Сицилия подарила нам 14 чудесных дней и ночей, 14 рассветов и закатов, массу незабываемых впечатлений, разнообразие своих уголков и неповторимую себя. К этой поездке, как и ко всем остальным, я готовилась заранее, искала, читала, планировала, но даже не предполагала, что этот «кусочек» земли среди трех морей западет так глубоко в душу.
Как бы я описала Сицилию одним словом? Разнообразная! Черноликая Катания, белоснежные Сиракузы, таинственный Ното, устрашающая Этна, загадочная Мессина, развеселая Таормина, строгий Палермо, утопающий в зелени Зингаро, арабский Реалмонте, мифический Агридженто… и много всего другого, чего не перечислишь в одном предложении, если не растягивать его на пару страниц.
Изначально наше путешествие предполагало следующий маршрут, который в процессе подвергался корректировке.
1 Катания, ночь Катания
2 пляж Лидо Азурро(Ионич.море), ночь Катания
3 аренда авто, Сиракузы + Ното, ночь Катания
4 Этна + ущелье, ночь Таормина
5 Таормина + Савока?, ночь Виллафранка
6 Паром на Стромболи, подъем на вулкан, ночь Стромболи
7 Паром в Милаццо +Чефалу, ночь Палермо
8 Палермо, ночь Палермо
9 Монреале + заповедник Зингаро , ночь Кастелламаре
10 Трапани+Эриче, ночь Кастелламаре
11 Сан-Вито (Тирренское море) - Cous Cous Fest, ночь Кастелламаре
12 Седжеста? + Кальтабелотта ? + Агридженто, ночь Реалмонте
13 Скала дей Турки (Средиземн.море), ночь Реалмонте
14 Энна + Вилла Казале + Кальтаджироне?+Рагуза?, ночь Катания
15 вылет из Катании
1 день. Катания
Двухнедельная поездка по Сицилии начиналась с Катании, куда мы прилетели чудесным субботним утром, плавно превратившимся в день по пути из аэропорта в отель. Летели Алиталией без каких либо задержек, немного понервничали только в аэропорту Рима, где делали пересадку, время было в обрез, стыковка час, но, несмотря на длинные очереди и строгость персонала (пройти без очереди они нам запретили и вернули обратно в хвост), мы успели и наши планы были спасены.
Из аэропорта до отеля добирались на 457 автобусе, когда сели в автобус выяснили у водителя на языке жестов, что билеты нужно было купить в здании аэропорта, стоимость 1 евро, но можно купить и у водителя, но уже по 1,6 евро. Возвращаться мы не хотели, поэтому купили на месте, но для тех, кто хочет сэкономить и собирается передвигаться на автобусах стоит иметь ввиду, что лучше запастись билетиками заранее. Водитель высадил нас на какой-то остановке с указанием, что «где-то там» находиться нужная нам улица, и вот так с тяжеленым чемоданом в руках мы впервые прошествовали по темным лавовым мостовым славного города Катании.
В Катании забронировали ВВ Suite Inn Catania на центральной улице Vittorio Emanuele, в номере был даже балкончик который выходил в переулок, слева было видно улицу, а справа площадь Беллини. Очень милый ВВ, располагается на 3-м этаже жилого дома, правда без лифта, но персонал всегда поможет поднять чемоданы наверх (только если вы не забудете нажать кнопку домофона внизу). Понравилось, что у них всегда открыта кухня, где всегда все доступно, можно налить чего-нибудь попить, стащить фруктик, с утра позавтракать в любое удобное время. В первую ночь муж спал как убитый, а я стала свидетелем, а точнее слушателем, ночного концерта некоего карапуза, из числа то ли постояльцев, то ли жильцов дома, во вторую же ночь мы оба стали слушателями ночных гуляний, город шумел, веселился, стучал столовыми приборами, и все было так ярко и радостно…
В планах на ближайшие два дня у нас был осмотр Катании и купание в водах Ионического моря в окрестностях города. А поскольку суббота 15 сентября был еще и последний день распродаж на Сицилии, вечерком решили пробежаться по магазинам. Одного дня на осмотр Катании вполне достаточно, практически все нам удалось посмотреть за половину субботнего дня и это в темпе улитки с посещением магазинов, а что не успели, оставили на следующий день, чтобы после пляжного ничегонеделания хоть как-то скрасить день достопримечательностями.
Передохнув после перелета, мы вышли на улицу, жара… над Этной висят облака, которые постепенно наплывают на город и закрывают собой палящее солнце - лето в самом его лучшем проявлении! Заранее скажу, чего бы ни говорили про погоду на Сицилии в конце сентября, но в этом году она была превосходна, 26-27 в Катании, 30-33 в Палермо, а на Средиземноморском побережье доходило и до 37, дождей нами не наблюдалось, только порывистый ветер в Сан Вито.
Катания
Площадь и театр Беллини
Поскольку гулять мы вышли в обед, все было закрыто, но нам попалась на пути открытая джелатерия и в этот момент произошло наше роковое знакомство с сицилийским мороженым. Роковое оно лишь потому, что, попробовав его однажды, вы будете хотеть его снова и снова, и за все две недели не было ни дня, когда мы не покупали себе мороженое. Увы, не все мороженое одинаково вкусное и дешевое (при этом принцип соотношения цена-качество тут не работает), но везде одинаково огромное. Первое место в нашем рейтинге заняло мороженое в Чефалу, на втором месте мороженое Катании, в остальных местах оно хоть было и вкусным, но на шедевр не тянуло.
Прогулялись в сторону моря, по дороге заметили парковку Avis, где в понедельник нам нужно было забирать машину.
Посмотрели на слона и Дуомо, сам Дуомо при этом был закрыт на сиесту, попали туда лишь на следующий день, когда пришли после 4-х.
Пьяцца дель Дуомо
Дуомо
Крепость Урсино
Заглянули на рыбный рынок, в 14-00 он еще продолжал работать, но рыба уже закончилась, зато сыр-вино-фрукты еще купить можно.
На одной из центральных площадей приметили сушилку для белья с развешенной одеждой, так мило, по-деревенски.
Глазея по сторонам, дошли до Ботанического Сада и выпили Бирра Моретти в уличном кафе, а в кустах парка встретили группку соотечественниц распивающих мартини
Ботанический Сад
На обратном пути совместили приятное с полезным на улице Этнеа – разглядывали архитектуру домов и содержание витрин, присмотрели вещиц в известном универмаге Ринасенте, правда купили всё позже, в Палермо, в том же самом ТЦ. На ресторан сил не хватило, перекусили пиццеты из-разряда фаст-фуд, но все же очень вкусные, со свежими томатами внутри.
Античные развалины на Виа Этнеа
2 день. Катания. Пляж.
Проснулась в 6 утра, открыла ставни и удивилась – на улице ночь, легла обратно, рассвело только в 7, странно, видимо это из-за близости Этны, которая закрывает собой солнце.
День оказался солнечным. Еще будучи в Москве выяснила, что позагорать и искупаться можно на Лидо Азурро. Поехали на пляж, от центральной автобусной остановки (на кругу около порта) отходит множество автобусов, линия D идет вдоль моря, до пляжа езды минут 10-15. Пляжная линия оказалась очень длинной и частично арендованной, каждый арендованный кусочек пляжа имеет свое название, прогулявших, остановились на Лидо Верде, очень симпатично и чисто, пляж хорошо убран, два шезлонга и зонт стоят всего 10 евро. Но море было уже холодное, не прохладное, а именно холодное. Поскольку день был ясный, хорошо была видна Этна.
Вид на Этну
Лидо Верде
Отдохнули, позагорали, наслаждаясь каждой минутой отдыха, и ближе к вечеру пошли гулять по городу, сиеста закончилась, и нам удалось заглянуть в Собор Дуомо и Театр Греко, потом прогулялись по живописной улочке Крочифери, на которую советовал отправиться наш путеводитель, улочка действительно красивая, собор за собором, все такое в рюшечках. На одной из площадей наткнулись на выставку ретро-автомобилей.
Вечером решили сходить в знаменитую пиццерию Pizzarte, рекламируемую во многих тематических изданиях, но оказывается, что теперь она closed. Forever! как заявил нам бармен в баре напротив. Жаль. Пошли в другое кафе, примеченное нами еще накануне – Collegiate Up рядом с университетской площадью на Via Collegiata,3 – и не прогадали, пицца у них оказалась очень вкусная. Мы удивлялись как итальянцы съедают каждый по огромной пицце, но немного поднапряглись и сделали тоже самое
3 день. Сиракузы. Ното.
В 9 утра были в Avis-е. Мужественный итальянец выдал нам ключи от сильно поцарапанной Ланчии, потратил на нас не более 5 минут и быстренько убежал. Мы же, оставшись наедине со своим «слоником» (или «бегемотом», величали мы его только так, потому что он действительно похож на этих животных своими пузатыми размерами), долго не мешкая, дали по газам и поехали в город, чтобы быстренько проехаться по намеченным магазинам и после отправиться в Сиракузы. Это была большая пребольшая ошибка!!! Мы, конечно, слышали, что в городах Сицилии с движением не айс, особенно в Палермо, но как то и в голову не пришло подумать, что и в Катании может быть не лучше, вдобавок оказалось, что многие магазины в понедельник начинают работать только после обеда. И тут нас сразила совместная истерика и паника – куда ехать не знаем, почти все улицы односторонние и ужасно узкие, пробки, припарковаться негде, навигатор работать не хочет… В итоге, через 3 часа, взбешенные и переругавшиеся, однако уже с двумя новенькими сумочками в багажнике, мы выехали в направлении Сиракуз)) Путешествие началось, бегемот стал нам родным на ближайшие 12 дней.
В Сиракузы приехали в час дня. Трассы конечно на Сицилии хорошие, платные трассы стоят недорого, поэтому экономить, передвигаясь по бесплатным дорогам, смысла нет. Слава Богу, Тамара (это мой навигатор, говорящий женским голосом) оказалась достаточно умной женщиной и всегда прокладывала путь по автострадам. Самый дорогой отрезок платной дороги для нас был от Милаццо до Чефалу, за 150 км мы заплатили 7 евро. И, кстати, по поводу Тамары – она стала нам настоящим верным другом в нашем путешествии, не знаю, как люди пишут о том, что можно ездить по Сицилии без навигатора, но наш однозначный ответ – без навигатора там делать нечего!
Первым делом заехали в Греческий Театр и Ухо Дионисия (вход 10 евро с человека). Остановились на парковке за 3 евро, хотя позже поняли, что это не имело смысла, в сентябре народу не так и много и можно было припарковаться и рядом с входом. Не везде конечно было хорошо с парковками, но в целом жить можно, где-то находили место сразу и причем бесплатное, где-то приходилось поездить поискать, но в итоге всегда находили что-то, либо платное, либо бесплатное - это как минимум второй плюс за то, чтобы ездить вне сезон (первый - это климат, невероятная летняя жара никак не способствует изучению острова). Кстати, на мой взгляд, театр в Сиракузах самый красивый на Сицилии, а обошли мы практически все театры, которые попадались на нашем пути.
Греческий Театр и Ухо Дионисия
В самих Сиракузах сначала машину оставили в стороне и пошли гулять пешком, но увидев, что в городе не так уж много машин решили передвигаться коротенькими отрезками, так и доехали до Ортиджии - так называется часть города расположенная на острове и сам остров.
В Сиракузах Лео окончательно свалил грипп, и мы первым делом пошли искать аптеку. Хорошо хоть в некоторых местах итальянцы догадываются иметь в своих рядах англо-говорящий персонал, иначе было бы совсем туго каждый раз объясняться жестами.
Сиракузы мне показались таким светлым городом, особенно в контрасте с Катанией. Очень хотелось посмотреть на площадь Архимеда, куда главный герой выбегал со словами «Эврика!», но увидев её, моё воображение как-то не разыгралось.
Площадь Архимеда
Но больше всего впечатлил Кафедральный Собор, он такой огромный, величественный, залитый солнцем - это, пожалуй, самый впечатляющий собор на всей Сицилии, а площадь перед собором, также залитая солнцем и белизной, окруженная гигантским собором с одной стороны и какими-то зданиями с другой, больше похожа на дворцовый зал, а не на площадь.
Кафедральный Собор в Сиракузах
Поскольку утренняя авто-разминка отняла у нас много времени, по Сиракузам пришлось гулять в темпе, чтобы успеть заехать в Ното. И как же здорово, что мы туда поехали! Пусть там всего одна центральная улица – зато какая! Ради неё обязательно стоит съездить в Ното.
Ното
Мы приехали уже в свете фонарей, и город выглядел особенно загадочно. Передохнули около главных ворот, отведали каноли с рикоттой (о, эти божественные каноли! – вы смело можете соперничать в мороженым за первенство у любителей сладостей) и настроились на романтичную прогулку. По окончании всего двухнедельного путешествия, посетив множество сицилийских городов, по нашему обоюдному решению мы присудили Ното первое место за красоту и объявили благодарность всем, кто нам настоятельно советовал туда ехать.
4 день. Этна.
Ранний подъем, ранний завтрак, чемоданы в багажник и прыжок на высоту 3300. Вкратце это выглядело так.
Забраться на Этну мы планировали давно и даже не сомневались, что мы это сделаем. Из Катании удобней подниматься с южного склона, в интернете прочитала, что фуникулер начинает работать с 10 утра, и мы поехали к этому времени, на деле оказалось, что он работает с 9-ти, но по времени мы и так уложились. Единственный плюс ехать раньше – это шанс увидеть хоть что-то, поскольку облака имеют свойство тусоваться над горами и вулканами и закрывать все их прелести, и чем больше времени на часах, тем больше облаков.
Выехав из Катании в 8, на площадку Руфиджио Сапиенца мы прибыли ближе к 10. Руфиджио Сапиенца – это первая точка для тех, кто хочет насладиться красотами Этны, она находиться на высоте 1900 метро, далее покупаете единый билет за 60 евро, в который входит подъем на фуникулере на высоту 2300, подъем на автобусах на высоту 2800 и экскурсионный гид, который правда там вообще не нужен, но плата за гида является обязательной, а вот сопровождающих на самую вершину мы найти не смогли, ни в интернете, ни на месте.
Подъем на фуникулере и кратеры на высоте 2800
Там за спиной вершина Этны!
На высоте 2800 метров гид водит вас по единственному кратеру, и только по одной стороне, гораздо интересней обойти кратер кругом, что мы и сделали, оторвавшись навсегда от группы. Пока гуляли, приметили дорогу к вершине. Местные сказали, что наверх запрещено и поставили чисто символическую перегородку, через которую впрочем, кое-кто перешагивал и шел дальше, мы переглянулись, спросили у служащих во сколько уходит последний автобус вниз и тихонько махнули за ограду. По дороге до вершины туда-сюда ездил патруль и присматривал за идущими наверх людьми, но останавливать не останавливал, только поинтересовался однажды, не нужна ли помощь какая, когда я присела вдоль обочины. До определенного момента нам еще попадались люди, но когда мы уже сошли с тропы с нами никого не оказалось.
Мне было жутко страшно. Когда до вершины оставалось 100-200 метров, мы шли уже не по тропинке, а по песчано-каменистой вулканической почве, делали два шага вверх и скатывались на один шаг обратно вниз - в итоге восхождение на эти 100-200 метров заняло у нас добрую половину всего пути наверх. Когда поднялись на самую вершину нас накрыло клубами серного дыма, мы сильно закашлялись. Подошли к краю, увидели внизу котлован, наполненный серным дымом, даже не могу представить себе, какой глубины он был, потому что это было совершенно неразличимо. Потом нас еще пару раз накрыло дымом. Я посмотрела вниз и увидела, что облака уже так близко, что скоро закроют тропинку, по которой мы поднимались, мы рисковали потерять тропинку и остаться одним на ночь на вершине, там, где уже не ходит патруль, а погода не позволит дожить до утра. Я впала в панику и разрыдалась. На вершине мы пробыли не больше 5 минут, но этого как раз было достаточно, чтобы ощутить ничтожность нашей жизни. На самом верху мы встретили только тройку альпинистов в снаряжении, но и они куда-то очень быстро исчезли, отчего стало еще страшнее. Но после того как спустились с самой макушки на тропинку сразу отпустило, всего то оставалось не сбиваться с тропинки.
Итого в 4 часа от площадки 2800 до макушки и обратно уложились. Без фуникулера и автобуса подняться на вершину было бы гораздо сложнее, хотя смельчаков, решившихся прогуляться от Руфиджио Сапиенца наверх мы замечали и пока ехали на автобусе и пока поднимались на фуникулере, видимо люди экономили деньги.
На вершине
На пути в Таормину почувствовала, что горит лицо. День на вулкане без солнцезащитных кремов дал о себе знать. Ночью страдала от ожогов, а на утро проснулась распрекрасной, с лицом цветом сицилийского томата))
5 день. Таормина. Ущелье Алькантара. Мессина.
Отель Isola Bella в Таормине порадовал нас живописным пейзажем из окна номера, еще накануне вечером мы насладились им, распивая на балконе бутылку припасенного вина и закусывая оливками и томатами, захватить мы их успели в одной из деревушек, пока спускались с Этны.
А на утро меня ждал еще один сюрприз (не считая оброгевшего лица). Часов в 5 утра, проходя мимо занавески, я заглянула одним полу-проснувшимся глазом в окно и от представшей красоты обомлела, тут же проснулся и второй глаз, я побежала за фотоаппаратом. Потом минут 10 фотографировала рассвет со всех ракурсов, насладилась прекрасным и, будучи полностью счастливой, заново отправилась спать.
Рассвет с видом на Изола Белла
Утром сходили на пляж прямо перед отелем. Пляж хоть и живописный, но галечный и мелкий, к тому же в тот день приплыли медузы. Особую красоту пляжу придает остров Изола Белла, на который можно перейти пешком по косе. До определенного времени остров был частным владением, на острове построен замок и туда любили приезжать в гости разные известные личности, как сообщил нам Оранжевый Гид, а теперь это заповедник и за 4 евро можно попасть внутрь. Однако, деньги мы с собой на пляж не взяли, и посему остались в неведении.
Вообще нижняя Таормина сильно напомнила наш Адлер: галечный пляж, железная дорога, полоса отелей. Количество русских на пляже также порой заставляло усомниться в своем месторасположении. Ну а потом пришла веселая группа итальянских туристов с гитарами и песнями, и все встало на свои места.
После пляжа пришло время новых открытий, двигаться нужно было быстро, потому что планы как обычно были грандиозные. Но Изола Белла так манила своей красотой, я взяла вчерашнюю недопитую бутылку вина и устроила себе праздник жизни "здесь и сейчас" на что Лео начал злиться, ведь он за рулем)) Но, Боже, до чего это прекрасно, сидеть на парапете вдоль дороги вот с таким шикарным видом и никуда не гнаться, а просто утопать в красоте и нахлынувших эмоциях!
В итоге разум победил (или закончилось вино?)). Мы поднялись на фуникулере (3 евро с человека в одну сторону) в верхнюю часть Таормины. В самом городе достопримечательностей не много, но он на такой яркий и шумный, что одна прогулка по Корсо Умберто, покажется карнавалом. Заглянули в Театр Греко ( вход 8 евро с человека), запаслись макаронами и оливками, зарядились драйвом и помчались дальше.
В этот день мы держали путь на север, с остановками в ущелье Алькантара и Мессине мы должны были в итоге доехать до Виллафранки.
Дорожные пейзажи
Ущелье Алькантара довольно симпатичное, прогулка по нему не требует много сил. Платите за вход 6-8 евро, гуляете пару километров туда-сюда, наслаждаетесь природными пейзажами, мы даже залезли в воду, не знаю как летом, но в сентябре вода в реке была жутко холодная, от чего к вечеру и у меня появились первые сопли и признаки простуды.
Ущелье Алькантара
В Мессину приехали уже ближе к вечеру, голодные и злые. Приметив магазин, в котором продавался сыр и вино, купили с собой разного сыра на «попробовать». Договорились остановиться в первой же кафешке, чтобы нормально поесть первый раз за весь день, но как назло ничего не попадалось. Пришлось в очередной раз утолять свой физический голод духовной пищей, а в Мессине духовной пищи, надо сказать, предостаточно.
Изначально в наши планы Мессина вообще не входила, но… это не про нас, точнее не про Лео. Если уж мы заехали в какой-то городишко, пусть даже самый захолустный, то это значит лишь то, что мы не уедем из него пока не исходим своими ногам всё, что находится в радиусе 3 км от центра. Как правило, это и есть главная причина наших ссор в любом путешествии. Ведь планирую отпуска я, а корректирует его по ходу спектакля муж, и сил у меня не всегда хватает на его внеплановые приключения.
В качестве духовной пищи Мессина предложила нам чудесный ночной вид на Калабрию, Базилику Святилище Христа, Дуомо, астрономические часы и много разных церквей, в которые мы конечно не попали, но удовольствие от прогулки по ночному городу получили. Удовольствие было бы куда больше, если бы мы не остались без ужина. Впрочем, можно считать это диетой , ведь для того, чтобы покорять вершины в таком темпе, который мы задали, нужно иметь отличную спортивную форму и выносливость. Вчера Этна, завтра Стромболи.
В Виллафранке остановились только потому, что в Милаццо более менее приличные гостиницы за доступные деньги уже все были забронированы, а переплачивать не хотелось, ровно как и жить в хостеле.
6 день. Стромболи.
Утром ранний подъем, небольшой переезд из Виллафранки в Милаццо, оставляем автомобиль на парковке в порту и садимся на паром до Липарских островов. Наша остановка последняя – остров Стромболи. Едем долго, паром двигается очень медленно и приходит на место с задержкой в расписании. Но мы никуда не торопимся. Спим. Правда кое-кого укачивает и подташнивает, только почти год спустя подруга рассказала о чудесных таблетках Драмина против укачивания.
Прибываем на остров, идем заселяться в гостиницу, гостиница на другом конце острова, но это всего минут 20 пешком, остров просто крошечных размеров. Отель Hotel Villaggio Stromboli невероятно уютный, с террасой и коваными столиками, с видом на Стромболичо и собственным пляжем из невероятно черного, искрящегося песка. По дороге хотели где-нибудь покушать, но оказалось, что на этом удивительном острове все заведения начинают работу в 6 вечера, и это с учетом того, что основная масса туристов уходит на вулкан в 5 вечера. Гениально!
Поскольку подъем на вулкан Стромболи вечером, решили немного передохнуть и набраться сил. Под шум прибоя, доносившийся с террасы, спалось как в сказке, не знаю, как спиться в сказке, но думаю именно так. Мне кажется, что всем, у кого поистрепались нервы и хочется тишины и покоя, нужно ехать именно сюда. А еще ехать сюда нужно всем тем, кто хочет пощекотать себе нервы, а не только подлечить их. Забраться на вулкан, который источает серу, извергает лаву и при этом соответствующе громыхает прямо у вас под ногами, дорогого стоит!
Ежедневно к 4-м часам вечера люди, решившиеся залезть на вершину действующего вулкана, собираются у входа в главную церковь острова, день изо дня, год за годом. Туристы меняются, гиды остаются. И абсолютно также гиды ежедневно приходят к главной церкви острова к 4-м часам, чтобы собрать свою группу, обмундировать и повести наверх. То, что для нас развлечение, для них монотонная работа.
Чтобы забронировать подъем на вулкан нужно списаться с одним из агентств (например, вот с этим info@magmatrek.it), сообщить количество человек и дату. Вам сообщат, где и во сколько вам следует быть, что при себе иметь и какую сумму заплатить. Я списывалась заранее, цена вопроса 28 евро с человека за гида, доп.снаряжение оплачивается отдельно. Но так дело обстоит для большинства. Мы же, побывав самостоятельно на Этне, решили, а не повторить ли нам трюк и со Стромболли, взяли в аренду фонарики (тут же на площади у главной церкви), осмотрели схему подъема и пошли лесными тропами. Идти одним, однако, нам не пришлось, потому что поток туристов настолько велик, что по пути, то там, то тут, нам попадались вереницы туристов в сопровождении гидов.
Восхождение началось часов в 5 вечера, пока мы шли наверх, заметили вот какую странность – у всех людей были с собой каски, у одной группы синие, у другой зеленые… Как оказалось эти каски выдаются гидом и так он отличает «своих» туристов от «не своих». Мы же шли совсем без касок, из-за чего на нас первое время хмуро поглядывали гиды, мимо которых мы шествовали. Чем выше в горы, тем суровей гиды. Когда половина пути была позади, они стали нас окрикивать и говорить, что по местным законам мы не имеем права подниматься наверх одни, что мы должны были заплатить им внизу деньги. Ну что ж, понятно где собака порылась. Но отступать уже было поздно, либо сейчас, либо никогда, на следующий день фокус повторить не удастся, отель в Палермо на завтра уже забронирован, отставать от плана совсем не хочется. Значит нужно идти только вперед! На самой вершине мы оказались, когда уже стемнело. В идеале мы должны были увидеть потоки лавы, стекающей в море, но небо сильно заволокло облаками. Тем не менее, грохот от извержения был довольно сильный. И вот представьте себе, сидите вы на макушке действующего вулкана, слышите грохот извержений, а вокруг ночь, тьма, холодрыга, фонарик освещает не дальше 1 метра. Самый кайф для любителей пощекотать нервы. Вниз шли уже другой тропой, но всё те же вереницы туристов никак не покидали нас, один из гидов «сжалился» над нами и сказал, что мы можем держаться его группы, что было довольно мило с его стороны, но в принципе бесполезно.
Ну, вот и все, еще одна вершина в кармане, причем в отличие от Этны, на которую забираться пешком пришлось метров 500, на Стромболи забирались полностью сами, без каких либо фуникулеров, ослов или верблюдов, а высота вершины около 1000 метров. Однако забираться по каменистой поверхности Стромболи куда проще, чем по песчаной поверхности Этны.
Спустились уже в 11-м часу вечера, сели в кафе на главной площади, заказали пиццу и фирменную сицилийскую «паста алла норма» - ничего божественней во всей поездке мы не ели! Да и вообще там была наивкуснейшая пицца, которую мы когда либо пробовали в жизни! Кафе, между прочим, кроме шикарного вида с террасы, великолепной кухни, еще и занимает стратегическое положение во всем этом круговороте поднимающихся-спускающихся туристов. Пока сидели и наслаждались своими успехами (ну и конечно потихоньку гордились сами собой), сюда прибывала не одна партия вдохновленных туристов, спустившихся с вулкана.
7 день. Пляж Стромболи. Милаццо. Чефалу. Палермо.
Утром повалялись на черном песочке. Рядом крутилась симпатичная девица, которая все пыталась сфоткать сама себя, естесственно Лео продемонстрировал всё свое дружелюбие и по-джентельменски предложил даме пофотать её. Остались довольны оба. Ну и мне немного досталось
А я осталась довольна нафотографировав плитку с улиц Стромболи по пути к парому. Уж очень она там красивая.
Стромболи
Паром обратно в Милаццо идет несколько раз в день, летнее и зимнее расписание отличаются, где то с середины сентября начинает действовать зимнее расписание, поэтому лучше заранее уточнять на сайте. По расписанию путь занимает 2,5 часа, но обратно, к примеру, мы плелись все 4 часа. Забронировать билеты и узнать расписание можно тут http://www.usticalines.it . В сентябре народу было немного, покупали билеты на месте, в кассе. Для тех, кто не хочет ехать на острова с ночевкой, может воспользоваться экскурсиями, тут предлагают разные варианты посещения Липарских островов http://www.minicrociere.tarnav.it/
Вернувшись в Милаццо обнаружили под дворником нашего «бегемота» неприятность в виде штрафа за неправильную парковку. Чуяло наше сердце, что нарушим! Когда парковались накануне, вокруг была куча мест, обозначенных белой полосой, мы даже удивились сначала, переспросили у паркующихся по-соседству, верить ли нам своим глазам, на что получили ответ «вставайте на синюю, мы всегда там паркуемся», хоть мы и знали, что на синие полоски вставать бесплатно нельзя, но голос разума в тот момент нас покинул. 39,5 евро помогли навсегда усвоить правило – на синие полоски не вставать, а если встаешь, оплати парковку сразу!
Оплата штрафа на Сицилии дело тонкое – оплатить штраф следует в том же муниципалитете, на территории которого правила были нарушены. И самое простое для туристов – это оплатить штраф на месте, особенно если в данное место возвращаться вы больше не собираетесь. Надо признать тут нам повезло. Получив штраф в руки, я сразу побежала в первое попавшееся государственное учреждение, в котором, как мне показалось, не поняли чего я хочу, но проявили искреннее участие и стали отправлять меня в «табакерию». Я в недоумении говорила, что покурить мне не нужно, а нужно оплатить штраф. Но вся очередь, по-итальянски громко и размашисто, настаивала на том, чтобы я пошла в табачную лавку. Я была смущена, пришлось ретироваться, но когда и на улице дядька отправил меня в ту же табачную лавку, я поняла, что это все неспроста. Так и вышло. Оказывается их табачные лавки – что-то вроде наших отделений «Почты России», которые «и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Из-за всех паромно-табачных переперий в Чефалу приехали достаточно поздно, успели ровно к закрытию крепости на горе Ла Рокка, поцеловали решетки и покатили на набережную смотреть закат. Почему то в Чефалу он особенно красив. Побродили по городу, повстречали скопление народа, оказалось, что толкаются по поводу бесплатной раздачи порций вина и сардинок, поужинали в ресторанчике на набережной и отправились в Палермо, там нас уже ждала Моника.
Монику и её чудесные комнаты мне посоветовали на одном туристическом форуме, и, как мы поняли, Моника со своими комнатами стала настолько известна, что основной контингент проживающих у неё составляют туристы из России. В вечер нашего приезда все 3 комнаты были заняты русскими парами. Комнаты и впрямь достойны, все очень чисто и уютно, расположены в центре Палермо, 55 евро за ночь, включая завтрак, собственноручно приготовленный хозяйкой дома: домашние йогурты, блинчики, кофе. А сама Моника – милейший человек, при встрече и при отъезде расцеловала нас как родных, осталось ощущение, что мы и впрямь приезжали к ней в гости.
8 день. Палермо.
Передвигаться по Палермо мы планировали исключительно пешком, поэтому накануне предусмотрительно оставили машину на парковке, оплатив пару суток вперед. За завтраком гостеприимная хозяйка дала нам инструкции по поводу того куда стоит сходить и где лучше поесть, выдала карту, и мы отправились на целый день в свободное плавание по столице острова.
Посетили Палатинскую Капеллу, Королевский дворец, Кафедральный Собор, перекресток Четырех углов, заглянули на рынок и познакомились с известными сицилийскими цуккини, купили каперсов и оливок, и наверняка позволили себя обсчитать, мне кажется эти сицилийцы такие жулики. Посмотрели на завешенную лесами Марторану, передохнули в Ботаническом саду, и так, за приятным ничегонеделанием успели даже устать. Одурманенный красотой окружающего мира, Лео даже умудрился прикупить у уличных торговцев запыленную пластинку для патефона за 10 евро, сказал, что будет висеть на кухонной стене. Конечно же, после приезда она несколько месяцев лежала на полке, пока я не взяла инициативу в свои руки и не повесила пластинку туда, где ей предполагалось быть повешенной
Палатинская Капелла
Кафедральный Собор
Вкусности
Фонтан Претория и Церковь Св.Екатерины за углом
Ботанический сад
К вечеру обессиленные доползли до театра Массимо, в лучах подсветки он выглядел особо изящно
Тут же неподалеку на Via Volturno,41 нашли один из рекомендованных Моникой ресторанов Antica Trattoria del Monsu', и хоть он был достаточно скромен во внутреннем убранстве, еда и цены оказались действительно вкусными.
9 день. Монреале. Кастелламаре-дель-Гольфо. Зингаро.
Утром на выезде из Палермо заглянули в замок Зиса (вход 6 евро), сильных впечатлений он на нас не произвел, и в Катакомбы Капуццинов (3 евро), я правда туда не пошла, не горю желанием видеть аккуратно сложенные косточки предков.
Следующим пунктом был Собор Монреале. К нему готовилась особенно тщательно, сделала буклет с описанием всех мозаик, они действительно стоят того, чтобы их разглядывать. Даже самый малосведущий найдет для себя знакомые сюжеты из Библии, а если рассматривать мозаики в правильной последовательности, то в голове начнет вполне четко вырисовываться история представленных событий. Разглядывать мозаики нам посчастливилось недолго, началось служение, и туристов попросили выйти, спрятав фотоаппарат, мне удалось на какое то время задержаться, чтобы разглядеть мозаики, которые остались в зрительной доступности, после чего пришлось удалиться.
Наш "бегемот"
По дороге в Кастелламаре попалась очень красивая церковь, выстроенная в скале.
Пока парковались около неё к нам подбежал очередной мальчишка с просьбой дать денег за парковку. Как же нас раздражали эти «парковщики»! Даже когда вокруг полно свободного места они появляются и просят с тебя денег. В принципе их можно просто прогонять, что мы и начали делать под конец путешествия. За две недели они жутко нас достали.
Поехали дальше, по дороге в насладились пейзажными видами Монделло.
Пока световой день был в разгаре, решили не тратить время на заселение в гостиницу и проехали мимо Кастелламаре, пофотографировав его сверху и тут же перекусив придорожной шаурмой.
Мы торопились застать еще немного солнца на пляже, ведь пока что у нас в отпуске было не слишком много пляжных дней. Купаться решили в Зингаро.
Зингаро – это заповедник, за вход в который нужно заплатить 3 евро, длинной он километров 15 вдоль береговой линии, вход с двух сторон - со стороны Скопелло и со стороны Сан Вито, по нему можно гулять пешком насквозь, можно останавливаться в многочисленных бухточках для купания. Но, поскольку лето было жарким и по всей Сицилии даже в сентябре еще бушевали пожары, часть заповедника закрыли. Пешком можно было прогуляться только первые 2-3 км. Мы же прогулялись до первой бухты и больше никуда не пошли. В Зингаро чудная природа, нам удалось даже немного поплавать с маской, правда солнце быстро село за холм, но вместе с солнцем удалились и последние купальщики, мы остались совершенно одни в этом очаровательном уголке природы.
Зингаро
На следующие три ночи у нас был забронирован отель Cerri в Кастелламаре-дель-Гольфо, после всех скитаний и бесконечного упаковывания чемоданов это было маленькое счастье. В этом небольшом городишке есть пара достопримечательностей, не более, хотя сам по себе он довольно романтичный, каждый вечер мы устраивали променад в один из ресторанов на набережной и в расслабленной обстановке, под макароны, морепродукты, вино и бирра моретти, наслаждались Сицилией.
10 день. Трапани и Эриче.
Трапани оказался достаточно небольшим городом, его центральные улицы больше похожи на залы без потолка, все очень аккуратно и мало туристов. Если не вдаваться в дебри, то часа два более чем достаточно, чтобы успеть побродить по городу, посидеть в кафе, походить по магазинам, заглянуть на набережную.
Другое дело – Эриче. Этот город может увлечь на столько, что не заметишь, как пролетит день. Летом до Эриче можно добраться на фуникулере, который поднимает наверх из Трапани, но поскольку в сентябре он уже не работал, поехали наверх на машине. Прослышав об особой узости улочек в этом крошечном городке, оставили машину сразу на въезде, и пошли гулять пешком. Но встретили и таких персонажей, которые советом бывалых пренебрегли, – в один из пролетов между домами, в которой еле-еле поместиться крошечный фиат, пытался втиснуться шикарный новый седан. Не нужно быть ясновидящим, чтобы догадаться, что уехал он из Эриче уже не таким новым, как приехал. Кстати, для любителей покрутить педали или походить пешком, предложены несколько вариантов трекинговых и велосипедных дорожек между Трапани и Эриче.
На Пьяццо Умберто можно купить за 5 евро комплексный билет, по которому можно войти во все имеющиеся церкви. Отдельная плата за вход потребуется только в Castello di Venere.
11 день. Сан Вито Ло Капо.
Сан Вито считается пляжной жемчужиной Европы, по крайней мере, такие сведения вам выдадут многие путеводители и интернет сайты. Нам не очень повезло с погодой, поэтому от пляжа мы не получили тех эмоций, которые вероятно увозят с собой большинство путешественников, отдыхающих в сезон. Но, хоть солнце нас и не баловало в этот день, все-таки половину дня мы провалялись на пляже.
Прослышав о том, что в сентябре в Сан-Вито проводится фестиваль кус-куса, мы постарались спланировать путешествие так, чтобы попасть на этот праздник живота. Мы приехали в самый первый день фестиваля. Его официальное открытие по плану должно было состояться вечером, но уже с утра в городе развернулась ярмарка и были открыты несколько точек общепита, в которых можно было попробовать кус-кус, приготовленный по разным рецептам со всего света. Стоила порция такого удовольствия всего 10 евро, плюс десерт и стакан вина в подарок. От разнообразия разбегались глаза. Мы любим кус-кус и я готовлю его дома, но таких рецептов приготовления даже не знала.
Открытие фестиваля предполагало мастер-класс с именитыми поварами и дегустацию приготовленного кус-куса, а также подарки всем участникам, при этом количество участников было ограничено количеством столов, остальные же могли просто быть зрителями, но часа за 3 до начала выстроилась такая очередь из желающих занять столик, что страшно было смотреть. Я думала такое возможно только в России.
12 день. Кальтабелотта. Агридженто.
В этот день нам предстояло сделать большой переезд на юг острова, а если учесть, что дорога от Кастелламаре до Агридженто идет «горными тропами», а не платной автострадой, то поездка по подсчетам должна была занять не менее 3-х часов. От посещений Корлеоне, Марсалы , Седжесты и прочих достойных внимания мест, мы отказались, поскольку посчитали, что вместо Седжесты нам вполне хватит Долины Храмов, что к мафии мы не испытываем особого трепета, ну а Марсале мы отдали должное прикупив пару бутылочек портвейна. Для всего остального тоже нашлись отговорки. Но, тем не менее, по настойчивому совету бывалых, заехали по пути в Кальтабелотту.
Кальтабелотта обещала радовать туристов красивыми видами, ради которых нашему автомобилю пришлось преодолеть немаленькую горку, и не обманула. Правда, монастырь на горе оказался заброшенным, хотя нас это не сильно расстроило, а в городке оказались слишком узкие улицы и непонятное нашим умам движение, так что сильно далеко мы не уехали, не смогли доехать даже до городского собора.
К обеду приехали в Агридженто. Начитавшись советов, смотреть на храмы решили ближе к вечеру, поэтому днем праздно шатались по городу. Увидев, что рядом с Долиной Храмов дымится очередной пожар, подумали, что нас могут и вовсе не пустить, но все обошлось.
В Долине Храмов для туристов придумана замечательная опция – войти в парк нужно до закрытия, а вот выходить уже можно в любое время, никто не погонит. Только нужно учесть, что парк разделен на две части, в одной части стоят хорошо сохранившиеся храмы, а в другой лежат развалины. Сохранившиеся храмы и колонны с наступлением темноты освещаются, поэтому стоит приехать за час-два до закрытия, погулять по обеим частям парка пока еще светло, а потом остаться смотреть на подсветку и впечатляться.
После гуляний поехали заселяться в очередную заранее забронированную гостиницу. При выборе отелей, мы, надо признать, иногда впадаем в крайности, Лео предпочитает комфорт и шик, а я экономию, и поскольку золотую середину найти удается не всегда, мы идем на эксперименты. Вот и на этот раз, потратив приличную сумму на seaview в Кастелламаре, на следующем проживании решили подтянуть бюджет и заселились в скромную гостиницу Capo Rossello по 35 евро в сутки на одноименном пляже, рядом с Реалмонте. Большой плюс отеля состоял в том, что он находится совсем рядом со Скала дей Турки, а значит, на следующий день можно бросить машину и просто валяться на пляже.
Самый первый взгляд на наше новое жилище, выстроенное в арабском стиле, заставил перенестись на пару-тройку сотен километров и почувствовать себя в Тунисе, а детали внутреннего убранства, в виде мебели выкрашенной в зеленый цвет, дополнили картину. Двери номера выходили прямо на бассейн, рядом с которым мы и расположились вместе со своим скудным пайком в виде пива, чипсов и оливок. Предполагалось, что вечер будет томным, и, пропустив пару бутылочек, мы скромно удалимся спать, но оказалось, что казалось.
Через некоторое время к бассейну пришли ди-джей со слегка помятой аниматоршей и неожиданно врубили музыку, на которую как мотыльки стали слетаться бабули и дедули со всех концов отеля. Уйти спать не представлялось возможным, так как наша кровать была отделена всего лишь тоненькой дверью от безудержного веселья под вопли Шакиры. Танцы, алкоголь – мы, сами того не желая, оказались в эпицентре вечеринки французских пенсионеров. Как выяснилось позже, у Реалмонте есть город-побратим во Франции, и ежегодно эти два города по договоренности обмениваются группами туристов.
13 день. Скала деи Турки.
Отоспавшись вдоволь после ночных гуляний, мы пошли на пляж. Там уже грели косточки наши вчерашние знакомые. Пляж Лидо Розелло оказался очень приятным, чистым, и очень просторным.
Если прогуляться минут 20-30 вдоль береговой линии, то можно прийти к Скала дей Турки – это невероятно живописная известковая скала. Правда, гораздо удобней подъезжать к ней по Strada Provinciale и уже оттуда спускаться вниз. Наш маршрут вдоль пляжа был осложнен тем, что в некоторых местах подход к скале засыпан камнями и приходилось рисковать, перебираясь через них. На скале можно позагорать, хотя там довольно сильный ветер, главное хорошенько держать вещи, чтобы не улетели.
Обратно мы уже не рискнули идти вдоль берега, поднялись на дорогу в надежде, что поймаем такси, но так сами и доплелись 3 км под палящим солнцем. Зато насладились видами сверху. Ощущение того, что мы на африканском континенте, меня так и не покидало, все как то слишком заброшено, замусорено, кругом засуха.
После пляжа посидели с вином и марципанами у бассейна, а на ужин сходили в ресторан рядом с отелем, как назывался не помню, и даже найти в интернете теперь не могу, но очень нам не понравился. Заказали пиццу и пасту с морепродуктами. Пицца на вкус была как самая худшая магазинная, а пасту с морепродуктами я вообще не смогла есть, при этом официантка решила, что я просто не в состоянии съесть такую большую порцию и упаковала эту гадость мне с собой. Как мило) Вернувшись в отель, обнаружили там вечеринку в самом разгаре, по этому поводу я надела каблуки и на этот раз пустилась в пляс не хуже каких-то там французских бабулек. Вечер закончился тем, что мы, под предводительством полуобнаженного ди-джея, орали в караоке песни Тото Кутуньо и Тату, а пенсионеры бежали прочь от наших воплей. Ха-ха. Так им и надо, не нужно было мешать нам спать вчера!
14 день. Кальтаджироне. Пьяцца Армерина. Энна.
Последний день на Сицилии получился крайне насыщенным. Улетать нам нужно было на следующее утро из Катании, следовательно, разумнее было и заночевать там. Но для того чтобы попасть в Катанию нужно проехать 300 км, при этом по пути от Реалмонте до Катании масса достопримечательностей, из которых мы остановились на Кальтаджироне, Вилле Казале и в Энне.
В Кальтаджироне нас манила известная сицилийская керамика. Она и правда очень красивая, только невероятно хрупкая, о чем мы узнали уже в Москве – ни один предмет не доехал до дома целым. Чтобы хоть что-то выжило, нужно просить в магазине упаковывать в специальную бумагу, а не просто пакеты и газеты, как продавцы это делают для неопытных туристов. А если покупка большая по размеру, то еще и в коробку с пластиковыми бутылками или пакетами.
Из достопримечательностей в городе есть лестница, выложенная сбоку плиткой, говорят, что ни на одной ступени рисунок плитки не повторяется, я специально ходила рассматривала, похоже и правда не повторяется.
В целом Кальтаджироне милый город, но, кажется, мы были слишком пресыщены достопримечательностями за 2 недели, чтобы по достоинству оценить всю его прелесть.
Зато оценили виды, которые попадались нам в дороге.
Следующий пункт – Вилла Казале. Какой бы избитой не была данная достопримечательность, но она обязательно к посещению. Такой вывод мы сделали уже после того как побывали там. Эти квадратные метры мозаичной плитки поражают своей стариной и целостностью и восхищают своими сюжетами.
Путеводитель рассказал нам, что между Энной и Пьяцца Армерина находиться знаменитое озеро Пергуза. Мы даже специально припасли дыню, чтобы насладиться ею на берегах озера, но в действительности получилось несколько иначе. Берега озера со всех сторон настолько поросли травой, что подобраться к ним не возможно, в итоге, проехав озеро по окружности, вернулись в то же место, и поехали дальше по направлению к Энне.
Недалеко от Энны раполагается большой аутлет, изначально мы даже планировали в него попасть, но выбор был сделан в пользу сицилийских красот.
В Энну приехали уже под вечер, пока на узких улочках искали место для парковки, опускались сумерки. Энна очень уютный городок, бросилось в глаза, что на его улицах полно молодежи. Самой запоминающейся достопримечательностью Энны является замок Кастелло до Ломбардия.
К нашему приходу он уже был закрыт, но мы погуляли вокруг, и пришли в полный восторг. Дело в том, что город находится на холме и именно отсюда открываются потрясающие виды на всю Сицилию, в светлое время суток хорошо видно Этну. Нам же посчастливилось стоять в полумраке на краю холма и вглядываться в сумрачную даль, будоража свое сознания разыгравшейся фантазией. А вокруг гулял ветер и нашептывал сказки о прекрасном и бесконечном острове счастья и безмятежности, под названием Сицилия…
В Катании уже были ночью, пока нашли отель, пока припарковались, истратили свои последние силы и нервы, очередной попрошайка достал нас требованием денег на парковке, причем делал это так настойчиво, что мы даже побоялись за сохранность машины. И это было последней каплей, жутко захотелось домой! Вымотанные знакомством с Сицилией на утро мы улетели, но почему так хочется вернуться…
