Калининград-Тенерифе: от берегов Балтийского моря к берегам Атлантического океана.

[Сергей 75]

Лично мне, шоу с касатками понравилось больше других. И не только из-за некоторого превышения среднестатистических размеров среди себе подобных. Хотя, эта тема мне небезосновательно близка.
Дельфины были более милы, котики более смышлёны, но касатки дали истинного драйва. Не пытайте меня, ничего больше не скажу. Лучше самим увидеть. Отмечу только, что наклейки на сидения первых рядов пришпандорены вовсе не напрасно, равно как совсем не зря на входе продаются дождевики. По 3 евро, за синий кусок целлофана с фирменной символикой.
Ещё дам такой совет: приходите на выбранные шоу минут за 15-20, что бы спокойно выбрать удачные места в центре. Основная масса посетителей начинает подваливать к самому началу, и вынужденно рассаживается на места по остаточному принципу. Без дебилоидов, правда, и тут тоже не обходится. Имеются в виду недоразвитыши, приходящие на представление после его начала, и, вместо того, что бы занять свободные места с краю, херачащие вдоль бассейна, своими тупыми мордами выискивающие свободные места в центре. Убивал бы! Тем же акулам из Океанариума на корм. А не фиг фотокадры портить!

Ладно, чего это я? Ведь подобные полупокеры существуют и в обычной жизни, поэтому наивно предполагать, что на Канарах этих долбоящеров не водится. Ещё как водятся!
Нам же, по окончанию второго шоу (с касатками), пора бежать на Дискавэри-тур. По его окончанию решено посетить шоу морских котиков, отобедать (читай - промочить горло), и, через здоровский аквариум Лоро-парка проследовать на выход. Забрав на память очередное фото с попугаями, сделанное сразу на входе в парк.

Дискавэри-экскурсия началась с посещения медицинского пункта для звериного и пернатого населения парка. Там и инкубатор, и операционная. Сразу видно отношение сотрудников парка к своим питомцам.

К слову сказать, хозяин парка проживает в доме, который построен прямо посреди обширной территории Лоро-парка. Дальнейший наш путь: под бассейн морских касаток. Этот пункт оригинальной экскурсии мне понравился больше всего. жаль, что там категорически запрещено фотографировать. Бассейн сделан под стать его жителям: глубина - 12 метров, объём - 9 миллионов литров. Нормально так! Особенно отмечу безукоризненные качество и цвет воды. Достигается это сложной и многоступенчатой гидравлической системой фильтрации воды. В подземных коридорах сделаны специальные окошки, в которых можно наблюдать проплывающих морских исполинов. Как же они грациозны в своей родной стихии! Непередаваемо! Дядя Вова был в полном восторге! Как, впрочем, и от всей экскурсии в Лоро-парк.

Следующий пункт Дискавэри-программы: гориллы. Забавные, до жути. Такие же вонючие. А что делать, олдспайсов им не положено...
Так же как и касаток, персонал знает каждую могучую обезьянину поимённо, и по-килограммно. В случае с касатками - по-тонно. Зайдя за вольеры с гориллками, гидесса подемонстрировала нам рацион и некую атрибутику гиганских приматов. Здесь без юмора не обошлось! Но, не буду раскрывать уж все фишки эксклюзивной экскурсии.

[cre-olka]

встрянусь.
03.01.2015 в 15 часов дня я сидела в шведском поезде и пыталась вломиться в их шведский интернет, бо рассказик твой увидела только утром,
а дочитать не получилось по причине - надо выезжать...а ты в это время касаток фотал и было тебе офигенно!
Так вот! впечатлилась в очередной раз твоим повествованием: померзла в Сопоте, восторгнулась новогодним меню, залюбовалась вчерашними кактусами в 17.57,
и даже захотелось бусы как у дамы за вашим праздничным столом...
Короче! оптимистично все это и здорово образует настроение! Вот за это огромнющее спасибо!
А Наташке привет!

[Сергей 75]

Ольга, приветствую!
Очередное спасибо за напутственный аванс! Привет Наташке-черепашке передам позже, когда проснётся. Сейчас же она сопит себе рядышком, потому что в отпуске, и ей не надо вставать в сто утра, что бы шмыгнуть в этот форум для продолжения этих "непутёвых заметок". Живут же люди!
С Наступившим! Швеции - привет! Риге - тоже!

После горилл, наш дискавэри отряд из 17 человек направился в Пингвинятник. Исполинское сооружение. Вдоль прозрачных стен, на полу, смонтирована движущаяся лента, ступив на которую можно, ни о чём не думая, спокойно выцеливать нужные кадры. За стеклом - настоящая суровая Арктика-Антарктика. Идёт снег, а многочисленное пингвинье войско сигает с ледяных гор прямо в морские воды. Как же шустры под водой эти, такие неповоротливые на суше, забавные пернатые.


И здесь тоже не обошлось без небольшого экскурса в закулисье. Свернув в одну из потайных дверей, мы спустились в зал, где смонтировано технологическое оборудование, необходимое для функционирования рукотворного фрагмента северной природы. Впечатляюще! И чистота, как в операционной!


Напоследок, спустившись вдоль колоссального колонноподобного аквариума, наполненного невероятным количеством сибасов, мы, минуя другие аквариумы, вышли на улицу.



Экскурсия на этом закончена, но некоторое количество нерастраченных эмоций ещё осталось. Идём тратить их на шоу с морскими котиками! Народу здесь собралось поменьше, чем на первых двух представлениях. Оттого, оно и показалось нам как-то поуютнее, что ли.
Это было даже не шоу, а некая театральная постановка, включающая элементы циркового шоу, спасение утопающего, прочие страсти-мордасти. Какие же эти симпатичные животины умницы, а их дрессировщики (зачёркнуто) наставники молодцы! Просто здорово!


Теперь обед! С трудом отыскав себе свободный столик в специально отведённом месте, мы закатили пир на весь мир! Точнее, пирок на весь мирок! Но менее вкусным, от этой корректировки, наш импровизированный обед а-ля спэниш, не стал. Сангрия, свежие булочки, пол-кило тонконафрезерованного хамона, сыр. Что ещё надо, для счастливой канарской жизни? Не знаете? Я тоже.


Обеденный час пролетел незаметно, и у нас оставались считанные минуты, что бы выкупить за 6,5 евро очередную (не)нужную фотку с попугаями, пробежаться вдоль потрясающего аквариума Лоро-парка, и найти свой автобус. В котором можно было предаться полуторачасовой сиесте.

Выскочив у отеля, заглянули в магазин для закупа всякой мелочёвки, типа питьевой воды и стирального порошка.
А вот отельный ужин на этот раз был вообще ни о чём. Не доел ничего, из выбранного. Абыдно, да!
После недоужина, ведомый неугомонной супругой, спустился к побережью Атлантического акияна, дабы изыскать нужный магазинчик "со слоном". В котором Наталья и затарилась вожделенными кремами с алоэ. Для себя, любимой, и своей калининградской парикмахерши, давшей ей эту ценную наводку.
Прошлись вдоль пляжика. Кругом яркие огни, весёлый смех, многочисленные едальни.
Но нам, домой. То бышь в номер. То бишь спать.
И набираться сил перед очередным канарским днём. В котором мы должны обзавестись собственными колёсами!

[Сергей 75]

04.01.2015 г. День пятый, пляжный, или "Эхх, прокачу!".
Утро задалось великолепным завтраком, судя по всему поданым в качестве компенсации за вчерашний шняжный ужин. Свежий хамон, драники, десерты, горячий шоколад, маринованные мандарины и персики. Ещё что-то по мелочам. Уффф, недурственно.
А к 10 часам утра в отель заявился дядька из Оазис Рент а кар, подогнавший нам машину, и не бельмеса не шпрехавший по-русски. Суёт договор, что наша машинка нам обойдётся в 188 евро с 04 по 08 января. Говорю, чего, как, где наша карета? Дядька тычет в договор: подписывай, не кривляйся. Хорошо, что я турист, а не юрист. Подписал не глядя, тем паче что дядька окромя меня вписал в потенциальные водители и Вову, и Марину. Натаха как-то соскочила. Хиииитрая!
Спрашиваю, а как сдать машину? Как-как, да никак! Оставь драндулет на паркинге отеля, а ключи закинь на рецепшен. Только этта, заправь бенза. Ровно столько, сколько было. Договорились! Дядька зовёт в машинку. Иду. Марина со мной. Натаха с Вовой чего-то замешкались. Дядька зачем-то сел за руль чёрного Опеля. Поехали. Говорю, мол у меня тоже Опель дома. Дядька глаголет, что у него тоже, и похлопывает по рулю. Тормознули за углом отеля, на крутом дорожном склоне. Тут дядька выдаёт мне ключи, и показывает на припаркованный чёрненький Хёндэй. Ааа, так вот наша карета! Лады! Сажусь. Ага, впереди пальма с бордюром, а сзади припаркована другая машина. Ну и как прикажете выбираться? Вбок же оно не поедет!
Завожу, отпускаю сцепление, дабы чутка сдать назад. Не успев дотронуться до педали газа, как машина, стоящая под уклоном, херакс! - и бампером об впередилежащий бордюр. Дико визжа мотором, сдаю назад, но так, что бы не поддать машину сзади. Потом опять - бампером об бордюр, и снова назад. И так 3 раза. Улицу заволокло клубами дыма и вонью горелого сцепления. Эффектное начало, что и говорить.

Дальше было тоже не скучно. Отель-то расположен на односторонней дороге. Поехали кружить по Коста-Адехе. Кое-как вырулили. Воссоединившись со своими половинами, поехали колесить по пляжам западного побережья. Тут снова - херакс! Днищем о широкий лежачий полицейский. Ффак! Как же просел наш драндулетик! Ладно, едем потихоньку. По навигатору. Ага, наивные. На первой же развязке он повёл нас "поперёк шерсти". По встречке, стало быть. Благо, Вова заподозрил неладное, а водитель сзади сигналом и жестами, предостерёг от дурацкого манёвра. Кое-как, коряво вернулся на нужный фарватер. О-хо-хо, ну и движеньице у вас, островитяне!

Так, с шутками и прибаутками доехали до нашей первой цели: пляжа Playa del Duque (Плайя дель Дюке).
"Красивейший пляж Эль Дюке считается главным пяти-звёздочным пляжем юга. Именно на этот пляж выходит шикарный отель Bahia del Duque, входящий в авторитетный список 100 Leading Hotels of the World (Сто лучших отелей мира) и считающимся на Тенерифе лучшим. Белый песок, волнорезы, стильные кабинки, весь спекр пляжных услуг, а также роскошные коммерческие центры, дорогие рестораны и элитный шоппинг вокруг, делают пляж Эль Дюке любимым пляжем островного и приезжающего бомонда. Рядом с пляжем расположены ещё пять пятизвёздочных отелей – Gran Tacande, El Mirador, Vinnci Plantacion del Sur, Sheraton и Gran Costa Adeje. Красивая архитектруа, отличный ланшафтный дизайн, радующая глаз зелень и лазурные воды океана на пляже Эль Дюке принесли славу Коста Адехе. Прямо над пляжем стоит живописный утёс с частной виллой на вершине, фотографию которого вы также часто встретите в путеводителях."

Паркуемся в подземном паркинге, и через шоппинг-центр выходим к Атлантике. Прикольненько, но ветрено. Охренеть, как ветрено! Но, делать нечего, надо раздеваться. Это я про себя и Вову. Мерзлявые жёны на пронизывающем ветру оголяться не рискнули.

[Сергей 75]

А мы с Вовой рискнули! Может, и зря, может, и сами не рады были, но виду не показали! Не посрамили, так сказать! А раз так, надо бы и занырнуть. Бррр. Может, а ну его нах... Да нет, вон, даже дети плещутся в атлантических волнах, а мы то чего? А мы ничего, мы с берегов Балтики! В смысле, и на домашних пляжах Калининградской губернии намёрзнутся уже успели. Но, посрамить отечество - последнее дело, поэтому недолгий заплыв состоялся. Хорошо, что не выпили перед этим, а то перевели бы продукт понапрасну. На канарский берег, лично я вернулся, омоложенным лет на двадцать. Или... нет, всё таки на двадцать. Ну, край, на девятнадцать.

[Сергей 75]

Стуча зубами, стали думать что делать дальше.
В это время к нам неслышимо подтусовалсь миниатюрная китаянка, предлагающая точечный массаж ног за 10 евро. Марина уговорилась. Потом, но уже за 5 евро, уговорился и Вова.
Я за это время забрался на утёс, возвышающийся над пляжем справа. Отсюда виды получше. Справа - наш пляж, прямо - Атлантический океан, слева - наша Каста-Адеха.


Вырулив с паркинга, едем зырить на Лос Гигантос, про который я был наслышан ещё дома.
"«Скала Великанов» – так переводится с испанского название гигантских утесов Acantilado de Los Gigantes на западном побережье Тенерифе.
Вытянувшийся на 10 км вдоль берега горный массив Тено является западным склоном вулкана Тейде и не имеет пологого спуска: жителям острова отвесные базальтовые скалы напоминали спины великанов, поддерживающих вулкан, что и дало название горному образованию.
Скалы Лос Гигантес – самые высокие во всей Испании. Высота уступов достигает 500 метров, и еще на столько же они погружены в океан."
Вбив в навигатор это величественное название, мы полностью доверились ему. Он это расценил по своему: такой петляющей узкой серпантинной дороги я ещё в жизни не видел. Чудеса на виражах, да и только! В какой-то момент, я проскочил нужный поворот. Наш навигационный злыдень тут же предложил завернуть на одностороннюю дорожку, спускающуюся с горы. Нетушки! Для разворота я выбрал маленькую каменистую площадку, имеющую явный уклон к обрыву. Разворот был не слишком изящным, а вонь горелого сцепления и визг мотора повторилась снова. Мы и не знали, что наша арендованная малютка умеет рычать, как Феррари! Правда с Феррари её роднит только несуразный клиренс, и ничего больше.
А потом начался слеганца экстремальный, но не слегаца петляющий спуск к побережью. Мимо банановых плантаций и огромных парников. Это было круто!

[Сергей 75]

Долго ли, коротко ли, но наш непредсказуемый навигационный интриган вывел нас к смотровой площадке на величественные скалы. Парковка у этого мирадора (смотровой площадки) весьма невелика, оттого мы и ткнулись в свободный просвет в стиле раком-боком. До этого Наташка, поспособствовала моему самоокатыванию из открытой бутылки с водой.


Открывавшиеся виды неплохи. Но нам хотелось поближе к скалам. Спускаемся ниже, и попетляв по городским улочкам Лос Гигантоса, выезжаем к городской пристани. Она же выполняет функцию городской парковки. Платной, прошу заметить. Но, если успеть выскочить за 15 минут, платить не нужно. Мы успели, ведь там больше нечего делать. Две короткие фотостоянки, и нам на выход.

Как-то не цепануло. У самого подножия скал, прямо возле пристани мы разглядели мини-пляжик, где, дожно быть можно сделать подобающие фото. Но, так как на авто туда не подъехать, заморачиваться этим не стали.
Нам - дальше!

[Сергей 75]

Поколесив по улочкам одноимённого со скалами города, вырулили к небольшому паркингу, от которого к морю спускалась неширокая улочка. Решили проявить любопытство, спускаемся. Пару слов о городке:
"На западе, у подножия высоких скал расположился уютный Лос Гигантес — самый привлекательный городок турзоны.
Лос Гигантес малоэтажный, лишь один отель Stil Los Gigantes выбивается из общего стиля застройки. Он же — вообще единственный отель как таковой в этой части курорта. Все остальное — взбирающиеся на холм апартаменты. Лос Гигантес — место недешевое. Городок любит и ценит степенная европейская публика, молодежи почти нет. Да и что ей, молодежи, здесь делать? Зато в Лос Гигантесе есть яхт-порт: морские прогулки к скалам и китам, рыбалка и просто симпатично в сочетании с колоритными домиками вдоль набережной."

Место, куда вышли, открыло вид на неплохой пляж на скалах. Не знаю, как он называется, но тема интересная. Скалы, океан, а между ними каменная перемычка, образующая бассейн с морской водой. Волны, бьющиеся о каменную преграду, периодически образуют водяные взрывы, окатывая природный бассейн водяной завесой. Для комфортного плескания в этой океанической заводи рекомендую брать с собой специальную обувь для купания. Основательно выкупавшись, слопали первую пачку ненапрасно взятого хамона. Похоже, здесь мы им оторвёмся!



И снова в путь, в соседний городок.
"Лос Гигантес, Пуэрто де Сантьяго и Плайя де ла Арена (Los Gigantes, Puerto de Santiago, Playa de la Arena) — три небольших курортных городка, которые, слившись воедино, образуют трехкилометровую туристическую зону на западном побережье Тенерифе.
Здесь тихо, провинциально мило, немноголюдно относительно южных курортов, нет ощущения муравейника даже в разгар сезона.
Вместе с тем, инфраструктура достаточно хорошо развита. Много всяких магазинчиков и ресторанчиков. Вот с чем туго, так это с развлечениями. Сюда приезжают отдыхать спокойно, размеренно, без суеты и аквапарков."

Впереди - вожделенный пляжный отдых, для которого был выбран знаменитый пляж с чёрным песком Playa Arena (Плайя Арена) – визитная карточка курортных городков Пуэрто Сантьяго и Лос Гигантес на юго-западе Тенерифе. Этот пляж вот уже 20 лет подряд получает голубую ленту за чистоту и красоту. Чёрный вулканический песок считается полезным для здоровья. Радикулиты, артриты, остеохандрозы, растяжения спины, переломы лечатся естесственным теплом и минералами чёрного вулканического песка. Протяженность пляжа – 125 м. Средняя ширина – 45 м.

И так как купальные одеяния ещё не успели обсохнуть, мы с Вовой даже не стали одеваться. Какой смысл, если всего-то надо объехать очередную скалу-выступ в море? Ага, наивные. Не успели выехать из симпатичного городка, как на первой же развязке наткнулись на полицейский дорожный патруль. Увидев недоумённый взгляд полицейского (ещё бы - двое голых непристёгнутых дядей за рулём!), деланно сосредотачиваюсь на дороге, дабы не пересекаться взглядом со стражем канарских дорог. Пронесло! Но прикол на этом не заканчивается!

Не уточнив, ближайшую к пляжу парковку, тормозим возле здоровенного отеля, полагая, что это и есть пляжная парковка. Выйдя из машины, в купальных трулях, гуськом спускаемся к морю. Ну, как к морю. К прилегающему к морю городскому кварталу - так вернее. Встречный люд тихо фигел от вида натурализованных эксгибиционистов из 39-ого региона Рашн Федерейшен.
А вот и пляж! Сколько же тут народища! Но, надо признаться, красиво.
Чёрный вулканический песок, в обрамлении бирюзовой воды являл собой классный фотоматериал. Но криворуким фотографам, типа меня, это не подвластно...

Так как скидывать с себя нам было нечего, бежим купаться. Здорово! И, что немаловажно, тепло! Поэтому, решили не ехать к знаменитому Драконовому дереву на север острова, а зависнуть здесь до лёгкого обугливания наших бледных тушек. И - правильно!
Основательно назагоравшись, слопали вторую пачку хамона. Потом - грушу. Не помогла - кушать хоцца. А олл-инклюзив отель далеко на юге острова.
Ближайшие к раскрученному пляжу харчевни имели ценник не конский, а архиконский. Прочь отседова!
Прыгаем в раскалённую машину, вбиваем в навигатор название своего отеля, петляем по невероятным улочкам курортного города в поисках вкусного и недорогого местечка. Таковое обнаружилось напротив окончания парковки, вытянутой вдоль прилегающей к Арена-пляжу улицы. Вид с открытой площадки кафешки - скалы Лос Гигантос и пляж. Офигенно!


И вкусно! И недорого! Пицца, стейк из свинины (?), паста с курицей и шампиньонами, 4 пива и два ледяных Нести с лимоном. Угадайте, для кого последнее? Сорокет с четверых - считаю, это по-божески за обжираловку до отвала.
После этого, угомонившийся навигатор, быстро и комфортно, привёл нас к отелю. По нормальной дороге!

[Сергей 75]

Возвернувшись в родные олл-инклюзивные пенаты, бросаем тачку в подземный паркинг отеля. Почасовой ценник жуткий, а посуточный, для постояльцев отеля - 8 евро. Гммм...

Ужин был неплохим. Отельная хавка уже приелась, но по пивку мы (читай - я) вдарили не по-детски. Сначала нам его таскали бокалами, потом - в персональном кувшине. Не удивлюсь, если сегодня за нашим столиком окажется целая пивная кега.
После отельного сыто-пьяно воспарившая душа затребовала зрелищ. Таковые здесь имеются. Не отходя, так сказать, от кассы. Прямо у выхода из ресторана, расположена театрально-барная стойка. Продуваемая злыми канарскими ветрами насквозь. Но от ветров можно спастись холявным Бэйлисом со льдом, и ромом с колой. Что мы с успехом и делали. Накидались, в итоге, изрядно.
А вот от бесталанного шоу а-ля Майкл Джексон спасти мог только глубокий сон. Да-да, не выдержав истязания скучным представлением, мы отправились восвояси до наших нумеров.
Отсыпаться, и набираться сил перед запланированным назавтра шоппинг-рывком.
Утром едем в столицу!

[Сергей 75]

05.01.2014г. День шестой, столичный, или не всё коту масленица.
Утро заявилось ощущением полной гаммы последствий вчерашней термоядерной (пивобэйлисовой) смеси. Но рассусоливаться особо некогда, и мы с самого раннего утра... начали:
а) несвоевременно загружать в этот отчёт фотки;
б) неторопливо сушить волосы;
в) не являться вовремя на назначенные встречи;
г) дважды возвращаться в номер за паспортом для мнимого такс фри, который оказался на фиг не нужен;
д-я) кучу всяческих ненужных и хаотических действий, приведших, в итоге к старту в столицу Канарских островов после 10 утра.
Естественно, после этого затяжного масс-старта, мы в полной мере вкусили смысл поговорки "Кто рано встаёт, тому Бог подаёт". Только - в противоположном смысле. В итоге, каждый из нас остался без вожделенных и запланированных целей шоппинга, а именно без:
а) по фиг чего, лишь бы настоящий Армани, но по цене турецких;
б) фирменной сумки;
в) шортов;
г) куртки или кофты.
Угадайте, кто что загадал к покупке? И, соответственно, кто с чем обломался?

Пару слов о столице, которую населяют более двухсот тысяч человек.
"Весной 1493 года испанцы водрузили на восточном берегу Тенерифе огромный деревянный крест и возникший потом на этом месте город назвали Санта Крус – «Святой Крест». Сейчас приставка «де Тенерифе» подчеркивает столичный статус города, но в те времена он был лишь портом столицы острова, города Ла Лагуна. На порт неоднократно нападали англичане, но безуспешно. В 1797 году захватить порт пытался сам адмирал Нельсон: именно здесь ему пушечным ядром оторвало правую руку. Этот день (25 июля) на острове отмечается как праздник."

[Сергей 75]

И вот, мы снова мчимся по знакомому пути, уже в третий раз огибая остров вдоль южного побережья. До этого, этой же дорогой, мы курсировали из аэропорта в отель, да и в Лоро-парк путь был выбран именно этот.
Никому не говоря, я наметил пару точек осмотра, расположенных вдоль нашей трассы.
Первая - это курортный городок Эль Медано с хорошими пляжами с серым песком и чистой водой, один из которых — Плайя де ла Техита — самый большой естественный песчаный пляж на Тенерифе. Только вот ветер в Эль Медано дует 300 дней в году, посему пляжный отдых здесь представляет собой занятие ну очень на любителя. Да еще и от волн пляжи ничем не закрыты. Но есть и те, кто ветру только рад. Эль Медано считается лучшим на острове побережьем для виндсерфинга и кайтсерфинга. Яркие паруса на воде и парящие кайты — характерная примета этих мест. Традиционные же пляжные водные развлечения («бананы», гидроциклы и т.д.) в Эль Медано не практикуются.
Вторая - Пирамиды Гуимар (Этнографический парк). Но, вследствии нехватки времени от этой достопримечательности я сразу отказался.
А вот в Эль Медано мы заехали! Но, скомканно и малоинформативно. Жаль, но выехали мы не к знаменитому пляжу, а гораздо левее, прямо на выступающий в море мол, делящий бухту на две части: слева от мола, если стоять лицом к океану – бухта El Cabezo, справа – бухта El Medano. В El Cabezo волны поменьше, а ветер более ровный. В бухте El Medano условия катания под slalom или race slalom. Берег песчаный, без камней (в отличие от El Cabezo).



А городок-то колоритный! И как же хотелось заехать на его пляж, один из лучших на Тенерифе! Но здесь нашла коса на камень... Слаженный хор охотников за тряпками с лэйбами выступил единым фронтом: сначало тряпочничество, потом шикарный пляж, с жарким солнцем и тёплой водой, и лишь за тем, прочие природно-архитектурные изыски.
И лишь Тот, кто наблюдал сверху за нами, знал, что не видать нам всего этого, как своих ушей!

[Сергей 75]

Сама трасса, ведущая вдоль скалистого побережья, очень живописна. Особенно, когда за очередным поворотом, открываются виды на городочки с разноцветными домами, круто спускающиеся к морю (зачёркнуто) к океану. Снова зачёрнуто - к морю. Так привычней.
Въехали в столицу. Навигатор уверенно ведёт нас параллельно моря-океана (не хватает острова Буяна), мимо красивого и футуристического здания Аудиторио-де-Тенерифе. Марина собирается позднее непременно сфотографировать этот символ современного Санта Круса. Я тоже. Ага, блажен(ы), кто верует! Естественно, замудохались и обломались. А здание офигенское, нечто среднее между сиднейской оперой и Лесной оперой в Сопоте.
И вот, преисполненные самых радужных надежд, мы въезжаем в... порт. Вместо запланированной площади Канделярия, которая и была забита в навигатор. Этому нет земного объяснения, только если вмешательство высших сил. Не подают они лежебокам, не умеющим вставать не позже пяти. Или шести. Но никак не семи утра.
А за рулём сегодня восседал дядя Вова, чей смелый разворотный манёвр на въезде в порт, до сих пор вспоминают наблюдавшие его полицейские.
Охх, и накружились мы, в поисках неуловимой площади Канделярия! Дело в том, что от неё начинается Кайе Кастильо (Calle Castillo) — пешеходная торговая улица в самом центре города, где много диких обезьян (зачёркнуто) всяких магазинчиков. На окрестных улочках есть тоже кое-что интересное. Не нашли, естественно, ни фига. Ни обезьян, ни Плаза Канделярия, ни пешеходных торговых улиц.


Тормознули в El Corte Ingles - похожего на кубик торгового центра с зелёными буквами под крышей. Это тенерифский ГУМ — магазин популярной сети испанских универмагов. Универмаг солидный, с акцентом на качественные и недешевые товары. Этаж женской одежды, этажом выше — мужская, потом детская. Ну и всякая всячина, универмаг же. Внизу — супермаркет с деликатесами, тоже недешевый. Для иностранцев, т.е. нас с вами, в «Эль Корте Инглес» скидка 10% на большинство товаров. На стойке информации на втором этаже получите по паспорту скидочный купон и предъявляйте его при оплате в течение дня во всех отделах универмага. С понедельника по воскресенье: 9:30—21:30. Платная подземная парковка.
http://www.elcorteingles.es
Ещё заглянули в «Трес де Майо», - торговый центр неподалеку от универмага «Эль Корте Инглес», интересный несколькими брендами, в их числе Adolfo Dominguez и Purificacion Garcia. Тут же расположен магазин электроники сети Media Markt, более известный как Saturn.
Наши с Наташкой трофеи: пара рубах и ремень для джинсов мне; фирменная сумка и левайсовские джинсы - супруге. Про достижения супругов Д. умолчу - пущай сами похвастаются. Ценник на шмотьё - космос. Канары, блин.
С ненавистными мне магазинами на время сиесты решено прерваться, едем на один из лучших пляжей Тенерифе. Типа, солнце, воздух, и вода - наши лучшие друзья!
Здесь нам повезло не больше, чем с прибарахлением. Хотя пляжик достойный. Находится недалече от Санта Круса, в городке Сан Андрес (San Andres). Позвольте представить: "Плайя де лас Тереситас (Playa de las Teresitas) — городской пляж Санта Круса, расположенный в нескольких км от столицы острова. Без сомнения, это самый красивый пляж Тенерифе. Широкий и протяженный, светлый песок и пальмы, горы вместо коробок отелей — именно так и должен выглядеть правильный пляж в представлении большинства туристов. Не «Баунти», но где-то близко.
Пляж, конечно же, искусственный. Откуда на вулканическом острове такой песок? Его специально привезли из пустыни Сахара в огромном количестве. А чтобы океан песок не размывал, вдоль всего пляжа соорудили заградительный мол. Так что волн здесь практически не бывает.Протяженность — 1200 м Ширина — до 100 м Лежаки (2 €), туалет, открытый душ, кафешки. С внешним видом у Лас Тереситаса все замечательно. А вот с чистотой воды не очень. Плохая циркуляция из-за заградительного мола, близость порта и большого города обеспечили пляжу постоянные проблемы с санэпидемстанцией. Увы, микробы. Потому и «голубого флага» у него нет при всей прочей привлекательности."

Без проблем припарковавшись возле знаменитого места, расстелились на вольготном пляже. Замечу, на свои полотенца: дорогущие тенерифские лежаки не имеют шансов попасть в наши скудные сметы расходов. Есть такая тема: пропивая миллионы, экономить на спичках. Это не про нас, это образно, это вообще просто так, это даже невпопад. Но всё-таки... Короче, экономия на канарских лежаках - наш осознанный выбор.



Захожу в воду. Мать честнАя! Ну и холодина! Оттого никто и не плещется. Даже микробы, наверное мёрзнут. Бедные. Постоял пару минут по колено в воде. Вдруг, привыкну? Ощущая себя Терминатором, по колени (или что у него там) погружённого в жидкий азот. Так вот что он чувствовал! С опаской за, и без того хрупкие, ходильные принадлежности бесславно покидаю суровые канарские воды. Вывод: январь, он и в 400 км от Африки - январь.
Ладно. С пляжем Эль Медано , с шоппингом , с купаниями - будем зззагорррррать. Нне взззирая нна хххоллоднюччий ветрррррюггганн. Не взирать получилось около часа, потом, слопав по гамбургеру за 3 евро в пляжной харчевне, ретировались на фиг.

Ну, не совсем на фиг, а к продолжению ...пинга.
По дороге дядя Вова вежливо тормознул по моей просьбе у любопытных развалин.


Спасибо, дружище! Но непостигнутый пляж Эль Медано будет тебе ещё долго икаться.
Век Армани не видать!

[Druids]

Кстати, вспомнил, что хотел ещё спросить.
1. Каким интернетом вы пользуетесь? Wi-fi в гостинице или же модем?
2. Если модем, то какой симкартой?
3. Не попадались-ли вам карты туристические, где более менее отмечены популярные места?

[Сергей 75]

1. Вай-фай отельный, крайне нешустрый, подвисающий, платный - 7 дней стоят 20 евро. У бара и на рецепшене бесплатный, но так же тормозит.
2. Карт, с обозначением достопримечательностей тут навалом, но они не всегда корректные. Их выдают бесплатно в отеле, при аренде авто, ещё где-то. Вот и вчера, на площади Испании в Санта Крусе мы взяли ещё одну. Но тщательно выполненного домашнего задания, со шпаргалкой-выжимкой с подробностями интересующего, ничто не заменит. Что же касается карт... Об этом хорошо сказал мой брат, дядя Антон: в пути должны быть три составляющие: настроенный навигатор, подробная карта, открытый мозг. Если чего-то из перечисленного у вас не хватает - дорожным метаниям-петляниям-шароханиям - быть! Проверено! И не единожды...

Вернёмся к прерванному ночным сном повествованию.
Вернулись, мы значит, в Санта Крус. Не полагаясь на навигатор, ищем статую Богоматери, которая должна возвышаться над парадной площадью «светоносной» покровительницы Канарских островов. И я точно знал про мраморный монумент «Триумф Канделарии», изображающий Богоматерь, перед постаментом которой склонились четыре вождя гуанчей (они перешли на сторону испанцев во время завоевания островов). Интересный архитектурный ансамбль вокруг площади образуют здание правительства Тенерифе, музей археологии и антропологии и церкви Непорочного Зачатия (La Concepcion) и Святого Франциска, построенные в стиле барокко.
Видим какой-то памятник, тормозим на парковке вдоль дороги. Как будто из-под земли материализуется дядька в спецовке, который поведал нам, что тормознули мы у некоего морского музея, а до площади Канделярии идти как бы и недалече. Ладно, почапали. Армани зовёт! Да, Вова?

А вот и площадь Испании, с искусственным озером посередине. Необычно и интересно. "Центральная площадь столицы острова Тенерифе, построенная в 1929 году, является крупнейшей и самой известной площадью на всех Канарских островах – ее размеры превышают пять тысяч квадратных метров. Посреди площади Испании возвышается монумент павшим в ходе Гражданской войны бойцам, представляющий собой башню в форме креста. На вершине монумента устроена смотровая площадка. В основании этого обелиска, окруженного группой скульптур, стоит подземная часовня."



В двух шагах - так и не найденная навигатором площадь Канделярия. Богоматерь на месте.



Вверх пошла пешеходная торговая улочка. Погнали шопится! А вот с этим у нас не заладилось... Вроде, и магазинов полно, и выбор есть, а вот как-то ничего не надыбали. Все, кроме Наташки, купившей пару черевичек. И то, потому что в своей обувке натёрла мозольку.
А так место интересное.



Несолоно хлебавши, верулись вдоль набережной к машине.


Авто на месте, доброжелательный муниципальный дядька тоже. Типа, стережёт. И выехать помог. Щедрый дядя Вова сыпанул дядьке горсть жёлтой евроцентовой мелочёвки. Я тоже. Предварительно выбрав серебристые еврики. Как изюм из булки.

Несолоно хлебавши, едем назад. Снова наслаждаясь великолепными приморскими пейзажами.
Отель, очередной ужин. На этот раз - абсолютно зачётный. Много рыбы, много вкусностей, много Сангрии, много рома. Супер!
Напоследок, на сон грядущий Наталья, Вова и Марина вышли из отеля по"бороздить просторы Вселенной". Ну, не то что бы Вселенной, но по приотельной Коста Адехе они прогулялись. Трофеи "знатные" - несколько магнитиков.
Вот нафига они?
Планы на предрождественское 6 января нас разделили. Мы с женой едем на живописный север острова. Вова с Мариной, не поддержав предложенного темпа осмотра Тенерифе (праздник каждый день) остаются в отеле. Пляжики, магазинчики, прочие курортные невинные радости.
Вечером сравним результаты.

[Сергей 75]

06.01.2015 г. День седьмой, предрождественский, или Очарованные странники.
В связи с тем, что наши изнеженные компаньоны соскочили с сегодняшнего ралли, маршрут я решил усложнить. Итак, план стал такой: природные лавовые купели Гарачико, драконовое дерево Икод де лос Винос, колониальная архитектура Ла Оротава, и лесистые горы полуострова Анага. То есть, сформирован кольцевой маршрут, который в процессе выполнения был ещё раз усложнён: в него были включены вчерашние белые пятна.
Но, обо всём по порядку. Но, не сегодня. Времени катастрофически не хватает. Вот и сегодня, по окончанию нашего мегамаршрута, Вова с Мариной утащили нас в Лас-Америкас. Итог: пьянству - дорогу, а дневник подзаброшен... На время, конечно.

Так что не волнуйтесь, всё в порядке, все живы, все здоровы, все сыты, все пьяны, и все очень довольны сегодняшним днём. Одни получили шоппинг и пляжи, другие - природные и архитектурные изыски.
Всех с Рождеством!
Ещё увидимся!

[Сергей 75]

Наскоряк позавтракав, набив дорожную сумку хамоном, фруктами и печеньками, мы стартанули на запад Тенерифе. Цель номер раз - сонный городок Гарачико. Таковым он был не всегда. Когда-то Гарачико был преуспевающим портом, через который транспортировалось много чего. Мальвазия, к примеру. Но об этом чутка позже. А пока до нынешней рыбацкой деревушки, чем, по большому счёту стал Гарачико, ещё нужно добраться.
А это ох, как непросто! Виной тому - узкие и неровные горные серпантины, продираясь сквозь которые, мы обогнули Тенерифе с запада. Награда героям - обалденные пейзажи: тут и спускающиеся к Атлантике долины, тут и поросшие соснами горы, тут и красивые канарские городки, попадающиеся нам в пути.


А вот и очередной мирадор Valle de Arriba, с видом на вулкан Тейде, и подзорной трубой для его разглядывания. Правда, из-за бьющих прямо в глаза лучей восходящего солнца, в него мы ни фига не увидели.


Навигатор привычно козлил: в конце пути увёл нас с и без того ни разу не прямой дороги, на совсем уж крутые улочки, спускающие нас с горных массивов к побережью Атлантического океана, где, на свою беду решил расположиться Гарачико.

Ведь 5 мая 1706 г. извержение вулкана Монтанья Негра похоронило большую часть города вместе с портом. На рассвете на Гарачико стала надвигаться река из раскаленной лавы. Лава текла медленно, поэтому горожане успели разбежаться кто куда (никто из людей не погиб). Но от некогда процветающего города остались лишь воспоминания, да несколько чудом уцелевших зданий. Там, где лава встретилась с океаном и вспенилась, образовались своеобразные естественные бассейны Эль Калетон (El Caleton), оборудованные для купания. Именно позырить на лавовые бассейны мы и собирались в первую очередь.
Парканулись у паркинга на берегу моря, при въезде в город.

Заглянули в ближайший барчик. Наталья созрела к местному пивку Дорада (2 евро), я же распробовал холодный чудо-напиток, что-то типа крем-кофе (1 евро). Зачётная штука!


Идём к природным лавовым купелям мимо форта Сан Мигель (Castillo de San Miguel), ранее защищавший вход в порт и отпугивающий пушками охочих до чужого богатства пиратов. Это единственное из сооружений «старого» Гарачико, в первозданном облике сохранившееся после извержения до наших дней. В форте работает небольшой музей.

А вот и вспенённая, и застывшая в камне лава. Воображение рисует картины, как это было. Теперь эта туристическая приманка, тем не менее не лишённая своего шарма и оригинальности. Погуляли, впечатлились.

Пошли дальше, по улочкам города. Самое приметное здание в малоэтажном Гарачико — церковь Святой Анны (Parroquia de Santa Ana), ее колокольню видно издалека. Лава не смогла совладать только с фронтальной частью строения, фактически церковь возводили заново. Рядом бывший монастырь Святого Франсиска (Convento de San Francisco). Городок тихий, провинциальный, уютный. Мы получили истинное удовольствие!


Возвращаясь к машине, моя "чика из Гарачико" обнаружила маленький тропический сад, спрятавшийся в глубине одного симпатичного дворика.


Нагулявшись, едем в Икод де лос Винос основанный конкистадорами в конце XV в. на месте одного из поселений гуанчей. Первоначально город называли просто — Икод. Приставка «де лос Винос» появилась позже, дабы подчеркнуть главный источник дохода региона, то бишь виноделие.


Сегодня Икод де лос Винос — милый провинциальный городок, знаменитый своим гигантским деревом неопределенного возраста - знаменитым Драконовым деревом (Dracaena Draco) — достопримечательность номер один в Икоде. Сколько ему лет — точно никто сказать не может. Дело в том, что у огромной драцены нет годичных колец, поэтому определить возраст традиционным способом не представляется возможным.
Сей факт породил массу спекуляций. Кто-то даже озвучивает цифру в несколько тысяч лет и утверждает, что это старейшее дерево на планете. Но вероятнее всего реальный возраст драцены из Икода где-то в районе 600—800 лет. Как бы то ни было, дерево действительно старое и большое. Особенно с поправкой на очень медленный рост. Известно, что когда более пятисот лет назад на севере Тенерифе появились испанцы, оно уже имело место быть.
У драконова дерева острые листья и красный сок, похожий на кровь. Последнее обстоятельство не осталось незамеченным склонными к мистике гуанчами, почитавшими драцены за живых существ, а сок использовавшими при бальзамировании отправившихся в мир иной соотечественников.

[cre-olka]

Ужасно нравится болтаться за вами в солнечном январе и ни фига не видеть в подзорную трубу от бьющих прямо в глаза лучей восходящего солнца!

[Сергей 75]

Ольга, благодарствуем-сссс!
Нам тоже тут нравится! Итак, Дерево.
От Гарачико до Икод де лос Винос, где в Drago Park растёт наше многотонное растеньице, всего-то несколько километров езды по приятнопейзажным канарским улочкам. Указатели имеют место быть. Именно они, плюс карта стали надёжно контролировать наш своевольный навигатор. Но, он, падлюка, по мере возможности, постоянно брался за старое.
Парканувшись на паркинге Драконового парка, поднимаемся вверх по улочке.

А вот и будка с билетами (я заранее знал, что вход платный, порядка 5 евро). Однако - закрыто. Узнавать, - то ли "все ушли на фронт", то ли у билетёров ранняя сиеста, то ли прочая фиеста, мы не стали. Шара - значит шара, чего тут думать. И, "вот оно - дерево, а вот он - памятник". Чья персона удостоилась бюста мы не стали, сразу к дереву.

Не потрясло, конечно, но забавное диво дивное. Многоствольное, объёмное, древнее. Рядом возведена беседка-мирадор. Щёлк-щёлк, и нам вниз. И не только в бесплатный туалет, имеющийся там. Ещё в винный магазинчик. Как же уехать из этих краёв без пары-тройки бутылок мальвазии?

Еще в XVI веке Канарские острова прославились благодаря своим винам, особенно популярной была мальвазия. Ее предпочитали многие известные люди, о мальвазии писали Вальтер Скотт, Шекспир, Байрон и Роберт Стивенсон. Мальвазию пил король Испании Карл III и первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. В XVI веке в Великом княжестве Литовском мальвазия уже считалась одним из традиционных алкогольных напитков, об этом упоминает Иван Мелешко в своём соймовом выступлении: «И то велми страшная шкода: гологуздые кури ховати, их достатком варити и инные пташки смажити, торты тые цинамоном, микгдалами цукровати,— за моей памети присмаков тых не бывало. Добрая была гуска з грибъками, качка з перчиком, печонка з цыбулею или чосныком; а коли на перепышные достатки, каша рижовая з шафраном; вина венгерского не заживали перед тым, малмазию скромно пивали, медок и горилочку дюбали. Але гроши под достатком мевали, мури сильные муровали и войну славную крепко и лучшей держали, как тепер.» Мальвазия, как один из самых популярных сортов вина, прочно держала первые места в торговых рейтингах — особенно популярна она была в Британии и ее колониях.
«…Уж слишком много хлебнули канарского, а это вино на редкость забористое, и не успеешь спросить: «Что со мной?» — как оно тебе уже всю кровь надушило…» —Шекспир писал в одной из пьес. Вальтер Скотт отме тил мальвазию в своем «Айвенго». И пираты Стивен сона попивали мальвазию наравне с ромом. Короче, поток канарских вин под предводительством мальвазии успешно завоевывал все новые территории.
Неудивительно, что король Карл 3 завершал Мальвазией свои пиры, а Екатерина Великая заказывала этот сорт вина, несмотря на то, что он ей обходился втридорога. Мальвазия была любимым вином Екатерины II. Джордж Вашингтон первый тост в день провозглашения независимости США произнес с бокалом именно канарской мальвазии в руке.

Естесственно, наш интерес был материализован. Были надыбаны мальвазии сухая, полусухая, и правильная сладкая, плюс "драконовый" ликёр, да с кактусовым мармеладом. Ничё так?

[Сергей 75]

Дальше наш путь -в совершенно очаровательную, и по-настоящему канарскую Ла-Оротаву. Ла Оротава (исп. La Orotava) — город на Тенерифе, один из муниципалитетов Испании, расположенный на северном побережье острова в 33 километрах от Санта-Крус-де-Тенерифе и в 5 километрах от Пуэрто-де-Ла-Крус. Построен он в долине Оротава на северном склоне вулкана Тейде. Это самый высокогорный муниципалитет Испании.

Площадь Ла Оротава составляет 207,31 кв. км, проживает на территории муниципалитета 40,6 тыс. человек (2007 г.). Основан город в XVI веке испанскими конкистадорами.Это уже север острова, по западным горным кренделям мы уже на сегодня откуролесили. С маршрутом прогулки париться на пришлось: путеводитель брата, да с авторской корректировкой маршрута: чего ж тут ещё думать? Нечего? А вот и ошибаетесь! Важно найти точку старта. Мы, методом автопаркингового тыка, ткнулись в площадь Сан-Франциско. Оттудова и начали.

Городок напомнил колониальное наследие мексиканских провинций, которое мы исследовали в 2013-м. Мощёные улочки, разноцветные приземистые домики, схожая архитектура. Просто, симпатично, глаз радует.
Поселение гуанчей на месте города Ла Оротава (La Orotava) существовало еще задолго до появления на острове испанцев. Закономерно, что и конкистадоры не обошли вниманием плодородную и богатую водой долину, сразу же после завоевания Тенерифе приступив к дележу лучших земель. Поделили, потом все переругались и заново устроили передел собственности с судами и экспроприацией незаконно присвоенного.

Здесь однозначно стоит бросить тачку (а это ой как непросто!), и ножками, ножками, да по булыжным косогорам. Что улицами здесь зовутся.
Итак, площадь Сан-Франциско. Примечательна церковью Св. Франциска и двумя драконовыми деревами. Одно - пирамидальное, второе - квадратное.


Спускаемся ниже, к небольшому ботаническому саду. Закрыто. Досадно, ну да ладно. Не снижая темпа, шагаем дальше.


Мимо библиотеки, бывшего казино XVIII века выходим к интересной церкви, с полосатым византийским куполом.

Это - Iglesia Nuestra Senora de la Concepcion (Церковь Непорочного зачатия) XVIII века. Зашли внутрь, где как раз шла служба. Интерьер приятный: резные потолки, мраморный алтарь, культовые предметы из драгоценных металлов, картины и скульптуры XVI столетия.

Дальше - на улочку Томаса Сероло. Любуемся броским жёлтым домом в стиле ар-нуво. Это неоготический Каса Салазар, с красивыми балконами и коваными решётками. Умели ж строить!


Спускаемся ещё ниже.

А вот и искомый экс-монастырь Санто-Доминго. Теперь там музей.

Ставим галочку, разворачиваемся на 180 градусов, херачим обратно, в горку, к площади Конституции.

Имейте в виду, что т.н. площади - это вовсе не площади в нашем понимании. Порой, это небольшие уютные местечки, где любят встречаться местные жители. Так и эта.
Площадь примечательна церквушкой, в которую мы не преминули заглянуть, и шикарным Лисео-де-Таоро. Вокруг этого броского особняка красивые террасы с садами маркиза де ла Квинта Роха. В великолепном здании мы увидели новогодние интерьеры и ресторан.


Вернувшись в машину, устроили лёгкий перекус, призванный восполнить истраченные силы. Набор привычен и типичен: хамон, печеньки, груши.
Проехавшись по зелёному северу острова, мы приступили к исследованию восточных территорий Тенерифе - горного полуострова Анага.
И это - тема из тем!

[Сергей 75]

Анага парк на Тенерифе расположен на северо-востоке острова, это уникальный горный массив, самое старое горное образование. Его высота достигает 1000 метров, и именно он защищает Тенерифе от холодных масс воздуха. Территория Анага парк Тенерифе на севере покрыта тропическими лесами. В них встречаются редкие виды растений — знаменитые голубые лавровые леса, такие, как во времена палеолита и огромные папоротники. Кроме них, в Анага парке на Тенерифе можно увидеть около 20 видов эндермических растений. Изучая горы Анага на Тенерифе можно встретить затерянные деревеньки, к которым ведут пешеходные тропы. В них и сейчас можно встретить пещерные дома.

Первая фишка, заценённая нами в маршруте по Анаге - это густой лавровый лес, начавшийся от небольшого поселения Лас Мерседес, и уходящий вдоль дороги вверх в горы. Очень зелено, красочно, сочно!


С первого мирадора Хардина, где мы тормознули для фотозапечатления истинного Тенерифе, хорошо просматривается бывшая столица острова Ла-Лагуна, до которой всего-то 7 км. Так же, через зелёные горы полуострова отчётливо видно восточное побережье Тенерифе.

До следующего мирадора Крус-дель-Кармен, расположенного на высоте 920 метров, мы серпантилили всё в том же лавровом тоннеле из высоких деревьев, образующих порой настоящий сумрак. Сам же мирадор, кроме видов на всё ту же Ла-Лагуну, подарил нам вид вулкана Тейде, подъём на который в планах на следующий день. Неплохо, совсем неплохо! Отметили увеличившуюся облачность, и рванули дальше, к ещё более захватывающим видам.

А открывались они с самого красивого мирадора Анаги - Пико-дель-Инглес. Своё название Гора Англичанина пик получил из-за того, что отсюда, с высоты 992 метров англицкие шпиёны посылали сигналы пиратам, выдавая испанские галионы с золотишком. Дальше - дело техники.
Виды - сумасшедшие! Такой панорамы гор мы ещё не видели! Необычности пейзажу добавили облака, налетевшие прямо на нас. Очень необычно наблюдать облака, которые можно потрогать рукой! Круть!


Нам пора спускаться. На этот раз, замыкая круг, вновь на южное побережье. По красивейшим, солнечным, ярким горным серпантинам. Которые гораздо комфортнее для езды, нежели утренние, западные.

А вот и знакомый пляж Лас Тереситас, с песком из Сахары, и снова наш путь домой лежит через столицу Санта Крус. Заприметив в зоне видимости необычнейшее Аудиторио де Тенерифе, подумалось, а не доработать ли вчерашние недосказанности? Имею в виду нереализованную фотосессию у этого белоснежного феерического здания, и пляж серфингистов Эль Медано.
Сказано, сделано. Паркуемся.


Вот оно, во всём великолепии, прямо перед нами. Концертный зал Аудиторио Тенерифе это творение валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы. Он находится на берегу Атлантического Океана в центре города Санта-Крус (столицы испанского острова Тенерифе) – между проспектом Конституции (Avenida de La Constitución), Парком Сезара Манрике (Parque Marítimo César Manrique), к югу от порта Санта-Круз-де-Тенерифе. Рядом с Аудиторио возвышаются две башни Санта-Крус – самые высокие небоскребы Канарских островов и самые высокие жилые здания в Испании.Здание зала, выполненное в стиле экспрессионизма, представляет собой образец постмодернистской архитектуры конца 20го века. Площадь концертного комплекса составляет 23 000 м2, из которых Аудиторио, состоящее из двух залов, занимает 6 471 м². Амфитеатр главного (Симфонического) зала, увенчанного куполообразным сводом, рассчитан на 1616 мест. От сцены по обеим сторонам партера вдоль стен под потолком закреплены трубы уникального органа, спроектированного по дизайну каталонца Альберта Бланкафорта. Технические характеристики органа (72 регистра, 3835 труб, возможность извлечения объемного 3D звука), его особые дизайн и конструкция дают возможность экспертам называть его абсолютной инновацией в мире музыки. Камерный зал насчитывает 422 места. Вход в вестибюль – с двух сторон здания. Снаружи есть две террасы с видом на море.




Рядом - форт Кастильо Негро (Castillo Negro), в прошлом игравший важную роль в обороне города от постоянных посягательств с моря. Каждый год в июле здесь устраивают шумное костюмированное представление в память об отбитой атаке адмирала Нельсона и потерянной им здесь же правой руке. Ибо кто к нам с мечом придет...

Но старый форт совершенно теряется на фоне импозантного Auditorio de Tenerife, открытого, к слову сказать, в 2003 году.
Ещё, через дорогу от всего этого, мы заприметили компактную красно-белую церквушку.


А ещё ресторацию, с неожиданным названием.

Здесь всё, вбиваем в непредсказуемый Гармин Эль Медано.