Земля трискелиона - Сицилия вожделенная

[Agafa P.]

нюшка, где продолжение?

[olgamurom]

Потрясающий отчет! Главное, насколько легко он читается, он прям аппетитный! Мы едем вчетвером (2 молодые пары) в Италию в первый раз во второй половине июля на 2 недели (понимаем, что жарко, но отпуск дают всем только в это время). Прилетаем в Милан, оттуда в Верону, потом Венеция, Болонья, Флоренция и Рим (галопом конечно, но без музеев надеюсь хоть что-то успеем посмотреть). Из Рима самолетом в Катанию. На Сицилии у нас будет всего 3 дня, пока забронировали отель в Летоянни, недалеко от Таормины. Но расстроил ваш комментарий о том, что в Таормине все очень дорого ((( Но у нас обратный вылет из Катании, поэтому не можем поехать Палермо. Вы можете порекомендовать, что можно посмотреть в такой короткий срок? В общем, буду признательна за любые комментарии и замечания!

[нюшка]

о мадонна! куда я пропала! Скузи, и даже не побоюсь этого слова - пердоно- сеньоры и сеньорины!

Сирые кузы… там, где бродил Архимед…


это не Архимед, если что...

Мы приехали в Сиракузы жарким днем. Оглядываясь по сторонам в поисках знаменитых развалин, чувствовали надвигающуюся жару. Ветер изменил свое направление и дул уже не с моря, а со стороны пустыни…

Древние Сиракузы были основаны в VIII веке до н.э. греками.
Благодаря плодородию почвы и удобным гаваням город вскоре стал богатым и процветающим. Но его история не была мирной: война с Афинами, война с Карфагеном, и еще куча войн разрушили город.
А ведь здесь были построены невиданные прежде корабли с четырьмя и пятью ярусами весел и сконструированы мощные метательные машины, которые изобрел Архимед! Ну за это его и кокнули, ворвавшиеся в город захватчики. Увы…
Для Сиракуз начался период римского правления, это был закат процветающего города.
В 878 году после долгой и трудной осады, в течение которой защитники дошли до каннибализма, город был завоеван арабами. Вобщем, не сладко жилось сиракузцам в стародавние времена.
Исторический центр Сиракуз расположен на острове Ортиджия. Перейти мост - и вы в древней части городка. хотя древность эта не так ярко выражена, как, допустим, в арабских странах..
Мы ищем развалины - знаменитый Римский амфитеатр. Развалины потребовали денежных вливаний . 10 евро с каждого концессионера за входной билет и вот оно - место, где гулял Архимед … в 3 веке до новой эры.
Развалины потрясли воображение своей … не впечатлительностью. Заросшие сорняками старинные камни не тронули душевных глубин.


Римский амфитеатр считается одним из самых больших амфитеатров. Был построен во II в. использовался для гонок на колесницах и боев гладиаторов. Размеры амфитеатра 140 на 119 метров.
Бубня про грабительское надувательство, обошли «дивное» место с толпой туристов и гидами.

Буйно растущие кусты цветов радуют глаз, но жара усиливается с каждым часом. Не впечатлили развалины и греческого театра, которые под палящим солнцем реставрировали местные работяги. перед нашими глазами возник театр-«новодел» с остатками старины.


«Полный алес капут», - раздался сзади разочарованный русский голос. Не мы одни оказались душевно черствые к прекрасному.
«Пойдемте смотреть на « Ухо Дионисия», и прекратите ныть, мы и так всю Сицилию практически на халяву посмотрели, забудьте об этих копейках, иначе судьба вас накажет», - строго сказал брат. Но жабоскряжные концессионерки, подсчитывали в уме остатки разлетающихся евро, которые можно было потратить на сувениры…




Ухо Дионисия – это огромная пещера, длина которой около 65 м, а высотой 23 м, здесь великолепная акустика. Легенда гласит, что пещера была создана по приказу деспота Дионисия, чтобы подслушивать разговоры пленников.
В огромную расщелину в горе Дионисий загонял рабов и рядом ставил солдат - "подслушивателей", которые потом сообщали правителю всё услышанное... Услышать было просто, т. к. в расщелине потрясающее эхо - слышна даже поступь шагов...
С легкой руки Караваджо пещера стала называться ухом Дионисия. Но существуют и другие версии: некоторые ученые полагают, что эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при ее необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров.
Возле «Уха Дионисия» надо обязательно сфотографироваться и войти внутрь страшной пустой пещеры, где раньше держали заключенных в оковах и на цепи. Я впечатлилась и завыла во все горло «Вдоль по питерской…» Люди прониклись.
И вот мы бредем обратно, под раскаленным солнцем, пиная доисторические камни , с гневом бросая взор на поросший бурьяном амфитеатр. И т.к. в пинание я вкладывала все свое старание(душевное и физическое), то в ажиотаже не заметила ступенек и шваркнулась коленями о сиракузскую землю.
- А я предупреждал, - многозначительно посмотрел ввысь мудрый брат…


Ну а дальше мы бродили по улицам. Прихромали к Храму Аполлона (Tempio di Apollo) (piazza Pancali) – одна из первых построек в Сиракузах. Он был построен в VI в. до н.э. Потом храм переделали в византийскую церковь, от которой сохранилась центральная лесенка. Затем храм стал мечетью, норманнской церковью и, в конце концов, частью испанской казармы. Сейчас – это развалюхи-развалюшные, и местные как-то пробегают мимо, даже не отдав старине должную дань уважения.


Бродилки по улочкам довели нас к потрясающей белой площади, где стоял не менее потрясающий белоснежный Кафедральный собор.





Он был построен на месте храма Афины (V в. до н.э. во времена тирана Гелона). Храм перестроили в христианскую церковь в VII в. После землетрясения 1693 года собор обрел барочные черты.
Здесь хранятся одежды святой покровительницы города девы-мученицы Луки(Луции, Лючии): покрывало, платье, туфли. В серебренном реликварии хранится частичка мощей.


Такое ощущение, словно что мы в Греции: ярко-синее(до рези в глазах) небо, белоснежные здания, греческие статуи, божественное солнце и фисташковое мороженное, которое мы медленно поедали в найденном холодке, т.е. теньке. Нет, мороженное, это все же Сицилия.
Ах, как иногда не хватает этого вкуса. Перестала есть «Баскинробинс». Не вкусно…

Вернемся в Сиракузы. Ободранные коленки уже не так болели, мороженное было съедено, и город приготовил шок-сюрприз. Мы увидели небывалой величины и консрукции строение.


Что это? Космический корабль? Центр клонирования барашков? Научная база для выработки экологически-безопасных чипсов?
Это храм!


В 1953 г. в доме одной супружеской четы произошло чудо – заплакал маленький образ Мадонны. В 1966 г. начали строить храм, посвященный Плачущей Мадонне (Madonna delle Lacrime). Закончили строительство и освятили храм в 1994 году. Необычной формы храм взмывает в небо на высоту 74 метра, шпиль украшает 20-метровая статуя бронзовой Мадонны, внутри одна крипта, где сохранились руины римского храма.
Вошли внутрь. Крыша полая. Раскладные стульчики. Много воздуха и пространства, но ощущения… Как будто я в 2059 году в звездолете готовлюсь бороздить космические просторы. А может, уже бороздю…

Город вызвал неоднозначные эмоции. Недосказанности, недосмотренности. Очаровательные улочки старой части, безумно прекрасный кафедральный собор, и в то же время «космический» храм, новодел-старина греческих развалин – город показался странным, шероховатым, не ограненным, но все-таки – алмазом!

И последний рывок…
Когда остаются последние дни, часы, мгновенья…
Когда воспоминанья мешают подведению итогов…
Когда эмоции нежности перемешиваются с тоской расставания…
Значит, наступило время прощаться.


Я закрываю глаза и пытаюсь воссоздать яркие картинки, услышать запахи Сицилии, почувствовать ее ласкающий ветерок на плечах, а гомон перелетных птиц в поднебесье так похож на яркий, громкий говор итальянцев. Стремительных, горячих, эмоциональных, красивых.


- Чао, Белла, - шепот едва слышный вдруг… Показалось.
Чао- не как прощай, а - здравствуй, ты прекрасно выглядишь, давай поговорим…
Чао – как знак восхищения, когда не отводят черных глаз, - удивленных, восторженных, готовых влюбиться с первого взмаха ресниц.


Вечерняя Катания очаровательна и шумна. Брат учит меня фотографировать ночной город. Мы замираем над камерой в позе «зю» - штатива нет, а фотоаппарат не должен шелохнуться. Проходящий мимо народ (особенно – молодежь) в экстазе суют свои руки, ноги и лица в объектив.
- Сфотографируйте нас! И нас! Еще раз!
Ни капли стеснения. Абсолютная радость жизни.

Снимаем Руины римского амфитеатра.



Они расположены на 10 метров ниже уровня улицы. Амфитеатр был построен во II веке. В V веке его часть разобрали, пустив эти камни на постройку стены вокруг города. В XI веке амфитеатр опять послужил материалом для строительства – король Рожер II Сицилийский приказал использовать древние камни для строительства Кафедрального собора. После землетрясения в 1693 году сверху построили новые дома и церковь. Диаметр амфитеатра 70 м, он вмешал в себя 15 тысяч зрителей.



Пройти мимо дольчерии, лично для меня, это нереально. Я затягиваю туда брата, погружаюсь в комму сумасшедшего пожирателя сладостей, и не сразу слышу вопросы
продавца.
- Да, канолли, конечно! Самую большую, пожалуйста.
Брат тем временем щелкает антураж и продукцию прилавка. Потом, просит позировать симпатичных работников сицилийского общепита.
Один соглашается.

Я с канолей в руках и уже в зубах продолжаю сверлить глазами прилавки.
- А может, - говорит брат и показывает рукою на меня. В долю секунды парняга выскакивает из-за прилавка и довольный даром небес под вопли соплеменников фотографируется на долгую память с русской скромной девушкой в кокошнике…

На следующее утро мы легкой трусцой пробежались по городу, пытаясь на последок ухватить его (город) за хвост.

Выпили капучино под звон утренних колоколов, на пирожные уже не было сил(моральных и поедальных), опустошили как могли сувенирные лавки,




в которых кроме прекрасных керамических голов мавров и трискелионов было такое разнообразие подарков, что хотелось рыдать – не увезти все это нам, увы…
Прошлись и по знаменитому блошиному рынку Катании. Чего там только нет! И грамафоны, и китайские джинсы, и колючие морские ежики, все в перемешку с атмосферой сумасшедшего дома, приправлено для вкусноты опять же - вездесущими маврами.

Вышли к Замку Урсино.

Огромной монолитной крепости с зеленой лужайкой как будто для гольфа. Первоначально он находился около моря, но после одного из извержений Этны потоки лавы отодвинули замок от морского берега, образовав новые земли. Замок был построен в 13 веке как резиденция короля Фридриха Второго.
Сегодня в замке находится городской музей. Посетители могут осмотреть археологические находки греческой и римской эпох, а также неплохую коллекцию сицилийской живописи.

Церковь Сан Николо аль Арена.

Это самая большая церковь на Сицилии. Строительство церкви было начато в 1687 году, однако так и не было завершено. Выполнена церковь в простом и суровом стиле, который контрастирует с пышным барокко - стилем Катании. Главной достопримечательностью церкви является орган, который славится великолепным звучанием.
А еще мы ходили купаться. Побережье Катании – это ионическое море. Странное на вкус. Не такое соленое, как средиземное. Мягкое, бархатное, вдалеке Этна курится... И дурашливый черный слоник все так же смешит туристов. Местные сигают в морские волны прямо в кроссовках, ох уж эта молодежь… Возле набережной репетирует живой оркестр, публика маленькими ручейками стекается на звуки музыки. Солнце медленно закатывается за горизонт. Ничего особенного. Просто вечер. Просто жизнь.
Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Запахи, звуки, лязг жалюзи, как гранита тает на языке. Жизнь идет своим чередом в Катании, и Таормине, и Палермо… Ничто не меняется на пряном острове Сицилия. Не смотря на политику, мировые катаклизмы и курс евро.
И каждый, кто сюда попадает, становится чуточку сицилийцем на время своих каникул. А каждый, кто уезжает, увозит в своем сердце желание - страстное желание вернуться снова, чтобы заглянуть в глаза загадочному трискелиону и остановить ход времени, хотя бы на мгновенье. Сицилийское мгновение счастья...

[Вольная дочь Тосканы]

"И каждый, кто сюда попадает, становится чуточку сицилийцем на время своих каникул. А каждый, кто уезжает, увозит в своем сердце желание - страстное желание вернуться снова, чтобы заглянуть в глаза загадочному трискелиону и остановить ход времени, хотя бы на мгновенье. Сицилийское мгновение счастья..."

Как я с Вами согласна! Мы жили в Таормине, точнее в Маццаро, её пляжных предместьях, катались в Мессину, в Катанию, Сиракузы, Палермо, на Эоловы острова, и я безумно хочу туда снова, сесть на пляже где-нибудь в районе Изола белла и медитировать:) А какие там яркие краски, обалденные запахи, насколько все это гармонично и великолепно! Море, скалы, церквушки, лестницы...А уж про канелони, аранчини, граниту и миндальное вино вообще молчу:)

Ваш рассказ написан с таким юмором и так красочно! Мегареспект:)

[нюшка]

Как я с Вами согласна! Мы жили в Таормине, точнее в Маццаро, её пляжных предместьях, катались в Мессину, в Катанию, Сиракузы, Палермо, на Эоловы острова, и я безумно хочу туда снова, сесть на пляже где-нибудь в районе Изола белла и медитировать:)

Ваш рассказ написан с таким юмором и так красочно! Мегареспект:)

спасибо большое! вернуться- это то что мне предстоит еще ного раз.
вот как раз по наводке - осенью, на велике по островам... только ты и мореееее ну и тунец

Потрясающий отчет!
На Сицилии у нас будет всего 3 дня, пока забронировали отель в Летоянни, недалеко от Таормины. Но расстроил ваш комментарий о том, что в Таормине все очень дорого ((( Но у нас обратный вылет из Катании, поэтому не можем поехать Палермо. Вы можете порекомендовать, что можно посмотреть в такой короткий срок? В общем, буду признательна за любые комментарии и замечания!

Спасибо!!!

3 дня на Сицилии... малоооооо
ну Таормина, я бы сказала - это туристическое место. туристов много - конечно, народ цены ломит. но жить можно!
значитца, советую:
спокойно, не суетясь, посвятить денек Катании. город чудесный. и купаться там тоже можно, если море нужно .
а почему в Палермо нельзя прокатиться? утром сели на автобус и вперед. погуляли по Палермо, и вечером обратно.
а последний-3 день отдыхайте перед самолетом у себя на пляжУ.

пысы. я обожаю Палермо, поэтому считаю, что быть на Сицилии и не увидеть Палермо....

[Agafa P.]

И каждый, кто сюда попадает, становится чуточку сицилийцем на время своих каникул. А каждый, кто уезжает, увозит в своем сердце желание - страстное желание вернуться снова, чтобы заглянуть в глаза загадочному трискелиону и остановить ход времени, хотя бы на мгновенье. Сицилийское мгновение счастья...

И что, это все??!!
Ну, кроме того, что моя первая Сицилия будет через 1,5 месяца, я получаю большое эстетическое наслаждение вас читать.
Напишите еще чего-нибудь, а? Наверняка же есть в загашнике...

[Hispano]

нюшка с удовольствием прочитал Ваш рассказ. На Сицилии пока не был, но с каждым разом понимаю, что она мне понравится.