2014, май. Искья (+Прочида). Попытки треккинга плюс пара музеев.

[Innokentia]

Оглавление.

Остров Искья.
1. Поход №1.Campagnano – Piano Liguori - (Monte Vezzi)- Schiappone.
2. Поход №2 (скорее, все-таки лесная прогулка). Bosco della Maddalena.
3. Поход №3. "Восхождение" на Monte Epomeo.
4. Искья Понте и музей моря.
5. Арагонский замок (половина) и выставка в Доме Солнца.
6. Сант-Анджело.
7. Поход №4. Noja -Pizzi Bianchi и спуск Cava Scura - Maronti.
8. Лакко Амено и археологический музей Питекузы.
9. Искья Порто, фотопрогулка.

Остров Прочида (Prochida).
- Marina Grande.
- Terra Murata.
- Abbazia S.Michele.
- Corricella и Прогулка до Chiaoletta.

И небольшой, но оооочень симпатичный довесочек от Papai - подъем из Форио к Санта Мария дель Монте.

Пролог.
Так получилось, что решение было спонтанным и сформировалось за час. Было оно принято в ущерб третьей литовской минивстрече и ее польскому продолжению… мысленно проливая слезы от отмененной встречи с друзьями и Татрами, я лелеяла надежду, что давно и прочно сидевшая в «хотелках» Искья меня не разочарует.

Готовиться было совсем некогда, за 3 часа я успела лишь пересмотреть по диагонали искитанский путеводитель от Rezoner и пролистать пару сайтов. Два пункта нарисовались в жестких планах: остров Прочида и Монте Эпомео - главная гора Искьи. Кроме того, инет обещал наличие несложных гулятельных маршрутов по горам и лесам: вот тут и тут.
Еще один полезный сайт.

Большинство читателей в этом месте пожмет плечами… ибо зачем едут на Искью нормальные люди? Праааавильно, на источники. А я… ну вот не складывается у меня с ними. Нигде и никак. В марте в Боарио жила в двух шагах – не дошла. Уж вот и на Искью полетела, где источники – «ихнее ВСЁ», а вот опять же!
Правда, тут имеет место косяк туроператора – в отельчике был обещан термальный бассейн (то есть это было главное мое условие при выборе). Даа… давно я так не пролетала!:) Две красивых голубых лужицы во дворе я бассейнами считать отказываюсь, ибо не умею плавать при глубине по пояс. Да и вообще ничего хорошего об отеле сказать не могу… правда, крошечный номер был всегда безупречно убран, и мебелюшка расставлена как-то единственно правильно, мне всё было удобно… а вот душ между унитазом и раковиной - конечно, лучше чем никакого, и я к нему приноровилась в итоге… но поначалу было весело:)



Кусочек берега по соседству с отелем сложно назвать пляжем, но не всех он отпугивал так, как меня:)



Единственное, что сбылось – это вид на замок, но я бы сто раз его променяла на нормальный бассейн и завтрак.




Но было, было светлое пятно – сразу же по приезде задружились мы с туристкой из Владимира по имени Светлана, и пусть она не ходила со мной в поля и горы, а только в музейчики, было очень приятно вечером потрещать ни о чем и обо всем, когда я с этих полей возвращалась… особенно приятно – делать это на одном языке и почти на одной волне… каждое утро она провожала меня как на войну (то есть до автостанции в порту), а в один из вечеров чуть не объявила меня в розыск… но это отдельная история… хе-хе… ик!

[Innokentia]

Поход №1.

В первый поход я отправилась на следующий день после прилета – было воскресенье, на острове имел место какой-то велопробег, и кольцевая автострада была перекрыта на полдня. То есть основные автобусы не ходили. Прикинув, куда меня может отвезти малепусик-автобус №13, тоскующий в одиночестве на автостанции, я мгновенно перестроила планы (была еще Прочида, как вариант), и через 20 минут выходила у церкви св.Доминика в невзрачной деревушке Campagnano. В полнехонькой церкви шла служба с песнопениями, я аж заслушалась… минут через 5 действо закончилось… вооружившись палками, я пошагала по указателю (висит справа от церкви и направляет по дорожке, куда шагают ребятки на фото).



Каменные стены добавляют немножко колорита:



Деревня кончается как-то неожиданно, и – вот, пожалте, замок (а также скалы св.Анны и на берегу маленькая квадратная башня Микеланджело - она же почему-то башня Гевары)):



и остров Прочида (точнее, на переднем-то плане его «хвостик», островок Вивара):



Первая часть пути не так чтоб приятная – приходится прижиматься к краю дороги и уворачиваться от авто и мотоциклов… к тому же полдень, солнце шпарит вовсю, я понимаю, что оделась неправильно… но тут кончается асфальт, нужно повернуть:


(обратите внимание: указатель на немецком… меня с моими палками все время принимали за немку, причем с ходу начинали со мной разговаривать… оказывается, по искитанским горкам шарятся только немцы и вот я еще).

Начинаются виноградники:



Я ныряю в первый же, быстренько переодеваюсь в «голую» майку и шорты, жить становится веселее, дорога зовет и радует:




Слева от меня – синее море, справа - кактусовые деревья, если подпрыгнуть – можно постучать по стволам, они и вправду как дерево:



Пару раз встретились колоритные крестьяне с мешком травы на плечах… спрашивают, в Piano Liguori ли я иду – си, синьор! – ну тогда sempre dritto! – хех… как будто есть выбор! Я понимаю, что я для них маленькое развлечение, поэтому благодарю, улыбаюсь поширше и поширее, и прощаюсь. Одуряющее пахнут цветы, под ногами носятся бешеные ящерки, птицы не умолкают…




Я присаживаюсь на каждую скамеечку по дороге – но не потому, что устаю… а потому, что все кажется нереально прекрасным, и мне нужно остановиться, рассмотреть, запомнить…



Говорю же, волшебные тут места – вот, пожалуйста, Grotta di Mago:



Дорожка тем временем «дичает:



И, наконец, я упираюсь в указатель:



Направо (по указателю) ведет какая-то стремная тропинка, поэтому я упрямлюсь и шагаю вперед… там ворота… не заперто, и я смело вхожу… потом спохватываюсь – частная территория! Еще не хватало проблем, того и гляди собаки выскочат… не, нафиг! Возвращаюсь к указателю, лезу вверх – мимо серого квадратного домика-башни и мужика у ворот, зазывающего меня на фрэш и кофе… нээээ! знаем мы ваш фрэш! Так и пропадают одинокие туристки!
Минут ч-з 15, заперевшись непонятно куда...

...я решила спуститься и спросить дорогу… но мужика и след простыл, калитка была заперта… вспомнив, что, когда я спускалась, на маленькой невнятной развилке встретила группу товарищей, явно понимающих, куда им надо… вернулась на развилку и пошла по свежим следам… следопыт из меня никакой, но на счастье, вышла я к какой-то хибаре, хозяин которой и вывел меня на дорогу, ведущую к ресторану (ступеньки на последнем фото видите? вот это и есть начало дороги, нужно идти налево).




Ресторан мне бы и нафиг не нужен, но как я поняла, он стоит прямо на маршруте, и там я должна была снова спросить дорогу. Хех! Разъяснения стоили мне 5 евро – именно столько я заплатила за стакан фрэша – самого отвратительного, какой я когда либо пила: в кружку 0,5 был выжат апельсин и долита минералка. Ко всем этому прилагалась чайная ложка и 2 пакетика сахара.
Пока я не сделала заказ, гадский официант делал вид, что не понимает моих вопросов, зато потом привел ко мне с разъяснениями аж двух посетителей(!), один на английском, другой на немецком дружно втирали, что на первой же развилке я ни в коем случае не должна идти вниз, а только вверх, на гору… а потом вниз, и будет мне счастье!

Вот мыс Сан-Панкрацио с одноименной церковкой, куда я НЕ должна была идти – а туда вела шикаааарная дорога с вырубленными ступеньками… я бы и сходила, но как представила, что потом подниматься – неееее!



То, что мне называли развилкой, оказалось еле заметным ответвлением от дороги на Сан-Панкрацио… поднявшись, я еще раз промахнулась, и забрела на обрыв:



Вдали внизу виднелась деревня Schiappone, то есть направление было вроде бы верным… но тропинка сужалась, справа было что-то вроде рабицы, за которую я держалась (можно подумать, она бы меня спасла если что!)... слева обрыв... и в какой-то момент я не выдержала и повернула обратно – пока на этой тропинке еще можно было развернуться.
Все эти блуждания происходили на склонах горы Monte Vezzi – одного из трех уснувших вулканов острова… я лезла все выше и выше, проверяя каждое ответвление в сторону Скьяппоне, но как-то все было безрадостно, хотя и очень живописно:




...и вдруг… возвращаясь с очередной проверки очередного тупика, я услышала сзади странные звуки… не поверив ушам, оборачиваюсь – мужик едет на мотоцкле… то есть фактически тащит его между ног – дорожка, а точнее, высохшее русло ручья, ехать не позволяет. Но главное не это! Главное – мужик ехал из тупика! Значит, там – не тупик! И верно – там, где я повернула обратно, увидев запертые ворота в никуда (они стояли над обрывом), нужно было дойти до этих ворот и посмотреть направо. Оооо!



Спуск по узенькой расщелине был несложен, но живописен:) дырявые горы, жирные кактусы, мини-пещерки – будет, что вспомнить в старости:)




И вот уже спуск становится совсем цивильным:



…и выводит на смотровую площадку – передо мной бескрайнее море… а пройдя метров сто вниз в деревню, я оборачиваюсь на гору, откуда только что спустилась:



Деревушка Schiappone известна, как я понимаю, исключительно благодаря своей церкви Madonna Montevergine (14 век), а сама по себе она малоинтересна... я выцепила всего пару домиков:



Собакевич нагулялся и просится домой... а эти двое несут вахту на "крепостной" стене... им сверху видно все, ты так и знай! Фоцик мой им не понравился и был яростно облаян.



Церковка же была закрыта, и вообще разочаровала меня сильно: к старой каменной церкви пристроили новый фасад и навесили новую дверь…




Было без чего-то шесть, я посидела на скамеечке по соседству – надеялась, что м.б. будет вечерняя служба по случаю воскресенья… ан нет! Позже я нашла в инете фоты интерьера – и перестала сожалеть. Вообще церкви на Искье не произвели впечатления – лаконичные, пустые… ни тебе фресок, ни иных красот… было, правда, исключение, но о нем позже.

Полный маршрут «розовой ящерицы», по которому я шла в этот день (правда, в обратном направлении) включал в себя еще отрезок Schiappone – Vateliero, но я решила закругляться – блуждать вечером по горам было бы верхом идиотизма. До остановки Molara на трассе, где ходят кольцевые автобусы CS и CD, было около километра… деревушки плавно перетекали одна в другую, встречались приятные домики и целые виллы:





Автобус пришел почти сразу, да еще и провез меня мимо местного акведука, к которому я все собиралась сходить, но так и не собралась. Ну и ладно - в конце концов, чего мы, акведуков не видали? А вот побродить по виноградникам Piano Liguori… постоять над обрывом, заглядывая в изумрудную бездну… посидеть на склоне бывшего вулкана, и чтоб ящерка пробежала по босой ноге… этого всего у меня в жизни не было. Вернее – теперь уже было. И есть.

[Liepa]

Ура! Сейчас я узнаю всю объективную правду об острове Искья! Мне это название всегда очень нравилось. Пока все очень красиво и живописно.
А когда в путешествии находится человек, с которым можно поговорить на одном языке (во всех смыслах) - это вообще здорово. Ждем продолжения.

[Innokentia]

Олечка, грацие милле, конечно:) но ВСЕЙ объективной правды(с) у меня не будет, потому что все немногие маст си острова я пропустила:)
Все-таки в первую очередь Искья - это источники.

А из городков у меня Форио не охваченный. Так что тема не закрыта.

[Innokentia]

Еще один душевный маршрут, который у меня совсем не получился, и это очень, очень жалко – он совсем несложный, очень приятный и многообещающий – это лес Bosco della Maddalena на горе Монте Ротаро над Казамиччолой, «зеленые легкие острова»(с).
Подняться туда можно на автобусе №16 (ходит из Лакко Амено и Казамиччолы) или пешком по указателю "Campo sportivo", стоящему в самом начале Казамиччолы, если ехать/идти от порта.
Прочитав описания, утверждающие, что там аж несколько старых кратеров, а в одном месте можно увидеть «живые» фумаролы, я решила, что нет таких вершин, которые мне неподвластны.

АВОТФИГ! Кое-как я с водителем объяснилась, и он выкинул меня ГДЕ-ТО у входа в лес… немножко потыркавшись, я этот вход нашла (хотя трудно было предположить, что ржавый шлагбаум с прогнившим «кирпичом» и есть искомый вход:) Сейчас я могу предположить, что это было где-то в районе буквы F в правой части схемы (а из леса я выходила в левом нижнем углу такскть).
Схема эта мне попалась почти сразу же (кстати, единственная:) – и вот кто найдет на ней значок «Вы тут», тот молодец.

1.jpg

Я не нашла и совсем не сумела сориентироваться (хотя если бы эта распечатка была у меня в руках, а не на стенде, все могло быть иначе). А так я получила всего лишь приятную часовую прогулку по дорожкам чистого красивого леса, пронизанного заходящим солнцем, и так вкусно пахнущего хвоей, что – мама дорогая, ну не бывает в реальной жизни таких запахов!




Обнаружив столик, устроила себе подобие пикника из бутылки воды и сухариков-печенек, прихваченных с завтрака. Получились очень милые посиделки под пение птиц. А еще немного - и были бы полежалки... уж так там душевно и умиротворяюще... да вот только скамеечка жестковата:)
Возможно, я бы уперлась и нашла-таки эти кратеры, но начало темнеть, и я сочла за благо выйти в цивилизацию…



А по дороге мне «показали» расчудесные картинки...

Пастельно-сумрачные Вивару и Везувий на горизонте... только где этот горизонт? море и небо слились воедино:



Пронзительно-солнечную Прочиду и порт:



И кусочек Казамиччолы в «окошке»:



Может быть, кому-то повезет больше с кратерами… хотя теперь задним числом я жалею, что не вписалась на платную экскурсию с гидом – пусть я не поняла бы ни слова, но… не, ну вот как жить-то теперь без фумарол-то, а? Возвращаться???

[Lig]

Ваш рассказ слегка удивил, т.к. на Искье я отдыхала несколько раз и ни разу не возникало желания проделать подобный маршрут, а теперь, благодаря Вашему рассказу, и нет такой необходимости
Всегда хотелось побывать на Прочиде, но нам сказали, что туристов там не жалуют интересно будет прочитать о Вашей одиссеее на этот остров

[Innokentia]

Lig
Хе-хе... впервые мой отчет отбивает у читателя охоту:) ну в любом случае - спасибо за отклик:)

[оффшор]

Очень любопытно и познавательно. Летим 7 июня две взрослые и тяжелые на подъем дамы и гиперактивный ребенок 11 лет. Намерения серьезные - треккинг, музеи, поездки. Ждем продолжения Вашего рассказа + явки и пароли

[Step-by-step]

Ого-го! Вот вроде бы только что была последняя порция Брешии, и уже Искья подоспела! Вот это здорово.
Ну, я что, я всегда готова, занимаю место у монитора

[Innokentia]

оффшор
Спасибо большое!
Все, что есть - отдам, ничего не утаю... но проблема в том, что матчасти у меня было очень мало, потому что времени на подготовку совсем не было.
По пешим маршрутам я выше выложила три ссылки - это всё!
Касательно леса (предыдущий пост) - если кто-то из вас "с языком", может, имеет смысл пойти туда с гидом? там по ссылкам что-то 15-20 евро/чел, зато гарантированно (это я так думаю:) по кратерам походите и фумаролы найдете. Мне кажется, детке это было бы интересно.
Во всяком случае, гиду можно попробовать предварительно написать и чего-нибудь спросить.

Еще я вот чего находила: экскурсии на лодках.
Там есть один маршрут, повторяющий мой поход №1, но только морем - и Грот мага, и Зеленый грот у мыса Сан-Панкрацио. Grotta di Mago и Grotta Verde соответственно. Я смотрела фоты в гугле - красотишшшша!
Но я на такую экскурсию не ездила, и подробностей никаких не узнавала.

Вот еще ссылочка - это экскурсии по вулканам и такскть продуктам их жизнедеятельности:)
Пока всё... остальное - по ходу пьесы:)

А вот еще (только что нашла, все те же маршруты, но на более-менее русском языке).

Что касается карт: то, что дает туроператор, доброго слова не стоит. М.б. у Вас будет иначе, ну и славно тогда. Мне подарил карту милейший синьор Тони с ресепшена, на обороте карты - расписание автобусов и маленькие бестолковые карты-врезки главных деревень. А также указана цена -3 евро. М.б. такую карту можно взять в туринформе (работает всегда, по-моему... я проходила мимо и в 10 утра, и днем, и в 8 вечера - всегда было открыто). Карту Прочиды мне дали там (бесплатно). А вот свежей инфы о часах работы музеев у них нет, надежнее будет попросить на ресепшене позвонить в музей и уточнить время работы.

Step-by-step
Ура-ура!!! Всегда велкам!
Видите, я двигаюсь на юг:)

[Innokentia]

Самая высокая гора острова Монте Эпомео – тоже бывший вулкан, спящий уже несколько веков. Высота на разных картах указана разная, мне импонирует 787 м., т.к. несколько лишних метров добавляют мне лишний кусочек гордости за себя. Как честный человек, я должна признать, что дорога гораздо легче, чем кажется при взгляде на схему, и что туда без проблем поднимаются бабки-дедки.

Копия DSCN6287.jpg

cartina-fontana-monte-epomeo.jpg

Самый простой вариант – доехать на кольцевых автобусах CS/CD до деревни Fontana, самого высокого из полноценных населенных пунктов острова.



Остановка на небольшой площади рядом с церковкой, там же 2 смотровые площадки –одна на площади, другая чуть ниже по улице, где парковка. Собственно, ими можно пренебречь, т.к. уже через час-полтора вы будете иметь такие панорамы, что ух и ах!
Церковка же запомнилась статуей по соседству, около которой с японским фото-энтузиазмом тусили… ну да, немцы, немцы…




...а еще кучно развешанными по стене резными этапами Крестного пути:



…и шедевральными произведениями современной церковной живОписи:



(Обратите внимание на взгляды детей на последнем фото – с каким подозрением они смотрят на священника:)

Начало маршрута – проходим между церковкой и симпатичным керамическим магазинчиком (неуемные немцы и на его фоне фотографировались).




…первая же улочка направо и есть Via Epomeo, снабженная указателем, отмеряющим нам 3 км до щщщщастья. Улочка берет круто вверх, но пусть никого это не пугает - меня, кстати, напугало… я начала искать поводы не ходить – и не нашла, т.к. половина отеля откуда-то была в курсе моих планов «героического восхождения», в т.ч. пятеро соотечественников, так что я просто не могла повернуть обратно – это была бы потеря лица:)



…крутой подъем тащит вверх меж колоритных старых стен… впрочем, он недолог и не так чтоб труден – по выходе из деревни дорога идет меж красивых высоких сосен, дающих хорошую тень. Я ессно нашла кустик для переодеться - по городу и в автобусе я как-то робею в шортиках рассекать, а в лесах оно самое то. И совсем скоро – следующий указатель, до Эпомео 1,5км…. И буквально следом - еще один…


(Да, не скрою, я очень радовалась этим указателям, потому что на Искье они явно в дефиците, а тут вона скока! Да симпатишшшые!)

В инете я вычитала, что там есть контора, предлагающая «восхождение» на лошадках чуть ли не от деревни… я полагаю, что все же не до конца, а до развилки, где асфальт кончается, и дорога уходит в лес. Здесь же на развилке, видимо, конюшня… правда, ни лошадок, ни какой либо движухи за забором не наблюдалось, только каменные коники у ворот и еще некто в камне… наверное, Дух горы:)



Лесная часть дороги – уже совсем с небольшим подъемом, цветочки/птички/ящерки, шагается легко и весело меж пронзительной зелени (это не фотобрак, они действительно заботливо склоняются над дорожкой, чтобы дать тень героическим путникам… и рука отказывается писать "тень", потому что ты идешь под сенью дерев... и никак иначе!



..а последний указатель уже совсем не цивильный… а что за грот, не знаю… бомбоубежище?



Вскоре слева открываются ВИДЫ… на первом фото видна гора Мonte Vezzi, на которой я блукала в первом походе, правда, с высоты Эпомео она просто пупырь какой-то…



А это – Барано, большая деревня в южной части острова… и далеко-далеко в дымке – «кораблик»-Капри…

[Innokentia]

Дорожка выводит на каменный язык, и начинается финальный отрезок подъема, самый короткий и самый веселый:



Две босые барышни используют "язык" в качестве смотровой площадки, это несколько затрудняет движение… группа немцев, догнавших меня, начинает ворчать, и девы сползают в сторону. Это, кстати, не те немцы у церкви, а другие… этих немцев там – и не сощщщщщитать! Вроде как и сама г-жа Меркель Искью полюбливает...

Маленькая тропка направо ведет к каменному стражу - видите, плащом накрылся, внимательно следит за южными склонами и берегами:




А если этого стража обойти, то никакой он и не страж, а вовсе навес-козырек… зато рядом мне наконец-то попалась ящерка:



И последние шаги к вершине – по каменным дорожкам странных форм и рельефов:


Вот тут хорошо бы не поддаваться эйфории «Ура! Я дошел!» и не ускоряться, потому что тропинка какая-то неустойчивая, что ли… при каждом шаге надо смотреть, куда ставишь ногу… при мне одна тетечка оступилась… нет, все живы… но ей было оооочень больно:(

Под самой макушкой – Rifugio S.Nicola, здесь маленькая церковь, вырубленная в скале… она была закрыта, но через стеклянную дверь можно заглянуть… совсем не впечатлиться и пойти дальше.



Зато скала над ней!!! Оооо! Смотрите – это же какое-то истерзанное орущее чудовище!
(И ступенечки... мне - туда).



А это она же сзади и сверху. Монах в капюшоне.



Рядом - кафешка, откуда доносились тинейджерские визги-вопли… я оставила ее на потом и полезла на вершину… а кто там наверху? А немцы же!



…пара шагов по узенькой тропке над «пропастью»…


(на первом фото – я уже ЗА тропкой… на втором – это конец подъема на вершину… точнее, начало спуска … нет, не направо вниз головой, а налево, в треугольный проход между камнями):

Еще несколько шагов… слева опять же «пропасть», справа такая миленькая дырявость:



…и - ура, вершина!!! Я сделала это!!!



И оно того стОило! Такая красота вокруг!!! Но на мой взгляд, она, эта красота, не очень фотогеничная… маленькая смотровая площадка на вершине совсем не площадка, скорее загончик с естественным каменным ограждением… лезть на него повыше – страшно… а если не лезть – половина кадра закрыта либо им, либо скалами внизу…

Север. Только небо, горизонт… где-то совсем внизу –Казамиччола… мы ее не видим, а она –есть!


Запад. Форио.


Северо-запад. Налево – окраины Форио, направо- - Лакко Амено, и даже "гриб" можно различить, ближе к левому молу:


Юго-запад. Соседняя гора, пониже… а тропинка на первом фото очень манящая! И есть у меня подозрение, что она ведет церкви S.Maria del Monte, которая вроде как тоже местное маст си, подниматься к ней надо из Форио, но пишут, что дорога тяжеловата… я проверять не пошла.




Кафешка оказалась ресторанчиком La Grotta da Fiore с маленьким помещением внутри и большой террасой… несмотря на жару и палящее солнце, на террасе достаточно свежо, гуляет ветерок – приятно-бодрящий, но спину прихватывает моментально. Для этого случая предусмотрены пледы, так что можно насладиться капуччино гранде и десертиком.



Для проголодавшихся есть и блюда посущественнее… а после них можно понежиться на лежаках. Ну просто все удовольствия!
Обратная дорога вообще легко дается, автобус пришел достаточно быстро, так что этот поход засчитываю себе со знаком плюс и однозначно рекомендую. Правда, есть варианты подъема из Форио и Казамиччолы (с площади Majo), но они по описаниям сложнее, длиннее… и никакого желания пробовать и блуждать по козьим тропам без указателей у меня не возникло.

[chonkin]

Brava!!!!!!!
примите мои ВАСхищения Вашей неугомонностью, в хорошем смысле......
фигачить в гору на Искье....это как же нужно себя мотивировать......
остров чудесен в несезон или в конце оного
побывала там в последних числах сентября - рай....останавливались в отеле на горе над Лакко Амено.. но 5 дней с 5 термальными бассейнами в отеле и райским пляжем под горой мне хватило сполна....

[Innokentia]

chonkin
Спасибо!
Вы не поверите, но НА СЕЙ РАЗ я намеревалась именно мокнуть в бассейне, но его не оказалось.
А палки так, на всякий случай кинула. Можно было ими кого-нибудь стукнуть за несбывшееся. Но вот нашлось им мирное применение:)
Не исключено, что я однажды Искью повторю в другом формате, но пару-тройку проверенных обчественностью отелей заранее "припасу".

Кстати, именно Лакко Амено мне очень пришелся по душе.
Два раза там побывала, собиралась еще и в последний вечер на праздник, да дождь помешал.

[Innokentia]

Искья-Понте (Ischia Ponte) вряд ли кто пропустит, ибо там расположен Арагонский замок, визитная карточка острова. Так вот… дорогие любители Италии… что называется, будете проходить мимо – не пробегайте, а именно пройдитесь - хотя бы полчаса-час (больше там некуда ходить, если не полезть вверх в Cartaromana), по улочкам, а особенно переулкам – их немного, домики неяркие, многие не то что просят реставрации, а вопиют о ней… но именно там ощущается, что Искья – это все-таки Италия …



Где-то в конце этой улочки (дом 320) небольшой(?) епархиальный музейчик, секция сакрального искусства, про который не было инфы в инете (ну в общей массе по Искье), я пару раз пыталась, но он был закрыт. Вдруг кому-то повезет, расскажите плизззз…


Ну раз я не попала в сакральный музей, имею право на несерьезную главу отчета.
...здесь меня кормили местными коряво-огромными лимонами, которые положено есть со шкурой – кусочки нарезаны (надеюсь, они были мытые:) в вазочку под крышкой и предлагаются прохожим на пробу. Причем сколько бы ты ни ходил мимо, стоит только повернуть голову в сторону магазинчика, из ниоткуда возникает фея с вазочкой...



Витрины красивые… белоснежная и кроваво-коралловая… и забавное расписание работы (по-моему, это была парикмахерская…




Вооо! о парикмахерских-то! Не успев подстричься дома, я зашла там в одну - увидев инфу на русском, решила, что смогу объясниться:) ну русский только и был, что на входной двери, пришлось тыкать пальчиком в журнальную фоту… в итоге все было сделано вовсе не так, а как решил(а) мастер.
Объясняю скобочки. Я так и не поняла, был(а) ли это тетя или дядя. Оно звалось то ли Антонелла, то ли Мариэлла – напрочь вылетело… ростом не менее 1.80 и с РЕАЛЬНЫМ мужским голосом. Не прокуренным женским, а именно мужским… и с мужской же хваткой – как онО крутило и наклоняло мою головушку… ни одна тетя так не будет делать, даже личная врагиня. При всем этом онО носило юбку и длинную женскую прическу букольками (не исключено, что парик). Наличие бюста я не успела проверить (товарищи! да взглядом же, взглядом!), потому что сначала листала журнальчик, а потом сразу сняла очки, после чего искать бюст я могла бы только наощупь, но я тавО… не по бюстам я, короче! Я уж мигала, мигала своей новой знакомой из отеля (она со мной пошла за компанию… и хорошо, а то я бы сбежала от этого ОНО), думала, догадается сфотать процесс, но увы… так что останется у меня на память об Антонелле только ее голос… а стрижку я все равно срежу через месяц:)

Шагаем дальше! Панно на стене церкви:



Старая колонка с барельефами и золотыми рыбками… деревце, напоминающее змей Лаокоона…



…и ох какая душеееевная подворотня!



Рядом - жутко ободранный дом встык со свежеотремонтированным…



…а бояться его не надо, ибо там находится одна из лучших едален этой части острова – «Aglio, olio e pomodoro» (по оценкам тур.инета). Несколько раз проходила мимо – ни разу не пустовало, обязательно хотя бы 2-3 столика были заняты! Однажды сама не удержалась… я вообще не гурман, а уж в этот раз стыдно сказать, тупо подсела на пиццу наполетано.
Понимаю, что мы (я и пицца) – не показатель ни разу, но я ее схомячила не задумываясь и практически не жуя... задумалась про вторую, но вовремя схватила себя за силу и волю:) А вот до coniglio all'ischitana я не дозрела, зато другой местный специалитет (весьма условный, на мой взгляд, но пусть уж гордятся, жалко мне, что ли?) попробовала – это ром-баба с лимончельной пропиткой. Взяла маленькую, т.к. я бабы-то не очень люблю, но эта мне понравилась. Пропитана весьма щедро, кстати. Ну и в магазинчиках продаются бабы, утрамбованные в стеклянные банки и залитые лимончелло.



Но пойдемте дальше, мы уже дошли почти до конца… вот сюда я повернула вообще случайно, зацепилась взглядом за «змеистое» дерево (которое на фото выше), а под ним – каменная дева… ветер! бриз! Баааа! Да это же искитанская Ассоль!



Стоит как раз на набережной, справа от моста, неподалеку – скамеечки, можно пофтыкать на замок/лодки/камни… а слева – небольшой мол, по которому пешком рассекают чайки, и совсем не боятся суровых загорелых морских волков и их верных шариков:



И протокольная фота - Искья Понте практиццки с воды… очаровательная даже в серых вечерних тучках…

[Innokentia]

А теперь самое время от моряков нынешних пойти в гости к такскть прошлым… то есть в морской музей.

Найти его совсем просто, да даже искать не надо – идешь к замку, упираешься в музей.




Расписание, как я поняла не жесткое:) при мне было так: на двери на тонкой тесемочке висел лист бумаги А4, заботливо спрятанный от дождя в файлик, это и было расписание. С 10.30 до 12.30 и с 16 до 20, понедельник выходной. Но вы ж понимаете... это южная Италия... завтра расписание возьмет и изменится... а на офисайте оно вообще какое-то третье, так что я бы посоветовала перед посещением позвонить.

Из путеводителя: «Размещенный в Palazzo dell'Orologio, городской Морской музей острова Искья посвящен жизни моряков. Его небольшие коллекции составляют модели судов, археологические находки, навигационные инструменты и случайные предметы современного искусства».
Музей был открыт в 1996г., и возник он благодаря группе энтузиастов, собиравших экспонаты по знакомым и знакомым знакомых… мыли-чистили железячки, реставрировали деревяшки, чинили сети… чтобы с гордостью и нежностью рассказать нам о своей любви к морю: которое il nostro mare - la nostra madre...

Одна карта чего стОит:


Знаете, друзья… это один из лучших маленьких музеев, которые мне довелось посещать (а я вообще это дело люблю)… считаю, что он несомненно маст си местного масштаба… особенно если вы отдыхаете на острове с деткой и способны как минимум научить детку отличать якорь от багра.

Экспозиция расположена на 3х этажах, и лесенка там аутентичная, словно не лесенка это, а самый настоящий трап…. А в первом же зале – дамочка топлесс с хвостом и накачанной попой.




Обратите внимание на старые газеты на стенах – они либо местные, либо вырезка со статьей о каких-либо искитанских событиях… иные с драматичными иллюстрациями… а вот и великая Анна Маньяни тут как-то засветилась:



Бравый моряк и его близнец-пират… о как дорожки-то разошлись:)



ПО стенам - фотографии разных лет… мне вот эти две очень понравились – полагаю, это те же близнецы-братья спустя годы… ну и по-прежнему видно, кто из них честный человек, а кто негодник-пират, правда?


(хех… извините… на пирате моя рука с фоциком в стекле отражается:)

Модельки разные… ох, кто в теме, вот им-то там раздолье… но и мне, чайнику, было весьма любопытно:





Немножко археологии:


(на правом фото –улыбка акулы… а еще там есть такой экспонат – зубик мегалодона размером с мой кулак… куча ракушек всех мастей и размеров… я некоторые даже и не видела никогда – не то что в жизни, но и на картинках).

Всякие инструменты и приспособления… корабельные лампы, часы, якоря… большинству даже и названий-то не знаю… а вот на 2м фото – это лебедка для подтягивания больших лодок (argano per tirare), в вертикальную часть вставляется бревнышко, и по 3-4 человека на каждом его «плече» крутят его, ходят по кругу… веревка наматывается, лодка затаскивается на песок.



Старый водолазный костюм и старая же деревянная фигура священника, похожего на взгрустнувшего О.Попова:



Картины всяко-разные… целая стена корабликов в рамочках… тут тебе и местные Кандинские, и Айвазовские:




Вот на левом фото - среди невнятных потуг (которые мне казались в тот-то момент весьма трогательными… ну это я в абсолютном размягченно-трепетном состоянии пребывала)... так вот среди них – рыбак, уходящий в непогоду… вернется ли? А на правом…



А вот что на правом:

Парус разорван, поломаны весла.
Буря и море вокруг.
Вот какой жребий судьбою нам послан,
Бедный мой друг.

Нам не дана безмятежная старость,
Розовый солнца заход.
Сломаны весла, сорванный парус,
Огненный водоворот.

Это - судьбою нам посланный жребий.
Слышишь, какая гроза?
Видишь волны набегающий гребень?
Шире раскроем глаза.

Пламя ль сожжет нас? Волна ли накроет?
Бездна воды и огня.
Только не бойся! Не бойся: нас трое.
Видишь, Кто стал у руля?
(с)

И после этого насквозь прошибает простенькая керамика:



«ad eterno memoria di tutti gli uomini di mare, che hanno vissuto con il mare e sono morti per il mare»
«вечная память всем Мужчинам моря, жизнью и смертью которых было Море»

(Дорогая Step-by-Step… Вы же простите меня за вольности перевода? Мне кажется, «Мужчина моря» звучит немножко иначе, чем просто моряк… ну и дальше тоже… ладно?)

В общем, пробил меня этот музейчик не по-децццки… а на улице буквально в пять минут резко похолодало, так что мы неслись в отель, клацая зубами… а потом я ушла к себе, надела на себя все, что было, и еще одеяло… и долго сидела в обнимку с пивом, глядя на море… а в носу что-то щипало... и приходилось промаргиваться, чтобы не…
А ведь взрослая же тетка!

[Innokentia]

Уж не знаю, нужна ли матчасть… разве что самое главное, если что - проскроллите...
Первую крепость построил в 474г. до н.э. сиракузский правитель Герон, потом там последовательно рулили все, кому не лень, начиная от римлян и кончая Альфонсо Арагонским - он-то, собственно, и мост пристроил, а замок укрепил и спрятал за мощными стенами.
Ключевая дата – 1301г., когда Эпомео, тогда еще полноценный вулкан, снес чуть ли не весь остров, жители попрятались в замке, превратив его в полноценный город (тогда же и соседний рыбацкий поселочек Искья Понте, нетронутый вулканом, ощутимо расширился). Кстати, в другом источнике пишут, что извергался один из кратеров на горе Ротаро – это где лес della Maddalena, о котором я выше писала. Еще в одном месте упоминается вулкан Арсо (где это ваще???) Так что какая именно гора заплевала остров, я уже и не очень понимаю, ну да и ладно.

Примечание (несколькими часами позже): "орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать"(с)... я все же докопалась до истины.
Вот как оно было-то:


В конце 16в на этой крошечной горушечке проживало 1892 семьи (это помимо церковников, монастырей и гарнизона), а церквей было аж 13 штук. Это такскть пИковые показатели:) а в 18в пиратство поутихло, и жители стали постепенно перебираться на Искью и оседать на своих 6 сотках:)
В начале 19в крепость была практически разрушена англичанами, последние единичные жители были переселены на Искью, а то, что осталось от замка, на долгие годы стало тюрьмой. Героический дядька Гарибальди тюрьму закрыл, тогда же Искья стала частью Италии.
Уфффф!

Ну… я бы сказала, что замок, такой величественный при взгляде издали...



…по сию пору лежит/стоИт в развалинах и какой-то целостной структурой его назвать сложно:




Но все же имеет смысл посетить замок, походить по оставшимся коридорчикам, сунуть нос в уголки/закоулки и представить, КАК это все было… когда БЫЛО. И выйти на залитые солнцем террасы, и выпить чашечку кофе в маленьком тенистом кафе… не-не! пусть развалины, зато вполне атмосфЭрные:



Обязательно при покупке билета возьмите маленький путеводитель (есть на русском) - большинство объектов сложно идентифицировать без помощи схемы, хотя... Все «точки» и на схеме отмечены, и на месте пронумерованы, так что заблудиться невозможно… а на самый верх доступ закрыт (уж не знаю, временно или навсегда). На мой взгляд, при таком раскладе цена в 10 евро завышена, т.к. закрыта половина маршрута (и в кассе об этом даже не предупреждают)… но всегда можно утешиться тем, что курочка по зернышку, и наши деньги тоже помогут реставрации этого замечательного памятника.

Я бы посоветовала вверх подняться на лифте, а спускаться по впечатляющему тоннелю, пробитому в скале при Альфонсо Арагонском. Правда, мы со Светланой (той самой новой знакомой из отеля) спускались тоже на лифте, о чем я немедленно пожалела, сунув нос в тоннель уже на выходе… но подниматься второй раз уже не стали, конечно.


Слева – мини-тоннель, ведущий к лифту… справа – тоннель-спуск с горы.

Начало осмотра – Терраса Непорочной девы Марии (terrazzo dell`Immacolata), совсем небольшая, с растиражированным видом на Искья Понте и лодки-лодки-лодки.




Мы уже почти ушли, но тут на ограждение плюхнулась жирная чаечка, и немцы (всюду эти немцы!) начали аттракцион с кормлением. Осмелевшая от жадности чайка подходила практически к руке дающей, но из рук угощение все же не брала… я попыталась пристроиться к процессу, это мне не очень удалось, ибо чайка хранила верность первому кормителю… но даже ей позировать так и не стала, неблагодарная животная!



По соседству - Chiesa dell`Immacolata, начатая в 1737 на месте старой часовни Св.Франциска (и чем он не угодил-то?), но так и не завершенная по причине немаленькой сметы – монастырь св.Клариссы даже продал все свое серебро, но и этого не хватило… церковь абсолютно пустая, с голыми белыми стенами, и все, что там есть интересного – это реставраторы… особенно улыбнули хрупкие барышни, таскающие кресты ростом с них и деревянных святых.



В самом монастыре, носящем имя S.Maria della Consolazione (1575г.), жило порядка 40 монахинь, переехавших туда из своего первого «дома» - S.Nicola на горе Эпомео. Это были в основном старшие дочери аристократических родов, оставляющие мир, а вместе с ним и семейное наследство, переходящее к первому сыну семейства. Монастырь закрыли при наполеоновской секуляризации, 16 монахинь были переселены.




В монастыре этом есть жутковатое местечко – кладбище монахинь (cimitero delle monache). Вот оно.




Это не общественный туалет, как можно подумать… а ваще кошмааааар… (у кого особо нервные желудки – советую пропустить абзац).
Умерших монахинь не хоронили, а усаживали на эти «стульчаки», где они и оставались до полного разложения плоти… каковая постепенно стекала (бррр!) до обнажения и окончательного высыхания скелета… а их уже складывали в общую могилу… все это должно было утверждать «бесполезность плоти как простого вместилища души»(с). При этом живые монахини ежедневно(!) приходили туда молиться и медитировать… помимо того, что это само по себе ни разу не удовольствие, но и какой нормальный организм выдержит несколько часов в такой обстановочке? Немудрено, что они там болели и умирали пачками… на радость тем самым наследникам, наверное. Я думаю, что если бы обследовать у психиатра матушку-настоятельницу, придумавшую такую развлекуху, там обнаружился бы целый букет. Не может нормальный человек, даже истово верующий, до такого допереть.
Жуть полная.
После этого монастырская терраска просто необходима – хоть в этом ужасном подвале давно все выветрилось, но все равно душа требует свежего воздуха и солнца, причем немедленно и сию же секунду!

А вот кафетерий неправильно размещен – кому после этого кусок в горло полезет? Разве что рюмашку граппы хлобыстнуть с размаху…

Следующий пункт – Дом солнца (casa del Sole) сам по себе неинтересен как арх.объект, зато окружен весьма живописными развалинами (судя по схеме, это был Храм Солнца, но ничего там о храме не напоминает):




Уютная терраска храма:



…и совсем было собрались мы уходить, как я - оёёёй!!! - вспомнила о фресках Джотто в крипте под собором Cattedrale dell`Assunta.
Собор построен все после того же извержения 1301г. на месте часовни (11-12в.), часовня стала криптой св.Петра (где как раз эти фрески и обещаны). А собор расфигачили английские бомбардировщики в 1809г. (не самолеты, ессно, а корабельные пушки).



Зрелище удручающее. Пожалуй, самое печальная тамошняя картина… колоннада, уходящая в никуда, и величественные стены – без купола…




Если походить и позадирать голову, можно найти жалкие остатки прекрасной лепнины:




Не знаю, что это за чудом уцелевшая красотень, но хороша!



В крипту же можно было спуститься только не дыша – запах аммиака просто отшвыривал от лестницы… уйти? Но там же ФРЕСКИ!!! 14 век!!! Не-не! Зажимаем носы, спускаемся.
Выясняется, что это вовсе не Джотто, а школа Джотто… и все в таком состоянии, что боже ж мой! Вот это - ВСЯ добыча, остальное и разглядеть-то невозможно.






Фрески сильно покоцаны временем, но больше –людьми… гербы и надгробные плиты пропали (а поскольку они летать не умеют, то употреблю-ка я другое слово: все растащено на нужды насущные). Это ж, увы, нормально для человеков – обдирать и утаскивать в норку все, что плохо лежит. С другой стороны – если мы не обдерем, что реставраторы делать будут, кто им обеспечит фронт работ и кусок хлеба? Эхма….
(Недавно я писала отчет о Воронеже, так там замок принцессы Ольденбургской внутри в таком же состоянии, и по той же причине).

Реставраторы - робяты сурьезные, хоть и молодые. Ну... удачи им! Может быть, через несколько лет все там будет просто замечательно!


По этой ссылочке можно посмотреть, куда нас не пустили - там еще пара церквей, тюрьма, аллея винокурен, башни, оливковая терраса и Тропа Солнца – небольшой прогулочный маршрут, вроде как весьма живописный. И мне весьма обидно, что я туда не попала.

[RoМaнтik]

Отличный отчёт и фото прекрасные! По-доброму изумила фотография "миленькая дырявость" Люблю Италию! Сам недалеко, в Сорренто отдыхал. Спасибо, порадовали.

[Innokentia]

RoМaнтik
И Вам спасибо на добром слове.
Надеюсь, еще смогу Вас порадовать, т.к. я еще не закончила

[Innokentia]

... все же не могу удержаться… я снова про Дом Солнца. Кстати. именно тут у нас проверили билетики… видимо, первую часть можно посетить зайцем? А учитывая, что в верхнюю зону островка-замка не пускают, билетики нужны для посещения выставки? Нууу… мудро, чё там…
В Доме Солнца несколько залов – в одних хиленькие архео-экспонаты, но заглянуть можно, в других – эге-гей!!! Снова современная живОпись! Я уж, простите, авторов не стала записывать – почему-то подумалось, что их имена не останутся в вечности. Но я получила огромное сиюминутное удовольствие, которым просто не могу не поделиться.

Главное, не испугаться монстриков в первом зале и не убежать…



…потому что в следующем зале – яркая психоделика, картинки-угадайки.




(может, и есть в них какой-то недоступный мне сакральный смысл, но я даже думать об этом не буду, а вот в угадайки поиграть – эт я люблю… высмотреть в этом буйстве красок человечков, зайков-мишков-птичков и прочих крокодильчиков).

Новый зал – новый автор.
Даже затрудняюсь что-то умное сказать. Видимо, главное в его жизни – море, замки и… бутылка.

Вот какая-то зАмковая тусня с пляшущими и музицирующими бутылями…
Боюсь предположить – уж не аллегория ли это свадьбы маркиза д`Авалос в 1509г. в Кафедральном соборе Арагонского замка? Смотрите – два главных героя и куча гостей… если посмотреть иначе – бухают собор и замок, т.е. мероприятие церковное и светское одновременно… опять же данная свадьба пришлась на период процветания собора… но возможно, я сейчас несу полный бред, дык не обращайте внимания:) просто развлекитесь картинками:)





Вот еще тюремная тема мелькает, но уж больно позитивная решеточка… может, замок просто пропили и отдали за долги???



А у автора «Рыбачки» (это я ее так именую, названия не знаю) были, похоже, проблемы с натурщицами… и он сию даму писал с надгробия в соседнем зале, только надгробие как-то добрее выглядит.


(А еще дама оооочень похожа на Антонеллу/Мариэллу, стригшЕЕ меня двумя постами выше:)

Вот такое оно – искусство, близкое народу. Народ в нашем со Светой лице высоко оценил сии произведения, размял мозжечки игрой в «Угадай, что это?» и продлил себе жизнь посредством здорового гыгыгы.