Не смотря на то, что мы выбрали самое вроде бы благоприятное время для путешествий по Исландии - июль, погода нас решила за что-то наказать. Дождь был всегда. Температура 7-10 градусов.
Мы быстро привыкли, но много очень красивых мест мы не увидели (вернее не смогли ими насладиться в полной мере) из-за всегда низко висящих облаков, серого и пасмурного неба, и постоянно капающей в глаза и в камеру воды.
Солнце тоже было, но очень мало. И когда было солнце, дождь был тоже. Повторюсь, дождь был всегда.
Ехали мы против часовой стрелки, вокруг всего острова, с небольшими заездами вглубь. План был такой: Keflavík-Hella-Kirkjubæjarklaustur-Höfn-Egilsstaðir-Skútustaðir- Egilsá -Geysir-Reykjavík-Keflavík.
Я все названия мест и городов буду писать в исландском виде, потому что правильность их произношения вызывает у меня сомнения
Хоть и кажется, что расстояния между местами наших ночевок не такие уж и большие (в среднем 150-200 км в день), но приезжали мы в отели не раньше 10-11 ночи. Правда, и стартовали мы утром тоже после 10 часов. Нормальной черной ночи тут нет, так что это всё ощущалось очень относительно.
Два слова про одежду. Мы брали с собой дождевики, но ими почему-то не пользовались. Нам хватило непромокаемых курток, которые к концу дня всё-таки были мокрыми. Рукавички-перчатки не понадобились, шапки заменились капюшонами – было достаточно, но ветра сильные. Особенно на высоте, на Крафле или Аскье.
Самое важное – взять с собой две пары удобной обуви. Я ехала в кроссовках, а с собой брала большие и тёплые ботинки (перепугалась 7 градусной температуры), и треккинговые ботинки. Кроссовки вообще ни к чему были. Всё время я пролазила в ботинках. Можно было в них и ехать.
Остальное всё как обычно: бельё, майки, пара штанов. Как-то ничего такого специального нам не понадобилось. Но мы не ходили в целодневные треки, в основном перемещались в машине с небольшими пешими вылазками на час-два-три.
Авиабилеты мы купили за полгода до поездки, в тот момент когда начали обсуждать маршрут, а вот отели стали бронировать за месяц, когда всё хорошее и недорогое уже было разобрано, пришлось выбирать из оставшегося, просто по ключевым точкам ночевок. Всё не могли договориться, куда ж мы собственно хотим ехать в этой Исландии.
Очень сильно рекомендую взять себя в руки и сделать брони отелей тоже за полгода. Выбор совсем другой и цены, кстати, тоже.
Машину брали в прокате рядом с аэропортом (буквально 100 метров от терминала), контора называется Iceland Car Rental, заплатили 135 евро в день со всеми страховками. Мой товарищ хорошо относится к механике, поэтому мы решили что нам на двоих вполне хватит маленького джипа Zusuki Jimny 4WD, машина отлично справилась со всеми нашими требованиями и дорогами F. Только в одном месте мы не решились пхать её в реку, но там реально не было шансов.
Когда мы прорабатывали маршрут, я прочитала как кто-то здесь произнёс «ну уж если вы и хотите перезимовать лето…», это фразу я повторила про себя раз сто в течение поездки.
Мы зимовали лето
Прилетели в Keflavík в полночь. Мальчик из автопроката нас встретил, привез к себе в контору, мы оформили все бумаги, посмотрели машину (она с непривычки кажется и маловатой и твердоватой, но потом мы к ней привыкли как к родной, как будто всегда тут были), и после практически суточного перелёта, поехали в наш первый отель высыпаться.
http://sp.booking.com/hotel/is/a-bernh ... cf6;dcid=2
Отель этот, в действительности, - очень хороший частный дом. Хозяева сейчас живут внизу, и там тоже сдают комнаты, нам же дают большую спальню, ванную комнату и гостиную на втором этаже. Мы были полностью автономны и отделены от всех. Уютнейшее место.
Это была самая лучшая ночевка за всю поездку. И хозяева милые, и всё чистое-прекрасное, всякие халаты-полотенца, и завтрак гигантский и вкусный. Идеальное жильё.
На йогурте увидели слово Yurtapukkni, прочитали его как юртапукни и всю дорогу им забавлялись, прилепливая его куда надо и куда не надо. А потом узнали, что оно переводится просто как «экстракт», даже огорчились – такое красивое слово
Утром мы стартуем по нашему маршруту. В этот день мы хотели погулять по тому что близко, и доехать до Hella.
Первое «что близко» был Krýsuvík – геотермальные поля, с грязевыми и дымящимися фумаролами, с разноцветными серными лужами и булькающими кратерами.
Ну, полями, как таковыми, я бы эти места не назвала, но места очень занятные.
Внизу уложены аккуратные деревянные дорожки над цветными лужами и протоптаны тропинки между ними, так что гулять там можно даже с комфортом, но мы решили полезть на верхушку этой дымящейся горы, шел дождь, перепачкались с ног до головы в грязь и глину.
Сама земля, камни, мох – горячие, из всех земных отверстий тянется дымок, с неба – тучки.
Не так далеко видим много больших и маленьких озер.
Думаю, что в солнечную погоду это место должно быть изумительно красивым.
Говорят, что в этих краях есть много треккинговых маршрутов. Мы не узнавали, но гулять там действительно есть где. Даже просто на этих фумаролах и на горе мы пролазили часа полтора-два, невзирая на дождь.
Озеро Kleifarvatn мы проехали по пути, особо не задерживаясь.
Мы нашли на карте обозначение Selfoss, решили что это водопад, и целенаправленно ехали именно к нему. Приезжаем в город Selfoss, спрашиваем:
-Ну, где тут у вас водопад?
Девочка смотрит на нас ошалело:
- Водопад на севере, ближе к водопаду Dettifoss.
- Как на севере??... Город здесь, а водопад на севере??
- Да, именно так.
Почему-то мы этого не ожидали. Я не верю. Переспрашиваем у других людей. Все отправляют нас на север.
Я даже не знаю, расстраиваться или нет. Пока вычеркиваем Selfoss из нашего маршрута.
Катались по окрестностям реки Þjórsá в долине Þjórsárdalur. Т.к. мы не располагали достаточным количеством времени и хотели заночевать сегодня в Hella, то ещё дома даже не вносили в свой маршрут водопад Háifoss (второй по величине в Исландии), просто на треккинг к нему нужно выделить 5-6 часов вдоль речки. Так что, не сложилось.
У нас вообще много с чем не сложилось в этом путешествии. Например, куча исландских пещер осталась «за бортом», хоть мы их вроде бы и искали. Или цветные горы Landmannalaugar , но про них я чуть позже расскажу.
Пока мы ездили по дороге 1, казалось, что машина 4х4 совсем и необязательно – дорогая чудесная и ровненькая. И только съехав с неё, поднимаясь вверх и вверх по абсолютному бездорожью, поняли что очень даже хорошо, что мы взяли именно эту машину.
Подъехали максимально близко к каким-то цветным кратерам, довольно высоко, думали что это начало Landmannalaugar, но скорее всего это было что-то другое.
Пейзажи вокруг меняются до неузнаваемости. То всё вокруг зеленющее до кислотного, то совсем черно-белое и пустынное.
Поднялись очень высоко к лавовым полям, дорога очень стрёмная, просторы и облака.
Ближе к полуночи мы добрались до Hella и стали искать наш отель http://sp.booking.com/hotel/is/kanslar ... type=total
Вообще, все отели на нашем пути мы искали как минимум по полчаса (в последние дни даже специально потом время на это выделяли). Этот стоит прямо на трассе, но мы зачем-то распечатали себе карту с буккинга и залезли по ней куда-то в лес, еле выбрались
Я никогда не жила в америкосовских мотелях, но по всему виденному в их фильмах мне этот отель явно смахивал на придорожный мотель. Хотя, всё чистенько и опрятненько. Комната очень малюсенькая, кровать занимает практически всю комнатную территорию.
Из хорошего: можно было включить отопление. Учитывая то, как мы вымокли за день и вывозились в грязюку на геотермальных полях, нам это было очень кстати. Мы и вычистились, и высушили всё, и выспались нормально. Пока искали наше жилище, я поглядывала, есть ли здесь где поужинать кроме как в нашем мотеле, ничего там не обнаружила.
На следующий день, прилично позавтракав, выезжаем в сторону водопада Seljalandsfoss. В нормальных условиях я бы сказала, что наверняка этот водопад хорошо планировать на вечерний закат, но у нас каждый день шел дождь и было одинаково серо в любое время дня. Так что мы вообще не старались раньше встать – позже лечь, жили в некоем пофигистическом режиме «как будет, так и будет».
Водопад может быть и не самый большой в Исландии, но очень интересный. Прежде всего конечно тем, что его можно «излазить» со всех сторон и зайти «за воду». Правда при малейшем ветерке эта самая вода вас окатывает с ног до головы мощными брызгами, и всё равно интересно.
Рядом с ним есть ещё водопадик поменьше, он не такой живописный, погулять и там можно.
Мне иногда казалось, что в Исландии вообще можно не заморачиваться красивыми достопримечательностями, а просто кататься по дорогам и удовольствия получишь не меньше.
Конечно, если бы шапки облаков были повыше, то мы бы видели и верхушки гор, и если бы не было дождя, то картинки были бы другими, но мы были рады и тому что есть.
Дальше едем к водопаду Skógafoss.
По картинкам из интернета мне казалось, что это – самый раскрасивый водопад во всей стране, но в реальности он просто красивый, без истерики.
Мы сначала там нагулялись внизу, а потом поднялись по специально оборудованной лестнице наверх. И так, и так хорошо.
В один момент из-за туч выглянуло солнце и вода моментально засверкала радугой.
- Вау! – громко выдохнул какой-то американец за моим плечом, и стал доставать камеру.
В этот момент солнце ушло за тучу и радуга пропала.
- Фак! - также громко выдохнул американец и убрал камеру.
Это всё происходило в течение нескольких секунд ,и поэтому, было очень смешно.
По тропинке вверху мы не стали идти дальше вдоль реки к другим водопадам, потому что грязюка как-то этому не способствовала, но такая опция есть. И, говорят, что те, дальние водопады тоже очень милые.
Мы же поехали дальше.
Совсем недалеко от водопада, от главной дороги есть поворот на неширокую грунтовку, которая ведёт неизвестно куда (там был указатель с космическим названием Mýrdalsjökull), решаем проверить что там.
И попадаем к языку ледника и совершенно изумительному озеру с плавающими в нём льдинами.
Немного там походили, спустились к самой воде, по большому счёту ничего особенного: озеро, ледник, льдины, лавовый песок, симпатично.
Вернулись к машине и поехали к черным пляжам Dyrholaey и Vik.
Так как в нашем, довольно активном, маршруте просто физически не было запланировано ехать в спец.места гнездовья тупиков, то только здесь я их надеялась застать.
Несколько несчастных птиц действительно копошились в одной скалистой стене, и с противоположной скалистой стены толпища туриков пыталась их снимать. Если у вас есть телевик, то они вполне снимаемы. У меня с собой не было, поэтому это самое лучшее:
Птички оказались настолько милыми, что у меня даже промелькнула мысль, а не приехать ли мне в эту страну ещё раз специально, чтобы наблюдать и их, и китов… потом как-то мысль эта потерялась.
- Это паффины – говорю я с видом знатока.
- Ты наверное перепутала с маффинами, Ира. А это - тупики! – снисходительно меня поправляет приятель.
Всю дорогу я потом мучилась тем, что как-то неправильно запомнила дома их название
Сами черные пляжи и скалы на них понравились мне очень.
Мне кажется, они просто не могут не понравиться.
И даже шныряющие там и сям турики не портили атмосферу.
Мы там провели несколько часов и провели бы ещё больше, если бы не наши наполеоновские планы на сегодня.
С сожалением покидаем это место и направляемся вглубь страны на поиски цветных гор Landmannalaugar.
По пути к этим горам у меня было одно ключевое место, которое я страстно желала тут увидеть – это заросшие мхами лавовые поля Skaftafel.
Я никогда раньше не встречала ничего подобного, и готова была продать всю Исландию только ради того чтобы посмотреть на эти мхи.
И мне хотелось не просто их увидеть, а потрогать, походить, сесть в конце-концов и сделать фотку «я в космических мхах».
Когда мы подъехали к заветному месту, дождь из состояния «шёл» превратился в состояние «лил», мхи благополучно впитывали в себя воду и сверху казалось, что это неважно.
Но когда ступаешь на мох, понимаешь, что он, как губка, до краёв наполнен водой, хождение по нему здорово напоминало хождение по очень лохматому мягкому ковру, который утопили в болоте. В машину я вернулась настолько мокрая насколько может быть мокрым человек, которого пополоскали в потоке воды.
В целом, лавовых полей в Исландии как собак нерезаных, они везде. Но вот именно таких зелёных ковров мы больше не встречали.
Дальше поехали всё-таки искать Landmannalaugar. Ехали мы, как говорится «отсюда и до ночи». По карте всё казалось рядом, просто рукой подать, а в реальности мы так и не добрались до этих гор.
Помимо дождя, с неба стало спускаться облако. И чем выше мы поднимались, тем гуще и ниже становилось облако.
Много рек пересекали вброд на машине. Там, где мы могли хотя бы предположить их глубину, просто ехали на свой страх и риск, а там где вообще ничего непонятно, ещё и течение, моему приятелю приходилось пару раз ногами сначала искать этот брод. Мне было очень страшно, ему – очень холодно
Ситуацию ещё немного усугублял тот факт, что вокруг не ездил вообще никто. Дождь, облако, относительная ночь, длинные дороги, красивые горы, широкие реки. И ни-ко-го.
Было ощущение, что мы потерялись в этом мире, или попали в какой-то другой мир.
И вдруг, за очередным поворотом нам встречаются олени. Мы останавливаем машину, выходим и смотрим на них. Они останавливаются и смотрят на нас. Все молчим.
Потом мы, по-видимому, надоели им, они собрались и ушли. Мы были в прострации. После этой встречи решили разворачиваться и ехать в отель.
- Хорошо, - говорю, - съездили к оленям
Всё равно было жаль, потому что Landmannalaugar – одно из самых красивых мест в Исландии. По-настоящему.
На эти горы нужно выделить целый день, там много треккинговых маршрутов, можно пристроиться к местным экскурсиям и уйти в эти горы надолго, или можно выбрать трек на пару часов. Я читала, что есть там и возможность просто добраться до них на машине (на что мы и рассчитывали), может мы напрасно доверились карте и нужно было стартовать с Hella.
Но факт остается фактом: в эти горы мы не попали.
Было уже очень поздно, когда мы добрались до Kirkjubæjarklaustur. Здесь нас ждал наш отель, который мы умудрились тоже искать чуть ли не в чистом поле https://sp.booking.com/hotel/is/klaust ... type=total
Это была наша самая дорогая ночевка. Отель, в принципе, очень хороший, всё чисто, тепло, качественно, богатые завтраки. Мы сюда приехали почти к полуночи, мокрые оба, замёрзшие, так что про ужины ничего не знаю.
Изначально понимая, что в отели попадаем к ночи, мы по пути закупали в магазинах и заправках всяких вкусняков и ужины устраивали самостоятельные. Наверное немного жлобское мероприятие, но тут нужно выбирать: или хотим ужинать прилично, или смотреть все желанные красоты.
Одна девочка тут на форуме написала, что в Исландии можно попробовать такой себе skyr – консистенция сметаны, вкус хорошего густого йогурта. Хочется поклониться этой девочке, я ела их и днем и ночью, и, как Весельчак У, хотела с собой домой ещё «ящичек прихватить»
Само собой, рыба здесь ещё чудесная, к баранине я равнодушна, о ней ничего не могу сказать.
