залили полный бак 92 бензина Цена 24.99 рубля., на 1.5 рубля дороже обычного, и я подумал, что заправщики, решив подзаработать в праздник, торгуют по завышенным ценам. Поэтому и чек не дают. Но потом выяснилось, что на многих колонках в Псковской области именно такая цена.
А в Эстонии бензин стоит в два раза дороже. Это и вызвало ненормальный ажиотаж на границе, которую пытаются пересечь все жаждущие заправиться подешевле.
Зная об этом, тревожные сообщения о пробках появлялись в сети еще летом, мы морально подготовились и готовы были стоять на границе до победного – пока не пересечем. ( «жажда жизни сильней») .
В первый день проехали 715 км., остановились в Паскау в гостинице «Балтхаус». Находится на Киевском шоссе ( М20), возле поворота к центру города. Номер я забронировал почти за две недели до поездки. На новогодние каникулы все гостинцы оказались заполнены. Народ двинулся из Питера и Москвы отдыхать на периферию. Что в этом интересного?
Гостинца оказалась хотя и современная, но не изжившая совковое наследие. Номер дали с четырьмя кроватями ( другого не было), он напоминал комнату в пионерлагере. Или в профсоюзном санатории, или палату в больнице. Правда, в коридоре витал сигаретный дым, и ходили веселые нетрезвые люди. На стенах висела живопись в примитивистском стиле.
В комнате стоял миниатюрный телевизор, еще был душ, туалет, даже фен. Но мало света, светильников хотя и четыре, но с тусклыми лампочками, мебель не старая, но потертая, одеяла хотя и два, но какие-то тонкие, подушка одна и какая-то плоская - словом, все хорошо, переночевать можно, но убого и неказисто. И если этого не замечать, то гостиница в целом нас удовлетворила за исключением цены, которая, на наш взгляд, должна была бы быть примерно 1500-1800 рублей.
Но нам этот номер обошелся в 3000 рублей, да еще взяли 100 рублей за парковку, хотя это свободная площадка перед корпусом, без шлагбаума и на которой каждый мог свободно оставить машину.
Утром предложили весьма скромный, даже скудный завтрак. Отказываться бессмысленно, поскольку он уже включен в стоимость. Попросили кипятку в термос – его не оказалось. Зато девушка в администраторской была приветлива и вежлива, а внешне очень привлекательна. Так что отель оставил двоякое впечатление.
В 9 часов мы обреченно тронулись в эту возвращенную из забытья благодаря распаду Союза и возникновению реальной границы деревню Шумилкино.
Заправились в деревне Новый Изборск, там же купили «Грин карту» за 1420 рублей. Возле хлебной палатки открыт современный офис страховой компании «Спасские ворота», где сидит толстая сельская девушка и продает полисы, видимо, плохо понимая, для чего они вообще существуют.
И вот последние 25 километров, они прошли в томительном ожидании – чем же встретит нас таможня?
Выехав из леса, мы приготовились увидеть самое печальное. И действительно перед нами растянулась вереница легковых машин длиной не меньше километра. Ну, ничего, пройдем рано или поздно подумал я и пристроился в конец очереди. Однако все оказалось не так грустно.
Нас сразу направили из этой, длинной очереди, во вторую, короткую из 6-7 машин, и только с российскими номерами . В длинной же оставались машины с эстонскими и латвийскими номерами. Их очередь почти не двигалась, а наша шла быстро.
Впервые пограничник спросил у меня медицинскую страховку, конечно, она имелась, однако это несколько удивило, поскольку прежде нигде не спрашивали. Всего на прохождение таможни и паспортного контроля, включая посещение “Duty Free”, где купили несколько бутылок ликера «Старый Таллинн», мы потратили 2 часа. И очень обрадованные этим, покатили по дорогам Эстонии. Выглянуло солнце, засеребрился снег на елях.
ТАЛЛИНН – ПО КОЛЕНО В СНЕГУ.
Общее впечатление от эстонских дорог – они очищены от снега гораздо лучше российских. Для движения можно использовать всю ширину полотна, а не только полосу посредине, как это в России. За все время езды до Таллинна мы несколько раз обгоняли уборочные машины.
Первую остановку сделали в Тарту. За полтора часа обошли центр города, выпили по чашке кофе с крусанами и купили сувениры. В 5 часов были уже в своей гостинице Radissоn , а вечером ужинали в ресторане “Olde Hanse”.
В Старом городе мы увидели праздничную жизнь, бьющую фонтаном. Было только начало восьмого. Наверно на 95 процентов, а может, и на все 98 город был заполнен россиянами. Древние башни, средневековые дома и мощеные булыжником улочки, а также вывески на иностранном языке – иначе можно было подумать, что мы гуляем по какой-нибудь туле или твери.
Потом, побродив по засыпанным снегом улицам ( безделье местных коммунальщиков очень возмущало ) и выбрав ресторанчик на ратушной площади, мы попивали пиво под национальную музыку до позднего вечера. Эстонское пиво «Саку» мне очень понравилось, в отличие от того нефильтрованного пива, что подавали в ”Beer House”.
Вечерний Таллинн.
КРЕПОСТЬ СВЕАБОРГ. ХЕЛЬСИНКИ.
На второй день пребывания в Таллинне мы отправились на пароме“Viking Line”, в Хельсинки. Из Таллинна паромы отправляются почти каждый час от терминала . А паром“Viking Line”, а от терминала D паром “Tallink”, пешком между ними минут 20. . ( чтобы разобраться, можно воспользоваться сайтом http://www.poromy.ru) Прибывают в Хельсинки они соответственно тоже на разные причалы, и пешком между ними почти час и почти через весь город.
Как вышли из порта Таллинна увидели, что с эстонской стороны вода открыта, а дальше до горизонта ее покрывают небольшие льдины. Наш корабль шел через это поле как ледокол, только слышен был шорох и негромкий хруст раскалывающегося льда. По всему телу корабля от этого шла легкая вибрация. И казалось, что вот-вот попадется особенно толстая льдина, и паром получит пробоину, и как Титаник пойдет на дно. Нам потом установят памятник в Стокгольме, поскольку паром под шведским флагом.
Паром «Вигинг» очень удобен для однодневной экскурсии по Хельсинки. Он прибывает в центр города, от пристани до Сенатской площади, центра города, не более километра. Здесь же находится причал, от которого отправляются кораблики в крепость «Свеаборг». В двухстах метрах - православный Успенский собор, с другой стороны – самые оживленные торговые улицы Эспланада и Маннергейма. В порту пришвартован корабль “Николай II.
На центральной, сенатской площади стоит памятник Александру II. Однако присоединение страны Суоми к Российской Империи начал еще Петр Великий. Сначала он присоединил Эстонию, которая стала российской территорией в 1709 году в результате победы в Северной войне. Затем в ходе Шведы полагали, что этим экспансия Российской Империи на север не закончится. И чтобы ее предотвратить, построили в 1748 году самую современную по тому времени крепость Свеаборг прикрывающую подход с моря к Хельсинки.
Именно Петра вспоминал я, подплывая к финским берегам. Я вспоминал нашего императора Петра Великого. Еще со школьной скамьи в сознание вбивали мысль, что Петр был самым умным, передовым и прогрессивным царем. И если вспомнить, кто был главой государства в то время, когда роман «Петр I» был написан, то нетрудно провести параллели между тем реформатором и прошлым реформатором и существующим. Домыслить, что переменами в советской России руководит такой же прогрессивный, мудрый реформатор, каким был упомянутый царь Петр. И дополнительным аргументом правильности такой догадки была настойчивая советская пропаганда. Теперь же именно это обстоятельство и вызывает большие сомнения, что на самом деле все было совсем не так.
Страна Суоми, как княжество Финляндское, была присоединена к Российской Империи в 1809 году, прежде эта территория принадлежала Швеции.
Так и не имели финны суверенного государства пока в 1917 году не пришли к власти большевики. Воспользовавшись ситуацией, Финляндия стала независимой буржуазной республикой Положить конец этому возмутительному возникшему суверенитету, было решено в 1939 году, когда 5 декабря Советский Союз объявил Финляндии войну. В Петрозаводске уже было сформировано новое финские правительство во главе с Куусиненом ожидавшее, когда уже части Красной Армии наконец войдут в Хельсинки.
Однако финский народ проявил чудо героизма и выстоял против огромной хорошо вооруженной державы, превосходившей их по всем показателям в несколько раз.
Еще в Таллинне, в билетной кассе «Викинг Лайн» нам сообщили, что 6 января в Финляндии религиозный праздник – Крещение, и поэтому все музеи в Хельсинки будут закрыты. Так что мы не удивились, когда увидели вечером пустой город, практически такой же, как многие другие города Западной Европы.
Магазины закрыты, по улицам катились редкие автомобили, в трамваях сидели одинокие пассажиры, в ресторанах вообще никого не было. Мы спешили по заснеженным улицам в порт, стараясь ориентироваться на ходу по карте-схеме. И как обычно в Европе, случайная прохожая, увидев, как я пытаюсь что-то разглядеть на карте, предложила свою помощь. Я улыбнулся и поблагодарил ее, радуясь, что нахожусь не в России, что окружают меня совсем другие люди.
В крепости Свеаборг.
В крепость Свеаборг в 13-30 каждый день организовываются экскурсии с русскоговорящим гидом. Однако посещение крепости зимой не самый лучший вариант, поскольку закрыты музеи, вся территория завалена снегом. С моря дует пронизывающий ветер, метель. Совсем неподходящее время для прогулок и осмотра каменных бастионов.
Мы шли, утопая по колено в снегу, до береговой линии, где установлены огромные пушки. Их лафеты и стволы были запорошены снегом, а впереди до края горизонта море в льдинах и втер, ветер. Суровое место не предназначено для веселых прогулок. Другое дело летом, когда работают кафе и рестораны на открытом воздухе, когда везде цветы и шелестит листва.
"Николай II " в гавани Хельсинки.
В заключение решили побывать в Успенском соборе. К сожалению, он оказался закрыт, хотя это был последний день перед православным рождеством. Пообщавшись с туристкой из Санкт-Петербурга, видимо страдающей от дефицита общения с соотечественниками, мы двинулись к причалу «Таллинк».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ.
Пока ничего в жизни меня так часто и сильно не печалит, как возвращения в Россию.
Ехать решили по пярнускому шоссе ( М4), чтобы потом пересечь латышскую границу в Бурачках. ( Еще один медвежий угол) Приехали на таможню в 10 часов вечера и уже через 50 минут были в России. Здесь перед нами было всего две машины. До Москвы оставалось 600 км и целая ночь. По пустому шоссе М9 мы преодолели это расстояние за 8 часов.
Анализируя наше возвращение, прихожу к выводу, что маршрут по Прибалтике ( Эстонии и Латвии) мы выбрали не самый удачный. На прохождение его мы потратили 10 часов, а преодолели всего 540 километров. Дальше, по магистрали М9 мы проехали 600 км за 8 часов.
В Пярну повернули на Валку (М6), где пересекли эстонско-латышскую границу. В огромном здании таможни, стоящем в лощине, никаких признаков жизни, ворота, будки, барьеры все брошено и позабыто. И зачем здесь было возводить такой большой ангар? Вспомнился КПП на чешско-германской границе. Там тоже нагромождения серых зданий и колючая проволока по сторонам, полоса отчуждения, вышки – и все это в стороне, на обочине скоростного шоссе, все это стоит как памятник ушедшей эпохи «железного занавеса».
После Валки мы ехали до самой Лудзы. ( Люцина ) Проплыл в темноте ярко освещенный собор святого Михаила и руины Лудзинского замка.
Дорога из Эстонии в Латвию.
Заинтересовавшись руинами, я потом выяснил, что замок предположительно был построен в 1399 г. монахами Ливонского ордена. За свою историю крепость несколько раз меняла хозяев, разорялась и восстанавливалась Так в 1481 году на Ливонию напало войско московитян. За один месяц они разорили несколько замков в т.е и Лудзу.
Орден в 1525 г. восстановил замок. Однако в ходе очередной войны люцинские укрепления становятся жертвой русского военачальника Григория Темкина.
В ходе Ливонской войны сюда прибыл польский король Стефан Баторий. Осмотрев замок, и пожив в нем некоторое время, польский король приказывает замок укрепить и разместить в нем тысячное войско.
В 1577 году крепость занимает. Иван Грозный. Опасаясь возвращения Стефана Батория русский царь замок восстанавливает и привозит новое вооружение, построили стены из полевых камней и кирпича, и деревянные надвратные башни, рубленные “на московский манер”.
Однако в 1582 г. ослабевшее в войнах Московское княжество возвратило все завоеванное в Ливонии Польше, в том числе Люцинский замок.
С тех пор замок постепенно приходил в упадок. Когда в 1625 г. в замок прибыл шведский король Густав Адольф, Люцин даже не был укреплен. Позже, в 1654 г. бывшая крепость опять побывала в руках русского воеводы Льва Салтыкова, однако Оливский трактат 1660 г. возвратил ее Польше. После неоднократных разрушений во время войн 17 в. замок пришел в запустение и уже не возобновлялся.
Окружающая сельская местность стала очень похожей на российскую. Деревня сменялась деревней, повсюду были типичные дома с тремя окнами на улицу, какие-то люди несмотря на поздний час с детьми шли по обочине, кто-то ремонтировал заглохший автомобиль, на обочине стоял мертвый трактор Беларусь, мелькали многоквартирные дома, склады сараи, брошенный бесформенный долгострой – словом за окном тянулся типичные поселковый пейзаж советской деревни. И мы чувствовали, что только формально еще за границей, а по существу уже в Росси я уже началась.
И вот последний участок, по магистрали М12 до Зелупе. Желание поскорее преодолеть его и увидеть, что же ждет нас на таможне, обернулось тем, что на одном из поворотов на шедшей под уклон дороге машину сильно занесло, бросило на встречную полосу, а затем обратно. Мы остановилась, почти съехав передними колесами в кювет. Хорошо, что дорога была пустой.
Огни приграничного города остались в стороне, а мы продолжали двигаться строго на восток – к границе с Россией. Во тьму, в холод, в ментовский беспередел.
Последние километры после Волоколамска были особенно тяжелы. Наступили предутренние часы, когда особенно хочется спать. Но нужно было как-то дотянуть до Москвы, до дома, где нас ждало красно вино на столе и теплая постель.
Кофе и чай закончились, сигареты тоже, я засыпал на ходу, только неимоверным усилием заставлял себя сосредоточиться. Бил себя по рукам, по лицу, в грудь, чтобы разогнать темноту в глазах. Фары встречных машин сливались в сверкающие огни над полотном дороги, казалось, что я еду прямо на них и сейчас столкнусь. Я часто открывал окно, чтобы хотя бы немного взбодриться от морозного воздуха. Но через несколько минут начал замерзать. Так и ехал строго по средней полосе, вцепившись в руль и не решаясь ни на какой маневр. Так, видимо, и засыпают за рулем уставшие дальнобойщики. Всего за эту поездку преодолели 2223 километра.
